Перейти к содержимому

  • Форум о ремонте и строительстве
- - - - -

монтаж кондиционера своими руками


Сообщений в теме: 69

#41 freeflight*

freeflight*
  • Топикстартер
  • Offline
  • Гости
  • --

Отправлено 14 Апрель 2011 - 20:27

напильник нужен для более качественной обработки края будущей вальцовки. Если держать трубу отверстием вниз- то все ОК. Такой подход более чем правилен- он говорит о тщательности мастера.
  • 0

#42 Flanker

Flanker

    Прораб

  • Offline
  • Мастера
  • PipPipPipPip
  • 28-Ноябрь 05
  • 134 сообщений
  • 4 спасибо
  • Город: г. Воронеж
  • 0

Отправлено 30 Апрель 2011 - 22:40

Понаблюдал за установкой кондиционера. Сам ставить не решился. Поделюсь впечатлениями. Общие были таковы: межкомнатную дверь ставить сложнее. А с кондиционером просто нужен некоторый навык, ну хотя бы разок на этот процесс взглянуть. Если пользоваться вальцовкой не за 300 руб, а за 2500-3000 руб., то там трещетка фиксатора упора (принцип как у шуруповертакогда шлицы шурупа не испортишь,) даже непрофессионал не перетянет. Сама технология развальцовки труб не сложная. Далее на медных трубках лучше не экономить и покупать исключительно только НЕ КИТАЙСКИЕ. Просто китайские согнешь раз другой, и они ломаются либо уже трещина. В этом смысле это как дешевые алюминиевые провода, когда при монтаже на излом в разетках выдерживают не более двух изгибов. Что касается использования вакумника. При первоначальном пуске нового кондиционера, им можно, имхо, не особо пользоваться. Объяснение этому простое. Воздух выдавливается фреоном, т.к. фреон несколько тяжелее воздуха и при стравливании под давление воздух как бы больше скоре выдавливается, чем смешивается с фреоном. Во всяком случае этот момент для себя уяснил так. Вакумник необходим при замене фреона. В этом случае он просто необходим. Да ещё необходим труборез, без него правильно развальцевать будет сложно. А развальцовка медных труб важная операция. Цена ошибки - потеря фреона. Заправка - R-22 1 000, а вот заправка новым экологическм 410 фреоном (европейский стандарт) обойдется в 2 000 -3 000 руб. А сейчас практически все кондиционеры на 410. Вот такие знания приобрел при установке.

... Для того что бы трасса не "потела" необходим спец. теплоизолятор...

Называется флекс. Кстати этот флекс разрушается от прямого солнечного света, как монтажная пена, и потом просто крошится. Поэтому его обматывают лентой ПВХ. Да и трасса обмотанная как то эстетичнее смотрится.
  • 0

#43 Bagis

Bagis

    Самоделкин

  • Offline
  • Супермодератор
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 368 сообщений
  • 1493 спасибо
  • Город: Рига (Латвия)
  • 65

Отправлено 30 Апрель 2011 - 22:48

В понедельник, если не забуду, выложу ещё одну инструкцию, в дополнение к той что выкладывал olejonok, по установлению кондея. Там написано про обязательную вакуманизацию...
  • 0

#44 Flanker

Flanker

    Прораб

  • Offline
  • Мастера
  • PipPipPipPip
  • 28-Ноябрь 05
  • 134 сообщений
  • 4 спасибо
  • Город: г. Воронеж
  • 0

Отправлено 30 Апрель 2011 - 22:59

...
2. Можно без эвакуации неконденсируемого газа (воздух, пар воды), т.е. без вакуумного насоса, просто продуть трассу, НО только если трасса не очень длинная (5 метров уже малореально) и руки ловкие - необходимо быстро выдавить воздух фреоном чтобы не произошло смешивания. Кстати на машине на фреоне R410 такое не прокатит, изменится пропорциональный состав фреона и он потеряет свойства, сам пробовал! В любом случае попытка будет только одна, судить о ее успехе можно будет лишь по эксплуатационным качествам...

