Перейти к содержанию
Строительный портал - Все о ремонте и строительстве

Поиск через Яндекс

Поиск сообщества

Показаны результаты для тегов 'своими руками'.



Больше опций поиска

  • Поиск по тегам

    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору

Тип контента


Профессиональный форум о ремонте и строительстве

  • Форумы строительство, ремонт, обустройство
    • Ремонт и строительство
    • Работа с гипсокартоном
    • Штукатурим, клеим, красим
    • Керамическая плитка
    • Полы и напольные покрытия
    • Электрика, слаботочка
    • Сантехника, водопровод, отопление, канализация
    • Вентиляция и кондиционирование
    • Теплоизоляция, гидроизоляция и звукоизоляция
    • Инструмент и оборудование
    • Двери, окна, замки
    • Мебель и дизайн интерьера
    • Бытовая техника и электроника
    • Юридические вопросы
    • Наши работы
  • Дом, дача, огород, садовые дела
    • Дом, банька, погребок
    • Инженерные коммуникации загородного хозяйства
    • Садовая техника
    • Сад и огород
  • Разное
    • Курилка
    • Работа форума
    • Частные объявления
    • Проблемы с регистрацией, активацией, авторизацией?
    • Коллекция спама

Блоги – ремонт и строительство

  • Блог администратора
  • Decoflame
  • Блог Sano
  • Блог Bagis
  • Блог X.O.
  • Блог kazakr
  • Блог vesta-ceramica
  • Монтаж сантехнических коммуникаций в квартире и установка сантехники.
  • Блог Трофим
  • Конкурсы
  • Блог acimmetriya
  • Всем добра!
  • Блог димитриус
  • Блог Александр Андреевич
  • Фильтр циклон своими руками
  • Блог m8881
  • Блог vit65
  • Блог nobsaider
  • Rockie's ремонтный блог :)
  • Блог madam
  • Блог ptaha
  • Блог Jurgen
  • Блог DRam
  • Блог fayaaaa
  • Olejonok блог
  • Покрытия
  • Блог fomins
  • Ремонтные работы на Кухне
  • Дизайн и иже с ним
  • Блог holzplast
  • Блог novosvet74
  • Блог serega71d
  • Дизайн студия lesh
  • Блог Valeruta
  • Блог Григорий72
  • Блог Bogacho
  • Блог Ремонт пола
  • Декоративное и интерьерное освещение дома.
  • Блог Vladimir_V
  • Блог КрасКо
  • Блог AlexandrP
  • Блог Sdelai-sam
  • Блог Taviskar Смесители
  • Блог Ван
  • Блог fomins
  • Блог sevproektmontaj
  • Блог ЮТТА-творец уюта
  • Уютные советы
  • Блог ТК Ланской
  • Bronx
  • Блог Иван Ланской
  • Блог Двери-Новосибирск
  • Блог Rabotnik34
  • Блог instabur
  • Уютный уголок руками Леди
  • Блог Бабич Андрей
  • Блог a_zlobin
  • Оконный завод Строй Вектор - Пластиковые окна
  • Оконный завод Строй Вектор
  • Блог migulay85
  • Металлические двери,основная защита нашего дома!
  • Штукатурные станции. Советы. Ремонт.
  • Блог Soudal
  • Блог FugenFührer
  • Блог SmartFLOORs
  • Блог Phoenix
  • Блог YTB
  • Блог mebelza
  • Блог bazent
  • Блог Azamat Khasanov
  • Блог Айкен Мастер
  • Блог ANTON ANTON
  • Чайник на Воле
  • Блог Kanov
  • Блог smetchik
  • Блог Пластфактор
  • Блог компании Artwall
  • Блог pvitrage
  • Блог yachmen11
  • Блог строительного портала Домодел
  • Neo Vision
  • Блог Пенка
  • Светодиодные светильники
  • Блог baza34
  • Блог playtender
  • Блог Schüco
  • Блог СВЕЗА
  • Блог gutewetter
  • Блог lazerdist
  • Полезная "Кирпичная" информация
  • Блог danfoss
  • Как создать стильный интерьер своими руками
  • Плиточник и не только...
  • нужен совет по крыше и фронтонам
  • Блог. Просто блог.
  • Алфавит Инструмента
  • Сейфбанк

Категории

  • Школа ремонта
  • Мебель и дизайн интерьера
  • Стройматериалы и технологии
  • Электрика и слаботочка
  • Сантехника и отопление
  • Инструмент и оборудование
  • Вентиляция и кондиционирование
  • Загородный дом, дача
  • Ландшафт, ландшафтный дизайн
  • Умный дом
  • Бытовая техника
  • Разное

Категории

  • Строительные материалы
  • Инструмент и оборудование
  • Мебель и предметы интерьера
  • Архитектура и Дизайн
  • Двери, окна, остекление
  • Сантехника. Водоснабжение. Канализация
  • Отопление и газоснабжение
  • Кондиционирование и вентиляция
  • Системы безопасности и связи
  • Электротехника, освещение, светотехника
  • Недвижимость
    • Квартиры и комнаты, новостройки
    • Загородная недвижимость
    • Коммерческая недвижимость
  • Ландшафтный дизайн и озеленение
  • Бытовая техника и электроника
  • Строительные объявления, прочее
  • Архив объявлений

Категории

  • Работы и услуги
    • Архитектура и проектирование
    • Дизайн интерьеров
    • Загородное строительство
    • Ландшафтный дизайн и озеленение
    • Сантехнические услуги
    • Общестроительные работы, ремонт помещений
    • Уборка помещений. Утилизация
    • Электромонтаж, электрика
    • Экспертные и юридические услуги
    • Транспортные услуги
    • Ремонт бытовой техники, аудио и видео
  • Строительные материалы
    • Бетон, ЖБИ, кирпич, стеновые материалы
    • Изоляционные материалы
    • Кровельные материалы. Водосток
    • Лакокрасочные материалы
    • Металл, металлоконструкции
    • Метизы, скобяные изделия
    • Отделочные материалы
    • Пиломатериалы, лесоматериалы, изделия из древесины
    • Плитка, мрамор, гранит, камень
    • Стекло, поликарбонат, зеркала
    • Сыпучие материалы, строительные смеси
  • Инструмент, строительная техника и оборудование
    • Измерительный инструмент
    • Пневмоинструмент, компрессоры
    • Строительная техника и оборудование
    • Расходные материалы, комплектующие
    • Ручной инструмент
    • Электроинструмент, бензоинструмент
    • Ремонт инструмента и оборудования
    • Аренда инструмента и оборудования
  • Инженерные системы
    • Кондиционирование и вентиляция
    • Отопление и газоснабжение
    • Сантехника. Водоснабжение. Канализация
    • Системы "Умный дом"
    • Системы связи, безопасности и контроля
    • Электрооборудование, электротехника, свет
  • Мебель и предметы интерьера
    • Жалюзи, карнизы, шторы
    • Кованая мебель, ковка
    • Мебель для ванных комнат, санузлов
    • Мебель для кухни
    • Мягкая мебель, спальни, кровати
    • Прихожие, шкафы-купе
    • Мебель садовая, уличная мебель
    • Мебель, прочее
  • Недвижимость
    • Загородная недвижимость
    • Квартиры, комнаты
    • Коммерческая недвижимость
  • Строительные конструкции
    • Двери, перегородки, арки
    • Ворота, заборы, калитки
    • Лестницы
    • Окна, стекло, оконная фурнитура
    • Фасадные системы, сайдинг

Категории

  • ГОСТы - Государственные стандарты
  • СНиПы - Строительные нормы и правила
  • ВСН - Ведомственные строительные нормы
  • СП - Своды правил по проектированию и строительству
  • ВНиП - Временные нормы и правила
  • ГН - Гигиенические нормативы

Календари

Без результатов


Группа


Сфера деятельности


Специализация


Доступен для заказов


Проф Статус


Город

Найдено: 41 результат

  1. Снимаю обои со стен

    Пробую разные способы снятия обой: валик, пульверизатор, на сухую.
  2. Сейчас этих приборов огромное множество. Они бывают, как металлические, так и стеклянные, керамические и пластмассовые. Помимо этого в них присутствует декоративная светодиодная подсветка и прочая автоматика, защищающая чайник от перегрева, отсутствия воды и так далее. Чем отличаются современные чайники от приборов времен СССР? В основном — это качество и мощность. В погоне за удешевлением товара китайские производители не уделяют особого внимания, как качеству корпуса, так и нагревателя с дополнительной «начинкой». Но зато мощность ТЭНов этих приборов значительно превосходит своих отечественных «предков» в разы. Например, стандартная мощность советского чайника составляла 800 — 1000 Вт. Теперь эта мощность увеличена в среднем до 2500 Вт. Да, второй закипает быстрее, но из-за качества материалов и значительного перегрева, срок его службы довольно невысок. К тому же такая мощность просто убийственна для старой алюминиевой проводки, да и самой розетки,— какой бы она не была. Не удивительно, что поломка таких «замечательных» чайников обычное дело. В этой статье будет уделено внимание двум вопросам, возникающим при желании отремонтировать чайник своими руками: Как его разобрать. Какая одна из самых часто встречающихся поломок этого прибора. Первый вопрос возникает практически со всеми современными электроприборами, так как производители очень старательно скрывают место нахождение винтов и порой понять с чего начать разборку просто невозможно. На фото один из представителей современных чайников средней ценовой категории. Принцип разборки у всех его собратьев практически аналогичный. Итак, снимаем чайник с подставки и откручиваем винты снизу,— как на фото. Далее, аккуратно подковыриваем отверткой накладку на ручку чайника. Здесь можно увидеть два винта крепления. Их также выкручиваем. Внимание! Перед тем, как приступить к разборке самого чайника, проверьте на целостность шнур питания и контакты на подставке. Сделать это будет не сложно. Достаточно иметь какую нибудь «прозвонку» или мультиметр. Прибор подключаем к штырям розетки, а куском провода «замыкаем» контакты на гнезде подставки. Если измерительный прибор реагирует и контакты в хорошем состоянии, то проблема все таки в чайнике. Придерживаем пальцами крышку ручки и аккуратно снимаем ее, с усилием вверх. Когда эта часть с верхней крышкой будет снята, демонтируем стеклянный корпус. Аккуратно пошатывая его, тянем вверх. Он без сопротивления должен сняться. Если этого не происходит,— проверьте, все ли винты снизу откручены. Возможно, один вы пропустили. В любом случае не стоит прилагать больших усилий, так как сломать пластмассовые детали прибора не составит особого труда. Теперь стеклянная чаша у вас в руках, что делать дальше? Прозвоните сам нагреватель. Для этого соедините концы прозвонки с выводами ТЭНа. Если прибор реагирует,— светиться или издает звук,— значит нагреватель целый. Внимание! Прозвонить нагреватель следует также и на корпус. Для этого соединяем один конец прозвонки на выводы ТЭНа, а другой на его металлический корпус. Если явный «пробой», такой чайник использовать нельзя! Далее, откручиваем блок автоматики. На фото видно, как это сделать. Осматриваем боковые контакты. При включении кнопки «ВКЛ» эти два контакта должны замыкаться. В случае с этим чайником, один контакт подгорел и не соединяется. Проблема выявлена. Теперь достаточно почистить подгоревшый контакт и подогнуть его так, чтобы он замыкался. Для удобства это сделать, были кусачками удалены боковые пластмассовые бортики. На качество работы чайника такая процедура ни как не повлияет, зато добраться до нужного контакта будет проще. После того, как вы убедились, что визуально контакты чистые и замыкаются, проверяем соединение прибором. Для этого ставим нижнюю часть чайника на подставку, чтобы гнездо «село» в розетку, и соединяем прозвонку с вилкой электроприбора. При включении рычага в положение «нагрев», индикатор измерительного прибора должен светится или как то отреагировать, в зависимости чем вы пользуетесь. Отключив рычаг — сигнал должен исчезнуть. Если первого не произошло, значит контакты не замыкаются. Повторите процедуру чистки и загиба контакта. Внимание! Все манипуляции производите при отключенной от сети подставке. Когда результат будет достигнут, собираем чайник в обратном порядке. Не перетягивайте излишне винты, чтобы не сорвать случайно пластмассовую резьбу. Вот чайник собран. Можно наливать в него воды и включать в сеть. На фото видно, что такой метод ремонта оказался успешным, о чем свидетельствует закипающая вода. Сколько проработает чайник после такого ремонта неизвестно, все зависит от состояния контактов: уровень перегрева, толщина металла на которых эти контакты установлены. Если повезет, то он еще прослужит вам верой и правдой не один месяц.
  3. Лоджия - беседка из крашенного алюминия! А как бы сделали вы?
  4. Смотреть видео подборку >>>>> https://www.youtube.com/watch?v=zlZ2j5p-fGw
  5. Смотреть видео подборку https://www.youtube.com/watch?v=cX_UjQmP0JQ
  6. Делаем манекен своими руками.

