Бонис

блин, чуть не написал - "всегда так делаю, в смысле, не грунтую плитку" ))))  я думал как-то про то, что б на клей для ГКЛ клеить плитку, но это не так удобно будет, как на плиточный клей.  

В сухом режиме может и будет держаться, но во влажных условиях теоретически цементный клей от негрунтованного гипса может отщелкнуться из-за реакции. Так пишет Литокол. На практике думаю клеют и все нормально.

А чем неудобно на клей для гипса? Я вижу мазать не стену гребенкой, а плитку, но не гребенкой, т.к. тыльная сторона может быть неровной, да и узкая. Фасадчики каждую плитку мазали индивидуально мастерком или шпателем так, чтобы клей полностью расходился

Посмотри Старатели-быстрый, он рекомендован для гипсовых оснований, значит и для гипсовой плитки пойдет.

Любой клей повышенной адгезии аля церезит СМ117 - СМ17 идет по гипсу, но гипс надо грунтовать.

А вдруг эти гипсовые плитки при производстве уже мокали в грунтовку - тогда можно

 Не рекомендую ставит его на пол, так при попадании влаги он становится очень скользким, а в ванной полскользнуться очень неприятно))

Есть средства для противоскользящей обработки плитки и камня

на плиточный клей клеил, только - белый 

Да, но теоретически при работе с цементным клеем гипс нужно грунтовать.

Вопрос с подвохом. Такое буду делать первый раз, поэтому не знаю. Плитка гипсовая, достаточно лёгкая, думаю может удержится сама на клею?

Если бы речь шла о плиточном клее, то сказал бы, что удержится. Лучше брать тиксотропный клей (если европейский, то в классификации присутствует буква Т), он меньше плывет вниз, и погуще надо делать (но чтобы и в работе был удобен и к поверхностям приставал). На фасад лепят клинкерную плитку под старый кирпич без всяких подпорок.

Но у Вас гипсовая плитка, обычно к ней идут специальные клеи. Надо смотреть, чтобы было написано, мол для приклеивания гипсовой плитки. Можно клеить и на цементный клей, но тогда, чтобы все было нормально, тыльную сторону плитки лучше прогрунтовать, и даже раза два, а это дополнительный труд и время.

.......

Клей для гипсовой плитки - глянул на сайте одного из наших известных производителей. В общем монтажный клей для приклеивания ГКЛ, ГВЛ, гипсовых плит - подходит и для монтажа гипсовых элементов. Только надо узнать в Вашей местности, какой из продающихся клеев самый лучший и брать его.

Слышал о каменных обоях. Т.е. куски камня, поклеенные на то ли сетку, то ли на полотно, в рулоне. Никогда не видел. Это то же самое?

Грунтовка также легче чистится средством от жира, для чистки плит и духовок. Перчатки, проветривание и полумаска с угольным фильтром!!! На крашеные и лакированные поверхности не попадать.

Насчет гидрозатвора надо глянуть, есть ли он там, либо сделать трубами.

А так нормальный трап, т.к. имеет нержавеющий корпус. Как там у него соединение с пластмассой - надо посмотреть, надежно ли. А сделать поддон с таким трапом, на мой взгляд, несложно.

Там, где будет стоять трап, надо намазать плиточным клеем и втопить этот трап в этот клей, предварительно его завернув в пленку. На следующий день трап снять - пленка не даст клею прилипнуть к трапу и трап будет чистый. Вокруг этого места сделать стяжку, желательно армированную. Место под трап лучше сделать еще более пониженное, т.е. вокруг трапа стяжка будет иметь еще больший уклон. (это для того, если монтаж трапа займет пару-тройку миллиметров, чтобы потом вокруг трапа стянуть клеем.

Когда растворы выстоятся и "потрещат" (микротрещины в результате усадки), тогда можно делать гидроизоляцию и дальнейшие работы. Проще акриловая гидроизоляция. Для еще большей перестраховки от трещин можно постелить агроволокно, как у меня в видео. Правильный расход акриловой гидры - порядка  полутора кило на кв.м.