Про вакумник и фреон 410 что не протянет, лично не понял. Физически этот момент для меня загадка. Основной вопрос почему так и остался неясен. Сам процесс выдавливания фреоном воздуха такой, тихонько открываешь кран и помаленьку травишь воздух до тех пор пока фреон не начнет выплевываться, на руках его легко почувствовать, маслянистый такой. Как только масло нару ках появиться, стоп, кран закрываешь. Процесс стравливания воздуха окончен. Маслянистость - это про 410, про R-22 - не знаю, сей процесс стравливания не наблюдал.

Вы шутите? Если Вы не профессионал, даже не начинайте это делать! Мой знакомый так доустанавливался, что потом мастера матюкались, когда переделывали!

ИМХО, настоящие мастера, когда переделывают, то не матеряться, т.к. знают что переделывают. Переделывают молча. В переделках только цена вопроса, не более. Смысла материться там нет никакого. А если кто и материться, то это либо не мастера, либо на деньги клиента разводят, когда переделка стоит 3 копейки, а в уши пускают аш до 3 000. А это уже шарага, не более. От таких надо бежать....

... про обязательную вакуманизацию...

Про обязательность то понятно. Когда стравливаешь по любому воздух смешивается с фреоном, т.е. фреон как бы и разбавляется, падает общая мощность кондиционера. Плотность фреона выше плотности воздуха, поэтому воздух все же выдавливается, но какая то его часть все же смешивается с фреоном. При вакуммировании данный процесс смешивания только уменьшается, не более. В моем понимании этот процесс отпечатался приблизительно как то так.

Если пробежаться по ценам, то реальная справедливая цена за установку кондиционера - 1 000 руб., альпинстские услуги я не считаю, с висением на веревках добавьте к цене + 1 500. Остальное материалы, которые вполне купить можно и самому, в среднем 1 метр трассы 500 рублей, это без флекса (12-14 руб за метр, продается только по 2 метра), пвх лента 150 руб, и проводов, кронштейн (250 руб), ну запенить пару пшиков из балона с титаном. Вот вся арифметика. Дальше считайте сами кто и за сколько чего берет. Из инструментов конечно желательно иметь большой перфоратор, что бы большим буром быстро и легко пробить дырку нужного диаметра для трассы, хотя в принципе, отверстие можно раздолбить и самому любым перфом, было бы желание. вся работа по установке кондиционера мастером с моей помощью (выступил напарником) заняла не больше 4 часов. Большу часть времени пробивали дырку, она в бетоне с преодалением множества арматуры оказалась целые 60 см. и завешивали сплит блок на стену, промахнулись немного с изгибом трассы и дыркой в стене. Поэтому при навешивании сплит блока к стене он долго не хотел вставать на нижние защелки. Почаса парились. Пока вот такие впечатления.
  • 0

#45 Flanker

Flanker

    Прораб

  • Offline
  • Мастера
  • PipPipPipPip
  • 28-Ноябрь 05
  • 134 сообщений
  • 4 спасибо
  • Город: г. Воронеж
  • 0

Отправлено 30 Апрель 2011 - 23:32

напильник нужен для более качественной обработки края будущей вальцовки. Если держать трубу отверстием вниз- то все ОК. Такой подход более чем правилен- он говорит о тщательности мастера.

Еще мастер после обрезки медной трубы её края крепко оборачивал изолентой до монтажа на блоках. Когда об этом спросил мне пояснили, но ответ не понял, поэтому забыл :). Что то то было связано с окислением обрезанных краёв толи из-за света либо из-за воздуха, уже запамятовал, поэтому выдумывать не буду. Это момент для себя просто не уяснил.
  • 0