    Когда я задумала сделать себе манекен и озадачила этим своего мужа, он задал мне вопрос, который думаю повторят все мужчины этого сайта: ЗАЧЕМ? Объясняю для непонятливых. Манекен лично мне нужен для того, чтобы не тратить время на поездки для примерок к своей портнихе.Дело в том, что я не покупаю себе готовую одежду и всё шью индивидуально на заказ. А это очень обременительно в плане времени, если учесть степень моей занятости. Поэтому по договорённости со своей портнихой мы решили, что я предоставлю ей точную копию самой меня, а она не будет выдергивать меня из трудовых будней на примерки и подгонки. (фото из инета) Но кроме своего прямого назначения, манекен может являться еще и красивым предметом интерьера и даже быть удобным девайсом, например, в приемной или личном гардеробе. (фото из инета) Манекен незаменим в тех случаях, когда нужно отгладить какую-то вещь, которую нереально выгладить утюгом на гладильной доске, а на манекене при помощи отпаривателя это можно сделать на раз-два. Можно конечно пойти и купить готовый манекен, но он имеет стандартные размеры и не повторяет особенностей вашей фигуры. Да и стоит он 6.500-7.000 рублей, а наш обошелся примерно в 1.000 рублей. Экономия ощутимая. Я убедила своего Солнца в нужности и полезности данного приспособления и мы принялись созидать (Роден в гробу нервно кувыркается... ) Основной целью моей работы будет являться именно создание точной копии моей фигуры. Для этого нужно первоначально снять контрольные мерки по которым мы будем ориентироваться в дальнейшем. Для работы мне потребовался старательный, творческий и весёлый помощник. Он же фотограф. Это мой Солнц. В самом начале берём пищевую пленку и аккуратно, не сдавливая тело, оборачиваем ею туловище, закрепляя края кусочками скотча. Можно использовать большие целовановые пакеты для мусора, разрезав их. Чем обматывать фигуру не столь важно, что есть в наличии, то и используйте. Теперь нужно все тело, покрытое пленкой, обклеить скотчем. Клеить аккуратно, не обжимая и не утягивая естественных выпуклостей фигуры. Лучше всего брать небольшие отрезки скотча от 5 до 20 см и последовательно наклеивать их на тело с небольшим нахлестом. Чем фактурнее выпуклости, тем меньше кусочки нужно брать. В конечном итоге имеем вот такой вид. Цветной скотч я взяла для того, чтобы его было лучше видно на фото. Теперь, когда подготовительный этап работы закончен, приступаем к самому интересному и очень ответственному мероприятию - будем делать гипсовый слепок с фигуры. Для этого лучше всего подходят медицинские гипсовые бинты, которые продают в аптеке. Начинаем накладывать намоченные бинты со спины до переда под грудь через плечи крест на крест. Это нужно для того, чтобы мокрые гипсовые бинты под собственным весом не сползали вниз по гладкой поверхности скотча. Постепенно покрываем бинтами всю поверхность туловища до талии, а затем и до бёдер. Для того, чтобы наш слепок имел необходимую твердость и хорошо держал нужную форму, гипсовых бинтов мы наложили три слоя. Можно было бы и больше, но это очень тяжело физически выдержать. Теперь, когда всё туловище упаковано в гипсовую капсулу, наcтупает самое неприятное и муторное - нужно выдержать время, чтобы гипс схватился и застыл. В этот момент я, скованная гипсовым панцирем, понимаю свою беззащитность, а мой помощник Солнц постоянно гогочет сравнивая меня с египетской мумией. Я же только и могу, что язык ему показать, потому что ни поржать, ни даже вздохнуть полной грудью не получается. А ещё нужно стоять сохраняя естественную осанку. Это, я вам скажу, не семечки щёлкать. Но настроение у обоих хорошее и Солнц меня поддерживает бокалом крепкого и горячего чая. Попробуйте как-нить на досуге пить горячий чай через соломинку. Незабываемый по ощущениям аттракцион. Гипсовый кокон застыл. Теперь нужно его снять с тела. Но сначала нужно нанести контрольные метки по бокам и по плечам, они потребуются для совмещения делалей при сборке. Также наносим горизонтальную линию ниже бёдер и вертикалиные линии по бокам.Эти линии нам потребуются в дальнейшем. Используем для этого лазерный уровень. Если у кого-то нет лазерного уровня, то я могу объяснить, как это сделать другим способом. Разрезаем гипсовый слепок по бокам и по плечам. Солнц разрезал острым ножом. Делать это нужно аккуратно, не торопясь, осторожно, чтобы не поранить тело и случайно не вырезать аппендицит. Две половинки гипсового слепка легко отделяются от скотча и вот что мы получили в результате. Внутреннюю поверхность слепка покрываю тонким слоем шпаклевки, чтобы сгладить получившиеся неровности. После просушки всю поверхность внутри слепка покрываю растопленным парафином от обычной свечки. Понадобилось две свечки. Теперь нужно заполнить внутренность монтажной пеной. Чтобы пена не схватилась намертво с гипсовой формой, мы и использовали парафиновую прослойку. Заполняем обе половинки форм пеной постепенно слой за слоем, выжидая время для затвердения каждого слоя пены. В заднюю половинку вкладываем вешалку-плечики. Сделали это для прочности конструкции, ведь на плечи манекена будет ложиться основная нагрузка. Да и крючок пригодится для удобства при дальнейшей работе. Наносим последний слой пены на обе половинки формы и собираем всё воедино, совмещая две части по контрольным меткам и скрепляем получившуюся мумию скотчем. Теперь нужно время, чтобы пена хорошенько застыла внутри. У меня была срочная работа и я добросовестно забыла о своей мумии почти на неделю. Очень интересно было взглянуть на результаты наших совместных трудов и моих мучений. До начала вскрытия Солнц отпилил обычной ножовкой лишнее снизу по горизонтальной метке. Сняли скотч. Обе половинки хорошо отделились от запененных внутренностей и нашему взору открылась моя клонированная фигурка. Практически Венера Милосская. В некоторых местах остался парафин и мы его аккуратно соскабливаем ножом. С помощью того же лазерного уровня наносим горизонтальную разметку плечи-грудь-талия-бёдра и середины переда и спины и линию бока. Так мы проверяем себя, нет ли перекосов. У нас их нет. Конечно, поверхность манекена на этом этапе далека от совершенства, ведь монтажная пена не дает идеально гладкой поверхности. Поэтому, вооружившись наждачной бумагой аккуратно, не нажимая сильно, сошлифовываю крупные бугры. Внешний вид стал уже более привлекательным. Продолжаем ваять и облагораживать наш манекен, не забывая сверяться со снятыми в самом начале контрольными мерками с учетом того, что еще будем использовать шпаклевку и ватин для приятной мягкости. Всю поверхность я покрыла двумя слоями гипсовой шпаклевки. Тем самым закрылись небольшие ямки и раковины на поверхности и пена оказалась защищённой. В заключении всю поверхность шлифую мелкой наждачной бумагой и получается вот что. Для придания еще большей прочности всю свою копию обклеиваю бумагой на клей ПВА по принципу папье-маше. Во время последних контрольных замеров выяснилось, что ширина грудной клетки меньше оригинала на 1см, поэтому корректируем этот изъян с помощью тонкого ватина, приклеивая его клеем ПВА. Весь манекен нужно покрыть ватином или тонким синтепоном, чтобы можно было в него втыкать иголки-булавки, да и вообще просто приятнее будет с таким обращаться (это мне моя портниха сказала). В завершении нужно сделать манекену подставку. Изготавливаем обычную крестовину, как для новогодней елки, и покупаем в хозяйственном магазине черенок для лопаты, отрезаем крючок от вешалки, больше он нам не понадобится. Теперь все это соединяем в единое целое. Описывать подробно этот простой процесс не вижу смысла, но если кому-то будет что-то не понятно, интересуйтесь - расскажу. Остался последний штрих - одеваем манекен в "одежду" из тянущегося трикотажа. В этом мне помогла моя портниха. Ну вот, работа завершена, теперь можно вздохнуть с облегчением и любоваться красотой! А вот мой манекен уже в работе. зы Делала давно, некоторые уже видели эту мою работу, но вдруг кто не видел
  7. Добрый день! Подскажите, имеет ли кто-нибудь опыт ремонта электронных весов. История и диагноз следующие: перестали показывать вес, поменял батарейку. После этого стали работать, но на вес не реагировать (показывали ноль). Развинтил и привинтил вс назад - теперь показывают перевес, если прикоснуться рукой, то показывают нереально большой вес и нагрузка когда руку убираешь уменьшается медленно. КАк настроить или подремонтировать весы? Заранее спасибо!
  8. Перед тем, как приступить к постройке фундамента, необходимо изучить его технологию изготовления, она не очень сложна, но необходимо просчитать возможные затраты. Также стоит учесть место, на котором будет возведена постройка, состав его грунта, глубину промерзания и вес будущего строения, от которых будет зависеть ширина и глубина фундамента. Начинать монтаж фундамента нужно с разметки периметра и количества несущих стен, Прежде всего, следует определить ширину. Такие конструкции в основном делают с шириной 40 сантиметров, так как это оптимальный размер для малоэтажного строительства. Кроме того, перед началом разметки следует изучить местность участка, его перепады и наклон. По очерченному периметру в углах забивают колья – они будут служить маячками. Углы перед этим должны быть проверены угломером и составлять 90 градусов. Глубина фундамента обычно определяется с учетом климата, перепадов и свойствами грунта, также учитывается материал, из которого будет выполнено строение, но минимальный размер не должен быть меньше 400 миллиметров. Точкой отчета глубины можно будет считать самую низкую точку перепада по периметру фундамента. Таким образом, после определения ширины, глубины производится монтаж опалубки - это специальное временное сооружение, позволяющее придать форму будущему фундаменту. Они обычно изготавливаются из деревянных щитов, которые и называются палубами. Эти щиты прочно фиксируются досками. Также нужно не забыть о распорках, они должны быть установлены равномерно по всему периметру опалубки. Необходимо щиты устанавливать так, чтобы не было щелей, через которые будет вытекать раствор. Форму фундамента придает сооруженная палуба, поэтому щиты необходимо устанавливать прочно и строго вертикально, для большей прочности можно использовать металлические хомуты вокруг опалубки, которые не дадут развалиться конструкции при заливке бетона. От правильной установки будет зависеть качество и надежность будущего фундамента. В настоящее время технологии не стоят на месте и наряду с «дедовскими» способами изготовления фундамента появился новый вид опалубки - это несъемная опалубка. Такая опалубка имеет ряд преимуществ, она состоит из пенополистирола и остается с фундаментом навсегда, кроме того служит отличной теплоизоляцией. Она представляет собой пустые блоки со специальными пазами для крепления. Но они чаще используются для возведения этажей, чем для постройки фундамента. Вместе с опалубкой на данном этапе создается и армированное усиление фундамента - его каркас. Каркас должен быть прочно сварен между собой, для основы каркаса подойдет армированный прут либо кладочная сетка. В местах, где к фундаменту примыкают внутренние стены, а также в углах, рекомендуется производить двойное армирование. Если грунт достаточно твердый, можно фундамент лить в выкопанную в грунте опалубку, подпорки арматуры можно изготовить из крупного щебня или кирпича. Заливка раствора происходит