Перейти к содержанию
Строительный портал - Все о ремонте и строительстве

Поиск через Яндекс

Поиск сообщества

Показаны результаты для тегов 'укладка плитки'.



Больше опций поиска

  • Поиск по тегам

    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору

Тип контента


Профессиональный форум о ремонте и строительстве

  • Форумы строительство, ремонт, обустройство
    • Ремонт и строительство
    • Работа с гипсокартоном
    • Штукатурим, клеим, красим
    • Керамическая плитка
    • Полы и напольные покрытия
    • Электрика, слаботочка
    • Сантехника, водопровод, отопление, канализация
    • Вентиляция и кондиционирование
    • Теплоизоляция, гидроизоляция и звукоизоляция
    • Инструмент и оборудование
    • Двери, окна, замки
    • Мебель и дизайн интерьера
    • Бытовая техника и электроника
    • Юридические вопросы
    • Наши работы
  • Дом, дача, огород, садовые дела
    • Дом, банька, погребок
    • Инженерные коммуникации загородного хозяйства
    • Садовая техника
    • Сад и огород
  • Разное
    • Курилка
    • Работа форума
    • Частные объявления
    • Проблемы с регистрацией, активацией, авторизацией?
    • Коллекция спама

Блоги – ремонт и строительство

  • Блог администратора
  • Decoflame
  • Блог Sano
  • Блог Bagis
  • Блог X.O.
  • Блог kazakr
  • Блог vesta-ceramica
  • Монтаж сантехнических коммуникаций в квартире и установка сантехники.
  • Блог Трофим
  • Конкурсы
  • Блог acimmetriya
  • Всем добра!
  • Блог димитриус
  • Блог Александр Андреевич
  • Фильтр циклон своими руками
  • Блог m8881
  • Блог vit65
  • Блог nobsaider
  • Rockie's ремонтный блог :)
  • Блог madam
  • Блог ptaha
  • Блог Jurgen
  • Блог DRam
  • Блог fayaaaa
  • Olejonok блог
  • Покрытия
  • Блог fomins
  • Ремонтные работы на Кухне
  • Дизайн и иже с ним
  • Блог holzplast
  • Блог novosvet74
  • Блог serega71d
  • Дизайн студия lesh
  • Блог Valeruta
  • Блог Григорий72
  • Блог Bogacho
  • Блог Ремонт пола
  • Декоративное и интерьерное освещение дома.
  • Блог Vladimir_V
  • Блог КрасКо
  • Блог AlexandrP
  • Блог Sdelai-sam
  • Блог Taviskar Смесители
  • Блог Ван
  • Блог fomins
  • Блог sevproektmontaj
  • Блог ЮТТА-творец уюта
  • Уютные советы
  • Блог ТК Ланской
  • Bronx
  • Блог Иван Ланской
  • Блог Двери-Новосибирск
  • Блог Rabotnik34
  • Блог instabur
  • Уютный уголок руками Леди
  • Блог Бабич Андрей
  • Блог a_zlobin
  • Оконный завод Строй Вектор - Пластиковые окна
  • Оконный завод Строй Вектор
  • Блог migulay85
  • Металлические двери,основная защита нашего дома!
  • Штукатурные станции. Советы. Ремонт.
  • Блог Soudal
  • Блог FugenFührer
  • Блог SmartFLOORs
  • Блог Phoenix
  • Блог YTB
  • Блог mebelza
  • Блог bazent
  • Блог Azamat Khasanov
  • Блог Айкен Мастер
  • Блог ANTON ANTON
  • Чайник на Воле
  • Блог Kanov
  • Блог smetchik
  • Блог Пластфактор
  • Блог компании Artwall
  • Блог pvitrage
  • Блог yachmen11
  • Блог строительного портала Домодел
  • Neo Vision
  • Блог Пенка
  • Светодиодные светильники
  • Блог baza34
  • Блог playtender
  • Блог Schüco
  • Блог СВЕЗА
  • Блог gutewetter
  • Блог lazerdist
  • Полезная "Кирпичная" информация
  • Блог danfoss
  • Как создать стильный интерьер своими руками
  • Плиточник и не только...
  • нужен совет по крыше и фронтонам
  • Блог. Просто блог.
  • Алфавит Инструмента
  • Сейфбанк
  • Помощник строителя
  • Ремонт в квартире, ищем красивые обои
  • Блог компании ANSO GROUP
  • Моя эпопея с сауной
  • Официальный блог компании Хамелеон
  • Ищу подряды или субподряды на Металлоконструкции.
  • Alice Tracy
  • Ремонт своими руками
  • КАЙРОС - керамика без исключений
  • Блог СВ Окна ВДНХ
  • Интересное от SB3
  • Предметы из бетона. Стиль лофт
  • JUNG
  • размеры дверного проема для стеклянной 60см двери с алюминиевой коробкой.
  • Про кухни и шкафы
  • Сваебойка
  • Мой блог

Категории

  • Школа ремонта
  • Мебель и дизайн интерьера
  • Стройматериалы и технологии
  • Электрика и слаботочка
  • Сантехника и отопление
  • Инструмент и оборудование
  • Вентиляция и кондиционирование
  • Загородный дом, дача
  • Ландшафт, ландшафтный дизайн
  • Умный дом
  • Бытовая техника
  • Разное

Категории

  • Строительные материалы
  • Инструмент и оборудование
  • Мебель и предметы интерьера
  • Архитектура и Дизайн
  • Двери, окна, остекление
  • Сантехника. Водоснабжение. Канализация
  • Отопление и газоснабжение
  • Кондиционирование и вентиляция
  • Системы безопасности и связи
  • Электротехника, освещение, светотехника
  • Недвижимость
    • Квартиры и комнаты, новостройки
    • Загородная недвижимость
    • Коммерческая недвижимость
  • Ландшафтный дизайн и озеленение
  • Бытовая техника и электроника
  • Строительные объявления, прочее
  • Архив объявлений

Категории

  • Работы и услуги
    • Архитектура и проектирование
    • Дизайн интерьеров
    • Загородное строительство
    • Ландшафтный дизайн и озеленение
    • Сантехнические услуги
    • Общестроительные работы, ремонт помещений
    • Уборка помещений. Утилизация
    • Электромонтаж, электрика
    • Экспертные и юридические услуги
    • Транспортные услуги
    • Ремонт бытовой техники, аудио и видео
  • Строительные материалы
    • Бетон, ЖБИ, кирпич, стеновые материалы
    • Изоляционные материалы
    • Кровельные материалы. Водосток
    • Лакокрасочные материалы
    • Металл, металлоконструкции
    • Метизы, скобяные изделия
    • Отделочные материалы
    • Пиломатериалы, лесоматериалы, изделия из древесины
    • Плитка, мрамор, гранит, камень
    • Стекло, поликарбонат, зеркала
    • Сыпучие материалы, строительные смеси
  • Инструмент, строительная техника и оборудование
    • Измерительный инструмент
    • Пневмоинструмент, компрессоры
    • Строительная техника и оборудование
    • Расходные материалы, комплектующие
    • Ручной инструмент
    • Электроинструмент, бензоинструмент
    • Ремонт инструмента и оборудования
    • Аренда инструмента и оборудования
  • Инженерные системы
    • Кондиционирование и вентиляция
    • Отопление и газоснабжение
    • Сантехника. Водоснабжение. Канализация
    • Системы "Умный дом"
    • Системы связи, безопасности и контроля
    • Электрооборудование, электротехника, свет
  • Мебель и предметы интерьера
    • Жалюзи, карнизы, шторы
    • Кованая мебель, ковка
    • Мебель для ванных комнат, санузлов
    • Мебель для кухни
    • Мягкая мебель, спальни, кровати
    • Прихожие, шкафы-купе
    • Мебель садовая, уличная мебель
    • Мебель, прочее
  • Недвижимость
    • Загородная недвижимость
    • Квартиры, комнаты
    • Коммерческая недвижимость
  • Строительные конструкции
    • Двери, перегородки, арки
    • Ворота, заборы, калитки
    • Лестницы
    • Окна, стекло, оконная фурнитура
    • Фасадные системы, сайдинг

Категории

  • ГОСТы - Государственные стандарты
  • СНиПы - Строительные нормы и правила
  • ВСН - Ведомственные строительные нормы
  • СП - Своды правил по проектированию и строительству
  • ВНиП - Временные нормы и правила
  • ГН - Гигиенические нормативы

Поиск результатов в...

Поиск результатов, которые содержат...


Дата создания

  • Начало

    Конец


Дата обновления

  • Начало

    Конец


Фильтр по количеству...

Регистрация

  • Начало

    Конец


Группа


Сфера деятельности


Специализация


Доступен для заказов


Проф Статус


Город

Найдено: 73 результата

  1. Предложили работу, не могу оценить. В общем все на фото, сколько бы Вы специалисты взяли за работу? Вот такой момент еще - плитка из которой резали элементы разной толщины, но надо чтоб верхняя плоскость была ровной. Элементы не закреплены на сетке и ни на чем другом, т.е. все по отдельности, есть элементы вплот до 1 см. на 1 см.
  2. Всем доброго дня! Положили плитку в ванной. Но пока не до самого потолка, оставили пока 12 см. На потолок планируется подвесной потолок из ПВХ-панелей. Мастер говорит, что лучше оставить эти 12 см и не закладывать их плиткой, так лучше будет делать подвесной потолок. Подвесной потолок будет лучше смотреться. А мне кажется лучше заложить плиткой эти 12 см. Посоветуйте, как сделать лучше?
  3. Всех приветствую! Прошу совета коллективного разума и опыта. Предложили осуществить ремонт лифтовых помещений (прикрепляю 4 фото) в нескольких подъездах многоэтажного дома, а именно положить плитку на пол и сделать фартук по периметру комнаты в пол плитки в прилифтовой комнате на всех этажах. Хочу поинтересоваться со стороны непрофессионала: 1) как правильно класть плитку на бетонный пол, нужно ли сначала выравнивать пол, а только потом класть плитку. Или можно обойтись без этого. 2) какую ориентировочную стоимость работ указали бы Вы за такой объём работы. Сроки терпят. 3) какие нюансы могут всплыть в ходе работ, на Ваш взгляд. Буду рад конструктивным ответам! Спасибо заранее) Лифтовое помещение длина 4.7 м., ширина 2,26 м. Этажей дома 16. Подъезда 2. Санкт-Петербург.
  4. Русские опытные мастера в Москве. Маляры, паркетчики, плиточники, электрики. Профессиональная укладка ламината и паркетной доски. А также поклейка обоев, покраска потолка, перенос розеток, замена дверей, укладка плитки. Берем любые адекватные объемы работ, в том числе и небольшие. Незавершенный и аварийный ремонт. Работаем быстро, недорого, качественно. 89166754309 Алексей Работаем по Москве и ближайшей области.
  5. Алфавит Инструмента

