понаехали

черновой пол под ковролин

В теме 116 сообщений

пол- монолитные плиты шириной по 5м, 1 стык по коридору поперек, далее стык уходит под несущую стену.бруски ровные, сухие, строганые. Точность толщины гуляет менее 0,5мм.

Фантастика! :D У многих вон перепады пола по 10-15 см :)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ну это как повезетэто у родителей квартира такая, крупнопанельный дом. Строили перекрытия между этажами раньше на совесть.а мой дом посвежее, перекрытия между этажами залиты бетоном по сетке. недавно вешал люстру, сверлил под крюк, прошел насквозь!толщина заливки бетоном 5-6см! расширил отверстие и ч фонариком увидел черновой фанерный пол под паркет соседей сверху!а дом тоже крупнопанельный, свежее на 5 лет..экономят сс..и на бетоне! теперь понятно, почему ее продавали прежние хозяева.(сверху соседский пацан прыгает- у нас люстра бренчит сосульками!)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ценная мысль, благодарю, буду искать, только как они называются? саморезы для гкл?

и сверлить предварительно брусок все равно нужно?(2 по 25мм- итого 50мм!) Такую толщину не взять сходу.

Не не надо прошьёт всё,как они называются,опять же не подскажу,буду в лабазе гляну маркировку.

тогда чем таки крепить лаги к полу? НЕ сдвигая бруски?

Во такими,он те и дюбель,он те и саморез.

Сверлишсо пятёрочкой,и TORXом 30 его вгоняешь.

Особо ценен там,где дюбеля не прокатывают из за пожарной безопасности.

post-11892-1251647916_thumb.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

кажется начал понимать..

то есть этот саморез диаметром 6мм забивается молотком в отверстие 5мм?
просто просверлить в бетоне-дереве и забить молотком?
а насколько он надежно держит в бетоне?

видел это в каталоге Мистер Фикс, думал, что ни разу не куплю и не попользую.

а от какого производителя лучше покупать? Вы чем работаете?

глянул яндекс- торх- это бита в виде звезды.
в бетон битой такой саморез не загонишь. даже если лечь на дрель.

нужна наверное ударная отвертка?

саморезы для гкл

шурупы по бетону

посмотрел внимательнее каталог

ГВЛ саморезы идут длиной до 45мм. ими можно только фанеру пришивать. Вопрос с креплением фанеры наверное закрыт.
(посмотрю в магазине как вообще они выглядят)

а как пришивать к полу бруски? ГВЛ саморезы до 45мм. А у меня только бруски 50 и в бетон надо от 30- итого 80 минимум длина.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Сверлится дырка на миллиметр меньше,чем диаметр резьбы шурупа.Далее просто вкручивается ,аккумуляторной дрелью.Держит надёжно,в крепком бетоне.Производителя не помню,помню,что финны.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

доброй ночи.посмотрел на варианты.остановился на креплении лаг дюбель гвоздями, 6мм толщиной, 70 длина, засверлюсь в лаги на 10мм, в бетоне итого 30ммпредлагают Мистер Фикс производителя по цене 2.2р за штуку.(по городу дюбель-гвоздь стоит от 3,8 до 5р за штуку) как понимаю- партия залежалая.если брать их, а надо 700шт, можно сэкономить от 1,5тыр. Оно стоит того?как качество?еще про саморезы по ГВЛ(нашел по телефону только черные, неоксидированные).Вживую пока не видел, но предлагают в ту же цену(банками от 500шт) оцинкованную 4ку толщиной(саморез универсальный). Что-то сомневаюсь, что саморез гкл продавит сухую фанеру на полную глубину- придется наверное зенковать предварительно.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

добрый день.

сегодня случайно зашел в фирму по мелкооптовой продаже метизов. Ну и магазинчик в офисе. Менеджеры по телефону продают и 1 продавец у стенда с номенклатурой.

Дюбель-гвозди у них толщ 6мм на дл80 по 100 шт в пачке продаются за 125р. Это мелкооптовая торговля(от 1000р) то есть 1шт по 1,25р.

Полагаю, в закупке их берут копеек по 30-40 за шт.

