Search the Community

Наша компания предлагает самый широкий спектр услуг по ремонту квартир в Москве и ремонту квартир в новостройках. В штат компании входит более 30 человек, как разнорабочих, так и специалистов узкого профиля, что обеспечивает достижения качественного результата в кратчайшие сроки. Ремонт квартир под ключ это сложнейшая сфера услуг, в которой без помощи профессионалов сложно разобраться и достичь желаемого результата. Девиз нашей компании - "Доверяй профессионалам". Мы занимаемся ремонтами квартир под ключ с 2005 года. За это время компания зарекомендовала себя как надежная фирма по ремонту квартир в Москве и Подмосковье, которой можно доверить ремонт любой сложности, об этом говорят отзывы наших клиентов. В нашей компании все работы производятся без предоплаты. Оплата работ по каждому технологическому этапу производится после его выполнения и сдачи заказчику, что дает нам преимущество перед другими фирмами по ремонту квартир. Наша компания борется за культуру производства на объектах. Чистота и порядок на объекте это залог качественного и быстрого ремонта. Поэтому у нас на каждом объекте находиться строительный пылесос. В конце каждого рабочего дня производится уборка, а в конце каждого технологического этапа выполняется полная уборка помещения и вынос строительного мусора. Наши сотрудники все живут в Москве, на наших объектах никто не проживает. Специалисты и рабочие нашей компании имеют все разрешения и лицензии на производство тех или иных работ. Использование специального инструмента позволяет нам увеличить скорость и качество выполняемых работ, что приводит к уменьшению сроков ремонта. Только у нас в компании есть сотрудники, которые следят за появлением на рынке услуг новых тенденций и технологий. При этом мы своих специалистов направляем, за счет компании, на повышение квалификации в международные центры, чтобы уже они внедряли новинки в наше производство и предлагали их клиенту.

Самостоятельная укладка плитки, особенно, если ранее вы не выполняли ничего подобного, потребует от вас аккуратности и внимательного изучения технологии. Начинать укладку, а вместе с тем и свое обучение лучше с тех мест, которые впоследствии будут чем-то закрыты и ваш первый «блин комом» останется незаметным. Для плиточных работ понадобится специальный набор инструмента. О том, что именно понадобится, вы узнаете чуть позже. Так или иначе, необходимый инструмент можно взять на прокат, чего не скажешь о приспособлениях, которые придется купить, но обо всем по порядку. Итак, отважившись на ремонт и приняв волевое решение сделать все самостоятельно, вы совершили важный шаг. Теперь осталось воплотить задуманное в жизнь. В том случае, если речь идет не о ремонте с нуля, а о переделке, первым делом нужно избавить поверхность, которую в дальнейшем вы собираетесь облицевать плиткой, от старой отделки. В зависимости от вида этой отделки, выбирается способ ее демонтажа. Так как этих видов огромное множество, описывать каждый из них мы не станем. Обо всем в отдельности и в подробностях можно найти в интернете, пользуясь поисковыми сервисами. Главное при «уничтожении» старой отделки – это соблюдение правил техники безопасности! Демонтаж всегда связан с определенным риском, в частности в глаза могут попасть осколки сбиваемого старого кафеля или же можно надышаться пылью. По этой причине органы зрения и дыхания должны быть защищены. Чтобы не поранить руки в обязательном порядке используйте перчатки. Если вы делаете ремонт с нуля или же уже успели демонтировать старую отделку со стены или пола, самое время заняться подготовкой базовой поверхности или, как ее еще называют, чернового основания. Это очень важная часть всей работы, поскольку качество выполнения данного этапа в корне влияет на то, каким будет ваш результат. Ровная поверхность – это 80% успеха! И в этом нет ничего удивительного, потому как на ровную поверхность уложить плитку в строгой плоскости легче, что крайне важно для человека, выполняющего работу без опыта. Кроме этого снижаются затраты клеящего плиточного раствора, что также ведет к дополнительной экономии денежных средств. Если плитка укладывается на пол, желательно, чтобы на нем была бетонная стяжка. Ее горизонтальность определяем «уровнем» или же другой его разновидностью: «водным уровнем». Качество бетонной стяжки также должно подлежать к осмотру. Важно, чтобы она нигде не отставала, не имела трещин, сколов и выбоин. Незначительные дефекты допускаются. В дальнейшем они закроются клеем. Если плитка укладывается на стену, следует проверить ее вертикальность. Сделать это можно опять же «уровнем» или же «отвесом». Данное приспособление, по сути, является грузом с ниткой, так что специально приобретать его не обязательно, чего не скажешь об уровне. «Отвес» закрепляется на потолке у самой стены и если отклонения составляют считанные миллиметры, их все равно придется убрать. Делается это при помощи штукатурки. К слову, штукатурки надо использовать на цементной основе. Пример такой смеси, производимой в Беларуси на фото. Выравнивание стены штукатуркой обязательно, поскольку если этого не сделать, будет «заваленный» угол укладки плитки, в результате чего могут быть образованы значительные разбежки в ширине шва, что, конечно же, очень нежелательно, потому как некрасиво. Кроме идеальной вертикальности стен ровными должны быть и углы между ними. Проверяется угол между стенами одноименным инструментом «угольник». Его следует установить в угол и проверить, чтобы каждая из стен плотно к нему прилегала, пример на фото. Если что-то не так, стены, опять же, придется штукатурить. Выше мы обобщили перечень необходимых действий. Давайте разберемся с ними подробнее. Начнем с выравнивания стен. Купив в магазине готовую сухую штукатурную смесь на цементной основе, необходимо лишь затворить ее водой. Делать это следует, для удобства, в большой емкости, такой как ведро, к примеру. Замешивание осуществляется при помощи дрели, в которую вставлен миксер. Если неровности стены незначительны, а сама стена имеет небольшую площадь, выровнять ее без труда получится следующим способом: при помощи мастерка набрасывается раствор на стену, после чего круговыми движениями специальной пенополистирольной теркой он «растягивается» по всей площади. При этом важно постоянно контролировать вертикальность стены простым или водяным уровнями. Если же стена имеет значительные неровности, кроме того площадь ее не мала, более актуальным становится другой способ штукатурки стен. Речь пойдет об алюминиевых маяках, имеющих Т-образное сечение с высотой ребра 5 и 10мм. Высота ребра зависит от степени неровности. Маяки крепятся к стене вертикально на слой штукатурного раствора. Предварительно вся площадь стены грунтуется! Маяки в обязательном порядке выставляются в строгом вертикальном уровне! Шаг расположения алюминиевых реек – 1-1,5м. Когда штукатурный раствор, фиксирующий маяки «схватится», можно набрасывать штукатурку между алюминиевыми рейками. Излишки раствора удаляются путем перетягивания по маякам «правила». В результате мы получаем идеально ровную поверхность стены! Завершив со стенами, приступаем к выравниванию пола перед укладкой плитки. Здесь действует некая аналогия с выравниванием стен. Однако используются немного другие материалы. Если неровности пола незначительны, логичнее всего воспользоваться так называемым «самонивелиром». В продаже этот материал представлен в виде готовой сухой строительной смеси. Затворив его водой можно создать прочный тонкий слой выравнивающей стяжки. Такая стяжка, растекаясь по поверхности пола, выровняется сама. Инструкции по применению читайте на упаковке. Если же пол имеет значительные перепады, опять же, применяем маяки. Делать все следует также как и при выравнивании стен с одной лишь разницей: вместо штукатурного раствора используется цементно-песчаная смесь. Если пол изначально не бетонный, а деревянный, возникают определенные сложности. Керамическую плитку ни в коем случае нельзя укладывать на старые слабые доски и уж тем более на гнилые. Перед укладкой плитки постелите новые доски. Их толщина должна быть не менее 2,5см. Естественно, поверхность дерева должна быть защищена от гниения, грибков, влаги и т.