    Система выравнивания плитки Farton

    Продаем систему быстрой укладки плитки СВП КФ FARTON. Основное предназначение этой системы - предотвращение появления перепадов высоты укладываемой плитки и керамогранита, как на горизонтальной, так и на вертикальной поверхности. Использование СВП FARTON обеспечивает межплиточное растояние 1,5 мм и предотвращает смещение плиток, а также снижает количество исправлений положения плиток обеспечивая быстроту и лёгкость использования. Ее преимущества - это контроль перекрестия между укладываемыми плитками. Мастера, которые хотят видеть и контролировать перекрестия при укладке плитки с СВП выбирают систему КФ Фартон. Клипсы и клинья укладываются на ребро (на сторону) плитки, что позволяет оценить состояние стыка перекрестья и при необходимости внести коррективы.
  6. Алфавит Инструмента

    Как удалить старую керамическую плитку

    Ну, кажется, все. Подготовка к ремонту ванной комнаты в основном закончена. Для стен и пола выбраны подходящие коллекции плитки и декора, сопутствующие материалы и элементы, а также сантехника с фурнитурой и арматурой. Все доставлено домой. Пора подумать над дизайн-проектом и распределением сил, потому что ремонт решено выполнить самостоятельно, с участием домочадцев. А с чего, собственно, следует начинать облицовку? Готовим помещение и инструмент Ремонт и в том числе облицовка ванной комнаты плиткой начинается с того, что нужно прежде всего снять старую плитку с тех поверхностей, где будет уложена новая, - со стен, пола и потолка (если он облицован тоже). Но предварительно нужно заняться подготовкой помещения и инструмента. Сначала убираем из ванной все, что будет мешать укладке плитки. Демонтируем всевозможные полочки, а также ванну или душевую кабину, снимаем водонагреватель, сушилку и все прочее, что было установлено для удобства и комфорта. Стены и полы оголились. Теперь нужно решить, каким инструментом будем снимать старую плитку. Выбор инструментов зависит от дальнейшей судьбы старой плитки. Если она больше не понадобится, быстро снять ее можно с помощью обычного молотка и отвертки либо перфоратора (отбойника). Плитка будет раскрошена и пригодится разве что для обустройства дорожек на дачном участке. Если же есть нужда сохранить плитку более-менее целой, чтобы снова пустить ее в дело (скажем, облицевать ею бассейн или печку на даче или порезать на кусочки мозаики), понадобится особая аккуратность и другой инструмент: кусок полотна ножовки по металлу, чтобы удалять затирку из межплиточных швов, легкий молоток и прочный шпатель со стальным гребешком, чтобы отделять плитку от клеевого слоя. Заботимся о собственной безопасности Плитка – материал хрупкий, а при удалении старой облицовки еще и коварный: имеет свойство не только лопаться, но нередко буквально взрываться от внутреннего напряжения, причем неожиданно, независимо от того, сбиваете вы ее отбойником или пытаетесь аккуратно отделить от стены шпателем. Осколки получаются мелкие и с острыми краями. Запросто могут порезать кожу рук, лица и других открытых участков тела, но что еще хуже – повредить глаза. Строительной пыли при удалении плитки тоже много. Поэтому не надо пренебрегать мерами личной безопасности. Перед демонтажем плитки позаботьтесь о соответствующей экипировке: защитных очках, респираторе, фартуке, закрытой обуви и удобных рабочих перчатках. Если работаете в рубахе, то она должны быть с длинным рукавом. Способ первый: удаляем плитку, не жалея Перво-наперво хорошенько смачиваем водой межплиточные швы, чтобы размякла затирка. Затем удаляем ее с помощью специального скребка или куска ножовочного полотна по металлу, шпателя или отвертки. Эта операция значительно уменьшает прочность крепления плитки к облицованной поверхности. Конечно, когда плитку не жалко, можно обойтись и без этой процедуры, но с нею плитка снимается легче и быстрее. Да и поверхность под новую облицовку будет повреждена меньше. Плитку откалываем и удаляем (перфоратором или молотком и отверткой, зубилом, долотом или стамеской) сверху вниз (если это стена). Так удобнее добиться максимальной очистки поверхности. Если используется молоток, следует сначала ударить его плоским концом по центру плитки, а затем нанести удары по краям: плитка дает трещины и при повторном ударе осыпается. Если используете еще и зубило (отвертку или долото), то просто загоняйте его ударами молотка под плитку. Перфоратор – инструмент мощный и агрессивный, и работать с ним нужно без фанатизма, иначе можно расковырять не только поверхность, но и разрушить саму стену. Поэтому держать его следует почти параллельно стене, под минимальным углом, чтобы долото перфоратора легко заходило под плитку. Поскольку удалять плитку обычно начинают с края облицованной поверхности, чтобы ускорить работу, можно болгаркой сделать надрез в крайней плитке, куда и будет заведено долото отбойника. Если болгарки нет, крайний шов освобождается от затирки отверткой или куском ножовочного полотна. Способ второй: удаляем плитку, сохраняя ее При этом способе снятия плитки смягчение затирки в межплиточных швах с ее последующим удалением применяем обязательно. Начинать удаление можно с любого удобного для работы места, но лучше сверху вниз. Шпатель вставляем в щель верхнего крайнего шва, легкими постукиваниями молотка по ручке загоняем шпатель между стеной и плиткой, аккуратно пошевеливаем им и вытягиваем на себя. Если плитка была посажена на капли клея только по ее углам, она после этих манипуляций легко отойдет от стены. Да и остатки клея убрать будет легче. Если же клей был нанесен на всю тыльную поверхность плитки, манипуляции со шпателем и молотком придется повторить (иногда несколько раз). Как только плитка отойдет от стены, аккуратно снимаем ее вручную. Затем, естественно, очищаем от остатков клея и затирки и складируем вне рабочей зоны. Ставим точку Точка перед последующей новой облицовкой заключается в наведении порядка. То есть зачищаем стену от остатков клея и затирки жестким шпателем или шлифмашиной, используя насадку для удаления ржавчины или обычный алмазный диск. Разумеется, аккуратно, чтобы не наковырять в стене лишних отверстий и рытвин. Затем убираем и выбрасываем строительный мусор. Рачительный хозяин использует его, как правило, для обустройства дорожек на даче. Но это личное дело каждого.
  7. Наша компания предлагает самый широкий спектр услуг по ремонту квартир в Москве и ремонту квартир в новостройках. В штат компании входит более 30 человек, как разнорабочих, так и специалистов узкого профиля, что обеспечивает достижения качественного результата в кратчайшие сроки. Ремонт квартир под ключ это сложнейшая сфера услуг, в которой без помощи профессионалов сложно разобраться и достичь желаемого результата. Девиз нашей компании - "Доверяй профессионалам". Мы занимаемся ремонтами квартир под ключ с 2005 года. За это время компания зарекомендовала себя как надежная фирма по ремонту квартир в Москве и Подмосковье, которой можно доверить ремонт любой сложности, об этом говорят отзывы наших клиентов. В нашей компании все работы производятся без предоплаты. Оплата работ по каждому технологическому этапу производится после его выполнения и сдачи заказчику, что дает нам преимущество перед другими фирмами по ремонту квартир. Наша компания борется за культуру производства на объектах. Чистота и порядок на объекте это залог качественного и быстрого ремонта. Поэтому у нас на каждом объекте находиться строительный пылесос. В конце каждого рабочего дня производится уборка, а в конце каждого технологического этапа выполняется полная уборка помещения и вынос строительного мусора. Наши сотрудники все живут в Москве, на наших объектах никто не проживает. Специалисты и рабочие нашей компании имеют все разрешения и лицензии на производство тех или иных работ. Использование специального инструмента позволяет нам увеличить скорость и качество выполняемых работ, что приводит к уменьшению сроков ремонта. Только у нас в компании есть сотрудники, которые следят за появлением на рынке услуг новых тенденций и технологий. При этом мы своих специалистов направляем, за счет компании, на повышение квалификации в международные центры, чтобы уже они внедряли новинки в наше производство и предлагали их клиенту.
  8. Плитка керамическая 25 х 75 см, клей Litokol K80. 1. Промазываю стену на сдир, плитку гребенкой 10 мм. Плитку прикладываю к стене и прижимаю со средним усилием. Из-за большой площади плитка притапливается на 2-3 мм, дальше практически не идет, только если киянкой долбить. У меня опасения, что гребенка между плиткой и стеной не расплывается в сплошной слой и от этого плитка в будущем отвалится. Или, наоборот, нужно не до конца утапливать плитку, чтобы была возможность скомпенсировать небольшие неровности основания, а держаться она и так хорошо будет? 2. Расколол плитку, отодрал и продолжил укладку без нее, оставив пустое место. Остатки свежего клея соскреб шпателем, оставив минимальный, меньше 1 мм слой клея. На стене гидроизоляция акриловая. При вклейке новой плитки нужно ли грунтовать этот высохший тонкий слой клея? Или может его вообще нужно счистить полностью?
  9. instabur

    Викторианская плитка Topcer, коллекция Belfast.