#46 air_66*

air_66*
  • Топикстартер
  • Offline
  • Гости
  • --

Отправлено 01 Май 2011 - 19:14

Рябята с праздником вас! хоть я пьяный как собака и мне лень читать всю охинею, но изжога прёт аж из ушей. Вы купили лыжти (LG) мощность в квт по холоду? теплу? мож воще полупром 3х фазьник? фреон какой? ( пипец вакуумацию азотом? да пиз...какойто, де вы видели кроме как в рекомендациях к установке) да можно и самому поставить купить вальцовки тысяч за 1500, потренероваться завальцевать подулючить пятижильный проводок желательно пвс всё астольное первый класс для домашнего мастера. кроме дырочки в стене. подводим итог: Перфоратор крес бош макита 11-17 бур ф-32-65-от 1000-2000вальцовки 1000-1500ну по пизда....му вакууматор ????не легче установить кондей спецам, чем выкидывать деньги на ветер, отдайте лучше кому они нужнее.Судя по ответам кондеии ставил из вас один человек. соответственно имя называть не буду. Во бли страна советов начитаются, и давай умника карячить. Если вам кондюк достался нахаляву то ради бога, а если вы его купили штук за 15 конечно это ваше дело угробить его или... я не судья. обидеть тоже некого не хочу, если зацепил кого то извините пожалуйста. У нас девочка в офисе была, подбежит спросит чёньдь, а мы придурки думали, во молодец деваха совершенствуеться, а она .... советы давала на форуме как да что. а сама кроме как сигарет купить да в макдональдс сбегать ни хрена не умела, Так я чему это, нахрена давать советы если сами неставели, или парня запарить хотите.Найми частника, в приватной беседе объясни что к чему, хочу мол сам своять, и деньги с экономиш и навык получиш.
  • 0

#47 Bagis

Bagis

    Самоделкин

  • Offline
  • Супермодератор
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 368 сообщений
  • 1493 спасибо
  • Город: Рига (Латвия)
  • 65

Отправлено 02 Май 2011 - 10:12

Ну вот, как обещал. Нужное подчеркнул -

Теперь о главном (о том, зачем нас пригласили).

Пытался найти свои старые записи по монтажу (когда-то писал требования для своих монтажников для обучения), но проистечению продолжительного времени так и не нашел (к сожалению).
Все расписывать слишком долго (а времени мало), то опишу самые основные моменты.
Приношу свои извинения за краткость. А также нет времени проверять текст на наличие орфографических ошибок.

Монтажники:

1.Определить, что монтажники из штата фирмы вы вряд ли сможете (не у всех есть спецовка с логотипом компании). Лучше всего иметь «блат» в этой компании (до сих пор существует такое понятие как – «блат»).
2.На сколько квалифицированные монтажники, Вы также не сможете (это может определить только специалист).

Монтаж:

1.Кронштейны, на которые монтируются внешние блоки, должны быть закреплены через все монтажные отверстия (чем больше блок, тем больше кронштейн, соответственно больше отверстий под крепеж). А то может и упасть.
Я не знаю из чего внешние стены Вашего дома, поэтому не могу посоветовать крепеж (это тоже не мало важно).

2.Медные трубки должны проходить в отверстие сквозь стену только в теплоизоляции, которая бывает серого, черного цвета.
Некоторые монтажники, что бы упростить себе работу, в отверстие в стене под коммуникации, пропускают медные трубки без теплоизоляции, а затем с двух сторон стены, натягивают теплоизоляцию на медные трубки только до отверстия в стене (без теплоизоляции допускается только в крайнем случае, например, когда не могут пробурить отверстие необходимого диаметра из-за большого скопления арматуры, в этом случае бурят меньшим диаметром и пропускают трубки без теплоизоляции). В этом случае, в самой стене, трубки остаются оголенные (без теплоизоляции). При попадании воздуха в отверстие в стене, образуется на трубках конденсат (воздух теплый, а трубки холодные) который начинает стекать внутрь стены, а т.к стены хоть кирпичные, хоть бетонные внутри имеют пустоты, то рано или поздно у вас на стенах может появиться большой сюрприз, в виде плесени. Теплоизоляцию, между собою в местах стыка, обязательно заматывают скотчем, для того чтобы она не расходилась и не оголяла медные трубки (теплоизоляция выпускается кусками по два метра из вспененной резины или п.э.).
В связи с этим медные трубки должны быть полностью изолированы теплоизоляцией по всей их длине без разрывов, а ответ монтажников, что они запенят отверстие и «усе будет в поряде» - категорически, не принимаются!

