Jump to content
Building Portal - All about repair and construction

Поиск через Яндекс

Search the Community

Showing results for tags 'ремонт пола'.



More search options

  • Search By Tags

    Type tags separated by commas.
  • Search By Author

Content Type


Forums

  • Форумы строительство, ремонт, обустройство
    • Ремонт и строительство
    • Работа с гипсокартоном
    • Штукатурим, клеим, красим
    • Керамическая плитка
    • Полы и напольные покрытия
    • Электрика, слаботочка
    • Сантехника, водопровод, отопление, канализация
    • Вентиляция и кондиционирование
    • Теплоизоляция, гидроизоляция и звукоизоляция
    • Инструмент и оборудование
    • Двери, окна, замки
    • Мебель и дизайн интерьера
    • Бытовая техника и электроника
    • Юридические вопросы
    • Наши работы
  • Дом, дача, огород, садовые дела
    • Дом, банька, погребок
    • Инженерные коммуникации загородного хозяйства
    • Садовая техника
    • Сад и огород
  • Разное
    • Курилка
    • Работа форума
    • Частные объявления
    • Проблемы с регистрацией, активацией, авторизацией?
    • Коллекция спама

Blogs

There are no results to display.

There are no results to display.

Categories

  • Школа ремонта
  • Мебель и дизайн интерьера
  • Стройматериалы и технологии
  • Электрика и слаботочка
  • Сантехника и отопление
  • Инструмент и оборудование
  • Вентиляция и кондиционирование
  • Загородный дом, дача
  • Ландшафт, ландшафтный дизайн
  • Умный дом
  • Бытовая техника
  • Разное

Categories

  • Строительные материалы
  • Инструмент и оборудование
  • Мебель и предметы интерьера
  • Архитектура и Дизайн
  • Двери, окна, остекление
  • Сантехника. Водоснабжение. Канализация
  • Отопление и газоснабжение
  • Кондиционирование и вентиляция
  • Системы безопасности и связи
  • Электротехника, освещение, светотехника
  • Недвижимость
    • Квартиры и комнаты, новостройки
    • Загородная недвижимость
    • Коммерческая недвижимость
  • Ландшафтный дизайн и озеленение
  • Бытовая техника и электроника
  • Строительные объявления, прочее
  • Архив объявлений

Categories

  • Работы и услуги
    • Архитектура и проектирование
    • Дизайн интерьеров
    • Загородное строительство
    • Ландшафтный дизайн и озеленение
    • Сантехнические услуги
    • Общестроительные работы, ремонт помещений
    • Уборка помещений. Утилизация
    • Электромонтаж, электрика
    • Экспертные и юридические услуги
    • Транспортные услуги
    • Ремонт бытовой техники, аудио и видео
  • Строительные материалы
    • Бетон, ЖБИ, кирпич, стеновые материалы
    • Изоляционные материалы
    • Кровельные материалы. Водосток
    • Лакокрасочные материалы
    • Металл, металлоконструкции
    • Метизы, скобяные изделия
    • Отделочные материалы
    • Пиломатериалы, лесоматериалы, изделия из древесины
    • Плитка, мрамор, гранит, камень
    • Стекло, поликарбонат, зеркала
    • Сыпучие материалы, строительные смеси
  • Инструмент, строительная техника и оборудование
    • Измерительный инструмент
    • Пневмоинструмент, компрессоры
    • Строительная техника и оборудование
    • Расходные материалы, комплектующие
    • Ручной инструмент
    • Электроинструмент, бензоинструмент
    • Ремонт инструмента и оборудования
    • Аренда инструмента и оборудования
  • Инженерные системы
    • Кондиционирование и вентиляция
    • Отопление и газоснабжение
    • Сантехника. Водоснабжение. Канализация
    • Системы "Умный дом"
    • Системы связи, безопасности и контроля
    • Электрооборудование, электротехника, свет
  • Мебель и предметы интерьера
    • Жалюзи, карнизы, шторы
    • Кованая мебель, ковка
    • Мебель для ванных комнат, санузлов
    • Мебель для кухни
    • Мягкая мебель, спальни, кровати
    • Прихожие, шкафы-купе
    • Мебель садовая, уличная мебель
    • Мебель, прочее
  • Недвижимость
    • Загородная недвижимость
    • Квартиры, комнаты
    • Коммерческая недвижимость
  • Строительные конструкции
    • Двери, перегородки, арки
    • Ворота, заборы, калитки
    • Лестницы
    • Окна, стекло, оконная фурнитура
    • Фасадные системы, сайдинг