По ходу дела надо протестировать какой-нибудь полиуретановый герметик на предмет адгезии к акриловой гидре и остановиться на хорошем. После того, как гидра высохнет, намазали герметиком отпечатанное место под трап и вклеили трап в это место, обезжирив его. Сверху можно при помощи этого же герметика наложить ленты агроволокна, заранее пропитанного акриловой гидрой и высушенные.

Получится, что трап приклеен к гидре и еще сверху на него находит лента. То, что надо.

один мастер называл на 31 квадрат, если класть плитку так 18 т, если с выравниванием стен по маякам то 30 т суммарно с укладкой плитки. чето нереально режет карман. отсюда вот и думаем как это сделать.

по коробам, что именно внешне не понравилось?

31 квадрат все же немало, можно и поштукатурить. Я так делаю и на меньших площадях. Просто показалось, что помещение небольшое. По ценам - я не в России, подробных цен не знаю, да и в разных местах они разные, но , если прикинуть штукатурку по 400 и плитку по 600 - выходит 1000 рублей за метр, и это не считая дополнительных работ - строительства и облицовки коробов, электрики и сантехники. Т.е. выйдет гораздо больше, чем 30 тысяч. Если Вы хотели подешевле, то и качество соответствующее будет, т.к. людям некогда думать о качестве, надо думать о скорости.

У каждого мастера свои критерии качества. Мне недавно попалась заказчица, у которой очень высокие критерии качества и начала придираться, с моей точки зрения, к совершенно нормальным вещам. Были косячки  которые можно было устранить,  но вопрос стоит в том, что ей не нравилось и непременно надо приехать и переложить. Я отказался дальше работать, т.к. все равно не угожу.

Так и у этих мастеров свои критерии и требовать от них того, что они никак не могут понять, бессмысленно.

Самоконтроль у мастеров не тот и не факт, что в Ваше отсутствие  при требовании не делать таких пустот, они их не поделают.

Штукатурить было бы правильнее, но насколько это выгодно на таких небольших площадях?

Мой гуманный мультик с не менее гуманными дисками с напылением - для плитки бесполезен

И фото хотелось бы увидеть

Травертин тоже натуральный камень, родственный мрамору, но более рыхлый. Хотя и плотный видел. Тоже будет шипеть, если кислотой обработать. И тоже надо пропитывать, т.к. материал аналогично пористый.

Но, т.к. он состаренный, то чистить кислотой можно будет аккуратно. Полировки-то нет, нечего бояться

Можно ногу унитаза подточить немного. Я точил дорогую постирочную раковину (глубокую такую), чтобы в угол стала, а то она трапецией была, если глянуть сверху- немного, самое критичное, подточил. И унитаз тоже можно, наверное

Но за определенную плату, иначе поставить просто как ставится.

Уклон 1% в душевой можно. У Геберита написано не менее 1-2%

Я считанные разы делал с уклоном к трапу, богатого опыта не имею

Тогда состаренный травертин. Это как мрамор тоже почти.

Как дела с мозаикой?

немного не в тему мрамора- как такую мозаику затирать:

Обычно, но предупредить, что дырочки забьются. Тоже мрамор с виду

я вчера одну мозаичину,вернее - половину, обмакнул в СТ10, сегодня разницы не заметил ни по внешнему виду, ни по впитываемости воды

Может мозаика уже пропитана либо до порезки, либо уже после. Вполне может быть.

что-то призадумался, а на какой основе вот эта пропитка: http://vgd.epool.ru/good/324133 

Пойдет. Может быть для камня на водной основе, экологичная линия. Но раз для камня предназначена - можно брать. Может показаться, что я себе противоречу.  СТ10 я пробовал, она тоже на водной, но она как-бы общестроительная. Если пропитка на водной, но специально для камня - думаю можно брать и не бояться.

На водной основе может быть менее долговечной.

Пропитай очищенным подсолнечным маслом. Идея опять возникла не очень давно. Опять, т.к. году в 2001-2004 тоже маслом пропитывал полированный керамогранит по аналогии с маслом от Мира. Столешка. Дешево и сердито. Хотя ставил горячую сковородку, помазанную снизу маслом - круговое пятно все равно получалось, и его было никак не отмыть, т.к. горячий жир впитался в структуру керамогранита.