3. Дренажный шланг желательно ставить гофрированный (ни в коем случае, не путайте с электрогофрой). Это шланг, единый с пластиковой спиралью.
Место крепления внешнего дренажного шланга с дренажным шлангом из внутреннего блока, обязательно фиксируется не только изолентой, но и металлическим (автомобильным) хомутом!
У дренажа, должен быть обязательный уклон в сторону слива, равный - один сантиметр на метр (минимум).
Дренажный шланг должен быть закреплен без провисов. Провисы, петли, «гуси» (имитация сифона) в дренажной системе – НЕ ДОПУСТИМЫ!!! (образуются водяные пробки).
После монтажа кондиционера, необходимо пролить дренажную систему (водой из бутылки) через теплообменник внутреннего блока.

3.Вакуумизация делается в обязательном порядке не зависимо от длины фреоновых коммуникаций!!!
Если не сделать вакуумизацию, то в системе останется воздух, в котором содержится влага, из-за которой, со временем, масло, находящееся в компрессоре окислится и придет в негодность, соответственно – конец компрессору! Подобных случаев огромное кол-во.
Вакуумный насос стоит не дешево, поэтому некоторые (особенно «шабашники») насос не покупают, а делают просто - фреоновые трубки продувают фреоном.

Для вакуумизации необходим следующий инструмент:

– вакуумный насос у разных производителей дизайн разный – принцип один,
- манометрический коллектор

Процесс:
– один шланг от коллектора подсоединяется к внешнему блоку, а второй к насосу. Затем насос включается, и монтажники спокойно идут курить (откачка должна происходить на малых коммуникациях минимум 10-15 минут).
- после откачки воздуха из системы, выключается насос, перекрывается коллектор (от блока не отсоединяется!) и монтажники опять идут курить (на этот раз минимум на 20 минут). Между прочим, это один из способов проверки на герметичность фреоновых коммуникаций (без использования дорогого фреона).
- по истечению этого времени, монтажники заново проверяют по манометру на коллекторе, все ли в порядке. Если все хорошо, то пускается фреон (все внешние блоки заправлены фреоном, с расчетом на стандартный монтаж).

4. Не позволяйте монтажникам нарушать теплоизоляцию на внутренней стороне внутреннего блока (в виде пенопласта в месте прохождения коммуникаций) для избежания образования конденсата и течи с самого блока (для того, чтобы блок легче было пристегнуть к монтажной пластине, некоторые удаляют теплоизоляцию с обратной стороны емкости для конденсата).

5. Все гайки соединений трубок на внутреннем блоке должны быть теплоизолированы, для предотвращения в последующем конденсата на самих гайках, который, при большой влажности, потечет из-под внутреннего блока. Для этих целей, на трубках внутреннего блока, имеется с запасом теплоизоляция.

6. Соединения между медными трубами от внутреннего блока к трубам общей коммуникации ни в коем случае не должны быть замурованы в стену (например, в штробу или внутрь стены). Иначе блок будет не съемным, соответственно не пригоден к сервисным действиям.

7. Медные трубы должны отрезаться только специальным труборезом и в обязательном порядке, срезы должны обрабатываться РИММЕРОМ (приспособление для снятия заусенцев и выравнивания поверхностей труб после резки).

8. Перед тем как фреоновые трубы просунуть в отверстие в стене, их в обязательном порядке необходимо заглушить на концах (например, как следует обжать), для предотвращения попадания внутрь труб грязи и песка. Если во время хранения или монтажа, в медные трубки попадет грязь, то в скором времени придет в негодность компрессор!!!

9. Если у Вас коммуникации будут проходить в декоративном коробе (монтаж в чистовом помещении), то щели, между коробом и внутренним блоком, следует замазать белым силиконовым герметиком (эстетика).

10. Коммуникации, проходящие по внешней стене, желательно закрепить к стене (при сильном ветре коммуникации раскачивает и медные трубки, в местах вальцовок на внешнем блоке, могут лопнуть, а это приводит к утечке фреона). Во многих фирмах это считается доп. работой (не правильно это).

11. Не стойте над душой у монтажников, а сделайте вид, что Вам очень интересен сам процесс монтажа и при этом общайтесь на отвлеченные темы, для того, что бы люди не напрягались, от контроля над ними. Но перед монтажом, обязательно предупредите их о своих пожеланиях по монтажу (но только не ссылайтесь на информацию из Интернета, а скажите, например, что знаете все от друга, бывшего монтажника).