Categories

  • ГОСТы - Государственные стандарты
  • СНиПы - Строительные нормы и правила
  • ВСН - Ведомственные строительные нормы
  • СП - Своды правил по проектированию и строительству
  • ВНиП - Временные нормы и правила
  • ГН - Гигиенические нормативы

Calendars

There are no results to display.

There are no results to display.


Find results in...

Find results that contain...


Date Created

  • Start

    End


Last Updated

  • Start

    End


Filter by number of...

Joined

  • Start

    End


Group


Sphere of activity


Speciality


Available for order


Prof Status


City

Found 33 results

  1. Добрый день! Квартира в старом фонде СПБ с капремонтом. Металлические перекрытия с бетонным заполнением. Фотографии пола и потолка приложены. Скажите, как лучше выполнить ремонт пола. Площадь квартиры 92 метра, можете сориентировать ориентировочную смету на замену пола.
  2. Выполняю любые ремонтные работы в квартире, доме очень качественно и недорого. Ранее нанимал строителей на ремонт своего загороднего дома, в итоге приходилось за всеми "мастерами" все переделывать самому. Теперь сменил сферу своей деятельности. Все необходимые качественные профессиональные инструменты для ремонта имеются.
  3. Доброго времени суток! Кто сможет подсказать, соответствует ли данная укладка пола (напольного покрытия) строительным нормам и правилам. Сейчас идет суд и перед судебной строительно-технической экспертизой поставили вопросы, в том числе по полу (напольному покрытию).
  4. Добрый день. Отошла плитка от пола на кухне. Плитка отходит без клея, весь клей на плите (сухой) стяжки. Пол в общем ровный, но клей с пустотами. Дальнейшие варианты ремонта: 1) как положить на этот клей линолиум? 2) как положить на этот клей ламинат? Нужно самое безболезненное и долговечное решение... Пожалуйста, откликнитесь.
  5. Приветствую всех! Возникла проблема. Новичок в ремонте, нужно сделать полы. В результате долгих размышлений от сухой стяжки было принято решение отказаться. Хочу сделать так: плита перекрытия - пленка (гидроизоляция) - керамзит (5-6 см.) - наливной пол. Естественно, демпферная лента по периметру. Не могу понять, как лучше уложить керамзит и наливной пол в дальнейшем. Есть 3 варианта: 1. Насыпать керамзит, на него уложить пленку и сверху залить наливным самовыравнивающимся полом. На который потом класть чистовое покрытие. 2. Насыпать керамзит, пролить его цементным молочком (вопрос, нужен ли в этом случае песок), затем сверху налить самовыравнивающиеся полы. Нужна ли в этом случае пленка между цементным молочком и наливным полом? Не потрескается ли пленка из цементного молочка? если потрескается, будет ли это влиять на наливной пол? 3. Подготовить керамзитобетонный раствор, на него залить наливной пол. Нужна ли пленка? Подскажите, как лучше и правильнее, все-таки сделать.
  6. Именно пол помогает создать первое впечатление о вашем доме. Он же испытывает большую нагрузку, - от мебели и нашей ходьбы, - а потому приходит в негодность быстрее, чем все остальные зоны квартиры. Именно по этой причине к ремонту пола следует подходить со всей серьёзностью, а подбирать покрытие — очень тщательно. При выборе напольного материала для каждой комнаты нужно учитывать степень нагрузки, которая приходится на конкретное помещение, а также его назначение. Пол в коридоре Должен быть максимально прочным и износоустойчивым. На помощь вам придёт один из трёх вариантов покрытия — линолиум, плитка или керамогранит. Первый из них — линолиум - самый экономически-выгодный материал. Он же и самый тёплый. По прочности, тем не менее, уступает двум другим, которые, в свою очередь, не могут похвастаться