Перейти к содержимому

  • Строительный портал - Все о ремонте и строительстве
REHAU
* * * * -

Как собрать распределительный щит


Для сборки распределительного щита, нам понадобится его корпус, комплектующие и инструменты, а также знание о том, что должно быть внутри щита, и чего там быть не должно. Начнем по порядку, с корпуса.

Корпус, оболочка, щит, бокс

Корпус служит для трех целей. Во-первых он защищает автоматику и монтажные соединения от внешних воздействий: ударов, влаги, пыли, перемещений внутренних приборов относительно друг друга. Во-вторых он защищает нас, людей, от опасного напряжения на клеммах автоматов, а также выбросов электродуги и газов при коротком замыкании. В-третьих он служит эстетическим целям, скрывая неприглядные «внутренности» в симпатичном и удобном в эксплуатации корпусе.

Эти требования подразумевают, что корпус должен быть прочным, закрытым со всех сторон, кроме прорезей под рычажки управления и внешне не уродливым. Однако последнее требование обязательно не везде. К счастью, производители электротоваров избавили нас от необходимости изучать ГОСТ Р 51778-2001, в котором прописаны все мелкие, но важные качества электрощита, изготовив «правильный щит» за нас. От нас, как благоразумных покупателей требуется только не гнаться за дешевизной и требовать при покупке сертификат соответствия, а также пожарный сертификат.

Итак, какими же бывают электрощиты? Сразу замечу, что термины «бокс», «распределительный щит», «электрощит», «корпус щита», «оболочка НКУ» - это синонимы. Корпусы щита бывают металлические и пластиковые. Преимущество первых — в большей прочности, обычно крупногабаритные щиты на количество модулей больше 50 делают либо с использованием металла, либо целиком из него. Преимущество металла перед пластиком в пожарной безопасности, но это при правильном монтаже большого значения не имеет. Пластиковый корпус лучше тем, что он обычно красивее и легче, то есть его будет проще крепить.

image001 - Размер 143,1К, Загружен: 0 image003 - Размер 119,06К, Загружен: 0

Соответственно, при количестве модулей (стандартных одномодульных автоматов) до 36 включительно, логичней будет использовать пластиковый бокс. Кстати, по моему мнению, лучшие бытовые боксы делает фирма ABB (фото сверху), за ней следом плетутся Schneider Electric и Legrand. При покупке дешевого бокса, например фирмы VI-KO (фото снизу) следует учитывать, что пластик, из которого он сделан тонкий и хлипкий, поэтому монтировать и эксплуатировать его придется аккуратно. Кроме того, в нем нет полезных мелочей, которые вкладывают в бокс более именитые фирмы: наклеек на автоматы, нулевых и заземляющих шин, запасных винтиков и заглушек, что усложняет монтаж.

Разумеется, щиты бывают встраиваемые и накладные, об этом тоже нужно помнить, так как сделаны они по-разному.

Комплектующие

Для того, чтобы все автоматы и прочие приборы встали в щит и надежно работали, придется купить кое-что еще. Для соединения автоматов, УЗО и прочего между собой нужно будет купить монтажный провод, желательно разных цветов: для фазы коричневый, красный или черный, для нуля — голубой, для заземления желто-зелёный, по 2-3 метра. При наличии инструмента, специальных обжимных клещей (фото справа), провод можно взять гибкий (ПВ3, ПВ4), в этом случае понадобятся трубчатые наконечники, которыми мы будем обжимать концы перемычек. Если инструмента нет, нужно будет использовать жесткий провод ПВ1.