п. специальными пропиточными составами. Поверху обязательно укладывается гидроизоляция. Она может быть как обмазочной, так и рулонной. По верху устилается армирующая сетка и заливается бетон. Чтобы бетон основательно схватился, может потребоваться много времени. Как правило, это 3-4 недели. Значительно ускорить этот процесс позволят специальные добавки в бетонную смесь, такие как пластификатор. Чтобы подробнее узнать обо всех тонкостях вышеописанных операций используйте поисковые сервисы интернета, а также материалы нашего сайта. Непосредственная укладка керамической плитки. Завершив подготовительные работы можно смело приступать к укладке плитки. Если предыдущие работы были выполнены качественно, знайте, успех близок, но расслабляться пока еще рано. Как и в случае со штукатуркой, готовим плиточный клеевой раствор, который продается во всех магазинах стройматериалов. Пример плиточного клея, производимого в Беларуси на фото. За раз много смеси размешивать не нужно. Во-первых, потому, что клей быстро стынет, во-вторых потому, что при использовании маломощной дрели качественно вымешать весь объем порой не получается. Консистенция раствора должна напоминать сметану. Если смесь будет слишком жидкой, плитка будет отваливаться от стены. К слову, если речь идет о стене, укладка плитки начинается снизу вверх. Что касается пола, укладывать плитку следует от дальнего угла по направлению к выходу. Обязательно контролируйте горизонтальность и вертикальность каждого ряда! Клей наносится на тыльную сторону плитки, а также на поверхность, к которой она будет приклеена. Делается это при помощи специально шпателя имеющего зубцы. Благодаря этим зубцам клей укладывается на поверхность плитки равномерными порциями по всей ее площади. Чем толще слой клея, тем больше зубцы на шпателе. Также важно контролировать ширину швов, которые должны быть строго одинаковые. Сделать это проще всего при помощи пластиковых крестиков, которые есть в продаже в большинстве строительных магазинов. Крестики бывают разных размеров, поэтому вы сами можете выбрать ту толщину шва, которую в итоге желаете видеть. При укладке плитки навряд ли у вас получится обойтись без подрезки. Резать плитку без сколов позволяет одноименный инструмент «плиткорез». Заключительным этапом является фугование. Этот процесс предусматривает заполнение швов раствором определенно цвета, как с декоративной, так и с исключительно практичной точкой зрения. Приобретать лучше всего более качественную фугу от известного производителя, поскольку на этом материале экономить не стоит! В противном случае швы быстро потрескаются, и все ваши старания пройдут бесследно. Заполнение швов фугой осуществляется при помощи резинового шпателя или губки. Как только затирочный материал подсохнет, его излишки необходимо в срочном порядке аккуратно смыть с поверхности плитки водой. Способ приготовления и работы с фугой указан на ее упаковке. Вот и все, все работы завершены. Вы можете себя поздравить, ведь благодаря самостоятельной укладке плитки вы сэкономили большие деньги, которые теперь можно потратить на куда более полезные вещи.

Как и при любой другой отделке, укладка керамической плитки не обходится без подготовки поверхности. Отмечу, что керамика крепится на стену с использованием клеящего плиточного состава, поэтому идеально выровнять стену, либо пол в наши задачи не входит. Первым делом определяем, из чего изготовлена базовая черновая поверхность. Естественно с неё до этого должна быть удалена старая отделка, будь то штукатурка, кафель, обои и т.д. По поводу штукатурки: не старайтесь её сдирать, если та достаточно прочно «сидит» на основании. Прочность сцепления проверяется шпателем. Если базовая поверхность после снятия отделочного слоя представлена в виде кирпичной кладки, желательно по всей площади «пройтись» штукатуркой на цементной основе. Если же ваши стены представлены ГКЛ и ему подобным обшивным материалом – значит можно сразу же приступать к нанесению плиточного клея. Важный нюанс: перед непосредственным нанесением слоя клея, базовая поверхность должна быть хорошо прогрунтована! Это необходимо, поскольку грунтовка образует однородный слой в виде пленки, который имеет хорошее сцепление с основанием, а также с поверх нанесенным слоем материала. Если этап грунтования пропустить, отделка в скором времени просто отвалится! Что касается пола, с ним проще. Необходимо залить тонкий слой выравнивающей стяжки, поверх которой укладывается плитка. Перед укладкой следует применять иную разновидность грунта: «бетоноконтакт». Укладывать плитку лучше всего начиная с пола. В этом случае подрезать придется больше стеновой, а это гораздо легче, поскольку от половой она отличается толщиной и прочностью, а, следовательно, и режется легче. Плиточный клей наносится на поверхность зубчатым шпателем. Чтобы количество раствора было равномерным и одинаковым, в процессе нанесения смеси старайтесь держать шпатель под одним углом. После каждой укладки отдельно взятой плитки проводится проверка горизонтальности. Делается это прибором «уровень». Правильное идеально ровное расстояние между плитками формируется благодаря пластиковым уголкам. Ширина уголка подбирается в зависимости от ширины шва между плитками, который в итоге вы хотите получить. Сам шов в дальнейшем заполняется замечательным материалом под названием «фуга». В продаже фуга бывает разнообразных цветов, что позволяет легко подобрать оттенок именно под свою плитку. Также есть специальные виды фуг с блестками и т.п. эффектами. Для ванн есть специальные затирки для швов в которых изначально есть противогрибковые и антисептические добавки. Что это такое и зачем оно необходимо, будет сказано несколько позднее. Фугу в швы загонять можно разными способами. Кто-то использует шпатель, кто-то губки и т.п. Главное сразу же после заполнения шва затирочным материалом удалить его излишки с плитки. После полного высыхания и набора прочности сделать это будет крайне проблематично, в особенности, если плитка имеет фактурный рельеф. Небольшой совет: чтобы ваша плитка эффектно смотрелась, лучше всего выбирать для шва фугу с более тусклым оттенком цвета, нежели сама керамика. Когда работы по укладке завершены, а швы с фугой полностью затвердели, приступаем к последнему заключительному этапу. Отмечу, что его выполнять не обязательно в том случае, если вы использовали специальные виды фуг для ванн. Поскольку ванна – это помещение с высоким уровнем влажности, нередко в ней может завестись сырость, плесень, грибок и прочие нежелательные последствия воздействия влаги. Особенно часто грибок и плесень заводится прямо в швах между плитками. Естественно вид почерневших, разбухших швов очень сильно портит весь внешний вид. Для предотвращения необходимо использовать специальные грунты, которыми промазывается шов. Наиболее популярным видом из этой серии на просторах СНГ является «дельфин», от производителя «атлас». Он не только не дает грибку появиться, но также спасает швы от разнообразных бактерий и т.п. Одновременно такая пропитка делает шов полностью влагонепроницаемым. Удачного вам ремонта в ванной!