травмобезопасностью. И плитка, и керамогранит имеют очень скользкую, холодную поверхность, но зато удобны в эксплуатации. Линолеум на полу в прихожей Напольная плитка в прихожей Ванная и кухня Основные требования к половому покрытию в ванной и на кухне: влагостойкость, термостойкость и минимальное скольжение. Для этих помещений подойдут такие материалы, как керамическая плитка или виниловый ламинат. Также существует более экономный вариант - линолиум. Превосходное покрытие, позволяющее сохранить тепло, — дерево или пробка. Но такой пол «выживает» в помещениях с повышенным уровнем влажности только при качественной гидроизоляции. Деревянный пол на кухне Водостойкий ламинат в ванной Спальня Спальня — самое интимное пространство квартиры. Главный критерий выбора пола здесь — создание уюта и, по-возможности, сохранение тепла. Достичь такого эффекта вам поможет натуральное дерево или ковролин. Благодаря своей прочности и широкому цветовому разнообразию в последние годы стал популярен ламинат. Правда, минус его в том, что он имеет достаточно холодное покрытие. Исправить этот недостаток поможет система подогрева или напольный ковёр. Иногда для укладки пола в спальне используется и такой материал, как паркет. Художественный паркет в спальне Покрытие из ковролина в спальне Гостиная Самым запоминающимся помещением в доме является гостиная. Кроме того, это помещение повышенной проходимости, поэтому к полу этой части апартаментов предъявляется два основных требования. Он должен быть не только устойчивым к повреждениям и долговечным, но и стильным. В сущности, именно напольное покрытие зала задаёт тон интерьера всей квартиры. Здесь перед вами открывается широкий спектр вариантов: штучный паркет или паркетная доска, ламинат, ковровое покрытие, керамическая плитка или керамогранит. Каждый из перечисленных материалов отличается высокой прочностью. Каждый имеет свои преимущества и недостатки. Паркет, например, довольно дорогой и «капризный» - он нуждается в тщательном уходе и регулярной влажной уборке. А вот керамика при своей износостойкости требует дополнительного утепления. Художественный паркет в гостиной Теперь, когда мы знаем основные принципы выбора напольного материала для каждого помещения, главными советчиками должны стать наш собственный вкус и чувство стиля. Фантазируйте и воплощайте идеи в жизнь! Очень важно, чтобы ремонт пола осуществлял компетентный человек. С большой осторожностью принимайтесь за дело самостоятельно, если решились на это. Конечно же, лучше всего обратиться к профессионалам — найти компанию, занимающуюся ремонтом пола. Мастера подскажут, какое напольное покрытие больше всего подойдёт для вашей квартиры по техническим характеристикам, а также помогут уложить его - быстро и качественно.
  7. Добрый день! Прошу совета, чем можно отремонтировать небольшую часть пола с отслоившимся ровнителем. Пол делали 15 лет назад. Стяжка, на ней тонким слоем ровнитель, сверху линолеум. Сейчас хотим менять линолеум. Но заметили, что в одном месте ровнитель снялся кусочками вместе с линолеумом. В этом месте была проклейка, т.к. был стык двух полотен. Если сошкурить, то оголится стяжка, а это нежелательно, т.к. новый линолеум быстро протрется - место проходное. Какие есть еще варианты?