Можно WD-40, это масло с керосином

Можно силиконовым спреем, автомобильным антидождем, что то же самое в принципе, силикон.

На свой страх и риск, т.к. сам этого не делал, но противопоказаний не вижу. Мрамор пропитывается водоотталкивающим средством, которая на какое-то время препятствует водопоглощению, впитыванию загрязнений, прилипанию грязи и солей.

Мапея Керасил стОит почти 4000, для него дорого

Блин, мраморную мозаику дешево, а средство по уходу за ней дорого. Ну пусть без пропитки эта мозаика потеряет за год свой вид - материал и труды коту под хвост

Неплоскостная укладка - кладем по существующей поверхности, выравнивая только локально, чтобы был нормальный визуал. Не вижу в этом ничего плохого. Применяется, когда штукатуры поштукатурили, но могли бы и лучше. Когда работал на фирме, только так и делали. Думаю и в Европе тоже так делают.

Уклон к одному месту я так понял, это когда трап. Если помещение метров 20, а плитка 30х30, то плитка по максимуму кладется целой и, только если уж совсем сильные перепады краев будут, тогда режут. Обычно это технические помещения. Но и поддон тоже так делал

@Konstantin_K, Что такое уровневые распорки не покажу, т.к. нельзя ссылки давать. Система выравнивания плитки, так в поиске можно и забить. Если поверхность идеальна, до полмиллиметра, то в большинстве случаев распорки не нужны. Если не идеальна, и придется ровнять плоскость плитки, регулируя клеем (гребенка плюс равномерные ляпухи), то подстраховаться распорками стоит, т.к. при неравномерном слое или заполнении плитку может непредсказуемо втянуть и будут небольшие перепадики

А если верхняя часть второго ряда начнёт "клевать"? Без уровня никак, ИМХО.

И как насчет использования "венгерки" (Фая про нее писала)?

Если плитка на втором ряду уже требует слоя или вгрызается, значит плоскость укладки непараллельна плоскости штукатурки. Пристучать первые два ряда таким образом, чтобы при прикладывании ровной палки плитки были в плоскости. Уровень лишь для контроля. Штукатурка где-то может иметь отклонение, глаз с уровнем может иметь другое отклонение, но оба будут в пределах допустимого. Лучше плюнуть на уровень и идти по штукатурке. Если штукатурка была нормальной, ничего не накладываем, ну разве что если надо ямочку снивелировать слоем клея, но потом опять надо выйти на слой гребенки. Идеала не бывает. Есть приближение к идеалу с определенной степенью точности. У кого-то это сантиметр, у кого-то полмиллиметра. Многие говорят "в ноль" - такого не бывает.

На гребенку надо класть, не выставляя уровень уровнем. Просто лепить на одинаковый слой, ровняя только локальные перепады.

2-3 мм - это не особо хорошая поверхность.

Слой клея в данном случае надо делать чуть утолщенный и класть по маячным плиткам. Контроль пузырьковым уровнем может дать взлет или вгрызание в поверхность. Положили на расстоянии правила временную маячную плитку на примерно тот же слой и контролируете направление текущей поверхности, прикладывая правило к маячной плитке и на текущий ряд. Маячных плиток может быть несколько, как удобнее. И, как сказали, уровневые распорки помогут удержать края плитки между собой. т.к. слой неодинаковый и плитку может втянуть в некоторых местах.

Если стяжка имеет отклонения, но плавные гораздо более протяженные, чем формат плитки - класть по стяжке на гребенку, плитка будет так же иметь плавные отклонения. Я считаю не страшно, как бы странно это ни звучало.

Плитка большого формата (60х60) у меня тупо на гребенку может и не ложиться, но с распорками легче и все нормально. Не люблю большой формат

На стенах под гребенку надо просто контролировать ровность между собой, не выравнивая уровнем. Уровень в целом выровнен штукатуркой. Первый ряд смотрим небольшим уровнем, чтобы был вертикален, второй ряд ставим и выравниваем с первым, ничего не подкладывая, просто ровным уровнем между собой, возможно подбивая нижний в плоскость. Третий так же, а дальше само пойдет, корректируем текущий и, может, если еще не застыл, можно подбить предыдущий. Но на тонкую гребенку не поиграешься - и особо не подкорректируешь в плоскость, и быстрее пристынет. С распорками я использую гребень не меньше 12 мм, общий слой порядка 3 мм, т.к. толщина пятачка распорки 2,5 мм, и есть 0,5 мм куда играть в плоскость.