1. Поверхности стен. Идеальный вариант-поверхность стены ровная, допустимое отклонение поверхности не более 10 мм. на всю высоту (длину) помещения, и не более двух неровностей глубиной или высотой до 3 мм.(неровности поверхностей обнаруживаются при накладывании правила или шаблона длинной 2 м. 2. Качество плитки. Идеальный вариант - отклонения толщины плитки составляет до 0,5 мм, плитки по оттенку цвета и структуре поверхности должны быть одинаковые (для этого коды на упаковках плиток должны совпадать). 3. Требования к качеству укладки плитки - см. приложение №2. 4. Клеевой состав должен отвечать соответствовать условиям среды (сухое помещение, влажное помещение, сырое помещение, помещение с химически активной средой, помещение подвергающееся перепадам температур от отрицательных до положительных значений). 5. Шов между плитками см. приложение №2. 6. Самый дешевый вариант - однотонный рисунок при рядном расположении плиток. 7. Устройство ниш, полок, люков ведет к увеличению стоимости работ. 8. Срочность работ, не в ущерб качеству, увеличивают стоимость укладки плитки. Подготовка к работе После договоренности на выполнение работ по облицовке стен плиткой необходимо собрать инструмент и рабочую одежду. Список инструментов см. приложение №1. Рабочая одежда должна быть удобной, желательно наличие карманов и наколенников. При резке плитки эл. инструментами (например "болгаркой") необходимо использовать респиратор. Для защиты рук - использовать крем. Необходимо сверить коды плитки (цифры и буквы), расположенные на упаковке плитки. Эти коды, обозначающие цвет и оттенок цвета плитки, её шероховатость и т.д., должны совпадать, в противном случае нужно будет либо обменять плитку в месте её покупки, либо отсортировать плитку с тем, чтобы укладывать её в определённых местах на стенах. После этого надо занести плитку в помещение, где она будет укладываться, сложить её в столбики, примерно по 50-60 штук в высоту. Располагать столбики нужно по возможности ближе к рабочим поверхностям, но так чтобы не было помех для работы. Бордюрные, нестандартные плитки складываем в дальний угол, чтобы избежать их возможной поломки. При укладке плитки в столбики желательно её одинаково ориентировать - это в последующем экономит много времени. Бракованную плитку нужно сложить отдельно и использовать потом либо для резки, либо для укладки в местах, где её брак не так виден (в углах за мебелью, за ванной, за унитазом и т.д.). Если в рабочем помещении уже расположено сантехническое оборудование, необходимо закрыть его полиэтиленовой плёнкой, оргалитом, картоном и т.д. Ванну я обычно накрываю фанерой толщиной 10-15 мм., либо ДСП. Это предохраняет ванну от случайного падения в неё мусора и служит опорой для установки ведра с клеевым раствором, инструментов или плитки. Если пол в рабочем помещении уже выложен плиткой, его тоже необходимо закрыть. Зная толщину швов между плитками, нужно заранее подготовить крестики или специальные прокладки, которые будут вставляться между плиток. Желательно иметь под рукой влажную тряпку, на случай, если возникнет необходимость протереть испачканную плитку или руки. Подготовка поверхности. 1. Каменные, кирпичные и бетонные поверхности необходимо хорошо очистить от побелки, старой краски и т.д. Наплывы срубить. При необходимости поверхности стен оштукатурить, согласно допустимым отклонениям см. приложение №3. 2. Гипсолитовые или окрашенные поверхности необходимо насечь топором, зубилом или другим инструментом. Можно применить ручные электрические машины. Насечки выполняют так чтобы оставить как можно больше штрихов на поверхности: около 500 штук на кв.метр. 3. Деревянные поверхности требуют набивки драни или укрепления металлической сетки с последующей штукатуркой. 4. Стены из гипсокартонных листов оклеить пластиковой сеткой. 5. Стыки разнородных поверхностей (например, деревянная перегородка примыкает с кирпичной, каменной, бетонной) надо затянуть полоской сеткой, перекрыв место стыка на 50мм в ту и другую сторону. При этом на месте стыка никогда не появятся трещины. 6. Рыхлые поверхности разбивают до твердого основания, а затем замазывают цементным раствором. 7. Электрические провода замуровывают в стену. 8. Желательно, чтобы дверной косяк был уже вставлен в дверной проём. Разметка поверхностей. Промеряю все стены по длине и высоте. Отмечаю углы, от которых будут начинаться ряды плиток. Обрезанная плитка должна быть в углах, находящихся не в зоне прямого видения при входе в помещение, либо в углах, которые более всего будут загорожены мебелью. Если последняя плитка в горизонтальном ряду будет размером менее 20 мм., лучше будет обрезать первую плитку в ряду. Необходимо предусмотреть, Чтобы горизонтальные ряды плиток сходились в месте, на который менее всего падает взгляд (например, над входной дверью). По возможности распределить плитки в горизонтальных рядах так, чтобы в местах крепления смесителей или внутренних электрических розеток оказались целые плитки. Плитки по высоте необходимо распределять так, чтобы у пола оказалась целая плитка. Если плитка кладётся от уровня ванной, целый ряд плиток должен начинаться от верхнего уровня ванной. Если вокруг ванной будет фартук из плитки, то сначала выкладывается фартук, затем целый ряд плитки. Если предусматривается укладка на стене бордюров, то необходимо отметить ряды бордюров. Если предусматривается наличие на стене плиток-вкладышей, то необходимо отметить места их расположения, желательно на видных стенах и на высоте глаз человека. В местах, где плитка будет закрываться дверными наличниками, лучше укладывать резаную плитку. Подготовка клея. Я обычно использую клей для плитки в виде сухой смеси (ЮНИС, АТЛАС и др.). В 10-15 литровое ведро наливаю примерно 3 литра воды, затем насыпаю клей до отметки примерно 2/3 ведра, затем прокручиваю венчиком, зажатым в электродрель на малых оборотах (примерно 800 оборотов в минуту). Желательно использовать для этих целей мощную малооборотную дрель и крепче держать её в руках. После перемешивания постепенно добавлять воду и перемешивать до получения однородной сметанообразной массы. Если плитка укладывается в местах стен, подверженных риску, плитка может упасть нужно добавить в клеевой раствор клей ПВА из расчёта 0,5 литра на 10 литров готового раствора клея ПВА желательно добавлять в воду, а затем перемешивать. В случаях когда толщина клеевого состава на стене превышает 0,5 мм., возможно добавлять в клеевую массу сухую цементную смесь (2-3 кг. цементной смеси на 10 литров готового клеевого состава). Добавление цементной смеси делает клеевой раствор более вязким, а также экономит дорогой плиточный клей. Ни в коем случае нельзя добавлять в клеевой раствор алебастр, это уменьшает клеевые свойства раствора и делает его более подверженным воздействию водяных паров. Необходимо помнить, что слишком жидкий клеевой раствор вызывает подтёки на стене, что приводит к искривлению положения, утапливанию плитки, а также загрязнению плитки. С таким раствором гораздо труднее работать. Слишком густой клеевой раствор приводит к тому, что плитка плохо прилегает к стене, для её приклеивания требуется дополнительные усилия. Вследствие плохого растекания между плиткой и клеевым раствором возникают пустоты, снижающие прочность приклеивания плитки к стене. Необходимо также помнить о том, что готовый клеевой раствор нужно периодически перемешивать (можно вручную) и добавлять в него воду, так как стечением времени раствор становится более вязким. В целях экономии клея нужно снимать со стен неиспользуемые остатки клеевого раствора, добавлять в них воду и перемешивать, после этого раствор снова готов к работе. Если человек, который готовит клеевой раствор, плохо переносит пыль, то во время перемешивания смеси электродрелью необходимо одевать респиратор. Укладка плитки После проведения подготовительных работ можно приступить непосредственно к укладке плитки. Во избежание растрескивания кожи рук, необходимо смазать их кремом (лучше всего подходит для этого силиконовый крем для рук). 