неспешно, не стоит забывать о перемешивании и трамбовке. Трамбовка должна производится до появления на поверхности «молочка», чтобы избежать появления пор в бетоне. Раствор должен заполнить всё пространство в опалубке, для этого он должен быть достаточно пластичным, но в, то, же время, если раствор будет слишком жидким, то в дальнейшем он даст большую усадку и не будет прочным. Заливать фундамент следует за один раз, недопустимо заливать его частями, в этом случае не будет монолитной основы здания. Раствор необходимо заливать порциями и равномерно (высота уровня 0,04-0,05 м) распределять по всему периметру опалубки. Так, как фундамент залить лучше сразу весь, то работу продолжаем до нужного уровня высоты. После чего поверхность выравнивают и с момента первого схватывания раствора (2-3 часа), накрывают. Если строительство происходит в жаркую погоду, то в ближайшие 2-3 дня, полученный фундамент необходимо увлажнять и закрывать от солнца. Через 3-5 дней опалубку можно удалить, но нагрузку на фундамент не производить. Полностью застывает и набирает прочность фундамент на протяжении 1-2 месяцев. Также стоит обратить внимание на состав бетонного раствора. Раствор для постройки зданий чаще всего один. Как правило, это вода песок и цемент, но для экономии средств, в качестве дополнительных компонентов применяют гравий и щебень. Бетонный раствор можно приготовить самостоятельно, а можно заказать на специализированном предприятии. В состав такого раствора будут входить все необходимые компоненты в правильном соотношении. При создании раствора самостоятельно необходимо учитывать, что при использовании цемента марки м150, пропорции получаются: щебень: на одну часть цемента, 5 частей щебня; песок: на 1 часть цемента, три части песка. Если же использовать цемент марки м 200, то пропорции будут отличаться. Конечно, это примерные данные и при приготовлении раствора следует обращать внимание, прежде всего на полученную смесь.
  9. Самостоятельная укладка плитки, особенно, если ранее вы не выполняли ничего подобного, потребует от вас аккуратности и внимательного изучения технологии. Начинать укладку, а вместе с тем и свое обучение лучше с тех мест, которые впоследствии будут чем-то закрыты и ваш первый «блин комом» останется незаметным. Для плиточных работ понадобится специальный набор инструмента. О том, что именно понадобится, вы узнаете чуть позже. Так или иначе, необходимый инструмент можно взять на прокат, чего не скажешь о приспособлениях, которые придется купить, но обо всем по порядку. Итак, отважившись на ремонт и приняв волевое решение сделать все самостоятельно, вы совершили важный шаг. Теперь осталось воплотить задуманное в жизнь. В том случае, если речь идет не о ремонте с нуля, а о переделке, первым делом нужно избавить поверхность, которую в дальнейшем вы собираетесь облицевать плиткой, от старой отделки. В зависимости от вида этой отделки, выбирается способ ее демонтажа. Так как этих видов огромное множество, описывать каждый из них мы не станем. Обо всем в отдельности и в подробностях можно найти в интернете, пользуясь поисковыми сервисами. Главное при «уничтожении» старой отделки – это соблюдение правил техники безопасности! Демонтаж всегда связан с определенным риском, в частности в глаза могут попасть осколки сбиваемого старого кафеля или же можно надышаться пылью. По этой причине органы зрения и дыхания должны быть защищены. Чтобы не поранить руки в обязательном порядке используйте перчатки. Если вы делаете ремонт с нуля или же уже успели демонтировать старую отделку со стены или пола, самое время заняться подготовкой базовой поверхности или, как ее еще называют, чернового основания. Это очень важная часть всей работы, поскольку качество выполнения данного этапа в корне влияет на то, каким будет ваш результат. Ровная поверхность – это 80% успеха! И в этом нет ничего удивительного, потому как на ровную поверхность уложить плитку в строгой плоскости легче, что крайне важно для человека, выполняющего работу без опыта. Кроме этого снижаются затраты клеящего плиточного раствора, что также ведет к дополнительной экономии денежных средств. Если плитка укладывается на пол, желательно, чтобы на нем была бетонная стяжка. Ее горизонтальность определяем «уровнем» или же другой его разновидностью: «водным уровнем». Качество бетонной стяжки также должно подлежать к осмотру. Важно, чтобы она нигде не отставала, не имела трещин, сколов и выбоин. Незначительные дефекты допускаются. В дальнейшем они закроются клеем. Если плитка укладывается на стену, следует проверить ее вертикальность. Сделать это можно опять же «уровнем» или же «отвесом». Данное приспособление, по сути, является грузом с ниткой, так что специально приобретать его не обязательно, чего не скажешь об уровне. «Отвес» закрепляется на потолке у самой стены и если отклонения составляют считанные миллиметры, их все равно придется убрать. Делается это при помощи штукатурки. К слову, штукатурки надо использовать на цементной основе. Пример такой смеси, производимой в Беларуси на фото. Выравнивание стены штукатуркой обязательно, поскольку если этого не сделать, будет «заваленный» угол укладки плитки, в результате чего могут быть образованы значительные разбежки в ширине шва, что, конечно же, очень нежелательно, потому как некрасиво. Кроме идеальной вертикальности стен ровными должны быть и углы между ними. Проверяется угол между стенами одноименным инструментом «угольник». Его следует установить в угол и проверить, чтобы каждая из стен плотно к нему прилегала, пример на фото. Если что-то не так, стены, опять же, придется штукатурить. Выше мы обобщили перечень необходимых действий. Давайте разберемся с ними подробнее. Начнем с выравнивания стен. Купив в магазине готовую сухую штукатурную смесь на цементной основе, необходимо лишь затворить ее водой. Делать это следует, для удобства, в большой емкости, такой как ведро, к примеру. Замешивание осуществляется при помощи дрели, в которую вставлен миксер. Если неровности стены незначительны, а сама стена имеет небольшую площадь, выровнять ее без труда получится следующим способом: при помощи мастерка набрасывается раствор на стену, после чего круговыми движениями специальной пенополистирольной теркой он «растягивается» по всей площади. При этом важно постоянно контролировать вертикальность стены простым или водяным уровнями. Если же стена имеет значительные неровности, кроме того площадь ее не мала, более актуальным становится другой способ штукатурки стен. Речь пойдет об алюминиевых маяках, имеющих Т-образное сечение с высотой ребра 5 и 10мм. Высота ребра зависит от степени неровности. Маяки крепятся к стене вертикально на слой штукатурного раствора. Предварительно вся площадь стены грунтуется! Маяки в обязательном порядке выставляются в строгом вертикальном уровне! Шаг расположения алюминиевых реек – 1-1,5м. Когда штукатурный раствор, фиксирующий маяки «схватится», можно набрасывать штукатурку между алюминиевыми рейками. Излишки раствора удаляются путем перетягивания по маякам «правила». В результате мы получаем идеально ровную поверхность стены! Завершив со стенами, приступаем к выравниванию пола перед укладкой плитки. Здесь действует некая аналогия с выравниванием стен. Однако используются немного другие материалы. Если неровности пола незначительны, логичнее всего воспользоваться так называемым «самонивелиром». В продаже этот материал представлен в виде готовой сухой строительной смеси. Затворив его водой можно создать прочный тонкий слой выравнивающей стяжки. Такая стяжка, растекаясь по поверхности пола, выровняется сама. Инструкции по применению читайте на упаковке. Если же пол имеет значительные перепады, опять же, применяем маяки. Делать все следует также как и при выравнивании стен с одной лишь разницей: вместо штукатурного раствора используется цементно-песчаная смесь. Если пол изначально не бетонный, а деревянный, возникают определенные сложности. Керамическую плитку ни в коем случае нельзя укладывать на старые слабые доски и уж тем более на гнилые. Перед укладкой плитки постелите новые доски. Их толщина должна быть не менее 2,5см. Естественно, поверхность дерева должна быть защищена от гниения, грибков, влаги и т.п. специальными пропиточными составами. Поверху обязательно укладывается гидроизоляция. Она может быть как обмазочной, так и рулонной. По верху устилается армирующая сетка и заливается бетон. Чтобы бетон основательно схватился, может потребоваться много времени. Как правило, это 3-4 недели. Значительно ускорить этот процесс позволят специальные добавки в бетонную смесь, такие как пластификатор. Чтобы подробнее узнать обо всех тонкостях вышеописанных операций используйте поисковые сервисы интернета, а также материалы нашего сайта. Непосредственная укладка керамической плитки. Завершив подготовительные работы можно смело приступать к укладке плитки. Если предыдущие работы были выполнены качественно, знайте, успех близок, но расслабляться пока еще рано. Как и в случае со штукатуркой, готовим плиточный клеевой раствор, который продается во всех магазинах стройматериалов. Пример плиточного клея, производимого в Беларуси на фото. За раз много смеси размешивать не нужно. Во-первых, потому, что клей быстро стынет, во-вторых потому, что при использовании маломощной дрели качественно вымешать весь объем порой не получается. Консистенция раствора должна напоминать сметану. Если смесь будет слишком жидкой, плитка будет отваливаться от стены. К слову, если речь идет о стене, укладка плитки начинается снизу вверх. Что касается пола, укладывать плитку следует от дальнего угла по направлению к выходу. Обязательно контролируйте горизонтальность и вертикальность каждого ряда! Клей наносится на тыльную сторону плитки, а также на поверхность, к которой она будет приклеена. Делается это при помощи специально шпателя имеющего зубцы. Благодаря этим зубцам клей укладывается на поверхность плитки равномерными порциями по всей ее площади. Чем толще слой клея, тем больше зубцы на шпателе. Также важно контролировать ширину швов, которые должны быть строго одинаковые. Сделать это проще всего при помощи пластиковых крестиков, которые есть в продаже в большинстве строительных магазинов. Крестики бывают разных размеров, поэтому вы сами можете выбрать ту толщину шва, которую в итоге желаете видеть. При укладке плитки навряд ли у вас получится обойтись без подрезки. Резать плитку без сколов позволяет одноименный инструмент «плиткорез». Заключительным этапом является фугование. Этот процесс предусматривает заполнение швов раствором определенно цвета, как с декоративной, так и с исключительно практичной точкой зрения. Приобретать лучше всего более качественную фугу от известного производителя, поскольку на этом материале экономить не стоит! В противном случае швы быстро потрескаются, и все ваши старания пройдут бесследно. Заполнение швов фугой осуществляется при помощи резинового шпателя или губки. Как только затирочный материал подсохнет, его излишки необходимо в срочном порядке аккуратно смыть с поверхности плитки водой. Способ приготовления и работы с фугой указан на ее упаковке. Вот и все, все работы завершены. Вы можете себя поздравить, ведь благодаря самостоятельной укладке плитки вы сэкономили большие деньги, которые теперь можно потратить на куда более полезные вещи.
  10. IMG 20130808 195749