    Метлахская викторианская плитка португальской фабрики Topcer, коллекция Belfast. Основание — плиты ГВЛ (гипсо-волокнистый лист), сухая стяжка Кнауф. Раскладываем без клея, размечаем границы укладки. Начинаем укладку с бордюра по периметру. Данную плитку желательно укладывать на тонкий слой клея, как и мозаику. Гребенка 4*4мм. Контроль правилом. Затем начинаем вклеивать основной ковер. Квадратные элементы разрезаем на половинки (а кое-где и четвертинки) по диагонали и вклеиваем в углы, примыкающие к бордюру. Продолжаем. Фоновая плитка. Вокруг основного ковра укладывается фоновая плитка размером 100*100мм, той же фабрики. Видео об укладке этой плитки: Готовый вид. Правда, пока еще без затирки. Оригинал статьи на моем сайте - http://profipol2.ru/topcer-belfast/
  10. Самостоятельная укладка плитки, особенно, если ранее вы не выполняли ничего подобного, потребует от вас аккуратности и внимательного изучения технологии. Начинать укладку, а вместе с тем и свое обучение лучше с тех мест, которые впоследствии будут чем-то закрыты и ваш первый «блин комом» останется незаметным. Для плиточных работ понадобится специальный набор инструмента. О том, что именно понадобится, вы узнаете чуть позже. Так или иначе, необходимый инструмент можно взять на прокат, чего не скажешь о приспособлениях, которые придется купить, но обо всем по порядку. Итак, отважившись на ремонт и приняв волевое решение сделать все самостоятельно, вы совершили важный шаг. Теперь осталось воплотить задуманное в жизнь. В том случае, если речь идет не о ремонте с нуля, а о переделке, первым делом нужно избавить поверхность, которую в дальнейшем вы собираетесь облицевать плиткой, от старой отделки. В зависимости от вида этой отделки, выбирается способ ее демонтажа. Так как этих видов огромное множество, описывать каждый из них мы не станем. Обо всем в отдельности и в подробностях можно найти в интернете, пользуясь поисковыми сервисами. Главное при «уничтожении» старой отделки – это соблюдение правил техники безопасности! Демонтаж всегда связан с определенным риском, в частности в глаза могут попасть осколки сбиваемого старого кафеля или же можно надышаться пылью. По этой причине органы зрения и дыхания должны быть защищены. Чтобы не поранить руки в обязательном порядке используйте перчатки. Если вы делаете ремонт с нуля или же уже успели демонтировать старую отделку со стены или пола, самое время заняться подготовкой базовой поверхности или, как ее еще называют, чернового основания. Это очень важная часть всей работы, поскольку качество выполнения данного этапа в корне влияет на то, каким будет ваш результат. Ровная поверхность – это 80% успеха! И в этом нет ничего удивительного, потому как на ровную поверхность уложить плитку в строгой плоскости легче, что крайне важно для человека, выполняющего работу без опыта. Кроме этого снижаются затраты клеящего плиточного раствора, что также ведет к дополнительной экономии денежных средств. Если плитка укладывается на пол, желательно, чтобы на нем была бетонная стяжка. Ее горизонтальность определяем «уровнем» или же другой его разновидностью: «водным уровнем». Качество бетонной стяжки также должно подлежать к осмотру. Важно, чтобы она нигде не отставала, не имела трещин, сколов и выбоин. Незначительные дефекты допускаются. В дальнейшем они закроются клеем. Если плитка укладывается на стену, следует проверить ее вертикальность. Сделать это можно опять же «уровнем» или же «отвесом». Данное приспособление, по сути, является грузом с ниткой, так что специально приобретать его не обязательно, чего не скажешь об уровне. «Отвес» закрепляется на потолке у самой стены и если отклонения составляют считанные миллиметры, их все равно придется убрать. Делается это при помощи штукатурки. К слову, штукатурки надо использовать на цементной основе. Пример такой смеси, производимой в Беларуси на фото. Выравнивание стены штукатуркой обязательно, поскольку если этого не сделать, будет «заваленный» угол укладки плитки, в результате чего могут быть образованы значительные разбежки в ширине шва, что, конечно же, очень нежелательно, потому как некрасиво. Кроме идеальной вертикальности стен ровными должны быть и углы между ними. Проверяется угол между стенами одноименным инструментом «угольник». Его следует установить в угол и проверить, чтобы каждая из стен плотно к нему прилегала, пример на фото. Если что-то не так, стены, опять же, придется штукатурить. Выше мы обобщили перечень необходимых действий. Давайте разберемся с ними подробнее. Начнем с выравнивания стен. Купив в магазине готовую сухую штукатурную смесь на цементной основе, необходимо лишь затворить ее водой. Делать это следует, для удобства, в большой емкости, такой как ведро, к примеру. Замешивание осуществляется при помощи дрели, в которую вставлен миксер. Если неровности стены незначительны, а сама стена имеет небольшую площадь, выровнять ее без труда получится следующим способом: при помощи мастерка набрасывается раствор на стену, после чего круговыми движениями специальной пенополистирольной теркой он «растягивается» по всей площади. При этом важно постоянно контролировать вертикальность стены простым или водяным уровнями. Если же стена имеет значительные неровности, кроме того площадь ее не мала, более актуальным становится другой способ штукатурки стен. Речь пойдет об алюминиевых маяках, имеющих Т-образное сечение с высотой ребра 5 и 10мм. Высота ребра зависит от степени неровности. Маяки крепятся к стене вертикально на слой штукатурного раствора. Предварительно вся площадь стены грунтуется! Маяки в обязательном порядке выставляются в строгом вертикальном уровне! Шаг расположения алюминиевых реек – 1-1,5м. Когда штукатурный раствор, фиксирующий маяки «схватится», можно набрасывать штукатурку между алюминиевыми рейками. Излишки раствора удаляются путем перетягивания по маякам «правила». В результате мы получаем идеально ровную поверхность стены! Завершив со стенами, приступаем к выравниванию пола перед укладкой плитки. Здесь действует некая аналогия с выравниванием стен. Однако используются немного другие материалы. Если неровности пола незначительны, логичнее всего воспользоваться так называемым «самонивелиром». В продаже этот материал представлен в виде готовой сухой строительной смеси. Затворив его водой можно создать прочный тонкий слой выравнивающей стяжки. Такая стяжка, растекаясь по поверхности пола, выровняется сама. Инструкции по применению читайте на упаковке. Если же пол имеет значительные перепады, опять же, применяем маяки. Делать все следует также как и при выравнивании стен с одной лишь разницей: вместо штукатурного раствора используется цементно-песчаная смесь. Если пол изначально не бетонный, а деревянный, возникают определенные сложности. Керамическую плитку ни в коем случае нельзя укладывать на старые слабые доски и уж тем более на гнилые. Перед укладкой плитки постелите новые доски. Их толщина должна быть не менее 2,5см. Естественно, поверхность дерева должна быть защищена от гниения, грибков, влаги и т.п. специальными пропиточными составами. Поверху обязательно укладывается гидроизоляция. Она может быть как обмазочной, так и рулонной. По верху устилается армирующая сетка и заливается бетон. Чтобы бетон основательно схватился, может потребоваться много времени. Как правило, это 3-4 недели. Значительно ускорить этот процесс позволят специальные добавки в бетонную смесь, такие как пластификатор. Чтобы подробнее узнать обо всех тонкостях вышеописанных операций используйте поисковые сервисы интернета, а также материалы нашего сайта. Непосредственная укладка керамической плитки. Завершив подготовительные работы можно смело приступать к укладке плитки. Если предыдущие работы были выполнены качественно, знайте, успех близок, но расслабляться пока еще рано. Как и в случае со штукатуркой, готовим плиточный клеевой раствор, который продается во всех магазинах стройматериалов. Пример плиточного клея, производимого в Беларуси на фото. За раз много смеси размешивать не нужно. Во-первых, потому, что клей быстро стынет, во-вторых потому, что при использовании маломощной дрели качественно вымешать весь объем порой не получается. Консистенция раствора должна напоминать сметану. Если смесь будет слишком жидкой, плитка будет отваливаться от стены. К слову, если речь идет о стене, укладка плитки начинается снизу вверх. Что касается пола, укладывать плитку следует от дальнего угла по направлению к выходу. Обязательно контролируйте горизонтальность и вертикальность каждого ряда! Клей наносится на тыльную сторону плитки, а также на поверхность, к которой она будет приклеена. Делается это при помощи специально шпателя имеющего зубцы. Благодаря этим зубцам клей укладывается на поверхность плитки равномерными порциями по всей ее площади. Чем толще слой клея, тем больше зубцы на шпателе. Также важно контролировать ширину швов, которые должны быть строго одинаковые. Сделать это проще всего при помощи пластиковых крестиков, которые есть в продаже в большинстве строительных магазинов. Крестики бывают разных размеров, поэтому вы сами можете выбрать ту толщину шва, которую в итоге желаете видеть. При укладке плитки навряд ли у вас получится обойтись без подрезки. Резать плитку без сколов позволяет одноименный инструмент «плиткорез». Заключительным этапом является фугование. Этот процесс предусматривает заполнение швов раствором определенно цвета, как с декоративной, так и с исключительно практичной точкой зрения. Приобретать лучше всего более качественную фугу от известного производителя, поскольку на этом материале экономить не стоит! В противном случае швы быстро потрескаются, и все ваши старания пройдут бесследно. Заполнение швов фугой осуществляется при помощи резинового шпателя или губки. Как только затирочный материал подсохнет, его излишки необходимо в срочном порядке аккуратно смыть с поверхности плитки водой. Способ приготовления и работы с фугой указан на ее упаковке. Вот и все, все работы завершены. Вы можете себя поздравить, ведь благодаря самостоятельной укладке плитки вы сэкономили большие деньги, которые теперь можно потратить на куда более полезные вещи.
  11. Как и при любой другой отделке, укладка керамической плитки не обходится без подготовки поверхности. Отмечу, что керамика крепится на стену с использованием клеящего плиточного состава, поэтому идеально выровнять стену, либо пол в наши задачи не входит. Первым делом определяем, из чего изготовлена базовая черновая поверхность. Естественно с неё до этого должна быть удалена старая отделка, будь то штукатурка, кафель, обои и т.д. По поводу штукатурки: не старайтесь её сдирать, если та достаточно прочно «сидит» на основании. Прочность сцепления проверяется шпателем. Если базовая поверхность после снятия отделочного слоя представлена в виде кирпичной кладки, желательно по всей площади «пройтись» штукатуркой на цементной основе. Если же ваши стены представлены ГКЛ и ему подобным обшивным материалом – значит можно сразу же приступать к нанесению плиточного клея. Важный нюанс: перед непосредственным нанесением слоя клея, базовая поверхность должна быть хорошо прогрунтована! Это необходимо, поскольку грунтовка образует однородный слой в виде пленки, который имеет хорошее сцепление с основанием, а также с поверх нанесенным слоем материала. Если этап грунтования пропустить, отделка в скором времени просто отвалится! Что касается пола, с ним проще. Необходимо залить тонкий слой выравнивающей стяжки, поверх которой укладывается плитка. Перед укладкой следует применять иную разновидность грунта: «бетоноконтакт». Укладывать плитку лучше всего начиная с пола. В этом случае подрезать придется больше стеновой, а это гораздо легче, поскольку от половой она отличается толщиной и прочностью, а, следовательно, и режется легче. Плиточный клей наносится на поверхность зубчатым шпателем. Чтобы количество раствора было равномерным и одинаковым, в процессе нанесения смеси старайтесь держать шпатель под одним углом. После каждой укладки отдельно взятой плитки проводится проверка горизонтальности. Делается это прибором «уровень». Правильное идеально ровное расстояние между плитками формируется благодаря пластиковым уголкам. Ширина уголка подбирается в зависимости от ширины шва между плитками, который в итоге вы хотите получить. Сам шов в дальнейшем заполняется замечательным материалом под названием «фуга». В продаже фуга бывает разнообразных цветов, что позволяет легко подобрать оттенок именно под свою плитку. Также есть специальные виды фуг с блестками и т.п. эффектами. Для ванн есть специальные затирки для швов в которых изначально есть противогрибковые и антисептические добавки. Что это такое и зачем оно необходимо, будет сказано несколько позднее. Фугу в швы загонять можно разными способами. Кто-то использует шпатель, кто-то губки и т.п. Главное сразу же после заполнения шва затирочным материалом удалить его излишки с плитки. После полного высыхания и набора прочности сделать это будет крайне проблематично, в особенности, если плитка имеет фактурный рельеф. Небольшой совет: чтобы ваша плитка эффектно смотрелась, лучше всего выбирать для шва фугу с более тусклым оттенком цвета, нежели сама керамика. Когда работы по укладке завершены, а швы с фугой полностью затвердели, приступаем к последнему заключительному этапу. Отмечу, что его выполнять не обязательно в том случае, если вы использовали специальные виды фуг для ванн. Поскольку ванна – это помещение с высоким уровнем влажности, нередко в ней может завестись сырость, плесень, грибок и прочие нежелательные последствия воздействия влаги. Особенно часто грибок и плесень заводится прямо в швах между плитками. Естественно вид почерневших, разбухших швов очень сильно портит весь внешний вид. Для предотвращения необходимо использовать специальные грунты, которыми промазывается шов. Наиболее популярным видом из этой серии на просторах СНГ является «дельфин», от производителя «атлас». Он не только не дает грибку появиться, но также спасает швы от разнообразных бактерий и т.п. Одновременно такая пропитка делает шов полностью влагонепроницаемым. Удачного вам ремонта в ванной!
  12. KGB