1-ый вариант. Уже установлена ванна. На основании ванны устанавливаем правило (ровная рейка) по уровню. Идеальный случай, когда ширина правила совпадает с шириной бордюрной плитки, которая ставится между ванной и основным массивом плитки на стене. В противном случае под рейку подкладывают прокладки. Для лучшего крепления рейки к стене можно закрепить её саморезами. После установки правила широким шпателем наносим на стену слой клеевого раствора, затем гребенчатым шпателем разравниваем раствор. Выкладываем 1-ый ряд плитки. Тоже делаем по примыкающей стене. При укладке плитки необходимо следить за тем, чтобы плитка хорошо присасывалась к стене, не было её перекосов и утапливания. В процессе укладки нужно как можно чаще проверять уровнем плоскости выложенных рядов по вертикали и горизонтали. Также необходимо следить за толщиной клеевого раствора, т.е. чтобы толщина слоя клея под плиткой оставалась неизменной, не было провалов или выпуклостей. Для этого я использую правило или уровень длиной 120-150 см. Маячки я не использую. В швы между плитками в основном ставят специальные крестики разной толщины, я же использую специальные прокладки, которые вырезаю из картона разной толщины. Так как в основной своей массе плитка неровная как в размерах, так и в углах, и чтобы плитку не сортировать и использовать всю, я изменяю в долях миллиметра толщину швов между плитками меняя толщину прокладок или их количество. Применение прокладок даёт тонкий шов между плитками, а это очень важно при замазывании последних герметиком (я в основном замазываю швы между плитками герметиком). Не буду описывать процесс укладки плитки на крестики, я думаю, что об этом уже давно все знают. После выкладывания первого ряда плитки я выкладываю плитку в углах стен, если необходимо ставлю пластиковый уголок. Далее движемся от углов к середине стен и так до потолка. При покупке пластиковых уголков необходимо подобрать их так, чтобы размер паза уголка был немного больше толщины плитки. Желательно не выкладывать плитку на всю высоту стены за один рабочий день стен, чтобы дать плитке посильнее скрепиться со стеной. Поэтому выставляем по уровню ванны правило, на примыкающих к ванне стенах и выкладываем плитку от правила вверх как было описано ранее. На следующий день переставляем правила на другие стены и движемся от них вверх. Там где правила были сняты, выкладываем плитку вниз по стене. Эта операция сложная, поэтому требует внимания и определённой сноровки. Перед укладкой нужно как можно точнее рассчитать количество целых плиток от выложенного первого слоя до пола (с учётом толщины швов) и обрезать первую от пола плитку. Затем наклеиваем первую от пола плитку и последующие над ней плитки вплоть до уже существующего ряда. При этом правилом или уровнем постоянно проверять горизонтали и вертикали, а также плоскости новых плиток. Я, как правило, выкладываю плитку от ванны в противоположные стороны с тем, чтобы ряды плиток сходились над входной дверью в санузел. Это самое незаметное место в санузле, тем более, иногда над дверью располагается светильник, который частично закрывает стык плиток. Там, где из стены выходят сантехнические трубы, необходимо в плитке просверливать отверстия диметром 40-60 мм. Я это делаю специальным приспособлением (балеринкой на двух ножках) и дрелью на больших оборотах без использования ударного механизма. В местах примыкания плитки к подрозетникам, сантехническим трубам диаметром 100 мм. и более и т.д. я выкусываю плитку специальными кусачками (электрические кусачки не подходят). Неровности плитки шлифую на шлиф машинке или вручную точильным камнем, или на электрическом точиле. Для резки плитки я пользуюсь резаком для плитки (станина с прикреплённым к ней движущимся рычагом с колёсиком для резки). Я работаю резаком с мощным основанием, рычагом на подшипниках и станиной длинной 40 мм. Если невозможно отрезать плитку резаком я пользуюсь углошлифовальной машинкой (болгаркой) мощностью 600-800 Вт. с алмазным отрезным диском нужно учитывать то, что при резке плитки болгаркой поднимается очень много пыли. 2-ой вариант. В санузле нет установленных сантехнических приборов. Сначала необходимо рассчитать плитку по высоте помещения так, чтобы под потолком не получились полоски отрезанной плитки шириной 30 мм. и менее-это некрасиво и ненадёжно. Поэтому в этом случае лучше отрезать плитку в первом от пола ряду. Начинаем укладывать плитку от пола вверх по технологии, описанной выше. Пусть никого не смущает то, что углы плитки иногда могут оказаться незаполненными клеем, роль клея сыграет герметик, заполняющий плиточные швы. Тем более что по ГОСТу допускается, когда поверхность плитки заполнена клеем не менее 23 площади её поверхности. Устройство ниш, полок, люков, коробов и т. д. Необходимо изготовить каркасы и прикрепить их к стенам. Каркас выполняется из профилей для гипсокартона или из деревянных брусков. Каркас обшивается влагостойким гипсокартоном (листы светло зелёного цвета) или асбестоцементным листом, или влагостойкой фанерой. Саморезы вкручиваются впотай. По листам проклеить полиэтиленовую плёнку. Ниши, полки и т. д. Желательно облицовывать целыми плитками. Углы обрамлять уголками. Короба для сантехнических труб нужно делать съёмными. Люк под ванной возле сифона должен быть размером не менее 30х40 см. Для удобного доступа в случае поломки или обслуживания сантехники. Пространство под ванной обычно загораживают наглухо. Это неудобно т. к. Ноги упираются в плитку на уровне пола. Я на этом уровне делаю поднутрение из плитки либо глухое, либо сквозное - чтобы как-то использовать пространство под ванной. В местах, где сложно приклеить плитку на клеевой раствор лучше применять жидкие гвозди (клей универсальный строительный Titebond heavy duty). Затирка швов. Перед затиркой швов необходимо вынуть из швов прокладки и очистить швы от остатков клеевого раствора. Смазать руки силиконовым кремом. Подготовить влажную тряпочку. Взять акрило-силиконовый герметик любого цвета (типа Allex plus), лучше тюбик 300 мл. Для шприца. Открутить крышечку или срезать носик наискосок примерно под 60 градусов. Внутренний диаметр среза примерно 2мм. Вставить тюбик в шприц и аккуратно вести по швам, при этом постоянно поддавливая шприц. Вести шприц желательно с одинаковой скоростью и одинаковым усилием надавливания на него. Я обычно заполняю швы примерно 5 плиток, затем влажной тряпочкой удаляю излишки герметика. Герметик застывает примерно через 15-20 минут, принимая форму резины. Тряпочку желательно почаще смачивать водой. Руки тоже желательно мыть водой почаще. Заполнение швов плитки герметиком придаёт облицованным стенам дополнительную прочность. Навеска сантехнической фурнитуры. Желательно не беспокоить плитку в течение суток после приклеивания. Оставлять метки на плитке лучше фломастером или восковым карандашом. Сверлить плитку лучше подальше от её краёв т.