    Из альбома украшаю с любовью

    Простое в красиво
  11. Декоративным ограждением данный тип является потому, что его внешний вид выполнен в виде деревянной балясины, с той лишь разницей, что вместо дерева использовался бетон. Благодаря этому материалу данное ограждение отлично прослужит вам на улице, а с условием, что, как в нашем случае, балясины расположены на крытой террасе – срок службы огромен. Первым встает вопрос: «Где же взять такие балясины?». Отыскать их несложно. Такой товар встречается повсеместно. Если вам требуется большое их количество, лучше пойдите по несколько затруднительному, но зато более дешевому пути: сделайте балясины сами! Да-да, без особых навыков вы вполне можете своими руками в течение некоторого времени создать нужное количество элементов. Вам потребуется приобрести специальную металлическую или пластиковую форму для балясин, которые можно найти в специализированных магазинах. Форма заполняется крепким бетоном, где соотношения песка и цемента составляет 1:2.В центр изделия вставляется арматура, желательно диаметром не менее 1см. Очень важно, чтобы арматура выступала из балясины с верхней и нижней стороны примерно на 8см. Во время заполнения формы бетоном с помощью вибрации уплотните растворную смесь, чтобы все полости были полностью заполнены. Когда у вас получится первая балясина, не спешите монтировать ее, дайте бетону хорошенько схватиться. Будет очень хорошо, если готовое изделие будет сушиться 3-4 недели минимум. Подробно описывать процесс создания балясин мы не будем, а сразу перейдем к процессу их монтажа. Все начинается со стандартного: нанесение разметки. Рулеткой вымеряем расположение каждой балясины. Учитывайте шаг между бетонными балясинами. Карандашом отмечайте место, где ось ограждающего элемента, или, говоря проще, арматура, соприкасается с поверхностью, на которой будет производиться монтаж. По отметкам выпиливаются отверстия. В нашем конкретном случае балясины монтируются на террасу с бетонным основанием, на которое положена бетонная плитка. По данной причине отверстия делаются перфоратором с размером сверла, соответствующего диаметру арматуры. Когда отверстия сделаны, в них вставляются балясины для предварительной проверки. Если всё в порядке – вынимаем ограждения и приступаем к замешиванию клея. Клей берем плиточный. Терраса находится на улице, а значит, в холодное время года подвержена отрицательным температурам – используем морозостойкий вид плиточного клея. Замешивать готовый плиточный клей крайне просто: высыпаем содержимое мешка в ведро и добавляем воды, помешивая всё это дело дрелью с насадкой миксер. Делается это до тех пор, пока клей не примет консистенцию сметаны. Размешивать нужно тщательно, чтобы не оставалось сбившихся комочков. На поверхность клей наносится шпателем. Работайте аккуратно, чтобы сильно не замазать уложенную ранее плитку. Излишки клея тут же смывайте мокрой тряпкой! Клей также наносится и на нижнюю часть балясины. После этого намазанные клеем плоскости соединяются и корректируются. На данном этапе пользоваться уровнем для контроля ровности не нужно! Когда все балясины стоят на своих местах, не дожидаясь пока застынет клей, переходим к другому виду работ. Мы будем создавать поручень своими руками! В магазинах такого не купишь, ведь у каждого всё по-своему. Обычно в таких случаях люди обращаются в специальные организации, которые оказывают нужные услуги, однако эти люди даже не подозревают, насколько всё просто. Сделав всё самостоятельно, вы получите тот же результат, но за гораздо меньшие деньги! Из чего будет делать поручень, вы узнаете чуть позже, а пока двигаемся по шагам. 1.Создаем опалубку. Для этого используем дерево. Понадобятся ровные доски. Используя другие, вы сделаете некрасивый поручень в результате. Первым делом изготавливаем дно опалубки. На доске, с помощью измерительного инструмента намечается расположение балясин. В отмеченных местах делаются отверстия согласно диаметру верхней части ограждения. Затем доска одевается на ограждение. Это действие позволяет выровнять все элементы ограждения в одну линию. Используя уровень, выставляем нужное положение и после с помощью крепежа и распорок фиксируем положение. 2.Теперь займемся боковыми сторонами опалубки. Их высота определяется на ваше усмотрение. Всё зависит от того, какой высоты вы хотите сделать поручень. В нашем случае поручень имеет высоту 7см. Боковые стороны также изготавливаются из досок. Ваша задача – это ровно прикрутить их к заранее установленному основанию опалубки. Чтобы угол между основанием и боковой стороной был 90 градусов, используйте инструмент угольник. При необходимости более жесткой фиксации используйте крепеж и все те же распорки. 3.Поскольку вы уже определились окончательно с высотой поручня, можно срезать торчащие концы арматуры, сделав их вровень с опалубкой. Однако, важный нюанс: в нашем случае поручень будет иметь выгнутую наружу форму, поэтому арматура будет закрыта несколькими сантиметрами раствора. Если вы делаете плоский поручень, арматура должна быть ниже опалубки примерно на 1см. 4.Займемся армированием. Между торчащими из балясин арматурными прутами, змейкой проведем две других стержня арматуры. Такое армирование необходимо для обеспечения прочности. Вы ведь не хотите, чтобы ваш поручень треснул, когда вы на него облокотитесь или вовсе сядете, не так ли? В нашем случае была возможность закрепить концы арматуры в стену, засверлив их туда. Естественно, если такая возможность есть и у вас, лучше не упускайте её! 5.Естественно, зачастую арматура на стройке валяется с явными признаками присутствия на ее поверхности коррозии. Просто так это не оставляйте и перед заливкой опалубки раствором, обязательно промажьте все железные элементы раствором от ржавчины. Кислота «съест» все, оставив чистый металл. 6.Напоследок можно сделать, хоть и не обязательно, ещё одну вещь. Согласитесь, даже если поручень будет иметь красивую фигурную верхнюю часть, его некрасивые нижние квадратные грани, оставленные опалубкой, будут портить картину. Есть способ исправить это! Посчитайте длину вашей опалубки и умножьте этот показатель на два, поскольку стороны у опалубки две. Вы получите количество погонных метров. С этим значением идете в магазин стройматериалов и покупаете там плиточный пластиковый уголок. Количество углов определяется в зависимости от количества метров. Плиточный уголок нужен вам не полностью, а лишь та его часть, которая имеет красивое закругление. Срезаем это закругление ножом и устанавливаем в два нижних угла опалубки. Для наглядности ниже представлены фотографии. Теперь нижняя грань вашего поручня будет закругленной! 7.Перед заливкой опалубки раствором осталось лишь одно маленькой дельце: создание шаблона для верхней части поручня. Нарисуйте сечение поручня, форма которого вам нравится. Затем тоже самое вырежьте из жести. Жесть для удобства прикрепите к деревянному бруску, вырезанному по той же форме. С одного из краев прикрутите ещё брусок, только таким образом, чтобы он прижимался к одной из досок и фиксировал шаблон в постоянно одинаковом положении по отношению к опалубке. Чтобы было понятнее, взгляните на фото. 8.Только теперь можем со спокойной душой приступить к приготовлению раствора. Использовать будем не бетон, а нечто более пластичное, но не менее прочное! Этот чудо материал – цементная штукатурка для наружных работ. Приготовление осуществляется по такому же принципу, что и замешивание плиточного клея. Единственной, на сей раз добавьте в смесь немного цемента, даже несмотря на то, что штукатурка изначально на цементной основе. Выбирайте примерное соотношение 1:3. 9.Заполняем раствором опалубку. Во время заполнения создавайте различные вибрации, чтобы уплотнить смесь и выдавить все пузырьки воздуха. Если этого не делать, поручень прольется очень неаккуратно. Форма раствора приобретается после того, как вы протяните по нему заранее сделанным шаблоном. 10.Когда вы завершили работу, связанную с заполнением опалубки, оставьте всё на просушку, примерно на неделю. Затем опалубку можно аккуратно снять. Чтобы это сделать раскрутите боковые стороны, удалите все подборки. Нижнюю часть основания опалубки опустите на низ ограждения и после выпилите или же разбейте долотом. Если выявятся какие-либо раковины и бугорки, не переживайте, в дальнейшем все можно подчесать и подшпаклевать. 11.Доведя всё до ума, поручень можно грунтовать и красить. Поручень будет служить вам верой и правдой долгие годы, а его изящная форма вместе с красивыми балясинами снова и снова будет радовать ваш глаз. Особо приятным будет чувство осознания того, что эту, казалось бы, на первый взгляд, непростую работу вы выполнили самостоятельно.
  12. Добавка от самоучек