12. В помещениях, где будут проводиться монтажные работы, не оставляйте ни чего ценного (мелкого). В большинстве случаев им чужого не надо (не скажу за «залетных»), но провоцировать их не стоит!

13. Перед монтажниками не «гните пальцы» показывая свою «крутость», это ни к чему. Не забывайте, что монтажники такие же люди, как и Вы, и у них имеется гордость. К тому же они специалисты и профессия у них достаточно тяжелая и опасная (на своей шкуре познал). Да и достаток, у некоторых монтажников (у хороших спецов), может быть больше Вашего. Например, у меня есть монтажники, которые имеют Audi A8, внедорожники и т.д.
В жаркую погоду, угостите монтажников прохладной водой, если голодные, то предложите чаю и пару бутербродов (если отказываются, то оставьте в комнате, где они работают, т.к. многие просто стеснительные, хотя на первый взгляд можно и не подумать) – с Вас не убудет, а их отношение к Вам изменится в положительную сторону. Как говорится: «Как аукнется, так и откликнется».
Если Вам монтажники понравятся и удовлетворит качество их работ, то не поленитесь и отзвонитесь на фирму с благодарностью в их адрес. И в следующий раз, они к Вам с удовольствием поедут повторно (на монтаж следующих кондюков), только не забудьте их имена.

На этом пока все. Самое основное я рассказал. А если все описывать, то мне придется до утра писать, а мне рано вставать. Сейчас и так уже четвертый час ночи, а я еще не на все ответил.

Поехали дальше.

рекомендации по размещению внутреннего блока ? Меня интересует расстояния А и В

Расстояние А должно быть минимум 10 см от «чистого» потолка (самое оптимальное – 15см). Расстояние В у Вас составит 40-50см до угла (если отверстие будет в углу). Если коммуникации загнуть на стену с окном (короб закроется шторами), то расстояние от блока до угла, составит 20-30см и отверстие, будет буриться в этой же стене (самый оптимальный вариант, если хотите, что бы как меньше был виден короб, да и электропитание можно будет пропустить за шторами). В этом варианте боковая заглушка на блоке будет удаляться, а медные трубки будут выворачиваться на изнанку (не пугайтесь, это нормально, если делают, не спеша и аккуратно).

В штробе, коммуникации прокладываются иначе.

Не знаю, как у Вас расположена вся мебель, но по отношение кровати вариант оптимален. Но в следующий раз, постарайтесь указать место расположения всей мебели .

Что касается того «товарища», которому не так поставили кондей, то это в следующий раз (есть что добавить).

Нашел совет, попросить подложить резиновые уплотнители на кронштейн под внешний блок(в случае дребезжания блока - достанет и меня и соседа подо мной).

Этого не советую делать, т.к. резина со временем разрушается под воздействием окружающей среды, вследствие чего ослабевает крепеж, а вибрацию этим, практически не уменьшишь.

Еще обратить внимание, не все обматывают шланги какой-то термолентой(кажется синего цвета) и надо требовать и это.

Ту часть коммуникаций, которая проходит по внешней стене, желательно обматывать армированным (не термолентой) скотчем, для того, чтобы теплоизоляция медных трубок не разрушалась под воздействием окружающей среды. Считается доп. услугой.

Взято здесь -
Скрытое содержимое:
http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=9746&st=90
За что спасибо Иванычу.
  • 0