    Укладка плитки

    1. Поверхности стен. Идеальный вариант-поверхность стены ровная, допустимое отклонение поверхности не более 10 мм. на всю высоту (длину) помещения, и не более двух неровностей глубиной или высотой до 3 мм.(неровности поверхностей обнаруживаются при накладывании правила или шаблона длинной 2 м. 2. Качество плитки. Идеальный вариант - отклонения толщины плитки составляет до 0,5 мм, плитки по оттенку цвета и структуре поверхности должны быть одинаковые (для этого коды на упаковках плиток должны совпадать). 3. Требования к качеству укладки плитки - см. приложение №2. 4. Клеевой состав должен отвечать соответствовать условиям среды (сухое помещение, влажное помещение, сырое помещение, помещение с химически активной средой, помещение подвергающееся перепадам температур от отрицательных до положительных значений). 5. Шов между плитками см. приложение №2. 6. Самый дешевый вариант - однотонный рисунок при рядном расположении плиток. 7. Устройство ниш, полок, люков ведет к увеличению стоимости работ. 8. Срочность работ, не в ущерб качеству, увеличивают стоимость укладки плитки. Подготовка к работе После договоренности на выполнение работ по облицовке стен плиткой необходимо собрать инструмент и рабочую одежду. Список инструментов см. приложение №1. Рабочая одежда должна быть удобной, желательно наличие карманов и наколенников. При резке плитки эл. инструментами (например "болгаркой") необходимо использовать респиратор. Для защиты рук - использовать крем. Необходимо сверить коды плитки (цифры и буквы), расположенные на упаковке плитки. Эти коды, обозначающие цвет и оттенок цвета плитки, её шероховатость и т.д., должны совпадать, в противном случае нужно будет либо обменять плитку в месте её покупки, либо отсортировать плитку с тем, чтобы укладывать её в определённых местах на стенах. После этого надо занести плитку в помещение, где она будет укладываться, сложить её в столбики, примерно по 50-60 штук в высоту. Располагать столбики нужно по возможности ближе к рабочим поверхностям, но так чтобы не было помех для работы. Бордюрные, нестандартные плитки складываем в дальний угол, чтобы избежать их возможной поломки. При укладке плитки в столбики желательно её одинаково ориентировать - это в последующем экономит много времени. Бракованную плитку нужно сложить отдельно и использовать потом либо для резки, либо для укладки в местах, где её брак не так виден (в углах за мебелью, за ванной, за унитазом и т.д.). Если в рабочем помещении уже расположено сантехническое оборудование, необходимо закрыть его полиэтиленовой плёнкой, оргалитом, картоном и т.д. Ванну я обычно накрываю фанерой толщиной 10-15 мм., либо ДСП. Это предохраняет ванну от случайного падения в неё мусора и служит опорой для установки ведра с клеевым раствором, инструментов или плитки. Если пол в рабочем помещении уже выложен плиткой, его тоже необходимо закрыть. Зная толщину швов между плитками, нужно заранее подготовить крестики или специальные прокладки, которые будут вставляться между плиток. Желательно иметь под рукой влажную тряпку, на случай, если возникнет необходимость протереть испачканную плитку или руки. Подготовка поверхности. 1. Каменные, кирпичные и бетонные поверхности необходимо хорошо очистить от побелки, старой краски и т.д. Наплывы срубить. При необходимости поверхности стен оштукатурить, согласно допустимым отклонениям см. приложение №3. 2. Гипсолитовые или окрашенные поверхности необходимо насечь топором, зубилом или другим инструментом. Можно применить ручные электрические машины. Насечки выполняют так чтобы оставить как можно больше штрихов на поверхности: около 500 штук на кв.метр. 3. Деревянные поверхности требуют набивки драни или укрепления металлической сетки с последующей штукатуркой. 4. Стены из гипсокартонных листов оклеить пластиковой сеткой. 5. Стыки разнородных поверхностей (например, деревянная перегородка примыкает с кирпичной, каменной, бетонной) надо затянуть полоской сеткой, перекрыв место стыка на 50мм в ту и другую сторону. При этом на месте стыка никогда не появятся трещины. 6. Рыхлые поверхности разбивают до твердого основания, а затем замазывают цементным раствором. 7. Электрические провода замуровывают в стену. 8. Желательно, чтобы дверной косяк был уже вставлен в дверной проём. Разметка поверхностей. Промеряю все стены по длине и высоте. Отмечаю углы, от которых будут начинаться ряды плиток. Обрезанная плитка должна быть в углах, находящихся не в зоне прямого видения при входе в помещение, либо в углах, которые более всего будут загорожены мебелью. Если последняя плитка в горизонтальном ряду будет размером менее 20 мм., лучше будет обрезать первую плитку в ряду. Необходимо предусмотреть, Чтобы горизонтальные ряды плиток сходились в месте, на который менее всего падает взгляд (например, над входной дверью). По возможности распределить плитки в горизонтальных рядах так, чтобы в местах крепления смесителей или внутренних электрических розеток оказались целые плитки. Плитки по высоте необходимо распределять так, чтобы у пола оказалась целая плитка. Если плитка кладётся от уровня ванной, целый ряд плиток должен начинаться от верхнего уровня ванной. Если вокруг ванной будет фартук из плитки, то сначала выкладывается фартук, затем целый ряд плитки. Если предусматривается укладка на стене бордюров, то необходимо отметить ряды бордюров. Если предусматривается наличие на стене плиток-вкладышей, то необходимо отметить места их расположения, желательно на видных стенах и на высоте глаз человека. В местах, где плитка будет закрываться дверными наличниками, лучше укладывать резаную плитку. Подготовка клея. Я обычно использую клей для плитки в виде сухой смеси (ЮНИС, АТЛАС и др.). В 10-15 литровое ведро наливаю примерно 3 литра воды, затем насыпаю клей до отметки примерно 2/3 ведра, затем прокручиваю венчиком, зажатым в электродрель на малых оборотах (примерно 800 оборотов в минуту). Желательно использовать для этих целей мощную малооборотную дрель и крепче держать её в руках. После перемешивания постепенно добавлять воду и перемешивать до получения однородной сметанообразной массы. Если плитка укладывается в местах стен, подверженных риску, плитка может упасть нужно добавить в клеевой раствор клей ПВА из расчёта 0,5 литра на 10 литров готового раствора клея ПВА желательно добавлять в воду, а затем перемешивать. В случаях когда толщина клеевого состава на стене превышает 0,5 мм., возможно добавлять в клеевую массу сухую цементную смесь (2-3 кг. цементной смеси на 10 литров готового клеевого состава). Добавление цементной смеси делает клеевой раствор более вязким, а также экономит дорогой плиточный клей. Ни в коем случае нельзя добавлять в клеевой раствор алебастр, это уменьшает клеевые свойства раствора и делает его более подверженным воздействию водяных паров. Необходимо помнить, что слишком жидкий клеевой раствор вызывает подтёки на стене, что приводит к искривлению положения, утапливанию плитки, а также загрязнению плитки. С таким раствором гораздо труднее работать. Слишком густой клеевой раствор приводит к тому, что плитка плохо прилегает к стене, для её приклеивания требуется дополнительные усилия. Вследствие плохого растекания между плиткой и клеевым раствором возникают пустоты, снижающие прочность приклеивания плитки к стене. Необходимо также помнить о том, что готовый клеевой раствор нужно периодически перемешивать (можно вручную) и добавлять в него воду, так как стечением времени раствор становится более вязким. В целях экономии клея нужно снимать со стен неиспользуемые остатки клеевого раствора, добавлять в них воду и перемешивать, после этого раствор снова готов к работе. Если человек, который готовит клеевой раствор, плохо переносит пыль, то во время перемешивания смеси электродрелью необходимо одевать респиратор. Укладка плитки После проведения подготовительных работ можно приступить непосредственно к укладке плитки. Во избежание растрескивания кожи рук, необходимо смазать их кремом (лучше всего подходит для этого силиконовый крем для рук). 1-ый вариант. Уже установлена ванна. На основании ванны устанавливаем правило (ровная рейка) по уровню. Идеальный случай, когда ширина правила совпадает с шириной бордюрной плитки, которая ставится между ванной и основным массивом плитки на стене. В противном случае под рейку подкладывают прокладки. Для лучшего крепления рейки к стене можно закрепить её саморезами. После установки правила широким шпателем наносим на стену слой клеевого раствора, затем гребенчатым шпателем разравниваем раствор. Выкладываем 1-ый ряд плитки. Тоже делаем по примыкающей стене. При укладке плитки необходимо следить за тем, чтобы плитка хорошо присасывалась к стене, не было её перекосов и утапливания. В процессе укладки нужно как можно чаще проверять уровнем плоскости выложенных рядов по вертикали и горизонтали. Также необходимо следить за толщиной клеевого раствора, т.е. чтобы толщина слоя клея под плиткой оставалась неизменной, не было провалов или выпуклостей. Для этого я использую правило или уровень длиной 120-150 см. Маячки я не использую. В швы между плитками в основном ставят специальные крестики разной толщины, я же использую специальные прокладки, которые вырезаю из картона разной толщины. Так как в основной своей массе плитка неровная как в размерах, так и в углах, и чтобы плитку не сортировать и использовать всю, я изменяю в долях миллиметра толщину швов между плитками меняя толщину прокладок или их количество. Применение прокладок даёт тонкий шов между плитками, а это очень важно при замазывании последних герметиком (я в основном замазываю швы между плитками герметиком). Не буду описывать процесс укладки плитки на крестики, я думаю, что об этом уже давно все знают. После выкладывания первого ряда плитки я выкладываю плитку в углах стен, если необходимо ставлю пластиковый уголок. Далее движемся от углов к середине стен и так до потолка. При покупке пластиковых уголков необходимо подобрать их так, чтобы размер паза уголка был немного больше толщины плитки. Желательно не выкладывать плитку на всю высоту стены за один рабочий день стен, чтобы дать плитке посильнее скрепиться со стеной. Поэтому выставляем по уровню ванны правило, на примыкающих к ванне стенах и выкладываем плитку от правила вверх как было описано ранее. На следующий день переставляем правила на другие стены и движемся от них вверх. Там где правила были сняты, выкладываем плитку вниз по стене. Эта операция сложная, поэтому требует внимания и определённой сноровки. Перед укладкой нужно как можно точнее рассчитать количество целых плиток от выложенного первого слоя до пола (с учётом толщины швов) и обрезать первую от пола плитку. Затем наклеиваем первую от пола плитку и последующие над ней плитки вплоть до уже существующего ряда. При этом правилом или уровнем постоянно проверять горизонтали и вертикали, а также плоскости новых плиток. Я, как правило, выкладываю плитку от ванны в противоположные стороны с тем, чтобы ряды плиток сходились над входной дверью в санузел. Это самое незаметное место в санузле, тем более, иногда над дверью располагается светильник, который частично закрывает стык плиток. Там, где из стены выходят сантехнические трубы, необходимо в плитке просверливать отверстия диметром 40-60 мм. Я это делаю специальным приспособлением (балеринкой на двух ножках) и дрелью на больших оборотах без использования ударного механизма. В местах примыкания плитки к подрозетникам, сантехническим трубам диаметром 100 мм. и более и т.