    Это от самоучек добавка Смотрите ,учитесь,ругайте: https://homemasters.ru/...hp?cat=81401
  13. Первая моя, кухня...

    Вот и я могу поделиться результатами своего первого самостоятельного ремонта. Во-первых, огромное спасибо форумчанам, делящимся своим опытом и помогающим оперативно решать возникающие вопросы. Благодаря этому есть возможность набраться необходимой теории. А дальше глаза боятся, а руки делают. Вот и со мной было так же. Практически все делалось впервые. Если в некоторых вопросах еще было понятие, то гипсокартон раньше видел только на картинке. Современный водопровод и проводка вообще стали открытием. Хоть вопросов задавал мало, но почерпнул из форума очень много. Еще раз скажу спасибо всем, кто участвует в развитии форума. Ну а теперь непосредственно про ремонт. Результаты в галерее, лучше фото при таких размерах кухни не получильсь. Сразу оговорюсь ремонт бюджетного варианта. Кухня, менее 6 м2, в старой 5-и этажке. Проблему с полом описывал здесь. Как решил, описал там же. Теперь лежит полукомерческий линолеум. Стены были ободраны от старого кафеля, заложенно окно из кухни в ванную. Установленна новая дверь. А затем стены были выровнены путем приклейки гипсокартона на перлфикс. Короб у потолка закрыл бордюры от плит перекрытия. Его сделал по трем сторонам, с целью сохранить кладовку над дверью. Ее тоже собрал по новой из профилей и обшил гипсокартонном. Так же поступил с коробом в котором стояки (тут был вопрос по ним). Сделал новую разводку электрики, розетки для телевизора, холодильника и на фартуке. Над окном установил три точечных светильника с целью подсветки обеденного стола. Далее занялся мебелью. Фасады МДФ в пленке, корпуса естественно ДСП, фартук стеновая панель 10 мм. Проектировал все сам, присадку, сборку и установку тоже делал сам. Только распил был заказан на фирме. Слева от печки в тумбочке стиральная машинка на 60 см. Только снял с нее верхнюю крышку. Справа от мойки встроенная посудомоечная машина на 45 см. Обеденный стол сделал откидным, так как готовим с женой чаще всего вместе и со стационарным столом там не развернуться. Вот его и крышку на подоконник уже пилил дома. Вот собственно и все. Пока из незавершенного осталась подсветка рабочей поверхности и замена вытяжки.
  14. Потолок в спальне