к. по краям плитки меньше клея кроме этого края плитки могут откалываться. Я сверлю плитку электродрелью на больших оборотах ( сверление без удара) победитовым сверлом 4 мм., затем 6-10 мм. Как только сверло прошло плитку можно переключить дрель на ударный режим (если стена-бетон или кирпич). Ремонт плиточных покрытий. Если плитку на стене необходимо заменить аккуратно острым ножом или лезвием прорезаем герметик в швах плитки, затем удаляем его. Аккуратно стамеской откалываем` больную` плитку по краю. После этого раскалываем её на мелкие кусочки, которые удаляем. Дальше скалываем зубильцем слой застывшего клея, наносим новый клей и приклеиваем новую плитки, фиксируя её прокладками. Иногда герметик слишком сильно всасывается в швы, поэтому приходится проходить такие места герметиком повторно. Акрило-силиконовый герметик не изменяет свой цвет в течении более10 лет, но в местах постоянного соприкосновения с водой с течением времени он может потемнеть, старый герметик можно ножом удалить и нанести новый. Эта операция займёт немного времени и сил. Окончание работы После окончания работы необходимо тщательно вымыть руки, отмыть ведро, шпатели и венчик от остатков клеевого раствора. Плитку на стене протереть влажной тряпкой. Возможные проблемы Если при сверлении плитки сверло бегает по поверхности плитки необходимо изменить угол заточки сверла. Если при надавливании на шприц герметик не подаётся необходимо через клювик тюбика вставить длинный гвоздь и проткнуть мембрану внутри тюбика. Не используйте в качестве заполнителя швов плитки силиконовый герметик. Он очень сильно прилипает к плитке, рукам, инструментам и плохо смывается водой. Имейте в виду, что для герметика, чем тоньше шов между плитками, тем лучше, а для затирки для плитки - наоборот. Приложение №1 список инструментов Ведро 10-15л. Электродрель, Болгарка, электроточило Венчик для смешивания, гребенчатый шпатель, плоский шпатель Молоток, Зубило, стамеска, кусачки, пассатижи, нож Балеринка Сверла победитовые Гвозди, саморезы, пластиковые дюбеля Уровень120, 150см., правило или деревянная рейка Шлифовальный камень Резак для плитки Фломастер, рулетка, угольник Прокладки для швов плитки Шприц строительный Ножовка по металлу Респиратор, крем для рук Удлинитель электрический (по необходимости) 1. Поверхности стен. Идеальный вариант-поверхность стены ровная, допустимое отклонение поверхности не более 10 мм. на всю высоту (длину) помещения, и не более двух неровностей глубиной или высотой до 3 мм.(неровности поверхностей обнаруживаются при накладывании правила или шаблона длинной 2 м. 2. Качество плитки. Идеальный вариант - отклонения толщины плитки составляет до 0,5 мм, плитки по оттенку цвета и структуре поверхности должны быть одинаковые (для этого коды на упаковках плиток должны совпадать). 3. Требования к качеству укладки плитки - см. приложение №2. 4. Клеевой состав должен отвечать соответствовать условиям среды (сухое помещение, влажное помещение, сырое помещение, помещение с химически активной средой, помещение подвергающееся перепадам температур от отрицательных до положительных значений). 5. Шов между плитками см. приложение №2. 6. Самый дешевый вариант - однотонный рисунок при рядном расположении плиток. 7. Устройство ниш, полок, люков ведет к увеличению стоимости работ. 8. Срочность работ, не в ущерб качеству, увеличивают стоимость укладки плитки. Подготовка к работе После договоренности на выполнение работ по облицовке стен плиткой необходимо собрать инструмент и рабочую одежду. Список инструментов см. приложение №1. Рабочая одежда должна быть удобной, желательно наличие карманов и наколенников. При резке плитки эл. инструментами (например "болгаркой") необходимо использовать респиратор. Для защиты рук - использовать крем. Необходимо сверить коды плитки (цифры и буквы), расположенные на упаковке плитки. Эти коды, обозначающие цвет и оттенок цвета плитки, её шероховатость и т.д., должны совпадать, в противном случае нужно будет либо обменять плитку в месте её покупки, либо отсортировать плитку с тем, чтобы укладывать её в определённых местах на стенах. После этого надо занести плитку в помещение, где она будет укладываться, сложить её в столбики, примерно по 50-60 штук в высоту. Располагать столбики нужно по возможности ближе к рабочим поверхностям, но так чтобы не было помех для работы. Бордюрные, нестандартные плитки складываем в дальний угол, чтобы избежать их возможной поломки. При укладке плитки в столбики желательно её одинаково ориентировать - это в последующем экономит много времени. Бракованную плитку нужно сложить отдельно и использовать потом либо для резки, либо для укладки в местах, где её брак не так виден (в углах за мебелью, за ванной, за унитазом и т.д.). Если в рабочем помещении уже расположено сантехническое оборудование, необходимо закрыть его полиэтиленовой плёнкой, оргалитом, картоном и т.д. Ванну я обычно накрываю фанерой толщиной 10-15 мм., либо ДСП. Это предохраняет ванну от случайного падения в неё мусора и служит опорой для установки ведра с клеевым раствором, инструментов или плитки. Если пол в рабочем помещении уже выложен плиткой, его тоже необходимо закрыть. Зная толщину швов между плитками, нужно заранее подготовить крестики или специальные прокладки, которые будут вставляться между плиток. Желательно иметь под рукой влажную тряпку, на случай, если возникнет необходимость протереть испачканную плитку или руки. Подготовка поверхности. 1. Каменные, кирпичные и бетонные поверхности необходимо хорошо очистить от побелки, старой краски и т.д. Наплывы срубить. При необходимости поверхности стен оштукатурить, согласно допустимым отклонениям см. приложение №3. 2. Гипсолитовые или окрашенные поверхности необходимо насечь топором, зубилом или другим инструментом. Можно применить ручные электрические машины. Насечки выполняют так чтобы оставить как можно больше штрихов на поверхности: около 500 штук на кв.метр. 3. Деревянные поверхности требуют набивки драни или укрепления металлической сетки с последующей штукатуркой. 4. Стены из гипсокартонных листов оклеить пластиковой сеткой. 5. Стыки разнородных поверхностей (например, деревянная перегородка примыкает с кирпичной, каменной, бетонной) надо затянуть полоской сеткой, перекрыв место стыка на 50мм в ту и другую сторону. При этом на месте стыка никогда не появятся трещины. 6. Рыхлые поверхности разбивают до твердого основания, а затем замазывают цементным раствором. 7. Электрические провода замуровывают в стену. 