#48 air_66*

air_66*
  • Топикстартер
  • Offline
  • Гости
  • --

Отправлено 02 Май 2011 - 17:00

Присоединяюсь к вышеописанному способу. с вашего позволения хочу добавить- о помощи дренажных помп, применения металопластиковой трубы (дренаж) Также хочеться добавить к рекомендациям гн. Bagis= по поводу слива цитирую "..... «гуси» (имитация сифона) в дренажной системе – НЕ ДОПУСТИМЫ!!! (образуются водяные пробки)Всё вышеперечисленное подходит если конденсат сливать на улицу, что не всегда допустимо, даже в некоторых местах и наказуемо. А если слив организовать в стояки (стиральной машины, ваннной и тк.д. это отдельный разговор) то «гуси» (имитация сифона) в дренажной системе – ОБЯЗАТЕЛЬНЫ!!! (предотвращяют запах).По поводу образования конденсата в трубках как говорил Савелий Краморов - бряхня (образование конденсата происходит лишь тогда когда разница температур высокая- к примеру осеь, ранняя весна. дома + на улице -.Грязь в трубках-монтажник уволен, это чё за хрень такая, Диаметр копилярной трубки такая маленькая что о грязи и речи нет, на полупромах есть спец фильтр.Вакуумирование - производиться не только для удаления влаги и грязи, а для проверки надёжности системы, откачивают не по времени, а по достижению определённых параметров которых можно увидеть на коллекторе, а сколько должно быть? насосы разные, и мощя разная, быть уверенным на все сто , необходимо трассу под вакуумом держать хотя бы сутки, и не дай бог стрелка дёрнется. а если не дернулась то Гарантировано 5 лет, только фильтры чистить, да есть естественная утечка но, поверьте на слово 5 лет не предел. Трубы голые в стене недопустимы, одна труба на ощупь кипяток, другая ледяная К то из них газовая а кто жидкосная линия.То что монтажники пиликают про арматуру в стене , тоже брехня, любой арматурщик, узбек строитель скажет какой диаметр и какой шаг укладки арматуры находиться в стене жилого дома не считая закладных. Оборудование и буры использовать ПРОФИ.(пики и зубила нахрена?) В одной очень известной конторе нас заставляли 65 буром крутить и завод производитель и дилер требовал. Ну если никак то две 32 или 24 зависимости от мощи кондея.
  • 0

#49 Flanker

Flanker

    Прораб

  • Offline
  • Мастера
  • PipPipPipPip
  • 28-Ноябрь 05
  • 134 сообщений
  • 4 спасибо
  • Город: г. Воронеж
  • 0

Отправлено 03 Май 2011 - 10:01

... То что монтажники пиликают про арматуру в стене , тоже брехня, любой арматурщик, узбек строитель скажет какой диаметр и какой шаг укладки арматуры находиться в стене жилого дома не считая закладных. Оборудование и буры использовать ПРОФИ.(пики и зубила нахрена?) В одной очень известной конторе нас заставляли 65 буром крутить и завод производитель и дилер требовал. Ну если никак то две 32 или 24 зависимости от мощи кондея....

Проходили стену 65 буром больше полуметра, бетон, панельный дом, и как всегда, полно арматуры. Так вот что бы не париться с арматурой в панельном доме, её срубить можно таким образом. На обыкновенный перфак одеваете бур, например 10 можно более, удобно. Далее в режиме долбления (без сверления) победитовым сверлом сбивается любую арматуру. Можно сбивать арматуру 65 буром, но это гораздо, много гораздо тяжелее.
  • 0

#50 Flanker

Flanker

    Прораб

  • Offline
  • Мастера
  • PipPipPipPip
  • 28-Ноябрь 05
  • 134 сообщений
  • 4 спасибо
  • Город: г. Воронеж
  • 0

Отправлено 12 Март 2012 - 21:49

Высота потолка 255. Планирую шкаф 220. Итого между шкафом и потолком остается всего 35 (255-220). Имеется желание засунуть в эти 35 внутренний блок сплит системы 26 см. Итого если практически поместить внутренний блок сплит системы прямо на крышку шкафа высотой 220 см, тогда от верхнего блока до потолка остается всего 8 см (35-26). Поднял инструкцию к кондиционеру, там рекомендованной расстояние между верхом внутреннего блока и потолком 15 см. У меня получается практически в 2 раза меньше.Ставить можно? Не критично? Что посоветуете?Сверху по идее осуществляется ЗАБОР воздуха из комнаты в контур кондиционера. Верно? Сверху внутреннего блока сплит системы осуществляется ТОЛЬКО забор воздуха даже в режиме "тепло". Правильно? В общем сверху осуществляется ТОЛЬКО ЗАБОР воздуха, но никак не его ВЫБРОС?Прфесионалы, помогите (поправьте) меня пожалуйста с ответами.
  • 0

#51 Alice Tracy

Alice Tracy

    Спроси меня "как" и сделай наоборот!