    Прошло уже три месяца после окончания моего ремонта, а я все никак не соберусь отчитаться за него. Уже и забывать стала, что это было Опишу на всеобщий суд свое детище, которое вынашивала вместе со своей второй половинкой 9 месяцев Вместо предисловия: В один прекрасный момент (а может и не в один) я поняла, что мне катастрофически не хватает места в шкафу. Точнее не мне, а моим (и не только) вещам. Задумала я приобрести шкаф. А поскольку стандартные решения меня категорически не устраивали ни по внешнему виду, а самое главное, по функционалу, то решила его заказывать. Месяц (или больше) сочинялся дизайн. Точнее, сначала штудировались мануалы в нете, потом проэктировалось что-то, потом этот "бутерброд" несколько раз повторялся в разных комбинациях. Кардинально менялся не только дизайн, а и форма, положение, размещение в комнате. Пока в горячном бреду явился на свет "проект" чего-то среднего между гардеробной и шкафом. Здесь нужно сделать небольшое отступление: если я говорю "проект" - это далеко, точнее совсем не то, что получится в финале. Здесь, и в ходе всей работы этот "проект" терпел настолько кардинальные изменения (делалось для себя - и полет мысли-фантазии в процессе работы никто не отменял, а летали мысли с такими крутыми виражами, что любой маневренный самолет обзавидуется), что в том, изначальном проекте ничего общего с конечным результатом не осталось. Кто-то назовет это вопиющим нарушением технологии. И я соглашусь. Только к ремонтам я тогда была настолько же близка, как Дима Билан к искусству. Вернемся к нашим баранам. Естественно, к встроенному шкафу имеет непосредственное отношение потолок, к которому этот шкаф, собственно, крепится. Поэтому параллельно с проектированием шкафа создавался дизайн потолка. Хотелось немного его опустить и чего-нить там замутить. Для человека, совершенно постороннего от этой всей каши, и считала подвигом создать двухуровневый потолок. К тому же, должна оговориться, что весь ремонт был очень малобюджетным (рассчитывать приходилось только на свою, недалеко ускакавшую от минимальной, зарплату) и делался полностью своими руками (моими и моего парня) без привлечения специалистов (заказывался только шкаф, поскольку решили, что, без соответствующего инструмента, нормально раскроить ДСП и т.д. не сможем). И вот, момент истины настал. Ровно год назад, в марте, закуплены материалы (точнее, всего лишь гипсокартон и профили, крепления...) и был прикручен первый ПН. Не знаю, стоит бы описывать в подробностях все тяготы и прелести ремонтов с точки зрения чайника. Ведь здесь уже давно все отлично описано как спецами, там и новичками. Наверно, остановлюсь на некоторых моментах. Было проштудировано десятки разных технологий работы с ГКЛ в нете, пока где то на середине сборки каркаса я не попала на этот замечательный сайт. Не спорю, что изучение материалов заняло ну очччень много времени. Не у каждого хватит терпения перечитать его вдоль и поперек, и поиск всего не укажет. Поверьте, многие важные для себя моменты я по крупицам собирала из банального перечитывания почти подряд всех тем в нужном мне разделе - не скажу, сколько дней и ночей ушло только на это копание в поисках истины. В результате, саму сборку потолка мы делали практически по методу Сано. Почему практически? Да потому, что после всего, что я узнала на форуме, создался эдакий гибрид всего, что мне казалось наиболее подходящим, удобным, практичным, надежным, рациональным и т.д. За что огромное спасибо всем специалистам, которые помогли мне понять азы и тонкости качественного ремонта, помогли разобраться в сомнительных вопросах, отвечали на мои бестолковые вопросы (не только по монтажу, но так же и по шпаклевке, электричеству, покраске и т.д.). Без вас мой ремонт оказался бы откровенной халтурой, сделанной по советам знакомых "спецов" (оговорюсь, что эти советы иногда были противоположными вашим). Не спорю, что на форуме тоже обсуждаются совершенно разные технологии. Но как раз это обсуждение и дало мне возможность выбрать свою, ИМХО, самую правильную технологию (с учетом того, что на момент знакомства с сайтом ремонт уже шел). Итак, каркас. Что я вынесла из своих ошибок? 1. Никогда не использовать "крабы". Еще до знакомства с форумом я закупила их на весь потолок. Часть была использована. Начали в труднодоступных местах использовать другие методы... Все познается в сравнении. Более дурацкого приспособления не найти. Мало того, что их прикручивать часто очень неудобно, так еще и профиль при них нормально не выставишь по уровню - провисают поперечные в некоторых местах на полсантиметра. К тому же крабы во многих случаях просто не получится использовать - конструкция не позволяет. Вместо крабов перешли на "полочки": Сначала поперечный профиль прикручивали к ним, а потом догадались, что можно избежать торчащих шапок (которые потом все же мешают ГКЛ), если просто загнуть углы полочек, таким образом зафиксировав профиль точно в том месте, где ему и положено быть. Потом изобрели "Уши": Хотя, возможно, их придумали и до нас - на первенство не претендую. Некоторое время чередовали разные методы, постепенно практически полностью перейдя на "уши" - как оказалось, самый удобный и точный (для выставления по уровню) метод крепления профиля. В результате наш каркас оказался этаким пособием по креплениям профилей между собой - там еще было проделано немало экспериментов, о которых не буду здесь упоминать. Кстати, никому не надо продать по дешевке ящик "крабов"? <_< 2. В связи с тем, что мой слегка опухший мозг не переставал толкать бредовые идеи, закупленного на пару уровней материал не хватило на наши окончательные 4 уровня. Соответственно, дизайн желательно все же создавать заранее, после чего "воображалку" лучше отключать. 3. Если вы делаете ремонт первый раз, время, на которое вы рассчитываете, лучше умножать не на 1,5, а на 3 (хотя, это правило, возможно, применимо не ко всем - некоторые здесь упоминали свои сроки - я только тихо завидую). Не каждый вечер можно заставить себя после работы ринуться в бой, особенно, если это грязные работы (типо шпаклевки шлифовки)... 4. Всегда использовать точную разметку всего каркаса для всех уровней. И если что-то в ходе работы изменится - обязательно не забыть это отобразить на схеме (мы чуть не попали в профиль при вырезании дырок для светильников в самом "безопасном" месте - а все потому, что, высчитав все до миллиметра в сложных зонах, халатно отнеслись к простой зоне, где, казалось, и так все ясно) С электричеством, спасибо форуму, вроде все гладко. Точнее, все, что нужно, я узнала здесь (впрочем, как и на все остальные без исключения этапы работ - теперь всем знакомым рекламирую наш форум). Хотя, признаю, в некоторых моментах смахлевали, за что спецы точно по головке не погладят. Хотели клемники Ваги использовать как упрощенный вариант - оказалось, что у нас их просто нет. Я поразилась, когда ни в спецмагазинах, ни в гипермаркете ничего, кроме китайской хни не было. В результате сделали на совесть спайки по всем правилам. (Справедливости ради, замечу, что как раз после этого, через месяц, в одном магазине на окраине, который торгует только брендовыми товарами, появились эти "Ваги") При обшивке ГКЛ особых проблем не возникло(точнее, я скорее всего о них просто забыла - нужно было сразу помечать где-нить). Насчет дискуссии о шляпках, которые мешают ГКЛ: может где-то посредине листа они и не особо помешают (хотя я бы все равно и там их не оставляла), а вот если попадут на угол листа - придется убирать, если не хочу, чтоб этот угол треснул. Впрочем, о шляпках я уже говорила - постепенно мы от них отказались. На швах бумагу снимала. То еще удовольствие. Причем остатки снимала теркой - другого нормального способа не нашла. Для тех, кто сомневается, могу сказать, что после грунтовки (а в голый гипс она впитывается еще лучше, чем в бумагу) эти швы стали как пластик - и на вид, и на ощупь. На вид даже прочнее, чем гипс с картоном. Хотя экспериментов не проводила. Шпаклевка... Не знаю, какие там новички умудряются зашпаклевать все эти выкрутасы за пару дней, но у меня ушла не одна неделя (признаю, что шпатель взяла в руки, как и все остальное, первый раз). Получалось много отходов - то есть фуген застывал раньше, чем я его использовала, а совсем мизерными порциями мешать не хотелось. И так на постоянную отмывку тары и инструмента уходила треть всего времени. Шпаклевать понравилось бы, если бы не эти постоянные паузы для мытья. При том, что больше пары литров я не мешала за раз. Насчет застывающей шпаклевки - если я видела, что она уже не такая пластичная, как мне надо - я просто быстренько вымазывала ее на стены. Благо старая штукатурка там кое-как держалась, а под обои так идеально, как на потолке, не требовалось шпаклевать. Таким образом, пока закончила потолок, попутно практически все стены прошпаклевала. Ведь на ровной стене это делается намного быстрее, чем на углах и выкрутасах потолка, и раствор не успевает затвердеть. А то, что уже совсем негодное (с комками и т.д. - пошло на заделывание штроб с проводкой (туда впихивать затвердевающий фуген - самое то, и понадежнее, чем аллебастр и т.п.) - получилось такое себе безотходное производство (может, на этом месте меня спецы обматерят за нарушение технологии ) Насчет финишной шпаклевки я уяснила для себя, что никакая "порошковая" шпаклевка не сравнится с готовой (или это мне так по неопытности повезло со шпаклевками?) Пользовала украинскую "Триору" - до сих пор нарадоваться не могу - и консистенция, и нанесение, и удобство использования, и мытье, и, самое главное, последующий ефект: поверхность действительно становится белоснежной и гладкой, как мрамор, при этом намного прочнее, чем "порошковые". Вобщем, дифирамбы я где-то здесь на форуме уже пела в соответствующем разделе, поэтому на этом немного приторможу. У нее есть один недостаток - шкурится плохо. Здесь ее прочность играет против меня. Но, полагаю, конечный результат все же важнее (мне ведь не нужно "побелки" глиной на потолке ). И вот добрались к самому отвратительному виду работ - шлифовка. Худшего наказания не придумать. Пока шкурили старт - еше полбеды, а вот с финишем... Там ведь нужно более точно, аккуратно, а силы прикладывать приходится намного больше (возможно, это проблема выбора шпаклевки), терка намного мельче, шкурит медленнее. Я уже не говорю о всепроникающей пыли... Спасибо, парень мой сжалился надо мной, и сам доделал этот самый страшный этап. Вот где я по настоящему оценила сильные мужские руки! Покраска - ну это благодать - наверно самый приятный вид работы. Во первых не сложно (физически), во вторых, быстро, в третьих, приятно морально - когда под валиком поверхность преобразовывается в готовую красоту! Колеровали краску в магазине, но после первого слоя увидели, что один оттенок не совсем то, что хотелось. Поэтому путем смешивания того, что было в наличии, немного подправили его дома. Один момент: начитавшись на форуме о том, что новичку почти невозможно покрасить ровно потолок, особенно в темный цвет, повелись на консультанта в магазине, который порекомендовал вместо Тиккурилы и Дюфы дешевую краску (а угробить n-ную кучу денег, если вдруг придется перекрашивать мои художества не хотелось). Т ем не менее, результатом остались довольны после двух слоев. Там где самый темный оттенок, прошлась еще и третий слой (благо этой краски, в отличии от остальных, было в избытке) Там, где краска подтекла под скотч, поработала потом обычная художественная кисть. Благо "укрывистость" у этой краски оказалась замечательной, как светлым по темному так и наоборот. На этом эпопею с потолком можно считать завершенной... Потом был гемор с полом. Как самый бюджетный вариант было решено просто перекрасить его. Благо доски вроде как нормальные, а сил и денег на пол уже не осталось. Краску содрали феном, а вот циклевки или циклевщиков с нормальной машиной у нас в области не оказалось... Вот здесь мы обломались по полной. Я ведь, воодушевленная форумом, не ожидала такого поворота... Вывод - в нашем регионе есть одни шлифовщики, которые косят под циклевщиков, поскольку у них нет соответствующего оборудования После экспериментов с разного рода ручными флифмашинками и насадками на дрель нашли оптимальный вариант - лепестковый тарельчатый наждачный круг. Не идеал, но лучшее, что можно придумать. В результате пол, конечно, получился далек от идеала, но все же лучше, чем старый крашенный. Дальше шла шпаклевка-герметик, пинотекс, лак. Лак... Шла в магазин в полной уверенности купить лодочный лак... Но того парня, что продал нам замечательную дешевую краску на потолок в тот момент не оказалось <_< и я снова повелась на уговоры продавца, что лодочный-яхтный лак не подходит для дощатого пола, и лучше брать паркетный... Сейчас раскаиваюсь. Вытерся за месяц. Не скажу, что сейчас пол ужасный - мне нравится. Но... нравится потому, что гораздо лучше чем было до ремонта... и все. Потом были обои - это мне уже не впервой, конечно, хотя были проблемы со стыками одного вида обоев. Так, шелкография - это подарок для клейщика - идеально ложатся. Да еще и рисунок у нас такой, что любой косяк затеряется (хочется, конечно, надеяться, что их нет, но все же). А вот другие - на фото черные (FugenFührer уже сталкивался с такими, только красными: https://homemasters.ru/fo...oi/?p=103667 это, конечно, было ужасно. Стыки на черном фоне просто белые. В некоторых местах приходилось выходить из ситуации гелевой ручкой, хотя стыки все равно заметны. Хорошо, хоть с другими обоями нормально состыковались. Да с этими обоями еще один нестандартный ход пришлось применить. Нам нужен было рисунок вертикальный, поэтому пришлось их клеить горизонтально Вот вроде и все.... Вместо послесловия: Вот так "случайно" у нас получился четырехуровневый потолок со всем прилагающимся ремонтом комнаты... (Интересно, за этот бред меня выгонят из форума?). Собственно, создавалась эта тема с одной целью: Тут когда новички просят помощи, им намекают, чтоб потом отчитались о проделанной работе. Так вот... не хотелось быть неблагодарной... но ведь не думала, что так увлекусь. Вобщем, сори за многословность. Ругайте, критикуйте. Если нужно - выложу фото в процессе работы (пока и так мусора много своего накидала - боюсь, что переборщила). А я буду учиться на своих ошибках. Боюсь, что на горизонте маячит новый ремонт кухня-санузел но, если комната - это больше декор, то за те трубы-канализацию-водопровод я и думать боюсь. Комната еще практически без мебели... Ах да, а собственно виновника торжества и не показала ступенька внизу - зашитая отопительная труба. В основной комнате она будет вся скрыта за мебелью (кровать-полки-шкаф), а здесь кусочек получился видимым. Ну, в шкафу это не так страшно. А вот обои там - что ни делай, а швы видно. Хотя так обои хорошие по качеству - клеить было удобно. Вероятно, это особенность фактуры. Ну, там еще зеркало появится - будет не так бросаться в глаза. (это я типо сама себя успокаиваю) Ладно, заткните меня уже кто-нибудь! Еще раз спасибо всем за неоценимую помощь!
  15. Когтеточка

    Хочу похвастать когтеточкой, которую сегодня наконец закончили. Кота правда пока нет, но мы уже активно готовимся - https://homemasters.ru/ph...hp?album=466 Будут вопросы, расскажу подробно что из чего сделано. По деньгам, хоть и старались делать из того что было, но всё равно вышло примерно в 100$. Это примерно в два раза дешевле похожих магазинных аналогов.
  16. покритикуйте потолок

    Сначала хочу выразить огромную благодарность участникам форума, с вашей помощью смог начать глобальный ремонт в квартире, выкладываю для критики потолок, делал первый раз:)извиняюсь за качество, делал с телефона:)
  17. Ворота самостоятельно