В Метизах и прочих строй магазинах их продают по 3,5-5р.

Это нормально такая наценка? В 3-10 раз от цены производителя??

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Это нормально такая наценка? В 3-10 раз от цены производителя??

Если я скажу, за сколько мы продаем стекло и за сколько его покупаем - вы меня уважать перестанете :D

Так что, как ни прискорбно, это абсолютно в порядке вещей

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

не говорите тогда. я таки взял уже этого мистера фикса по 2,2 за штуку. поторопился блин. смотрел саморезы ГКЛ и впервые увидел саму ГКЛ. Весьма интересный материал, только его если укладывать, иметь надо квалификацию выше- полировка и шлифовка основания, защиты надо думать от воды и от продавливания. Не для дилетантов материал. Хорошо,что фанеру взял.. И саморезы ГКЛ весьма специфичны. Виток толстой резьбы, рядом- тонкой. Зачем?? Тут в одной теме смотрю обсуждают стяжку. При таком устройстве пола всегда будет грязь. Сегодня есть технология устройства чернового пола без грязи, ровно, красиво и причем за считанные дни - называется регулируемый пол. Для настила такого пола выпускают деревянные лаги с резьбовыми отверстиями, пластиковые болты-стойки и дюбель-гвозди. Обычно все это продается в одном комплекте. Лаги жестко крепятся к основанию с помощью болтов-стоек. То положение лаг, которое вам нужно легко регулируется с помощью специального завинчивающего инструмента. Обычно поверх лаг кладут фанеру (минимум 18 мм). Получается очень жесткая конструкция и нигде не скрепит. Вместо фанеры можно использовать ГВЛ. Очень важный момент: лаги не соприкосаются с бетонным перекрытием, поэтому они всегда остаются сухими, а пол служит дольше. А если под полом нужно разместить трубы диаметром более 50 мм, то он вообще становится незаменимым интересная укладка ГВЛ ее так укладывают?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

не говорите тогда.

я таки взял уже этого мистера фикса по 2,2 за штуку. поторопился блин.

смотрел саморезы ГКЛ и впервые увидел саму ГКЛ.

Весьма интересный материал, только его если укладывать, иметь надо квалификацию выше- полировка и шлифовка основания, защиты надо думать от воды и от продавливания. Не для дилетантов материал. Хорошо,что фанеру взял..

И саморезы ГКЛ весьма специфичны. Виток толстой резьбы, рядом- тонкой. Зачем??

[i]Тут в одной теме смотрю обсуждают стяжку. При таком устройстве пола всегда будет грязь. Сегодня есть технология устройства чернового пола без грязи, ровно, красиво и причем за считанные дни - называется регулируемый пол. Для настила такого пола выпускают деревянные лаги с резьбовыми отверстиями, пластиковые болты-стойки и дюбель-гвозди. Обычно все это продается в одном комплекте.

Лаги жестко крепятся к основанию с помощью болтов-стоек. То положение лаг, которое вам нужно легко регулируется с помощью специального завинчивающего инструмента. Обычно поверх лаг кладут фанеру (минимум 18 мм). Получается очень жесткая конструкция и нигде не скрепит. Вместо фанеры можно использовать ГВЛ.

Очень важный момент: лаги не соприкосаются с бетонным перекрытием, поэтому они всегда остаются сухими, а пол служит дольше.

А если под полом нужно разместить трубы диаметром более 50 мм, то он вообще становится незаменимым[/i]интересная укладка ГВЛ

ее так укладывают?

ГКЛ ни в коем случае на пол не класть! И странно, что вы только-только про него узнали. Возможностей - масса, но для стен, потолков, декоративных элементов. И никаких шлифовок-полировок - в том-то его и прелесть.

Регулируемый пол - штука в теории настолько заманчивая, что даже подозрительно. Никогда не делал такого пола, так что гадостей про него сказать не могу. Смущает разве что материал стоек-болтов и втулок под них - пластик. Ну и то, что при больших, под 10-15 см перепадах (а такое встречается), стойки эти будут покачиваться, аки березка на ветру.

