Бонис

Привет всем! Давно не заходил. Видео об эпоксидной затирке с Ютуба я удалил, т.к. информация уже морально устарела. Судя по неактивности темы, все уже научились ей работать. Хотелось бы переписать статью к кому обращаться?

Порошок в сухом виде может не соответствовать готовому цвету. На одном объекте заказчик сам выбирал цвет Киилто по пробникам - вышло хорошо. Надо делать пробы, на следующий день промыть, высушить и смотреть. Но в реальности я, например, мою затирку многократно, от этого цвет становится светлее, чем при одно-двухкратном промывании при выполнении пробы. На это надо делать поправку. Швы на полу все равно станут серо-бежевыми. Цементная затирка имеет мелкую шероховатость, в которой может застревать грязь, сама затирка пористая (пористость можно уменьшить пропиткой) - в итоге швы грязнятся, и, чтобы почистить, нужно хорошо поработать зубной щеткой, отпаривателем, химией. Если Вам это не нужно, берите затирку серых или бежеватых тонов. Слишком светлые или темные цвета потемнеют и посветлеют соответственно. Мне понравилась пропитка Tenax Ager, это пропитка для камня на растворителях, с мокрым эффектом. Смысл затирки с мокрым эффектом - не потемнение швов при намокании. По ощущениям это какое-то обычное масло, растворенное в растворителе. Аналогично можно, наверное, пропитать любым маслом и не мучаться с выбором пропитки. Пропитка на водной основе дольше держит цвет при намокании и впоследствии быстрее высыхает.

@sundell, клей не должен расползаться на 100%. Достаточно и 50%. Я недавно плитку Эмигрес 25х75 делал на гребенку 8 мм. Промаз стены , намазывание гребенкой плитки, однообразное придавливание. Расползание клея процентов на 50-60 точно было, а то и больше

Кресты не применять, задавать шов клиньями. Только что такую плитку лепил. вертикальные швы на глаз, клинья вставлять только по горизонтальным швам

На мой взгляд, должно пойти, т.к. площадь плитки 25х75 меньше, чем 45х45

Если плитка чистая, а на стене остались гребенки - значит клей густой, или подветрился. или плитка пыльная. На одну поверхность мазать гребенкой. другую поверхность - на сдир и сразу же лепить. Мне удобнее гребенку наносить на плитку, кому-то на стену (но не на всю,а на несколько плиток, которые можно накидать за полминуты-минуту) но другую поверхность промазывать будет очень полезно. Этим Вы исключите плохую прилипчивость клея, надежность будет максимальной для данного типа клея

От материала трапа можно оторвать все, что угодно, т.к. это полипропилен, а к полипропилену никакие обычные строительные материалы не имеют адгезии. То, что не высохло - такого никогда не встречал. По идее потихоньку должно было бы высохнуть, т.к. гидроизоляция теоретически паропроницаема и через полувысохшую корку влага испаряться должна. Такого никогда не встречал, хотя клеил на такой блин тоже когда-то. Обычно толстый слой оставлял на ночь, и утром все было сухим. Трапы Виега - это чуть ли не самые ходовые трапы из-за его приемлемой цены и хорошего качества пластмассы. Но я их называю неправильными трапами, т.к. к нему вряд ли найдете важную комплектующую - примерно такой надставной элемент К этой штуке приклеивается гидроизоляция. Она достаточно дорогая, поэтому мало кто ее продает.

Перед затиркой лучше сделать пробную затирку какого-нибудь кусочка и посмотреть на то, что получится. Эффект от мозаики очень сильно зависит от затирки. Если затирка будет контрастной, то она подчеркнет все недостатки, которые при укладке в упор не видел из-за того, что границы полупрозрачной мозаики могли быть не очень четко видны.

Чтобы красиво выглядело, к верху пришел бы целыми плитками. Рядом половинка , естественно. Клей тиксотропный, чтобы меньше плитка плыла. Положил бы вертикальный ряд посередине сверху вниз, потом пошел бы вертикальными рядами снизу вверх. Или отбил бы четкую горизонталь и пошел бы горизонтальными рядами. Но сделать надо всю стенку за один раз.

Я делаю целой от потолка. Низ заставлен, так что даже полоска 5 см просматриваться и кидаться в глаза не будет. Размер плитки лучше такой, чтобы прирезки были ближе к целой плитке. Хотя, если в углу сходятся две плитки по половинке или чуть больше - общий вид, будто в углу целая, и ее поломали. Тоже имеет право на жизнь. Раковину можно сделать и 90 см. Недавно ставил тумбы с умывальниками Laufen , у них такой стандарт. Как придет горизонтальный шов к раковине или ванне - мне без разницы, не вижу ничего плохого в любом варианте

Спец водит заказчика за нос, либо сам ни хрена не понимает, как надо делать. Я нечасто делаю сантехнику, душевую кабину на днях второй раз в жизни ставил. Нет там мест, по которым вода может куда-то попасть. Стойки присверливаются к стенам, в них всовываются рамы со стеклами, фиксируется вкладыванием полупрозрачного уплотнителя. Горизонтальная часть кабинки просто лежит на поддоне и фиксируется помимо своей собственной жесткости силиконом. Все щели силиконятся. Воде некуда попадать, кроме как в поддон. Если поддон был бы из мозаики, то гидроизоляция полностью бы решала все вопросы с водой. Даже если бы силикон где-то нарушился, то процент попадания воды в дырку крепежа не больше вероятности проникновения воды через швы плитки на стенах. В паре последних раз, где душевый ограждения , изготавливаемые на заказ, ставились фирмой, никто в бортик поддона не сверлил. Сверлятся только в стены, остальное силикон.

Зависит от формы края плитки. Даже ректификат бывает немного трапециевидно обточен, и шов выходит шире, чем нога СВП. Надо пробовать. 2 мм может не хватить.

Я понял плитки еще нет, и это размеры стен. Равномерно установить. Часть закругления закроется толщиной плитки, остальное засиликонится. Если скругления ванны большие, можно было бы сдвинуть ванну к одной стене, а другую стену нарастить на 10 мм клеем для плитки.

Не замачивать пишут. Раньше замачивали, доводя плитку почти до насыщения водой. Сейчас этого делать нельзя. Что человек протер плитку губкой перед нанесением клея на плитку (если он наносил на плитку) - не вижу ничего страшного. Например при нанесении гидроизоляции, что в принципе тоже полимерцементный раствор, поверхности увлажняют до матового состояния.