д. я выкусываю плитку специальными кусачками (электрические кусачки не подходят). Неровности плитки шлифую на шлиф машинке или вручную точильным камнем, или на электрическом точиле. Для резки плитки я пользуюсь резаком для плитки (станина с прикреплённым к ней движущимся рычагом с колёсиком для резки). Я работаю резаком с мощным основанием, рычагом на подшипниках и станиной длинной 40 мм. Если невозможно отрезать плитку резаком я пользуюсь углошлифовальной машинкой (болгаркой) мощностью 600-800 Вт. с алмазным отрезным диском нужно учитывать то, что при резке плитки болгаркой поднимается очень много пыли. 2-ой вариант. В санузле нет установленных сантехнических приборов. Сначала необходимо рассчитать плитку по высоте помещения так, чтобы под потолком не получились полоски отрезанной плитки шириной 30 мм. и менее-это некрасиво и ненадёжно. Поэтому в этом случае лучше отрезать плитку в первом от пола ряду. Начинаем укладывать плитку от пола вверх по технологии, описанной выше. Пусть никого не смущает то, что углы плитки иногда могут оказаться незаполненными клеем, роль клея сыграет герметик, заполняющий плиточные швы. Тем более что по ГОСТу допускается, когда поверхность плитки заполнена клеем не менее 23 площади её поверхности. Устройство ниш, полок, люков, коробов и т. д. Необходимо изготовить каркасы и прикрепить их к стенам. Каркас выполняется из профилей для гипсокартона или из деревянных брусков. Каркас обшивается влагостойким гипсокартоном (листы светло зелёного цвета) или асбестоцементным листом, или влагостойкой фанерой. Саморезы вкручиваются впотай. По листам проклеить полиэтиленовую плёнку. Ниши, полки и т. д. Желательно облицовывать целыми плитками. Углы обрамлять уголками. Короба для сантехнических труб нужно делать съёмными. Люк под ванной возле сифона должен быть размером не менее 30х40 см. Для удобного доступа в случае поломки или обслуживания сантехники. Пространство под ванной обычно загораживают наглухо. Это неудобно т. к. Ноги упираются в плитку на уровне пола. Я на этом уровне делаю поднутрение из плитки либо глухое, либо сквозное - чтобы как-то использовать пространство под ванной. В местах, где сложно приклеить плитку на клеевой раствор лучше применять жидкие гвозди (клей универсальный строительный Titebond heavy duty). Затирка швов. Перед затиркой швов необходимо вынуть из швов прокладки и очистить швы от остатков клеевого раствора. Смазать руки силиконовым кремом. Подготовить влажную тряпочку. Взять акрило-силиконовый герметик любого цвета (типа Allex plus), лучше тюбик 300 мл. Для шприца. Открутить крышечку или срезать носик наискосок примерно под 60 градусов. Внутренний диаметр среза примерно 2мм. Вставить тюбик в шприц и аккуратно вести по швам, при этом постоянно поддавливая шприц. Вести шприц желательно с одинаковой скоростью и одинаковым усилием надавливания на него. Я обычно заполняю швы примерно 5 плиток, затем влажной тряпочкой удаляю излишки герметика. Герметик застывает примерно через 15-20 минут, принимая форму резины. Тряпочку желательно почаще смачивать водой. Руки тоже желательно мыть водой почаще. Заполнение швов плитки герметиком придаёт облицованным стенам дополнительную прочность. Навеска сантехнической фурнитуры. Желательно не беспокоить плитку в течение суток после приклеивания. Оставлять метки на плитке лучше фломастером или восковым карандашом. Сверлить плитку лучше подальше от её краёв т.к. по краям плитки меньше клея кроме этого края плитки могут откалываться. Я сверлю плитку электродрелью на больших оборотах ( сверление без удара) победитовым сверлом 4 мм., затем 6-10 мм. Как только сверло прошло плитку можно переключить дрель на ударный режим (если стена-бетон или кирпич). Ремонт плиточных покрытий. Если плитку на стене необходимо заменить аккуратно острым ножом или лезвием прорезаем герметик в швах плитки, затем удаляем его. Аккуратно стамеской откалываем` больную` плитку по краю. После этого раскалываем её на мелкие кусочки, которые удаляем. Дальше скалываем зубильцем слой застывшего клея, наносим новый клей и приклеиваем новую плитки, фиксируя её прокладками. Иногда герметик слишком сильно всасывается в швы, поэтому приходится проходить такие места герметиком повторно. Акрило-силиконовый герметик не изменяет свой цвет в течении более10 лет, но в местах постоянного соприкосновения с водой с течением времени он может потемнеть, старый герметик можно ножом удалить и нанести новый. Эта операция займёт немного времени и сил. Окончание работы После окончания работы необходимо тщательно вымыть руки, отмыть ведро, шпатели и венчик от остатков клеевого раствора. Плитку на стене протереть влажной тряпкой. Возможные проблемы Если при сверлении плитки сверло бегает по поверхности плитки необходимо изменить угол заточки сверла. Если при надавливании на шприц герметик не подаётся необходимо через клювик тюбика вставить длинный гвоздь и проткнуть мембрану внутри тюбика. Не используйте в качестве заполнителя швов плитки силиконовый герметик. Он очень сильно прилипает к плитке, рукам, инструментам и плохо смывается водой. Имейте в виду, что для герметика, чем тоньше шов между плитками, тем лучше, а для затирки для плитки - наоборот. Приложение №1 список инструментов Ведро 10-15л. Электродрель, Болгарка, электроточило Венчик для смешивания, гребенчатый шпатель, плоский шпатель Молоток, Зубило, стамеска, кусачки, пассатижи, нож Балеринка Сверла победитовые Гвозди, саморезы, пластиковые дюбеля Уровень120, 150см., правило или деревянная рейка Шлифовальный камень Резак для плитки Фломастер, рулетка, угольник Прокладки для швов плитки Шприц строительный Ножовка по металлу Респиратор, крем для рук Удлинитель электрический (по необходимости) 1. Поверхности стен. Идеальный вариант-поверхность стены ровная, допустимое отклонение поверхности не более 10 мм. на всю высоту (длину) помещения, и не более двух неровностей глубиной или высотой до 3 мм.(неровности поверхностей обнаруживаются при накладывании правила или шаблона длинной 2 м. 2. Качество плитки. Идеальный вариант - отклонения толщины плитки составляет до 0,5 мм, плитки по оттенку цвета и структуре поверхности должны быть одинаковые (для этого коды на упаковках плиток должны совпадать). 3. Требования к качеству укладки плитки - см. приложение №2. 4. Клеевой состав должен отвечать соответствовать условиям среды (сухое помещение, влажное помещение, сырое помещение, помещение с химически активной средой, помещение подвергающееся перепадам температур от отрицательных до положительных значений). 5. Шов между плитками см. приложение №2. 6. Самый дешевый вариант - однотонный рисунок при рядном расположении плиток. 7. Устройство ниш, полок, люков ведет к увеличению стоимости работ. 8. Срочность работ, не в ущерб качеству, увеличивают стоимость укладки плитки. Подготовка к работе После договоренности на выполнение работ по облицовке стен плиткой необходимо собрать инструмент и рабочую одежду. Список инструментов см. приложение №1. Рабочая одежда должна быть удобной, желательно наличие карманов и наколенников. При резке плитки эл. инструментами (например "болгаркой") необходимо использовать респиратор. Для защиты рук - использовать крем. Необходимо сверить коды плитки (цифры и буквы), расположенные на упаковке плитки. Эти коды, обозначающие цвет и оттенок цвета плитки, её шероховатость и т.д., должны совпадать, в противном случае нужно будет либо обменять плитку в месте её покупки, либо отсортировать плитку с тем, чтобы укладывать её в определённых местах на стенах. После этого надо занести плитку в помещение, где она будет укладываться, сложить её в столбики, примерно по 50-60 штук в высоту. Располагать столбики нужно по возможности ближе к рабочим поверхностям, но так чтобы не было помех для работы. Бордюрные, нестандартные плитки складываем в дальний угол, чтобы избежать их возможной поломки. При укладке плитки в столбики желательно её одинаково ориентировать - это в последующем экономит много времени. Бракованную плитку нужно сложить отдельно и использовать потом либо для резки, либо для укладки в местах, где её брак не так виден (в углах за мебелью, за ванной, за унитазом и т.д.). Если в рабочем помещении уже расположено сантехническое оборудование, необходимо закрыть его полиэтиленовой плёнкой, оргалитом, картоном и т.д. Ванну я обычно накрываю фанерой толщиной 10-15 мм., либо ДСП. Это предохраняет ванну от случайного падения в неё мусора и служит опорой для установки ведра с клеевым раствором, инструментов или плитки. Если пол в рабочем помещении уже выложен плиткой, его тоже необходимо закрыть. Зная толщину швов между плитками, нужно заранее подготовить крестики или специальные прокладки, которые будут вставляться между плиток. Желательно иметь под рукой влажную тряпку, на случай, если возникнет необходимость протереть испачканную плитку или руки. Подготовка поверхности. 1. Каменные, кирпичные и бетонные поверхности необходимо хорошо очистить от побелки, старой краски и т.д. Наплывы срубить. При необходимости поверхности стен оштукатурить, согласно допустимым отклонениям см. приложение №3. 2. Гипсолитовые или окрашенные поверхности необходимо насечь топором, зубилом или другим инструментом. Можно применить ручные электрические машины. Насечки выполняют так чтобы оставить как можно больше штрихов на поверхности: около 500 штук на кв.метр. 3. Деревянные поверхности требуют набивки драни или укрепления металлической сетки с последующей штукатуркой. 4. Стены из гипсокартонных листов оклеить пластиковой сеткой. 5. Стыки разнородных поверхностей (например, деревянная перегородка примыкает с кирпичной, каменной, бетонной) надо затянуть полоской сеткой, перекрыв место стыка на 50мм в ту и другую сторону. При этом на месте стыка никогда не появятся трещины. 6. Рыхлые поверхности разбивают до твердого основания, а затем замазывают цементным раствором. 7. Электрические провода замуровывают в стену. 