ЗЫ А откуда скопирован текст с такими орфографическими ошибками? :D

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Первый этап - визуальный осмотр. При визуальном осмотре нужно убедиться, что фанера нигде не касается стен, а между отдельными листами фанеры имеются зазоры (демпферные швы). Расстояние от края фанеры до стены должно составлять 15-20 мм, а ширина демпферного шва между соседними листами фанеры - 8-10 мм.

Второй этап - поверка ровности. Ровность фанерной подосновы проверяется двухметровой рейкой-правилом. Правило нужно приложить к поверхности фанеры в нескольких местах, ориентируя его по разным направлениям. Нормой (по российским критериям качества) считается, если зазор между правилом и фанерой в любом месте не превышает 2-х мм. (СНиП 3.04.01-87 табл. 20).

Третий этап - проверка уклона поверхности к горизонту, которое проверяется любым уровнем. Допустимое значение - 0,2%, но не более 50 мм. (СНиП 3.04.01-87 табл. 20). То есть, при длине помещения 4 метра, допустимое отклонение стяжки от горизонтали должно быть не более:

(4 м=4000 мм)

4 000/ 100 * 0,2 = 8 мм.

Четвертый этап - простукивание. Нужно взять деревянный брусок и его торцом простучать всю поверхность фанеры. Звук от ударов должен быть одинаковым по всей площади «твёрдым», «звенящим». Если местами звук «глухой», «пустотный» - значит, имеются отслоения фанеры от основания, что недопустимо. Площадь приклейки фанеры к основанию должна быть не менее 80% (СНиП 3.04.01-87 табл. 23).


я вот не понял. листы 1,5 на 0,75. их еще пополам пилить ? и зазоры между ними какие тогда делать ?
я полагал- 5мм вполне хватит между листами и 10мм- от стен. И чему верить ??

ГВЛ на пол мне продавец в этом мелкооптовом магазине предложил. Я его спросил- можно ли задавить в фанеру саморезы ГВЛ?
а он предложил купить их ГВЛ на пол и не париться с фанерой. Вот и предполагаю, что укладывают..

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Первый этап - визуальный осмотр. При визуальном осмотре нужно убедиться, что фанера нигде не касается стен, а между отдельными листами фанеры имеются зазоры (демпферные швы). Расстояние от края фанеры до стены должно составлять 15-20 мм, а ширина демпферного шва между соседними листами фанеры - 8-10 мм.

Второй этап - поверка ровности. Ровность фанерной подосновы проверяется двухметровой рейкой-правилом. Правило нужно приложить к поверхности фанеры в нескольких местах, ориентируя его по разным направлениям. Нормой (по российским критериям качества) считается, если зазор между правилом и фанерой в любом месте не превышает 2-х мм. (СНиП 3.04.01-87 табл. 20).

Третий этап - проверка уклона поверхности к горизонту, которое проверяется любым уровнем. Допустимое значение - 0,2%, но не более 50 мм. (СНиП 3.04.01-87 табл. 20). То есть, при длине помещения 4 метра, допустимое отклонение стяжки от горизонтали должно быть не более:

(4 м=4000 мм)

4 000/ 100 * 0,2 = 8 мм.

Четвертый этап - простукивание. Нужно взять деревянный брусок и его торцом простучать всю поверхность фанеры. Звук от ударов должен быть одинаковым по всей площади «твёрдым», «звенящим». Если местами звук «глухой», «пустотный» - значит, имеются отслоения фанеры от основания, что недопустимо. Площадь приклейки фанеры к основанию должна быть не менее 80% (СНиП 3.04.01-87 табл. 23). 

Не путаем гКл и гВл :)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

а что - плиты разные??вопрос дилетанта конечно..то,что мне показали, состоит из прессованной бумаги. Это что было ?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

а что - плиты разные??вопрос дилетанта конечно..то,что мне показали, состоит из прессованной бумаги. Это что было ?

ГКЛ (гипсокартон) - это гипсовая начинка между двумя слоями картона. ГВЛ (гипсоволокнистая плита) - это плита из смеси гипса и волокнистой целлюлозы. Но это все слова, достаточно просто один раз пощупать
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

О, блин. Тема какая интересная.
Первый раз делаю свой ремонт. Не судите строго.