  • Offline
  • Модераторы
  • PipPipPipPip
  • 07-Июнь 09
  • 6 567 сообщений
  • 1057 спасибо
  • Город: Москва
  • 83

Отправлено 12 Март 2012 - 23:00

В общем сверху осуществляется ТОЛЬКО ЗАБОР воздуха, но никак не его ВЫБРОС?

Именно так

если практически поместить внутренний блок сплит системы прямо на крышку шкафа

то выброса вообще не будет <_<
  • 0

#52 timda

timda

    Мастер

  • Offline
  • Пользователи
  • PipPip
  • 04-Январь 12
  • 64 сообщений
  • 3 спасибо
  • Город: Дубна
  • 0

Отправлено 13 Март 2012 - 00:19

Сборище установщиков кондиционеров :)Принципиально в установке кондеев - это грамотное подсоединение медной трассы. С остальным справится даже безрукий Вовочка :)Мы с товарищем думаем приобрести необходимый инструмент. правда товарищь был на курсах по установке кондиционеров, уже снимал у меня несколько штук, и у меня два мицуэлектрик.Основная "тонкая" трата - это насос, остальное, ну кроме бура ... все в наличии или сделать руками можно или стоит не так дорого.Но если так подумать - то ставить знакомым и себе ... дешевле купить оборудования на 15-20 тысяч, чем каждый раз платить по 10-ке и терпеть загибоны монтажников, которые даже не удосужились пройти мат.часть (я не про всех, но про большинство). Ну и халтура, если пару раз в месяц ... тысячи по 3 брать - неплохо и оборудование отобъется.Я это все к чему - или монтажники становятся грамотными и берут 3 штуки за монтаж или меня все эти понтовые чуваки задолбали уже по самое нехачу.
  • 0

#53 Flanker

Flanker

    Прораб

  • Offline
  • Мастера
  • PipPipPipPip
  • 28-Ноябрь 05
  • 134 сообщений
  • 4 спасибо
  • Город: г. Воронеж
  • 0

Отправлено 13 Март 2012 - 11:00

… если практически поместить внутренний блок сплит системы прямо на крышку …

..то выброса вообще не будет

Почему не будет. Плавающую заслонку всегда придется выставлять принудительно ТОЛЬКО горизонтально. И холодный воздух будет выходить по крышке шкафа. Идиотски конечно, но другого приемлемого для себя выхода не вижу. Другого удачного места не нахожу. Иначе придется много тянуть трассу по стене. И некрасиво и непрактично. В противоположном конце у меня два стояка отопления и стена угла комнаты не под 90 градусов, а кривым ромбом. Трассу под трубами отопления не кинешь. Вести по потолку не могу, там у меня потолок ГКЛ. Длина шкафа 3 метра. Поэтому за шкафом внутренний блок вешать тоже не хочется. Что влечет увеличение длины трассы трассы на 3 метра. Что придется закрывать некрасивым для меня коробом по стене (не люблю я короба по стене как впрочем и висячие элнектрические провода свисающие от розеток) Остается только над шкафом. Там внутренний блок будет впритык к боковой перпендикулярной стене. С одной стороны красиво. С другой, вы правы не очень удачное место. Из двух зол выбираю меньшее. В принципе может что посоветуете, буду благодарен.
  • 0

#54 Alice Tracy

Alice Tracy

    Спроси меня "как" и сделай наоборот!

  • Offline
  • Модераторы
  • PipPipPipPip
  • 07-Июнь 09
  • 6 567 сообщений
  • 1057 спасибо
  • Город: Москва
  • 83

Отправлено 13 Март 2012 - 11:10

Но есть и плюс - на крыше шкафа не будет скапливаться пыль. Хотя есть и минус - эта пыль, вместо того, чтобы аккуратно складироваться, будет хаотично летать.
  • 0

#55 Flanker

Flanker

    Прораб

  • Offline
  • Мастера
  • PipPipPipPip
  • 28-Ноябрь 05
  • 134 сообщений
  • 4 спасибо
  • Город: г. Воронеж
  • 0

Отправлено 13 Март 2012 - 12:10

...Хотя есть и минус - эта пыль, вместо того, чтобы аккуратно складироваться, будет хаотично летать.