8. Желательно, чтобы дверной косяк был уже вставлен в дверной проём. Разметка поверхностей. Промеряю все стены по длине и высоте. Отмечаю углы, от которых будут начинаться ряды плиток. Обрезанная плитка должна быть в углах, находящихся не в зоне прямого видения при входе в помещение, либо в углах, которые более всего будут загорожены мебелью. Если последняя плитка в горизонтальном ряду будет размером менее 20 мм., лучше будет обрезать первую плитку в ряду. Необходимо предусмотреть, Чтобы горизонтальные ряды плиток сходились в месте, на который менее всего падает взгляд (например, над входной дверью). По возможности распределить плитки в горизонтальных рядах так, чтобы в местах крепления смесителей или внутренних электрических розеток оказались целые плитки. Плитки по высоте необходимо распределять так, чтобы у пола оказалась целая плитка. Если плитка кладётся от уровня ванной, целый ряд плиток должен начинаться от верхнего уровня ванной. Если вокруг ванной будет фартук из плитки, то сначала выкладывается фартук, затем целый ряд плитки. Если предусматривается укладка на стене бордюров, то необходимо отметить ряды бордюров. Если предусматривается наличие на стене плиток-вкладышей, то необходимо отметить места их расположения, желательно на видных стенах и на высоте глаз человека. В местах, где плитка будет закрываться дверными наличниками, лучше укладывать резаную плитку. Подготовка клея. Я обычно использую клей для плитки в виде сухой смеси (ЮНИС, АТЛАС и др.). В 10-15 литровое ведро наливаю примерно 3 литра воды, затем насыпаю клей до отметки примерно 2/3 ведра, затем прокручиваю венчиком, зажатым в электродрель на малых оборотах (примерно 800 оборотов в минуту). Желательно использовать для этих целей мощную малооборотную дрель и крепче держать её в руках. После перемешивания постепенно добавлять воду и перемешивать до получения однородной сметанообразной массы. Если плитка укладывается в местах стен, подверженных риску, плитка может упасть нужно добавить в клеевой раствор клей ПВА из расчёта 0,5 литра на 10 литров готового раствора клея ПВА желательно добавлять в воду, а затем перемешивать. В случаях когда толщина клеевого состава на стене превышает 0,5 мм., возможно добавлять в клеевую массу сухую цементную смесь (2-3 кг. цементной смеси на 10 литров готового клеевого состава). Добавление цементной смеси делает клеевой раствор более вязким, а также экономит дорогой плиточный клей. Ни в коем случае нельзя добавлять в клеевой раствор алебастр, это уменьшает клеевые свойства раствора и делает его более подверженным воздействию водяных паров. Необходимо помнить, что слишком жидкий клеевой раствор вызывает подтёки на стене, что приводит к искривлению положения, утапливанию плитки, а также загрязнению плитки. С таким раствором гораздо труднее работать. Слишком густой клеевой раствор приводит к тому, что плитка плохо прилегает к стене, для её приклеивания требуется дополнительные усилия. Вследствие плохого растекания между плиткой и клеевым раствором возникают пустоты, снижающие прочность приклеивания плитки к стене. Необходимо также помнить о том, что готовый клеевой раствор нужно периодически перемешивать (можно вручную) и добавлять в него воду, так как стечением времени раствор становится более вязким. В целях экономии клея нужно снимать со стен неиспользуемые остатки клеевого раствора, добавлять в них воду и перемешивать, после этого раствор снова готов к работе. Если человек, который готовит клеевой раствор, плохо переносит пыль, то во время перемешивания смеси электродрелью необходимо одевать респиратор. Укладка плитки После проведения подготовительных работ можно приступить непосредственно к укладке плитки. Во избежание растрескивания кожи рук, необходимо смазать их кремом (лучше всего подходит для этого силиконовый крем для рук). 1-ый вариант. Уже установлена ванна. На основании ванны устанавливаем правило (ровная рейка) по уровню. Идеальный случай, когда ширина правила совпадает с шириной бордюрной плитки, которая ставится между ванной и основным массивом плитки на стене. В противном случае под рейку подкладывают прокладки. Для лучшего крепления рейки к стене можно закрепить её саморезами. После установки правила широким шпателем наносим на стену слой клеевого раствора, затем гребенчатым шпателем разравниваем раствор. Выкладываем 1-ый ряд плитки. Тоже делаем по примыкающей стене. При укладке плитки необходимо следить за тем, чтобы плитка хорошо присасывалась к стене, не было её перекосов и утапливания. В процессе укладки нужно как можно чаще проверять уровнем плоскости выложенных рядов по вертикали и горизонтали. Также необходимо следить за толщиной клеевого раствора, т.е. чтобы толщина слоя клея под плиткой оставалась неизменной, не было провалов или выпуклостей. Для этого я использую правило или уровень длиной 120-150 см. Маячки я не использую. В швы между плитками в основном ставят специальные крестики разной толщины, я же использую специальные прокладки, которые вырезаю из картона разной толщины. Так как в основной своей массе плитка неровная как в размерах, так и в углах, и чтобы плитку не сортировать и использовать всю, я изменяю в долях миллиметра толщину швов между плитками меняя толщину прокладок или их количество. Применение прокладок даёт тонкий шов между плитками, а это очень важно при замазывании последних герметиком (я в основном замазываю швы между плитками герметиком). Не буду описывать процесс укладки плитки на крестики, я думаю, что об этом уже давно все знают. После выкладывания первого ряда плитки я выкладываю плитку в углах стен, если необходимо ставлю пластиковый уголок. Далее движемся от углов к середине стен и так до потолка. При покупке пластиковых уголков необходимо подобрать их так, чтобы размер паза уголка был немного больше толщины плитки. Желательно не выкладывать плитку на всю высоту стены за один рабочий день стен, чтобы дать плитке посильнее скрепиться со стеной. Поэтому выставляем по уровню ванны правило, на примыкающих к ванне стенах и выкладываем плитку от правила вверх как было описано ранее. На следующий день переставляем правила на другие стены и движемся от них вверх. Там где правила были сняты, выкладываем плитку вниз по стене. Эта операция сложная, поэтому требует внимания и определённой сноровки. Перед укладкой нужно как можно точнее рассчитать количество целых плиток от выложенного первого слоя до пола (с учётом толщины швов) и обрезать первую от пола плитку. Затем наклеиваем первую от пола плитку и последующие над ней плитки вплоть до уже существующего ряда. При этом правилом или уровнем постоянно проверять горизонтали и вертикали, а также плоскости новых плиток. Я, как правило, выкладываю плитку от ванны в противоположные стороны с тем, чтобы ряды плиток сходились над входной дверью в санузел. Это самое незаметное место в санузле, тем более, иногда над дверью располагается светильник, который частично закрывает стык плиток. Там, где из стены выходят сантехнические трубы, необходимо в плитке просверливать отверстия диметром 40-60 мм. Я это делаю специальным приспособлением (балеринкой на двух ножках) и дрелью на больших оборотах без использования ударного механизма. В местах примыкания плитки к подрозетникам, сантехническим трубам диаметром 100 мм. и более и т.д. я выкусываю плитку специальными кусачками (электрические кусачки не подходят). Неровности плитки шлифую на шлиф машинке или вручную точильным камнем, или на электрическом точиле. Для резки плитки я пользуюсь резаком для плитки (станина с прикреплённым к ней движущимся рычагом с колёсиком для резки). Я работаю резаком с мощным основанием, рычагом на подшипниках и станиной длинной 40 мм. Если невозможно отрезать плитку резаком я пользуюсь углошлифовальной машинкой (болгаркой) мощностью 600-800 Вт. с алмазным отрезным диском нужно учитывать то, что при резке плитки болгаркой поднимается очень много пыли. 2-ой вариант. В санузле нет установленных сантехнических приборов. Сначала необходимо рассчитать плитку по высоте помещения так, чтобы под потолком не получились полоски отрезанной плитки шириной 30 мм. и менее-это некрасиво и ненадёжно. Поэтому в этом случае лучше отрезать плитку в первом от пола ряду. Начинаем укладывать плитку от пола вверх по технологии, описанной выше. Пусть никого не смущает то, что углы плитки иногда могут оказаться незаполненными клеем, роль клея сыграет герметик, заполняющий плиточные швы. Тем более что по ГОСТу допускается, когда поверхность плитки заполнена клеем не менее 23 площади её поверхности. Устройство ниш, полок, люков, коробов и т. д. Необходимо изготовить каркасы и прикрепить их к стенам. Каркас выполняется из профилей для гипсокартона или из деревянных брусков. Каркас обшивается влагостойким гипсокартоном (листы светло зелёного цвета) или асбестоцементным листом, или влагостойкой фанерой. Саморезы вкручиваются впотай. По листам проклеить полиэтиленовую плёнку. Ниши, полки и т. д. Желательно облицовывать целыми плитками. Углы обрамлять уголками. Короба для сантехнических труб нужно делать съёмными. Люк под ванной возле сифона должен быть размером не менее 30х40 см. Для удобного доступа в случае поломки или обслуживания сантехники. Пространство под ванной обычно загораживают наглухо. Это неудобно т. к. Ноги упираются в плитку на уровне пола. Я на этом уровне делаю поднутрение из плитки либо глухое, либо сквозное - чтобы как-то использовать пространство под ванной. В местах, где сложно приклеить плитку на клеевой раствор лучше применять жидкие гвозди (клей универсальный строительный Titebond heavy duty). Затирка швов. Перед затиркой швов необходимо вынуть из швов прокладки и очистить швы от остатков клеевого раствора. Смазать руки силиконовым кремом. Подготовить влажную тряпочку. Взять акрило-силиконовый герметик любого цвета (типа Allex plus), лучше тюбик 300 мл. Для шприца. Открутить крышечку или срезать носик наискосок примерно под 60 градусов. Внутренний диаметр среза примерно 2мм. Вставить тюбик в шприц и аккуратно вести по швам, при этом постоянно поддавливая шприц. Вести шприц желательно с одинаковой скоростью и одинаковым усилием надавливания на него. Я обычно заполняю швы примерно 5 плиток, затем влажной тряпочкой удаляю излишки герметика. Герметик застывает примерно через 15-20 минут, принимая форму резины. Тряпочку желательно почаще смачивать водой. Руки тоже желательно мыть водой почаще. Заполнение швов плитки герметиком придаёт облицованным стенам дополнительную прочность. Навеска сантехнической фурнитуры. Желательно не беспокоить плитку в течение суток после приклеивания. Оставлять метки на плитке лучше фломастером или восковым карандашом. Сверлить плитку лучше подальше от её краёв т.