Если щит не укомплектован шиной нуля и заземления, нужно будет докупить шины на ноль и на заземление, с количеством отверстий по числу отходящих линий плюс еще два.

image005 - Размер 168,37К, Загружен: 0

Большое количество однотипных автоматов, установленных в ряд имеет смысл соединить не перемычками из провода, а специальной распределительной шиной, которую еще называют «гребенка», так как она напоминает расческу. Такие шины бывают одно-, двух- и трехполюсными, в соответствии с типом автоматов, которые они соединяют. Также гребенки отличаются типом контактной пластины - «штырь» и «ласточкин хвост». Нужно помнить, что шины со штырьковыми выводами подходят к любым модульным автоматам, но они не так удобны в монтаже, а «ласточкин хвост», который хорош тем, что вставляется в отдельный зажим автомата, подходит не везде. Например, автоматы фирмы ИЭК не годятся под «ласточкин хвост», а автоматы ABB бывают разные: одни подходят, другие нет. Поэтому будьте внимательны! Вот как выглядят оба типа «гребенок»:

image007 - Размер 77,69К, Загружен: 0 image009 - Размер 43,71К, Загружен: 0

После того, как мы поставим автоматы (УЗО, реле) на динрейку в ряд, можно будет столкнуться с таким неприятным явлением, как их скольжение вдоль рейки, что может привести к нарушению соединений, которые мы с таким трудом выполнили. Для того, чтобы этого избежать рекомендую приобрести так называемые «ограничители на динрейку», по два на каждую. Они закрепляются с каждой стороны блока автоматики и надежно его фиксируют.

Красивый и опрятный монтаж труднее выполнить без клемм на динрейку, которые соединяют кабельные линии, выходящие из щитка с его внутренней разводкой. Без них разводку частично приходится выполнять за счет жил отходящего кабеля, что повышает его расход (а стоит он обычно гораздо дороже монтажного провода) и сильно усложняет будущую модернизацию щитка.

Кстати, из расчета на будущее в щитке желательно оставлять 20-30% свободного места. Это хорошо еще и потому, что в свободном пространстве бокса будет более благоприятный температурный режим. Говоря по-простому и автоматы и соединения не будут перегреваться, что важно в жару или при большом количестве включенных в сеть мощных электроприборов.

Что еще нам может пригодиться? Если количество проводников внутри бокса превышает некий условный (но четко заметный) предел, они превращаются в клубок спутанных макаронин, разобраться в котором через некоторое время не сможет даже сам сборщик щита. Для того, чтобы щит можно было в дальнейшем обслуживать и модернизировать без многочасовых разбирательств «что куда идет», проводники лучше объединить в пучки по логическому принципу, например, все проводники на свет, все проводники на розетки, слаботочные проводники и т. д. Разумеется, это подразумевает, что автоматы также расставлены не хаотично, а по некоей логике.

Для такого объединения можно использовать пластиковые хомуты-стяжки (самый простой вариант), перфорированные кабель-каналы (вариант для профи), а также спиральную ленту-органайзер, которая особенно удобна для группирования проводников, идущих к дверце щита, например если на ней установлены сигнальные лампочки. Этими вещами часто пренебрегают, особенно при полукустарном изготовлении распредщита, но именно такие мелочи отличают качественный щит от халтуры.

Процесс сборки

Перед тем как начать сборку, определитесь с тем, что будет стоять в щите. Согласен, звучит очень очевидно, но не раз и не два я сталкивался с тем, что в конце монтажа заказчику вдруг вспомнилось, что «вот еще один автомат для гаража и УЗО для ванной бы». Но, увы, не всегда в щите есть место, а если есть, то не всегда можно добавить что-то еще без коренной переделки все соединений. Чтобы не тратить время и силы на бесполезную работу, подумайте дважды и трижды, что должно стоять в щите. Счетчик, вводной автомат, УЗО (общее и групповые), групповые автоматы, разрядник (вдруг?), реле защиты от перенапряжения, контакторы для схем автоматики — продумайте все.

После этого, нарисуйте на листе бумаги щит и попробуйте скомпоновать всю автоматику так, чтобы «маршруты» соединений были максимально короткими, а «родственные» автоматы и УЗО стояли рядом. Не получилось с первого раза — возьмите еще один лист, а потом, если надо — еще. Эти затраты времени окупятся десятикратно, а еще сэкономят вам деньги, за счет рационально использованного монтажного провода.