Больший минус в том, что кондер будет охлаждать только себя. Теряешь в производительности. Потери будут большие либо маленькие неизвестно. Пока эксперимент не проведешь, не узнаешь.
  • 0

#56 Flanker

Flanker

    Прораб

  • Offline
  • Мастера
  • PipPipPipPip
  • 28-Ноябрь 05
  • 134 сообщений
  • 4 спасибо
  • Город: г. Воронеж
  • 0

Отправлено 18 Март 2012 - 08:15

может кто может что посоветовать, повторяться не буду, посмотреть можно здесь
Скрытое содержимое:
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=158631
Фото прикрепил.


был бы очень благодарен.
  • 0

#57 LanaLuna

LanaLuna

    Стажер

  • Offline
  • Заглянувшие
  • Pip
  • 24-Апрель 12
  • 1 сообщений
  • 0

Отправлено 03 Май 2012 - 16:04

я думаю лучше услугами фирмы, они и гарантию на монтажные работы дадут и год сервисного обслуживания бесплатно... Я воспользовалась услугами фирмы, мне оч. понравилось, всё сделали быстро и аккуратно, а главное качественно!!!
  • 0

#58 olejonok

olejonok

    Домушник - самоучка

  • Offline
  • Профи
  • PipPipPipPip
  • 31-Октябрь 08
  • 4 067 сообщений
  • 805 спасибо
  • Город: ӨФӨ
  • 28

Отправлено 04 Май 2012 - 22:11

LanaLuna

мне оч. понравилось, всё сделали быстро и аккуратно, а главное качественно!!!

Слишком поспешные выводы...
  • 0

#59 Flanker

Flanker

    Прораб

  • Offline
  • Мастера
  • PipPipPipPip
  • 28-Ноябрь 05
  • 134 сообщений
  • 4 спасибо
  • Город: г. Воронеж
  • 0

Отправлено 12 Май 2012 - 08:48

LanaLuna
Слишком поспешные выводы...

Зачем Вы преждевременно расстраиваете девушку. Женщинам самостоятельно очень сложно установить себе кондиционер. По любому будут устанавливать не сами. Да и потом есть много ребят, которые ставят кондиционеры действительно хорошо, как себе.


Хотя имхо, лучше чем сам себе, никто не поставит. :)
  • 0

#60 olejonok

olejonok

    Домушник - самоучка

  • Offline
  • Профи
  • PipPipPipPip
  • 31-Октябрь 08
  • 4 067 сообщений
  • 805 спасибо
  • Город: ӨФӨ
  • 28

Отправлено 12 Май 2012 - 10:30

Flanker

Зачем Вы преждевременно расстраиваете девушку. Женщинам самостоятельно очень сложно установить себе кондиционер. По любому будут устанавливать не сами. Да и потом есть много ребят, которые ставят кондиционеры действительно хорошо, как себе.

Давайте тогда посмотрим фотографии. Там будет видно "как себе" поставили или ....

P.S. Я тут своих монтажников "пинаю" так, что ко мне уже третий раз приезжать будут, второй доустанавливать. То спаяли без азота, то азот уже закончился и прессовать нечем.... А так бы все за раз вакуумировали и "алга" как звали...

В спальне на развальцовках запустили правда за день, но и то еще снаружи кусок трассы не замотали финишно скотчем :
DSCN7937.JPG - Размер 1,09МБ, Загружен: 119 DSCN7935.JPG - Размер 1,17МБ, Загружен: 103


P.S. Для тех, кто озаботился технологией установки кондиционеров на 410-м фреоне разработана эта методичка:
Методичка по работе с 410A.pdf = 1.47 МБ : http://narod.ru/disk/48895251001.b649ef0741487b664a14ca0da24cb500/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%20%D1%81%20410A.pdf.html
  • 0




Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных


Купить картины для интерьера
Рейтинг@Mail.ru