    Вот забацал сам себе ворота, ну кроме метала, и как?
  18. Аквариум в мае 2009 года, после новоселья дискусами. Аквариум в декабре 2009 года на перезапуске, у рыб блеклая окраска, в пустой банке им явно некомфортно. В ноябре 2009 года, не в силах более выгребать (еженедельно) горстями расплодившихся улиток (меланий), остановил аквас. Демонтировал всю обвязку фильтрации, почистил шланги, губки, промыл керамику - везде была молодь улиток. Пересадил рыбу в карантинник и байпасом подключил фильтр (иначе FX-5 многоват для 90 л. баночки). Разобрал и извлек декорации аквы, грунт выгрузил в бак для промораживания на улице. Помыл с содой аквас. Переподключил УФ стерилизатор и помпы, доработал систему освещения. Далее приступил к подготовке декораций и оформлению аквариума, для чего: Закупил в строймаге вентиляционные решетки для подвесных потолков (идея из книги Ника Дейкина). Из них решил соорудить каркас рифа и фальшдна. Небольшой эксперимент с распределением потоков по банке показал эффективность использования данного устройства в левой половине аквы. Из ПП -25 мм. уголков и труб электроизоляции изготовил а потом установил на входы флейту подачи воды от фильтра под фальшдно. Забор же воды переместил ближе к поверхности перед переливным отверстием протоки. Расчет сделан на организацию течения по акве в сторону переливного отверстия протоки (на фото в верхнем левом углу аквы) и забора воды на фильтр. Очень удобными в аквариумистике оказались трубы электроизоляции с их помощью хорошо и доступно можно изготовить переливы, флейты, фильтры и пр. поделки. Определив формы будущего рифа по дизайну, приступил к склейке каркаса из решеток. Одновременно склеил и приготовил фальшдно, для чего нарезал из плекса полоски (ножки) и пластинки которые удерживают всю конструкцию и равномерно распределяют нагрузку на дно. Из приготовленного коралла и камня сформировал композицию, которую закрепил на каркасе с помощью капронового шнура. Муаровый камень (наиболее удачный для подобных конструкций - тонкостенный, относительно легкий, крепкий и… удачно имитирует морские рифы) пришлось подгонять, а местами и обкалывать, засверливать победитовым сверлом и в отверстия для крепления вдевать капрон. Трубчатый коралл и лаву пилил ножовкой по металлу, «дырявил» отверткой, аналогичным образом привязывал к каркасу, причем один из кусков лавы ещё и имел положительную плавучесть. Образованное конструкцией рифа пространство позволяет свободно размещать и обслуживать оборудование. Так, без проблем здесь может размещаться «Дежурный» внутренний фильтр для карантинника (в любой момент с готовой здоровой флорой помещается в отдельную банку. После карантина и дезинфекции устанавливается снова на зарядку. Здесь же находят убежище робкие (молодь) обитатели аквариума. К правой части фальшдна (решетки), т.е от середины аквы склеил и закрепил флейту от помпы для подачи воды в правую половину аквы (смыв поверх грунта, в сторону внутреннего фильтра, расположенного в правом углу). Флейту соединил с фонтанной помпой 1200 л/ч. расположенной за рифом. После установки всех несущих элементов в акву и закрепления декораций, на фальшдно постелил пластиковую сетку (взял от букета с цветами, аналог сетке-москитке) на которую насыпал крупный коралловый бой. Правую половину засыпал кварцевым песком фракции (2-3 мм), а переход от возвышенного фальшдна левой части к нижележащей правой выполнил из кораллового боя, мелких кусочков лавы, туфа, искусственных камней. Далее выполнил расстановку всех имеющихся и заготовленных декоративных элементов. Имеющийся единственный куст растючки пересадил в горшок с грунтом и торфом, который задекорировал камнями. Подачу свежей воды с протоки организовал не в колонну аэрации, как писал в первой статье, а перенес в противоположный от слива угол аквы. Практика показала громоздкость задуманной ранее конструкции и возможность прямой подачи воды в акву в зону выкида воды из внутреннего фильтра. Кроме того эксплуатация колонны оказалась затруднительной в плане чистки (здесь же и опасность вероятных протечек). Из колонны, после небольших переделок и уменьшения объема, соорудил удобный фильтр для сифонки дна. Аэрация с помощью 2 гибких распылителей (90 см. и 120 см.) закрепленных за каркас фальшдна у задней и боковой стенки вполне достаточна. Добавочно с распред. гребенки воздух подается дозировано на диффузор внутреннего фильтра. Возвращаясь к предыдущей статье, о которой было много откликов и вопросов добавлю, что изготовление крышки было начато вместе с аквой в начале 2009 года. После некоторых раздумий решил крышку собрать из остатков половой доски (лиственницы, сечением 32*58 мм.). От закрытого варианта крышки отказался сразу, т.к. мне необходимо было увеличить влажность воздуха в доме (и это стало заметно). Каркас собрал по размерам аквы, к торцам закрепил пластины МДФ. На каркасе на петлях закрепил рамку для ламп освещения. Дважды окрасил всю конструкцию и установил на акву на пластинках-подложках из линолеума (от прямого контакта стекло-дерево). Далее закрепил розетки, светильники, распредкоробку. На рамку освещения положил отражающие зеркала (пригодились от старого трельяжа). В минувшие новогодние каникулы завершил облицовку крышки и тумбы бамбуковым полотном, спилами стволов. Полотно очень удобно в обработке (раскрой вдоль пластинок тканой основы - ножом, отпил пластинок - лобзиком, наклейка – клеем МВ-70 для декоративных и отделочных работ). Предупреждение! Будьте осторожны в обработке бамбука, его волокна очень твердые и острые, занозы болезненны. Заказ полотна шириной 90 см. позволил экономно использовать материал (68 см. на тумбу и 22см. на крышку). Спилы бамбука для наклейки на угловые элементы предварительно зачищал внутри от сучковых спаек, шелушащейся пленки ствола. На долевые кромки наносил клей МВ-90 (он крепче) и клеил с временной фиксацией скотчем. Дополнительно финишными гвоздями усиливал фиксацию стволов бОльшего диаметра, мелкие клеились проще. Для скрытия кромки воды (соотв. и отложений водного камня вдоль неё) пришлось схитрить и нижний край крышки занизить, закрепив бамбуковый спил на дополнительные подклеенные кусочки МДФ, а от просвечивания сквозь планки полотна в этом месте наклеить льняной канатик-шнур. Низ тумбы прикрыл, как и по всей комнате, плинтусом, что добавило конструкции фундаментальности. Стыки спилов, при всем старании, даже на стусле, получаются неплотными. Для закрытия срезов (эстетичность и безопасность от травм) наклеил на стыки и щелки льняной шнур (идея с шнурами- канатами позаимствована с демонстрационного зала Аква Лого). В местах примыкания шнура к стеклу клеил на прозрачный аквариумный силикон, там же где бамбук - МВ-70 (очень удобно и быстро фиксируется). Найденные на рынке (недорогие, но уместные для меня) деревянные ручки очень удачно вписались в «интерьер» тумбы аквариума. Ранее, отдыхая летом на море, приобрел для ручек ракушки, но по приезду и примерке от этой идеи отказался (в итоге ракушки были уложены в аквариум). Одной из просьб жены при строительстве аквы было сооружение в тумбе отдела для её мыльно-хозяйственных принадлежностей. Понимая несовместимость бытовой химии с аквариумными примочками, решил отгородить правый отдел тумбы от рабочего подаквариумного пространства. Перегородку сделал из МДФ остатков. Стыки и примыкания проклеил ПВА и поверх наглухо закрыл скотчем. Отделение бытовой химии рискованное соседство, но при качественной изоляции позволяет свести риск к минимуму, по прошествии теперь уже трех месяцев, никакой аллергии у рыб (запахи порошков и пр.) не выявлено. Отделение аквариумного оборудования оснащено подсветкой, позволяет хранить нужные принадлежности и даже при необходимости разместить здесь карантинник с организованной протокой. В дне аквы, при изготовлении банки, была предусмотрительно вклеена ещё и стеклянная трубочка Д-10 мм.(от расколотой лабораторной пипетки), через которую можно организовать дозированный слив с аквариума (на фото голубой шланг) в карантинник, а с него перелив в канализацию. Схема удобна и проверена неоднократно. Оставленный в левой стенке тумбы «зазор» между плит ДСП обеспечивает хорошую вентиляцию пространства. Разместившийся в тумбе компрессор находится, как и прочее оборудование, в тепличных условиях- сухо, тепло, чисто. - Крепление дверец тумбы доставило поначалу некоторые хлопоты но мебельщики подсказали: заменить общеизвестные петли (вкладные) на закладные, которыми и была решена проблема. Перенастройка же освещения ограничилась выделением из группы одного светильника на режим «утро-вечер». Если раньше лампы загорались все одновременно на 8 (будни) и 10 (выходные) часов, то с выделением одного светильника на вышеуказанный режим убедился в более благоприятном пробуждении рыб и прочих достоинствах. Одна лампа ЛД работает от своего таймера с 8 утра до 10 вечера, вместе с ней включается и УФ стерилизатор. Остальные лампы от другого таймера включаются с 12 дня до 8 вечера (хотя это время можно и ещё уменьшить для экономии энергии, растений то почти нет). Режим «утро-вечер». Дневной режим освещения. Предполагаю что многие, почитав статью, обвинят меня в дурном вкусе, но товарищи, разве плохо выглядят яркие рыбки в ярком аквариуме? Да, дискусоводы правильно скажут – издевательство над рыбой… Убежден, что диски не самые нежные из рыб (я конечно всячески стараюсь добросовестно и ответственно относится к содержанию рыб), как принято считать, хотя может это только мой случай и … здоровые рыбы, за что только добавочное спасибо Самвелу Купаляну. В части окраски рыб скажу – рыбы в первые же сутки «расцвели» на глазах (от радужниц и дисков до брызгунов) в сравнении с предыдущими блеклыми нарядами в пустой банке (см. фото 2). Добавлю, большую из опасностей представляет не шероховатость покрытий, декораций (они со временем обрастают водорослями, рыбы же привыкают к окружающим декорам), а всевозможные сужения и щели, куда рыба в испуге может влезть и застрять (проверено горьким опытом). Это я учел при расстановке кораллов и камней - никаких щелей, где может застрять дискус. Любимчик жены у своего укромного местечка. И ещё фотки. В настоящее время аквариум завершен, заселен: 7 дискусов, 1 лепоринус, 3 брызгуна, 1 анциструс, 3 птерика, 4 меланотении неоновых, 3 САЕ, 3 подростка барбусов Денисони, 2 барбуса линеатуса и 3 коридораса Арнольди, где то прячются и периодически напоминюет о себе 1 брахигобигус, 2 боции клоуна. Хочется в перспективе докупить 6-10 дискусов, 5-7 монодактилусов (серебряных ласточек), пару аргусов, сформировать стайки из меланотений (например Боэсмана, они крупнее), барбусов Денисони и коридорасов. Периодически извлекаю для чистки натуральные кораллы. Одной из особенностей большого аквариума обнаружил следующее: рыба пропадает… надолго и уже в мыслях её отправляешь в мир иной… как вдруг однажды она воскресает… Таким образом я уже «потерял» брахигобигуса и 1 САЕ, а они с перерывом в два дня появились после месячной пропажи, аккурат после большого обновления воды в акве. Думаю, в изобилии укрытий в декорациях рыба могла спокойно даже прокормиться незамеченной, а в случае болезни, переболеть и потом явиться на обозрение. Минус здесь один и очевидный, в случае гибели мелкой рыбы в укрытиях труп может быть и не обнаружен, что не очень хорошо в части санитарии и естественно в природе… Окончательный вид (фото с мобильника) … а может это ещё не всё? Затраты на оформление всей красоты почти равны самостоятельному изготовлению всего аквариумного комплекса и составили, с учетом ранее имеющихся и приобретенных, около 17 т.р. (кораллы натуральные и искусственные, камень-муар лунный, лава (природная, промышленная), туф, коралловый бой, силикон, решетки, шнур, клей и пр.). Спилы бамбука и бамбуковое полотно в эту сумму не входят (спонсорская помощь тещи ), их указывал в первой статье. P.S. Аквариум после завершения всех работ стал главным дизайнерским элементом в доме, более того, достойный конкурент телевизору - каждый кто наблюдает, всякий раз может обнаружить развитие и изменения в жизни обитателей. Рыбки заняли свои пищевые ниши, облюбовали места для отдыха и прогулок, играют, иногда хулиганят … в общем не тупо «стоят, кушают и гадят» в банке, а живут и жизнь кипит. Через неделю после запуска разместил на сайте Аква-Лого фото дизайна акваса и благодаря профессиональным советам Эльвиры Станкевич внес окончательные изменения и «штрихи» в оформление аквариума. Каково же было мое изумление и радость, когда на 9 день после завершения перезапуска обнаружил брачные ухаживания и следом кладку икры парочки дискусов (м. мальборо и д. голубой алмаз), а ещё через неделю другой пары (м. туркинс и д. белоголовый мальборо). Радостью неприменул поделиться с Самвелом Купаляном. Жаль, нет у меня времени заниматься разводом… ну, это в будущем… Опять же, есть цель попробовать свои силы не только в созидании…, как там гласит закон прогресса? «Каждая удовлетворенная потребность рождает новую, более сложную». Кстати подумалось… в поселке действует ледовый дворец, на оборудовании для подготовки льда готовят и … бутилированную воду с добавкой солей, может за мягкой водичкой для развода обратиться к ним? Ответная реакция рыб нерестом является для меня самой лучшей благодарностью за проделанную работу. В заключении немного о воде, проживая в пригородном поселке, пользую естественно ту что течет из крана, в аквариуме (напомню, с протокой) мерил тетровскими капельными тестами: РН-8, карбонатная жесткость- 13, аммиак- 0, Т- 30,5÷ 28,5. Всё… всем успехов и… не бойтесь экспериментировать, не бойтесь ошибаться, вся жизнь - это познание. Предыдущая статья - аквариум своими руками. Филатов Сергей ака FSN
  19. Арочка