110778791.jpg

110778779.jpg

110905970.jpg

110906008.jpg

110906108.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

здорово, через пару недель отпуск, тоже похожее делать буду.а как решите вопрос с вентиляцией лаг?а фанера зачем толстая? в инете фото подобных строек, на сайтах паркетчиков и линолеумщиков советуют 2 слоя максимум 12 фанеры,под керамику или паркет, или 10ки под остальные покрытия.у меня так денег мало, мне можно даже и 8ку. Соберу каркас, прошью 1 слоем, попрыгаю..может и не буду второй делать.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

здорово, через пару недель отпуск, тоже похожее делать буду.а как решите вопрос с вентиляцией лаг?а фанера зачем толстая? в инете фото подобных строек, на сайтах паркетчиков и линолеумщиков советуют 2 слоя максимум 12 фанеры,под керамику или паркет, или 10ки под остальные покрытия.у меня так денег мало, мне можно даже и 8ку. Соберу каркас, прошью 1 слоем, попрыгаю..может и не буду второй делать.

Мало это, очень мало... Для себя же делаете. И не на пару лет, а капитально. Я бы клал фанеру не меньше 18. Если ОСП - то не меньше 24 (12+12). У себя сначала тоже постелил 1 лой ОСП 18 мм с шагом лаг 30 см. Сначала показалось ништяк. пости передумал второй слой класть. А потом вдруг обратил внимание, что длинное правило, опертое на стену, при ходьбе верхним концом по стене елозит. Задумался и решил уложить второй слой, ОСП 12 мм. Теперь доволен.Фанера потверже ОСП, но все равно сильно экономить на ней не стоит. И еще.. Могу ошибаться, ноИМХО лучше не один толстый слой, а 2 потоньше: на бОльшую толщину - бОльший допуск по толщне (образуются ступенькти на стыках), на меньших толщинах меньше допуски и они могут частично друг друга компенсировать.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ну вот так бы сразу и сказал!конечно второй слой будет!но я попрыгаю сначала!а что насчет вентиляции?в таком замкнутом контуре?доски конечно там преть будут, да при их толщине ну ооочень долго.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ну вот так бы сразу и сказал!конечно второй слой будет!но я попрыгаю сначала!а что насчет вентиляции?в таком замкнутом контуре?доски конечно там преть будут, да при их толщине ну ооочень долго.

Лучше прыгать, а медленно, нежно, но настойчиво понаступать: при прыжке плита резко прогнется и так же резко вернется и нога ничего не почувствует. А вот при плавном надавливании - оно нагляднее. При этом одной ногой (неопорной) лучше встать на стык панелей, а второй весь вес перенести на плиту примерно между лагами - тогда пятка неопорной ноги почувствует малейший прогиб. По перимеру надо оставить 15-20 мм между стенами и плитами фанеры-ОСП, для компенасации возможных расширений и как раз для вентиляции. Правда в случае частых поперечных перемычек между лагами эффекта должного не будет. Вдоль стен, в отличие от вышеприведенных картинок, я клал не длинные лаги, а опорные площадочки из того же бруса, что и лаги, примерно кубики из них, 1 или 2 штуки между кажой парой лаг. Скорее всего это перестраховка, можно наверное и без них обойтись, но пусть будет.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

здорово, через пару недель отпуск, тоже похожее делать буду.

а как решите вопрос с вентиляцией лаг?

а фанера зачем толстая?

в инете фото подобных строек, на сайтах паркетчиков и линолеумщиков советуют 2 слоя максимум 12 фанеры,под керамику или паркет, или 10ки под остальные покрытия.

у меня так денег мало, мне можно даже и 8ку. Соберу каркас, прошью 1 слоем, попрыгаю..может и не буду второй делать.

На полу лежит полистирол 2 мм.

Фанера в комнаты 20 мм, потом ламинат. В коридор и кухню - 10 мм фанера + 12 мм ЦСП + кафель.

Блин,вчера больше фоток выкладывал, но не лезут.

110971910.jpg

Зазор устены маловат,думаю сделать побольше.

110971988.jpg

110972051.jpg

110972105.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!


Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.


Войти

  • Google рекомендует