8. Желательно, чтобы дверной косяк был уже вставлен в дверной проём. Разметка поверхностей. Промеряю все стены по длине и высоте. Отмечаю углы, от которых будут начинаться ряды плиток. Обрезанная плитка должна быть в углах, находящихся не в зоне прямого видения при входе в помещение, либо в углах, которые более всего будут загорожены мебелью. Если последняя плитка в горизонтальном ряду будет размером менее 20 мм., лучше будет обрезать первую плитку в ряду. Необходимо предусмотреть, Чтобы горизонтальные ряды плиток сходились в месте, на который менее всего падает взгляд (например, над входной дверью). По возможности распределить плитки в горизонтальных рядах так, чтобы в местах крепления смесителей или внутренних электрических розеток оказались целые плитки. Плитки по высоте необходимо распределять так, чтобы у пола оказалась целая плитка. Если плитка кладётся от уровня ванной, целый ряд плиток должен начинаться от верхнего уровня ванной. Если вокруг ванной будет фартук из плитки, то сначала выкладывается фартук, затем целый ряд плитки. Если предусматривается укладка на стене бордюров, то необходимо отметить ряды бордюров. Если предусматривается наличие на стене плиток-вкладышей, то необходимо отметить места их расположения, желательно на видных стенах и на высоте глаз человека. В местах, где плитка будет закрываться дверными наличниками, лучше укладывать резаную плитку. Подготовка клея. Я обычно использую клей для плитки в виде сухой смеси (ЮНИС, АТЛАС и др.). В 10-15 литровое ведро наливаю примерно 3 литра воды, затем насыпаю клей до отметки примерно 2/3 ведра, затем прокручиваю венчиком, зажатым в электродрель на малых оборотах (примерно 800 оборотов в минуту). Желательно использовать для этих целей мощную малооборотную дрель и крепче держать её в руках. После перемешивания постепенно добавлять воду и перемешивать до получения однородной сметанообразной массы. Если плитка укладывается в местах стен, подверженных риску, плитка может упасть нужно добавить в клеевой раствор клей ПВА из расчёта 0,5 литра на 10 литров готового раствора клея ПВА желательно добавлять в воду, а затем перемешивать. В случаях когда толщина клеевого состава на стене превышает 0,5 мм., возможно добавлять в клеевую массу сухую цементную смесь (2-3 кг. цементной смеси на 10 литров готового клеевого состава). Добавление цементной смеси делает клеевой раствор более вязким, а также экономит дорогой плиточный клей. Ни в коем случае нельзя добавлять в клеевой раствор алебастр, это уменьшает клеевые свойства раствора и делает его более подверженным воздействию водяных паров. Необходимо помнить, что слишком жидкий клеевой раствор вызывает подтёки на стене, что приводит к искривлению положения, утапливанию плитки, а также загрязнению плитки. С таким раствором гораздо труднее работать. Слишком густой клеевой раствор приводит к тому, что плитка плохо прилегает к стене, для её приклеивания требуется дополнительные усилия. Вследствие плохого растекания между плиткой и клеевым раствором возникают пустоты, снижающие прочность приклеивания плитки к стене. Необходимо также помнить о том, что готовый клеевой раствор нужно периодически перемешивать (можно вручную) и добавлять в него воду, так как стечением времени раствор становится более вязким. В целях экономии клея нужно снимать со стен неиспользуемые остатки клеевого раствора, добавлять в них воду и перемешивать, после этого раствор снова готов к работе. Если человек, который готовит клеевой раствор, плохо переносит пыль, то во время перемешивания смеси электродрелью необходимо одевать респиратор. Укладка плитки После проведения подготовительных работ можно приступить непосредственно к укладке плитки. Во избежание растрескивания кожи рук, необходимо смазать их кремом (лучше всего подходит для этого силиконовый крем для рук). 1-ый вариант. Уже установлена ванна. На основании ванны устанавливаем правило (ровная рейка) по уровню. Идеальный случай, когда ширина правила совпадает с шириной бордюрной плитки, которая ставится между ванной и основным массивом плитки на стене. В противном случае под рейку подкладывают прокладки. Для лучшего крепления рейки к стене можно закрепить её саморезами. После установки правила широким шпателем наносим на стену слой клеевого раствора, затем гребенчатым шпателем разравниваем раствор. Выкладываем 1-ый ряд плитки. Тоже делаем по примыкающей стене. При укладке плитки необходимо следить за тем, чтобы плитка хорошо присасывалась к стене, не было её перекосов и утапливания. В процессе укладки нужно как можно чаще проверять уровнем плоскости выложенных рядов по вертикали и горизонтали. Также необходимо следить за толщиной клеевого раствора, т.е. чтобы толщина слоя клея под плиткой оставалась неизменной, не было провалов или выпуклостей. Для этого я использую правило или уровень длиной 120-150 см. Маячки я не использую. В швы между плитками в основном ставят специальные крестики разной толщины, я же использую специальные прокладки, которые вырезаю из картона разной толщины. Так как в основной своей массе плитка неровная как в размерах, так и в углах, и чтобы плитку не сортировать и использовать всю, я изменяю в долях миллиметра толщину швов между плитками меняя толщину прокладок или их количество. Применение прокладок даёт тонкий шов между плитками, а это очень важно при замазывании последних герметиком (я в основном замазываю швы между плитками герметиком). Не буду описывать процесс укладки плитки на крестики, я думаю, что об этом уже давно все знают. После выкладывания первого ряда плитки я выкладываю плитку в углах стен, если необходимо ставлю пластиковый уголок. Далее движемся от углов к середине стен и так до потолка. При покупке пластиковых уголков необходимо подобрать их так, чтобы размер паза уголка был немного больше толщины плитки. Желательно не выкладывать плитку на всю высоту стены за один рабочий день стен, чтобы дать плитке посильнее скрепиться со стеной. Поэтому выставляем по уровню ванны правило, на примыкающих к ванне стенах и выкладываем плитку от правила вверх как было описано ранее. На следующий день переставляем правила на другие стены и движемся от них вверх. Там где правила были сняты, выкладываем плитку вниз по стене. Эта операция сложная, поэтому требует внимания и определённой сноровки. Перед укладкой нужно как можно точнее рассчитать количество целых плиток от выложенного первого слоя до пола (с учётом толщины швов) и обрезать первую от пола плитку. Затем наклеиваем первую от пола плитку и последующие над ней плитки вплоть до уже существующего ряда. При этом правилом или уровнем постоянно проверять горизонтали и вертикали, а также плоскости новых плиток. Я, как правило, выкладываю плитку от ванны в противоположные стороны с тем, чтобы ряды плиток сходились над входной дверью в санузел. Это самое незаметное место в санузле, тем более, иногда над дверью располагается светильник, который частично закрывает стык плиток. Там, где из стены выходят сантехнические трубы, необходимо в плитке просверливать отверстия диметром 40-60 мм. Я это делаю специальным приспособлением (балеринкой на двух ножках) и дрелью на больших оборотах без использования ударного механизма. В местах примыкания плитки к подрозетникам, сантехническим трубам диаметром 100 мм. и более и т.