    Просто не большая арочка. Мне б хотелось, чтоб вы в этой теме выложили свои работы... Коментарии, предложения, короче пополняем опыт...
  20. Стяжка своими руками

    Имелась кухня около 9 кв.м., на которой постелен старый линолеум. Требовалось снять линолеум, выровнять пол и постелить новый линолеум. Ремонт делался пока только на кухне, в дальнейшем планировалось сделать то же в коридоре, поэтому перепад уровней пола в кухне и в коридоре допустим. Шаг первый. Подготовка. Были сняты плинтуса, отодран линолеум, по возможности были удалены остатки ворса от линолеума, приклеенные к полу клеем. Получаем следующий внешний вид помещения: На полу никакой стяжки нет, линолеум был постелен прямо на бетон. По периметру помещения видим штробы, засыпанные мусором и замазанные небольшим слоем раствора. Эти штробы мы прочищаем, избавляясь от мусора и плохо прилипшего раствора: После чего поверхность грунтуем два раза. Шаг второй. Построение маяков. Классически стяжка делается по маякам. Правильно выставленные маяки дают предсказуемое качество стяжки. Стяжка, сделанная «на глаз», не дает гарантированного качества. Построение маяков в свою очередь делается по маркам. Марки – это точки, которые задают положение маяков. Маяк, построенный без построения марок, также не дает гарантированного качества. Я люблю строить марки следующим образом: засверливаю в пол отверстия, вставляю дюбеля и вкручиваю саморезы. Шляпки саморезов выставляю на одном уровне при помощи лазерного нивелира или уровня. Применительно к размерам и форме помещения расположение марок и маяков выбираю следующее: так удобней идти в направлению к выходу и работать небольшим правилом длиной до 2 м. Длинным правилом работать не очень удобно. Если стяжку нужно сделать с минимальным слоем, то сначала определяется самое высокое место в помещении, и в этом месте делаем минимальный слой. Толщина минимального слоя зависит от материала, который применяется для стяжки. Для стяжки цементным раствором средняя толщинаслоя должна быть не менее 2 см, минимальный слой может быть 0,5…1 см. Цементная стяжка имеет свойство отходить от основания вследствие усадочных явлений, поэтому для того, чтобы тонкий слой не бухтел, делают контактный слой, о котором будет сказано ниже. Итак, в результате вкручивания саморезов-марок и выставления их по уровню, получаем минимальный и максимальный слои от 1 см до 4 см: Дальше нужно соединить построенные марки маяками. Я делаю следующим образом: разрезаю маяки пополам длины помещения, и один маяк строю из двух коротких. Так делать проще и удобней, а построение получается точнее. Для того, чтобы располагать маяки как можно ближе к маркам, делаем ножницами вырезыи загибы: Вырезаем все это в нужных местах, отрезаем маяк по длине и укладываем маяки вдоль марок «на сухую» После этого откладываем их в сторону и накладываем вдоль линии маяка лепехи густого плиточного клея: Клей хорош тем, что он вязкий и приклеивается к маяку, в результате маяк не оседает и не отскакивает от лепехи в процессе заливки стяжки. Если стяжка делается под плитку, ламинат, паркет, то маяки можно ставить на смесь цементного раствора с гипсом, смесь гипса с беспесчанкой. Я делаю под линолеум и не знаю как поведут себя остатки гипса в стяжке, поэтому все делаю на цементных растворах. Далее кладу маяки наверх лепех и придавливаю сверху правилом. Если маяк не попал на лепеху, то можно руками ее переместить в нужное место. Лишний раствор, вылезший по бокам, можно обрезать шпателем. Нормальная форма получившейся лепехи в разрезе – трапецевидная. Можно примазать маячок этим же раствором сверху, тогда в процессе заливки он будет лучше стоять на своем месте и не отвалится от случайного удара. После всех манипуляций по подправлению и примазыванию маяков, маяк лучше еще раз приподнять по всей длине путем сжатия лепех с обеих сторон, а потом окончательно еще раз прижать правилом. Шаг третий. Заливка стяжки. Заливку стяжки я делал смесью песка с цементом 3:1 с добавлением пластификатора. На слоях тоньше 2 см применял контактный слой: наносил гребенкой раствор плиточного клея с добавлением акриловой дисперсии для улучшения его свойств и методом «мокрое на мокрое» заливал основной раствор. Этот подход кажется отсебятиной, но не противоречит принципам строительства. Описание контактных слоев есть в каталогах Litokol (правда, он не работает ) и кажется что-то подобное есть в книжках по строительству. Самое главное, что он работает: тонкая стяжка из обычного цементного раствора держится и не бухтит. Принцип заливки такой, чтобы по максимуму залить все. Вот схема: Там, где маяки не доходят до стен, стяжку делаем «на глаз», все остальное делаем по маякам. Подметаем участок пола, наносим гребенчатый контактный слой, заливаем стяжку основным раствором. Гребенчатый слой немного опережает основной. После заливки получаем результат: Плиту я переставлял с места на место, поэтому потом придется заделывать ямы от ножек. Шаг четвертый. Доведение стяжки до ума. На следующий день стяжку нужно прочистить трапециевидным правилом, чтобы сбить наплывы раствора. Получим вот такой результат: Стяжка имеет отклонение от уровня не более 2…3 мм (погрешность лазерного нивелира плюс погрешность выставления марок), отклонения от плоскости не более 1…2 мм. Проплешины имеют место, но это ямки до полмиллиметра глубиной, есть небольшие ямки в местах, где раствор ровнялся «на глаз», также небольшие погрешности установки маяков (не более 1…2 мм) и прогибы маяков, т.к. перед установкой они у нас ровнялись на глаз. Под плитку такая стяжка подходит почти идеально, под ламинат, паркет -абсолютно идеально. Для большей идеальности под линолеум можно после высыхания сделать самовыравнивающийся тонким слоем, но самовыравнивающимся убъется вся эта точность, поэтому, выждав пять дней, я прошпаклевал стяжку несколько раз плиточным клеем с промежуточным грунтованием и последующим шлифованием и опять грунтованием на два раза. Я просто извращенец в этом плане . Еще фотографии в фотогалерее в альбоме - как я делал тонкослойную стяжку Обсудить на форуме по ремонту квартир.
  21. Однажды в голову пришла некая идея, сделать что-нибудь этакое...Как правило заказчик трудно сговаривается на авантюры, пришлось использовать в качестве поля для действий потолок в кабинете тёщи (она у меня дизайнер - модельер).Заставил тестя затариться ГКЛом, ну и как правило , *хороший зять*, из загажника достал всё остальное. Работа закипела. Вытянул потолок под правило, перенес с эскиза рисунок на гкл, вырезал всю композицию, пришпилил её на потолок с помощью плиточного клея, дополнительно усилив монтажом, отшпатлевал , затёр...Тут встал вопрос о финишной отделке , просто покрасить, пусть даже и в разные цвета, не хотелось. Создавать фактуру с помощью флизелина тоже. Выбор остановился на *жидких обоях*. Фактуру выбрал без всяких пушков и ваток, взял мелко нарезанный текстиль (название даже под пытками не вспомню), фактура напоминает мелко-ворсный палас. Высота лилий от потолка -20.
  22. Моя работа

    ВОт работка моя сзади все наклеено на возведенную гипсокартонную стену с бордюром и вентиляцией и отоплением внутри , потому что за ней промерзающая бетонная стена.еще фотоеще фото
  23. Еще одна ванная

    Размер 1,8х2,3. Подступенки из Севастопольской гальки.
  24. Камин за 2 дня

    Вот такой каминчик на ГКЛ каркасе
  25. Африка в России

    Вот еще одна наша с супругой совместная работа - отделка балкона в чешке S-12 м2. Стиль - Африка.
×