Когда у вас в голове и на листе бумаги появится четкая картинка того, что и где должно стоять, можно приступать к самой сборке. Пойдем по порядку.

Откройте корпус щита и установите динрейки с шинами, если они еще не установлены. Установите автоматику на динрейки, а счетчик — на монтажную пластину. Иногда счетчик (например «Меркурий 201» или ЦЭ6807) можно поставить прямо на динрейку, в ряд с автоматами, это очень удобно.

При использовании перфорированных кабель-каналов, закрепите их предварительно нарезанные основания на дно щитка. Лучше всего для этого использовать двустороннюю клеящую ленту. Если у вас есть индикаторные лампочки, которые вы хотите поместить на дверцу щита, проделайте под них в дверце посадочные отверстия (обычно 22 мм).

Нарежьте из монтажного провода отрезки нужной длины и обожмите их концы наконечниками (если он гибкий). Затем можно приступать к соединению автоматов. Традиционно, вначале присоединяются заземляющие проводники (желто-зеленого цвета). Затем нулевые и фазные. Следите за тем, чтобы проводники изгибались плавно, иначе может повредиться их изоляция.

В том случае, когда используется металлический корпус, а на его дверце размещаются лампочки, переключатели или еще что-то электрическое, дверцу нужно соединить с корпусом специальной перемычкой, которая всегда прилагается к щитку. Корпус при этом заземляется, то есть соединяется с заземляющей шиной.

После сборки пройдитесь по всем винтовым зажимам с отверткой и докрутите их, но не чрезмерно, иначе можно повредить корпус прибора. У перфорированных кабель-каналов защелкиваются крышки, либо пучки проводов стягиваются пластиковыми хомутами. Если проводов мало, можно оставить их висеть так, главное, чтобы они не были ничем прижаты, то есть чтобы они вентилировались.

Нелишне будет распечатать табличку с указанием, какой автомат за что отвечает. и приклеить ее на внутренней стороне дверцы щита. Автоматы при этом нужно пронумеровать и наклеить на них номерки. У некоторых автоматов (например Legrand DX) есть специальные выдвижные шильдики с бумажкой для маркировки. Аналогично, желательно снабдить сигнальные лампочки надписями, чтобы потом не гадать: «что это за красная лампочка загорелась».

Ну а дальше собранный щит крепится на стену (или в нишу стены), в него заводится вводной кабель и отходящие кабельные линии и присоединяются — вводной кабель в вводной автомат, а отходящие линии к групповым автоматам. Дальше прикручивается крышка и готово!

Так как мы обходимся без испытаний, надеясь на собственное мастерство, первый пуск щитка в работу лучше произвести со снятой крышкой и под хорошей нагрузкой, киловатта 2-3 (например, включите пару обогревателей). Если нигде ничего не будет перегреваться (изоляция не будет темнеть и сползать, не будет характерного запаха), не будет искрения, то все в порядке. Можно закрывать крышку и не забывать раз в полгода-год залезать в щит и подкручивать все винтовые соединения.

Примеры собранных щитов

Здесь вы можете посмотреть на то, что должно получиться в результате ваших трудов. Разумеется, это не канон, просто ориентир на качество.

image011 - Размер 303,74К, Загружен: 0 image013 - Размер 247,58К, Загружен: 0

Автор: Потапчук Евгений

Задать вопрос на форуме электрики.


  • 0
распределительный щит


Задать вопрос на форуме: Электрика и слаботочка »

Комментарии к статье "Как собрать распределительный щит"
Спамеры!!! Комментарии премодерируются!
Иваныч
15 июн 2014 04:20
Здесь неплохо описан расчет нагрузки на щит. 
 
    • 0
  • Ответить

 или Войти   Войти с использованием Facebook Вход с использованием Twitter Войти через Вконтакте Войти через Google
:) :( :noddle: B) :huh: :lol: :D :laugh: :idiot: ;) :P :no: :ph34r: :rolleyes:


Google рекомендует







Рейтинг@Mail.ru