д. я выкусываю плитку специальными кусачками (электрические кусачки не подходят). Неровности плитки шлифую на шлиф машинке или вручную точильным камнем, или на электрическом точиле. Для резки плитки я пользуюсь резаком для плитки (станина с прикреплённым к ней движущимся рычагом с колёсиком для резки). Я работаю резаком с мощным основанием, рычагом на подшипниках и станиной длинной 40 мм. Если невозможно отрезать плитку резаком я пользуюсь углошлифовальной машинкой (болгаркой) мощностью 600-800 Вт. с алмазным отрезным диском нужно учитывать то, что при резке плитки болгаркой поднимается очень много пыли. 2-ой вариант. В санузле нет установленных сантехнических приборов. Сначала необходимо рассчитать плитку по высоте помещения так, чтобы под потолком не получились полоски отрезанной плитки шириной 30 мм. и менее-это некрасиво и ненадёжно. Поэтому в этом случае лучше отрезать плитку в первом от пола ряду. Начинаем укладывать плитку от пола вверх по технологии, описанной выше. Пусть никого не смущает то, что углы плитки иногда могут оказаться незаполненными клеем, роль клея сыграет герметик, заполняющий плиточные швы. Тем более что по ГОСТу допускается, когда поверхность плитки заполнена клеем не менее 23 площади её поверхности. Устройство ниш, полок, люков, коробов и т. д. Необходимо изготовить каркасы и прикрепить их к стенам. Каркас выполняется из профилей для гипсокартона или из деревянных брусков. Каркас обшивается влагостойким гипсокартоном (листы светло зелёного цвета) или асбестоцементным листом, или влагостойкой фанерой. Саморезы вкручиваются впотай. По листам проклеить полиэтиленовую плёнку. Ниши, полки и т. д. Желательно облицовывать целыми плитками. Углы обрамлять уголками. Короба для сантехнических труб нужно делать съёмными. Люк под ванной возле сифона должен быть размером не менее 30х40 см. Для удобного доступа в случае поломки или обслуживания сантехники. Пространство под ванной обычно загораживают наглухо. Это неудобно т. к. Ноги упираются в плитку на уровне пола. Я на этом уровне делаю поднутрение из плитки либо глухое, либо сквозное - чтобы как-то использовать пространство под ванной. В местах, где сложно приклеить плитку на клеевой раствор лучше применять жидкие гвозди (клей универсальный строительный Titebond heavy duty). Затирка швов. Перед затиркой швов необходимо вынуть из швов прокладки и очистить швы от остатков клеевого раствора. Смазать руки силиконовым кремом. Подготовить влажную тряпочку. Взять акрило-силиконовый герметик любого цвета (типа Allex plus), лучше тюбик 300 мл. Для шприца. Открутить крышечку или срезать носик наискосок примерно под 60 градусов. Внутренний диаметр среза примерно 2мм. Вставить тюбик в шприц и аккуратно вести по швам, при этом постоянно поддавливая шприц. Вести шприц желательно с одинаковой скоростью и одинаковым усилием надавливания на него. Я обычно заполняю швы примерно 5 плиток, затем влажной тряпочкой удаляю излишки герметика. Герметик застывает примерно через 15-20 минут, принимая форму резины. Тряпочку желательно почаще смачивать водой. Руки тоже желательно мыть водой почаще. Заполнение швов плитки герметиком придаёт облицованным стенам дополнительную прочность. Навеска сантехнической фурнитуры. Желательно не беспокоить плитку в течение суток после приклеивания. Оставлять метки на плитке лучше фломастером или восковым карандашом. Сверлить плитку лучше подальше от её краёв т.к. по краям плитки меньше клея кроме этого края плитки могут откалываться. Я сверлю плитку электродрелью на больших оборотах ( сверление без удара) победитовым сверлом 4 мм., затем 6-10 мм. Как только сверло прошло плитку можно переключить дрель на ударный режим (если стена-бетон или кирпич). Ремонт плиточных покрытий. Если плитку на стене необходимо заменить аккуратно острым ножом или лезвием прорезаем герметик в швах плитки, затем удаляем его. Аккуратно стамеской откалываем` больную` плитку по краю. После этого раскалываем её на мелкие кусочки, которые удаляем. Дальше скалываем зубильцем слой застывшего клея, наносим новый клей и приклеиваем новую плитки, фиксируя её прокладками. Иногда герметик слишком сильно всасывается в швы, поэтому приходится проходить такие места герметиком повторно. Акрило-силиконовый герметик не изменяет свой цвет в течении более10 лет, но в местах постоянного соприкосновения с водой с течением времени он может потемнеть, старый герметик можно ножом удалить и нанести новый. Эта операция займёт немного времени и сил. Окончание работы После окончания работы необходимо тщательно вымыть руки, отмыть ведро, шпатели и венчик от остатков клеевого раствора. Плитку на стене протереть влажной тряпкой. Возможные проблемы Если при сверлении плитки сверло бегает по поверхности плитки необходимо изменить угол заточки сверла. Если при надавливании на шприц герметик не подаётся необходимо через клювик тюбика вставить длинный гвоздь и проткнуть мембрану внутри тюбика. Не используйте в качестве заполнителя швов плитки силиконовый герметик. Он очень сильно прилипает к плитке, рукам, инструментам и плохо смывается водой. Имейте в виду, что для герметика, чем тоньше шов между плитками, тем лучше, а для затирки для плитки - наоборот. Приложение №1 список инструментов Ведро 10-15л. Электродрель, Болгарка, электроточило Венчик для смешивания, гребенчатый шпатель, плоский шпатель Молоток, Зубило, стамеска, кусачки, пассатижи, нож Балеринка Сверла победитовые Гвозди, саморезы, пластиковые дюбеля Уровень120, 150см., правило или деревянная рейка Шлифовальный камень Резак для плитки Фломастер, рулетка, угольник Прокладки для швов плитки Шприц строительный Ножовка по металлу Респиратор, крем для рук Удлинитель электрический (по необходимости) Приложение №2 таблица допустимых отклонений поверхностей при облицовке плиткой Наименование геометрических форм поверхностей линейных размеров Облицовка Наружная Внутренняя Керамические изделия Керамические изделия Полистирольные плитки Отклонение поверхности облицовки от вертикали на 1 м 2 1.5 1 Отклонение поверхности от вертикали на высоту этажа 5 4 -- Отклонение расположения швов от вертикали и горизонтали на 1 м 2 1.5 2 Отклонение расположения швов от вертикали и горизонтали на всю длину ряда (в пределахархитектурного членения) 4 3 -- Несовпадение профиля на стыках архитектурных деталей и швов 1 0.5 -- Неровности поверхности под двухметровой рейкой 2 1 Не более двух неровностей до 1 мм Толщина шва 2.5 +- 0.5 2 +- 0.5 0.5 Приложение №3 - таблица допустимых отклонений поверхностей при отделке монолитной штукатуркой Наименование поверхностей и линейных материалов Допускаемые отклонения при отделке простой улучшенной высококачественной Неровности поверхности (обнаруживаются при на-кладывании правила или шаблона длиной 2метра Не более трех неровностей глубиной или высотой до 5 мм Не более двух неровностей глубиной или высотой до 3 мм Не более двух неровностей глубиной или высотой до 2 мм Отклонение поверхности стен (потолков) от верти-кали (горизонтали) 15 мм на всю высоту (длину) помещения 1 мм на 1 м высоты (длины), но не более 10 мм на всю высоту (длину) помещения 1 мм на 1 м высоты (длины), но не более 5 мм на всю высоту (длину) помещения Отклонение лузг, усенков, оконных и дверных отко-сов, пилястр, столбов 10 мм на весь элемент 1 мм на 1 м высоты или длины, но не более 5 мм на элемент 1 мм на 1 м высоты или длины, но не более 3 мм на элемент Отклонение радиуса лекальных криволинейных поверхностей от проект-ной величины 10 мм 7 мм 5 мм Отклонение ширины оштукатуренного откоса от проектной Не проверяется 3 мм 2 мм Отклонение тяг от прямой линии в пределах между углами пересечения тяг и раскреповки 6 мм 3 мм 2 мм Читайте также как производиться резка керамической плитки и укладка кафельной плитки.