к. по краям плитки меньше клея кроме этого края плитки могут откалываться. Я сверлю плитку электродрелью на больших оборотах ( сверление без удара) победитовым сверлом 4 мм., затем 6-10 мм. Как только сверло прошло плитку можно переключить дрель на ударный режим (если стена-бетон или кирпич). Ремонт плиточных покрытий. Если плитку на стене необходимо заменить аккуратно острым ножом или лезвием прорезаем герметик в швах плитки, затем удаляем его. Аккуратно стамеской откалываем` больную` плитку по краю. После этого раскалываем её на мелкие кусочки, которые удаляем. Дальше скалываем зубильцем слой застывшего клея, наносим новый клей и приклеиваем новую плитки, фиксируя её прокладками. Иногда герметик слишком сильно всасывается в швы, поэтому приходится проходить такие места герметиком повторно. Акрило-силиконовый герметик не изменяет свой цвет в течении более10 лет, но в местах постоянного соприкосновения с водой с течением времени он может потемнеть, старый герметик можно ножом удалить и нанести новый. Эта операция займёт немного времени и сил. Окончание работы После окончания работы необходимо тщательно вымыть руки, отмыть ведро, шпатели и венчик от остатков клеевого раствора. Плитку на стене протереть влажной тряпкой. Возможные проблемы Если при сверлении плитки сверло бегает по поверхности плитки необходимо изменить угол заточки сверла. Если при надавливании на шприц герметик не подаётся необходимо через клювик тюбика вставить длинный гвоздь и проткнуть мембрану внутри тюбика. Не используйте в качестве заполнителя швов плитки силиконовый герметик. Он очень сильно прилипает к плитке, рукам, инструментам и плохо смывается водой. Имейте в виду, что для герметика, чем тоньше шов между плитками, тем лучше, а для затирки для плитки - наоборот. Приложение №1 список инструментов Ведро 10-15л. Электродрель, Болгарка, электроточило Венчик для смешивания, гребенчатый шпатель, плоский шпатель Молоток, Зубило, стамеска, кусачки, пассатижи, нож Балеринка Сверла победитовые Гвозди, саморезы, пластиковые дюбеля Уровень120, 150см., правило или деревянная рейка Шлифовальный камень Резак для плитки Фломастер, рулетка, угольник Прокладки для швов плитки Шприц строительный Ножовка по металлу Респиратор, крем для рук Удлинитель электрический (по необходимости) Приложение №2 таблица допустимых отклонений поверхностей при облицовке плиткой Наименование геометрических форм поверхностей линейных размеров Облицовка Наружная Внутренняя Керамические изделия Керамические изделия Полистирольные плитки Отклонение поверхности облицовки от вертикали на 1 м 2 1.5 1 Отклонение поверхности от вертикали на высоту этажа 5 4 -- Отклонение расположения швов от вертикали и горизонтали на 1 м 2 1.5 2 Отклонение расположения швов от вертикали и горизонтали на всю длину ряда (в пределахархитектурного членения) 4 3 -- Несовпадение профиля на стыках архитектурных деталей и швов 1 0.5 -- Неровности поверхности под двухметровой рейкой 2 1 Не более двух неровностей до 1 мм Толщина шва 2.5 +- 0.5 2 +- 0.5 0.5 Приложение №3 - таблица допустимых отклонений поверхностей при отделке монолитной штукатуркой Наименование поверхностей и линейных материалов Допускаемые отклонения при отделке простой улучшенной высококачественной Неровности поверхности (обнаруживаются при на-кладывании правила или шаблона длиной 2метра Не более трех неровностей глубиной или высотой до 5 мм Не более двух неровностей глубиной или высотой до 3 мм Не более двух неровностей глубиной или высотой до 2 мм Отклонение поверхности стен (потолков) от верти-кали (горизонтали) 15 мм на всю высоту (длину) помещения 1 мм на 1 м высоты (длины), но не более 10 мм на всю высоту (длину) помещения 1 мм на 1 м высоты (длины), но не более 5 мм на всю высоту (длину) помещения Отклонение лузг, усенков, оконных и дверных отко-сов, пилястр, столбов 10 мм на весь элемент 1 мм на 1 м высоты или длины, но не более 5 мм на элемент 1 мм на 1 м высоты или длины, но не более 3 мм на элемент Отклонение радиуса лекальных криволинейных поверхностей от проект-ной величины 10 мм 7 мм 5 мм Отклонение ширины оштукатуренного откоса от проектной Не проверяется 3 мм 2 мм Отклонение тяг от прямой линии в пределах между углами пересечения тяг и раскреповки 6 мм 3 мм 2 мм Читайте также как производиться резка керамической плитки и укладка кафельной плитки.
  13. Для того чтобы расчитать количество плитки для укладки, надо учесть то что: практически всегда получается так, что длина ряда не кратна длине плитки, а, следовательно, ее придется резать, выступы и ниши в стенах, краны, раковина в ванной комнате и так далее, тоже создают необходимость резать плитку; какое-то количество плиток может быть отбраковано, а также несколько плиток нужно оставить для возможного ремонта. Поэтому после расчета количества плиток по площади для облицовки надо добавить еще 10 15%. Укладка плитки всегда включает в себя определенную последовательность работ, рассмотрим ее на примере укладки плитки в квартире. Очищаем основание для укладки от грязи, пыли и непрочных элементов. В большинстве случаев укладка происходит в теплых помещениях после общестроительных работ, поэтому поверхность для укладки тщательно очищается от пыли, остатков цемента и прочей грязи. Выравниваем поверхность так, чтобы разница уровней не превышала 5мм. Ровной двухметровой деревянной или металлической рейкой определяем неровности, а затем при помощи специальных шпаклевочных смесей выравниваем поверхность, также здесь можно использовать традиционный цементно-песчаный раствор. Грунтуем основание. Если в работе будет использоваться плиточный клей, то, чтобы предотвратить его впитывание в поверхность, после высыхания выравнивающего слоя на него наносят грунтовку. Прикрепляем рейку. По уровню горизонтально устанавливаем на стене рейку металлическую либо деревянную, так, чтобы под ней осталось место для цокольного (нижнего) ряда плитки плюс швы (этот ряд приклеивают после укладки напольной плитки). Подготавливаем необходимое количество клея. Начинаем подготовку клея. В настоящее время существует большой выбор уже готовых сухих полимерцементных смесей и специальных клеев для укладки плитки. Достаточно следовать инструкции на упаковке, чтобы приготовить качественный клей для плитки, но, кроме того, существуют некоторые общие правила. Количество клея должно быть таким, чтобы вы могли полностью использовать его до момента отвердевания смеси. Также нужно тщательно перемешивать смесь, которую засыпают в воду, а не наоборот. На 25кг смеси потребуется 5,5-6 литров воды. Весь раствор перемешивают вручную или механически примерно 5 минут до получения кремообразной массы. Если же вы хотите сэкономить, можно использовать цементно-песчаный раствор: смешивается цемент (М400 или М500) – 1 часть, песок – 3 или 4 части и разбавляется водой (примерно 0,5 частей). Также вместо воды можно использовать 3-5% водный раствор клея ПВА, такой раствор замешивают меньшими порциями, так как он быстрее схватывается. Наносим клей для укладки на стену. Приготовленный раствор наносим на стену и равномерно распределяем по ней зубчатой теркой или шпателем. В некоторых случаях возможно нанесение раствора на саму плитку. Непосредственно укладка плитки. Плитки бикоттуры и монокоттуры можно увлажнить перед укладкой. Укладку начинаем снизу. Между плитками оставляем место под шов. По углам уложенной плитки ставим специальные пластиковые крестики, для того чтобы толщина швов была одинаковой (чаще всего она составляет 2 3мм). После укладки плитку прижимаем рукой и удаляем излишки раствора, пока он не затвердел. В процессе постоянно проверяем уровнем ровность укладки. Если необходимо разрезать плитку, можно выполнить это так: с помощью стеклореза на плитке делают надрез со стороны глазури, затем ударяют плитку обратной стороной, например, о край стола. Плитка раскалывается по надрезу. Но лучше использовать для резки специальный инструмент, особенно это касается прочной напольной плитки. Итак, мы завершили укладку плитки, теперь нужно подождать 24 часа до полного схватывания клея. Заполняем швы затирочной смесью. Подготавливаем затирочную смесь для швов. Засыпаем смесь в емкость с водой, тщательно перемешиваем и отстаиваем 5 10 мин, после чего еще раз перемешиваем. Затем заполняем швы затиркой при помощи резинового шпателя. Надо сказать, что швы имеют немаловажное значение. Дизайн-проект может предусматривать любые варианты толщины шва: от 0 до 20мм. Также для затирки швов можно выбрать практически любое цветовое решение. Оговоримся, что правильно затертые швы усиливают эстетический эффект от всей укладки, а в некоторых случаях смогут сгладить небольшие дефекты ее. Но кроме этого шов компенсирует микроколебания поверхности, особенно это важно, например, при укладке плитки в новых зданиях или в очень больших помещениях. Очищаем поверхность плиток. Через 25 30 минут предварительно очищаем плитку от лишнего раствора, лучше всего использовать для этого губку. Через час, окончательно, фланелевой тряпкой, очищаем поверхность. Распределение плиток. Обсуждения по теме: Укладка ректифицированной плитки Укладка плитки на старую плитку Приспособление облегчающее укладку плитки Укладка плитки в первый раз Тонкости укладки крупной плитки Укладка плитки по кривым стенам Общий принцип распределения плиток понятен всем – самые заметные места должны выглядеть очень хорошо. То есть разрезанные плитки по возможности использовать в менее заметных местах. Если на полу и стене используются плитки одинакового размера, рекомендуется выравнивать швы на стене и на полу. Если стена прямоугольная – по середине вешается отвес, и ряды выравниваются по нему. На полу также посередине натягивается направляющий шнур параллельно стенам, и первый ряд выравнивается по нему. Особенности укладки плитки в других помещениях и на улице. Облицовку керамической плиткой (особенно керамогранитом) используют также в супермаркетах и на складах, на улице, в бассейне, для облицовки каминов. Сразу оговоримся, что в первую очередь необходимо правильно выбрать плитку и специальные клеящие и затирочные смеси, подходящие для соответствующих условий эксплуатации. Укладка плитки в больших помещениях и помещениях с большой интенсивностью движения. Стяжку следует дополнительно усилить за счет большей толщины и путем армирования специальными материалами. В очень больших помещениях необходимо использовать и расширительные швы для гашения микроколебаний. Расширительный шов должен уходить вглубь стяжки на 10 20мм. Для того, чтобы максимально избежать появления пустот между плиткой и стяжкой, рекомендуется наносить слой клея как на стяжку, так и на плитку. Затем плитка прижимается и пристукивается резиновыми молотками. Укладка плитки на улице. В данном случае стяжка должна быть выполнена с необходимым уклоном для того, чтобы вся вода уходила за пределы облицованной поверхности. Также необходимо использовать расширительные швы, которые уходят вглубь стяжки. Уход за плиткой. Итак, плитка уложена, конечно, вы хотите, чтобы она долго служила вам. Все что для этого нужно – соблюдать условия эксплуатации для вашего типа плитки. Например, для ухода за плитками бикоттуры или монокоттуры применяют тёплый раствор воды и мягкую губку. А вот полированный керамический гранит в течение первого месяца эксплуатации промывают кислотным раствором, так как в микропоры забивается грязь. При чистке глянцевых поверхностей не следует применять абразивные средства. Соблюдайте все эти несложные правила, и плитка долго будет радовать вам глаз. Читайте также чем производиться резка керамической плитки.
  14. Здравствуйте, Может кто-то подскажет, возможна ли совместная укладка ламината и плитки и какой теплый пол подойдет под все это вместе? Хочу на кухне сделать зонирование и плитку в виде сот, переходящую в ламинат, но не могу найти мастера который подскажет как все это сделать грамотно, а может и сам сделает. Буду очень признательна за советы.
  15. Sano