Речь идет о таких величинах, как локальные неровности в полмиллиметра.

Но распорки на большинстве плиток дают более толстый шов, чем хотелось бы. И применять их имеет смысл на плитке не меньше, чем 30х60. Работу они не упрощают и не ускоряют, но дают более гарантированный результат, т.к. от клея тоже кое-что зависит. Раньше как-то без них обходились, но сейчас стараешься не ударить в грязь лицом, все больше и больше чувствуешь ответственность и, если есть вещи, позволяющие сделать более гарантированный результат, то их надо применять.

Должно быть написано, что пригоден для натурального камня. Иначе пигмент может пойти в камень - это бывает видно на граните, когда вокруг шва камень становится окрашен.

В Мапее написано, что годится, в Литоколе тоже, Церезит СЕ40 Аквастатик тоже написано, что можно. Наверное современные затирки уже все годятся. Раньше помню надо было смотреть. Самые простые могли не годиться для камня.

нет, затирал не на изделии

Пронесло, а то я распереживался. Наверное надо протирать и протирать этот налет до победного конца, пока затирка не перестанет размываться, и этот налет не окажется слабым как обычная пыль. Я так любую затирку делаю. Кислотные средства на мраморе применять нельзя, если , конечно, мрамор не состаренный.

Затирка должна быть предназначена для натурального камня, в противном случае вдруг мрамор впитает пигмент и окрасится. У коллеги что-то подобное было (не помню с чем)

Заказчику сразу надо сказать о необходимости пропитки. Пропитать аккуратненько только лицевую плоскость,  чтобы сама поверхность мрамора не впитывала, а после работы уже все пропитать сплошняком. и пусть знает, что только вода начала смачивать камень - пропитку нужно повторять. Все о камне знает Никита Федоров, автор "Блога о камне" - у него можно глянуть о пропитках.

Я пропитывал Mapei Keraseal

Я смотрел на него, но на образцах показалось, что это типа лака. Лак мне не по душе, т.к. вдруг эта пленочка лака будет отшелушиваться . Могу и ошибаться. АКЕМИ защита от пятен с наноэффектом понравилась, но насколько часто ее нужно применять в душе - кто знает. http://www.akemi.de/RU/ru/products/...5/index.html

А вообще красота красотой, но натуральный камень в душевой непрактичен, т.к. требует контроля и ухода. Это пористые материалы. Пропустишь момент - ржавчина из воды впитается или соли присохнут. Что тогда делать, кислотным средством не почистишь.

Работая на фирме, ходили на следующий день, какая бытемпература ни стояла и как бы поздно ни клали. Потом не ходил полдня , потом осторожно. Сейчас стараюсь следующий день не ходить, хотя при температуре 5-10 градусов не ходил и 2 дня, но все равно клей не был достаточно твердым.

Полдня на следующий день точно ходить не надо, а там потыкать ножом сбоку в клей и делать вывод по ощущениям. Ближе к краю клей будет более отвердевшим

В теме о затирке швов я выкладывал подробный мой принцип работы цементной затиркой. Я боюсь, что останется несмываемый налет, поэтому не даю ему крепко высохнуть на плитке и постоянно протираю. Такой мой подход - к любой незнакомой затирке. Потом может выясниться, что налет оставить не так страшно у таких затирок, как киилто и церезит се40 аквастатик, но литокол с идростуком или мапей ультраколор плюс лучше протирать, пока налет не превратится в безобидную пыль. Насыщенные цвета от постоянных протирок теряют насыщенность, тогда лучше эпоксид.

Затирать так же, как и ровную плитку. Из-за скосов запихивать в шов более трудоемко, в остальном так же.

С такой затиркой, как у Вас, не сталкивался