Для того чтобы расчитать количество плитки для укладки, надо учесть то что: практически всегда получается так, что длина ряда не кратна длине плитки, а, следовательно, ее придется резать, выступы и ниши в стенах, краны, раковина в ванной комнате и так далее, тоже создают необходимость резать плитку; какое-то количество плиток может быть отбраковано, а также несколько плиток нужно оставить для возможного ремонта. Поэтому после расчета количества плиток по площади для облицовки надо добавить еще 10 15%. Укладка плитки всегда включает в себя определенную последовательность работ, рассмотрим ее на примере укладки плитки в квартире. Очищаем основание для укладки от грязи, пыли и непрочных элементов. В большинстве случаев укладка происходит в теплых помещениях после общестроительных работ, поэтому поверхность для укладки тщательно очищается от пыли, остатков цемента и прочей грязи. Выравниваем поверхность так, чтобы разница уровней не превышала 5мм. Ровной двухметровой деревянной или металлической рейкой определяем неровности, а затем при помощи специальных шпаклевочных смесей выравниваем поверхность, также здесь можно использовать традиционный цементно-песчаный раствор. Грунтуем основание. Если в работе будет использоваться плиточный клей, то, чтобы предотвратить его впитывание в поверхность, после высыхания выравнивающего слоя на него наносят грунтовку. Прикрепляем рейку. По уровню горизонтально устанавливаем на стене рейку металлическую либо деревянную, так, чтобы под ней осталось место для цокольного (нижнего) ряда плитки плюс швы (этот ряд приклеивают после укладки напольной плитки). Подготавливаем необходимое количество клея. Начинаем подготовку клея. В настоящее время существует большой выбор уже готовых сухих полимерцементных смесей и специальных клеев для укладки плитки. Достаточно следовать инструкции на упаковке, чтобы приготовить качественный клей для плитки, но, кроме того, существуют некоторые общие правила. Количество клея должно быть таким, чтобы вы могли полностью использовать его до момента отвердевания смеси. Также нужно тщательно перемешивать смесь, которую засыпают в воду, а не наоборот. На 25кг смеси потребуется 5,5-6 литров воды. Весь раствор перемешивают вручную или механически примерно 5 минут до получения кремообразной массы. Если же вы хотите сэкономить, можно использовать цементно-песчаный раствор: смешивается цемент (М400 или М500) – 1 часть, песок – 3 или 4 части и разбавляется водой (примерно 0,5 частей). Также вместо воды можно использовать 3-5% водный раствор клея ПВА, такой раствор замешивают меньшими порциями, так как он быстрее схватывается. Наносим клей для укладки на стену. Приготовленный раствор наносим на стену и равномерно распределяем по ней зубчатой теркой или шпателем. В некоторых случаях возможно нанесение раствора на саму плитку. Непосредственно укладка плитки. Плитки бикоттуры и монокоттуры можно увлажнить перед укладкой. Укладку начинаем снизу. Между плитками оставляем место под шов. По углам уложенной плитки ставим специальные пластиковые крестики, для того чтобы толщина швов была одинаковой (чаще всего она составляет 2 3мм). После укладки плитку прижимаем рукой и удаляем излишки раствора, пока он не затвердел. В процессе постоянно проверяем уровнем ровность укладки. Если необходимо разрезать плитку, можно выполнить это так: с помощью стеклореза на плитке делают надрез со стороны глазури, затем ударяют плитку обратной стороной, например, о край стола. Плитка раскалывается по надрезу. Но лучше использовать для резки специальный инструмент, особенно это касается прочной напольной плитки. Итак, мы завершили укладку плитки, теперь нужно подождать 24 часа до полного схватывания клея. Заполняем швы затирочной смесью. Подготавливаем затирочную смесь для швов. Засыпаем смесь в емкость с водой, тщательно перемешиваем и отстаиваем 5 10 мин, после чего еще раз перемешиваем. Затем заполняем швы затиркой при помощи резинового шпателя. Надо сказать, что швы имеют немаловажное значение. Дизайн-проект может предусматривать любые варианты толщины шва: от 0 до 20мм. Также для затирки швов можно выбрать практически любое цветовое решение. Оговоримся, что правильно затертые швы усиливают эстетический эффект от всей укладки, а в некоторых случаях смогут сгладить небольшие дефекты ее. Но кроме этого шов компенсирует микроколебания поверхности, особенно это важно, например, при укладке плитки в новых зданиях или в очень больших помещениях. Очищаем поверхность плиток. Через 25 30 минут предварительно очищаем плитку от лишнего раствора, лучше всего использовать для этого губку. Через час, окончательно, фланелевой тряпкой, очищаем поверхность. Распределение плиток. Обсуждения по теме: Укладка ректифицированной плитки Укладка плитки на старую плитку Приспособление облегчающее укладку плитки Укладка плитки в первый раз Тонкости укладки крупной плитки Укладка плитки по кривым стенам Общий принцип распределения плиток понятен всем – самые заметные места должны выглядеть очень хорошо. То есть разрезанные плитки по возможности использовать в менее заметных местах. Если на полу и стене используются плитки одинакового размера, рекомендуется выравнивать швы на стене и на полу. Если стена прямоугольная – по середине вешается отвес, и ряды выравниваются по нему. На полу также посередине натягивается направляющий шнур параллельно стенам, и первый ряд выравнивается по нему. Особенности укладки плитки в других помещениях и на улице. Облицовку керамической плиткой (особенно керамогранитом) используют также в супермаркетах и на складах, на улице, в бассейне, для облицовки каминов. Сразу оговоримся, что в первую очередь необходимо правильно выбрать плитку и специальные клеящие и затирочные смеси, подходящие для соответствующих условий эксплуатации. Укладка плитки в больших помещениях и помещениях с большой интенсивностью движения. Стяжку следует дополнительно усилить за счет большей толщины и путем армирования специальными материалами. В очень больших помещениях необходимо использовать и расширительные швы для гашения микроколебаний. Расширительный шов должен уходить вглубь стяжки на 10 20мм. Для того, чтобы максимально избежать появления пустот между плиткой и стяжкой, рекомендуется наносить слой клея как на стяжку, так и на плитку. Затем плитка прижимается и пристукивается резиновыми молотками. Укладка плитки на улице. В данном случае стяжка должна быть выполнена с необходимым уклоном для того, чтобы вся вода уходила за пределы облицованной поверхности. Также необходимо использовать расширительные швы, которые уходят вглубь стяжки. Уход за плиткой. Итак, плитка уложена, конечно, вы хотите, чтобы она долго служила вам. Все что для этого нужно – соблюдать условия эксплуатации для вашего типа плитки. Например, для ухода за плитками бикоттуры или монокоттуры применяют тёплый раствор воды и мягкую губку. А вот полированный керамический гранит в течение первого месяца эксплуатации промывают кислотным раствором, так как в микропоры забивается грязь. При чистке глянцевых поверхностей не следует применять абразивные средства. Соблюдайте все эти несложные правила, и плитка долго будет радовать вам глаз. Читайте также чем производиться резка керамической плитки.