    Затирка плитки. колхозим ведро 2

    Я уже выкладывал свой колхоз для замывки плитки вот здесь https://homemasters.ru/blogs/4/66-z...hozim-vedro/ это было давно, а сейчас я использую новое самопальное ведерко. Достоинства его в том, что состоит из минимального кол-во деталей, а сами детали двойного назначения, т.е. ведро пойдёт и для других целей, а мутовка-венчик также сгодится в работе, и конечно же простота изготовления. В общем, эта идея работает также как и первое ведро которое было несколько громоздкое з.ы ведерко бы только чуть побольше, цены бы ему не было , но уже есть напримете, так что будет -колхоз ведра 3- ))))
  16. Sano

    Затирка плиточных швов, инструмент

    Продолжу плиточную тему То колхозное ведро не имеет смысла без специальной губки для замывки плиточных швов. А замывать плитку простой поролоновой губкой на мой взгляд не так удобно, по сравнению со спец инструментом. У нас нету дорогих (относительно) плиточных приспособ, покупаю то что есть, а это дешевая (120руб) платформа с наклеенной на неё поролонкой. Главный недостаток в том что даже на новом инструменте эта поролонка уже отклеивается по краям, а если по работать немного так вообще отлетит. Лечить это дело надо сразу, просто и эффективно, отогнуть, налить клей-герметика на основе МС-полимера (думаю любое похожее средство подойдёт, лишь бы было водостойкое) и прижать пока не высохнет. Тогда такая терка прослужит долго, отработает все 110% и выкинуть её придётся когда она будет полностью измочалена, как на фото зы. кто ещё затирает простой губкой, рекомендую использовать такой инструмент.
  17. Добрый день! Дом сталинский, деревянные стены-перегородки (доски-дранка-штукатурка). Лет 12 назад из-за того, что данные перегородки в ванной сгнили от влаги у основания, они были снесены и на их месте возведены другие стены. Одна стена была из гипсокартона, другие из ацеида. Крепили плиты на деревянные брусы. После они были закрыты плиткой. Итог спустя несколько лет - на стене из гипсокартона плитка лежит замечательно, на ацеиде - потрескалась и сползает. Работала бригада "строителей" (кавычки - это судя по межплиточным швам План работ простой. Опять снести в ванной стены все (если быть точнее, то половину стен, потому что обратные стороны, которые смотрят на кухню и комнату, трогать не буду), установить профиля, на них смонтировать гипсокартон, далее плитка. Верх - натяжной потолок или реечный, еще не решил. Вопросы: 1. Чем обработать гипсокартон перед укладкой плитки? Как я понимаю, нужно его зашпактевать (стыки и следы от саморезов), пройти грунтом глубокого проникновения, затем влагозащитным грунтом? Или существует другая последовательность? 2. Какой плиточный клей (плитка керамическая, 20*30 см, 10-12 мм толщина) нужно использовать при монтаже плитки (клеить буду снизу вверх)? Просьба написать (если это тут принято) названия грунтов и шпаклевки. Если это будет считаться рекламой, то скиньте в личку, пожалуйста. Заранее спасибо за ответы.
  18. Доброго времени суток! помогите советом пожалуйста. Cам планирую укладку керамической плитки в ванной комнате, сразу оговорюсь, это мой первый опыт, подобрал плитку, придумать дизайн помогли продавцы в магазине, но когда радостные от покупке начали раскладывать её по месту то столкнулся со следующей проблемой. Длинна стены 2м8см, размер плитки 25см х 50см, то есть получается что при вертикальном расположении плитки, по проекту магазина останется всего 8 см, а это как я понял и не красиво и не правильно. Подумав над ситуацией я придумал уложить центральную плитку между рисунками горизонтально. В этом случае подрезать её конечно придётся но в таком случае, получается 29 см. Но зато по краям по целой плитке получается. Мой вопрос заключается в следующем. Если начать так укладывать то по середине из за того что придётся вставлять крестики между промежуточным швом горизонтальной плитки, центральный ряд будет подниматься на размер промежуточного крестика, в итоге получу не ровный шов, ну а к концу стены разницу минимум в 1см , Посоветуйте пожалуйста как можно решить эту проблему? не ужели придётся стачивать каждую горизонтальную плитку на 1мм. Или все же можно использовать в этом случае разные крестики 2 мм между вертикальными и 1мм между горизонтальными плитками, или перепад будет заметен? Для наглядности прикладываю фото раскладки. За ранее большое спасибо!!!
  19. Укладка напольной плитки в виде шестигранника неправильной формы. Укладка выполнялась на кухне. Подготовка основания, разметка, укладка плитки. Подрезка, укладка подрезки. Затирка. Готово. Источник - http://profipol2.ru/ukladka-plitki-...stigrannika/
  20. Данная плитка 450 на 450 , хотел положить ее в кухню и коридор, в кухне думаю нормально будет смотреться, вопрос заключается в том что коридор у меня узкий 4.6 кв метра и на входе в кухню сужается до 1 метра в ширину, будет ли данная плитка нормально смотреться на такой квадратуре ? очень уж понравилась а размеров меньше подобной плитки не нашел, просто получится а то так что кусками пилить не перепилить и не очень красиво будет смотреться или все же нет? в строительстве не селен поэтому прошу совета у спецов) заранее спасибо
  21. Продолжаем знакомить вас с закулисьем плиточных работ. В данном случае это пол на кухне. Тег, по которым можно найти мои работы в инстаграме: #укладка_плитки_в_деталях или #instabur2 Подготовка основания: чистка шпакла после маляров-шпаклюнов и грунтование стяжки. Плитка 500*150мм с рисунком под дерево. Укладывалась плитка со смещением в 1/3. Крестик использовал 2мм. Контролируем ровность укладки длинным правилом. Каждый третий шов будет сходиться в одну линию. Затирка заказчиком была выбрана практически в тон плитки. На мой взгляд, лучше смотрелась бы более контрастная затирка - ровные и аккуратные швы можно и нужно выделять! Тег, по которым можно найти мои работы в инстаграме: #укладка_плитки_в_деталях или #instabur2
  22. Небольшой видео ролик о процессе работ. Просто снято было как говорится с ходу. Намётанный глаз сразу заметит некоторые некрасивые моменты, в частности выводы водорозеток на полотенчик получились прямо под бордюром, некоторая не центровка отверстий. Но вся водоразводка делалась намного раньше, и как это бывает плитка оказалось куплена несколько иная, т.е. купили што понравилось, причём не самого удобного формата 50х25, раскладка также была составлена диЗаЙнером на бумажке в клетку, и из такого расчёта куплена плитка, как итогом не хватило одного бордюра. Я не пытаюсь оправдать свою работу, свою работу я старался сделать хорошо и правильно. з.ы. несколько застопорилось дело с выходом записей в блоге, но значительное событие в моей жизни тому причина.
  23. Гостевой санузел. Площадь 2м². Один из трех санузлов в квартире (самый ближний ко входной двери), поэтому ничего лишнего — унитаз с инсталляцией + раковина умывальника. Итальянская настенная плитка фабрики Bardelli, коллекция дизайнера Piero Fornasetti. Размер настенной плитки 200*200мм, напольной - 300*300мм. Очень приятная в работе плитка, геометрия идеальная. Была выполнена гидроизоляция санузла и облицовка плиткой с затиркой швов обычной цементной затиркой. Такие вот декоры. С проектом намного проще. Хотя бы доказать то, что облицовка производилась согласно указаний заказчика (в отличии от "тут хочу вот так, хотя нет, не тут.." и т.д.). Но можно и без него. Подрезка плитки под углом 45 градусов и формирование прямого угла. Это красиво. Это современно. В отличии от колхозных пластиковых уголков или простого нахлеста одной плитки на другую. Горизонталь каждого ряда укладки контролируется лазерным нивелиром, поэтому при замыкании периметра санузла все швы сходятся. Никаких "сюрпризов". Была сделана полная гидроизоляция пола с нахлестом на стены. Укладка напольной плитки, затем укладка нижнего ряда настенного кафеля. Затирка.
  24. Sano

    Плиточные фишки (видео)

    Когда то в блоге я делал записи об этих фишках, вот здесь о присоске https://homemasters.ru/blogs/4/108-...hnye-raboty/ тут об затирочном ведре https://homemasters.ru/blogs/4/91-z...zim-vedro-2/ тут об замывочной губке https://homemasters.ru/blogs/4/92-z...-instrument/ Было это давно, но этот инструмент у меня прижился, подкупает его простота, дешевизна и удобство в работе. Разумеется я могу приобрести что то получше, вот только это лучше будет не многим лучше, вот такая тавтология, да и к тому же всё это специализированное занимает много место, а для меня это становится насущным вопросом. И не из за того что мне не хватает места как такового, просто меня убивает само кол-во инструмента, его общая масса на объекте. Для меня становятся важны вещи двойного тройного назначения, или такие которые можно просто купить на объект и по окончанию подарить или выбросить. Думаю что немного найдётся мастеров которые смогут выбросить ведро от RUBI или их затирочную площадку, а тут всё просто, дешево, сердито. Как то так в общем
×