  8. Начало в моем блоге. Подготовка поверхности Поверхность под стяжку должна быть самым тщательным образом очищена от пыли, грязи и строительного мусора. Мало просто подмести помещение веником, лучше воспользоваться пылесосом. Если на основании есть ямы или трещины, их нужно замазать. Там, где толщина стяжки будет так мала, что придется воспользоваться смесью для наливных полов, следует проверить герметичность всех швов. Чтобы не раствор не вытек к соседям, что живут этажом ниже. Семь раз отмерь Корр: Есть такое понятие – нулевая отметка чистого пола. Обычно она привязана к уровню дверных проемов. А чтобы между комнатами не было порогов-перепадов, за которые будут запинаться жильцы, уровень чистого пола по всей квартире должен быть одинаков. Определив уровень чистого пола в одном месте (обычно это делается у входной двери), необходимо перенести эту отметку во все остальные комнаты. Лучше всего для этого подойдет лазерный уровень. Потом отдельные отметки соединяются между собой сплошной горизонтальной линией. Теперь ниже уровня чистого пола (нулевой отметки), нам предстоит отметить уровень стяжки. Вот тут спешить не стоит – слишком легко ошибиться. Представьте, что в гостиной вы решили положить паркетную доску, на кухне плитку, а в детской – устроить теплый пол. Значит, в каждой комнате толщина напольного покрытия будет разной. Линолеум – 3-4 мм. Паркет уже 15-18 мм. А теплый пол еще толще. А чем толще пол, тем тоньше стяжка. Это значит, что надо точно рассчитать перепад стяжки в разных комнатах, чтобы потом разные напольные покрытия точно совпали на уровне «нулевой точки». Для этого важно точно узнать, сколько отступать от нулевого уровня вниз. Какой толщины будет, например, паркет или плитка. И толщину клея под плиткой тоже надо учитывать. Тут есть одна хитрость. Если толщина паркетного «пирога» обычно фиксированная, то толщину плиточного покрытия всегда можно немного снивелировать за счет клеевого слоя. Поэтому лучше оставить под плиткой запас в 2-3 мм. На тот случай, если паркетный «пирог» ляжет немного выше или ниже. АK: Свести все напольные покрытия в один общий уровень, не такая легкая задача как может показаться на первый взгляд. Как правильно замечено нужно учитывать слишком много деталей, знать какое финишное покрытие будет в каждом помещение, его общую толщину и способ укладки, ведь для паркета к примеру требуется укладка дополнительного слоя фанеры и её нужно учитывать в общей высоте стяжки. Также надо всегда помнить об дверных проемах, и какие двери будут устанавливаться, тут также есть разные стандарты по размерам, чтобы не получилось что дверь не влезает по высоте в дверной проём. И если уменьшить и занизить дверной проём не так сложно, то увеличить его высоту может стать серьезной проблемой или даже не выполнимой в разумные сроки и затраты, и всё из-за того что на стадии разметки чистового пола и укладки стяжки забыли учесть этот важный фактор. Знать нулевую отметку на начальной стадии ремонта очень важно, можно сказать это просто необходимо для продолжения нормальной работы. От этой точки отсчёта идут все дальнейшие измерения, для примера: нужно выставить все розетки и выключатели с заданной высотой от пола, или взять санузел, все сантехприборы выставляются по определенным стандартам, а для них надо уложить трубы и выставить водорозетки строго на определённой высоте. На кухне также есть свои стандарты, список можно продолжать и дальше. А чтобы всё это связать в единое целое, для этого нужно знать нулевую точку уровня пола, и от неё делать стяжку с учётом будущих напольных покрытий. Снова считаем Корр: Теперь следует подсчитать и объем стяжки, и ее вес. Для справки – стандартная плита перекрытия рассчитана на весовую нагрузку в пределах 350-400 кг на кв.м. А например, цементно-песчанная стяжка толщиной 5-6 см с финишным напольным покрытием из плитки уже даст 130-150 кг на каждый квадратный метр. Потом вы на новый пол и мебель новую поставите, и гостей на новоселье позовете. Поэтому о запасе прочности стоит подумать заранее. Если под вашими ногами лежат бетонные плиты, то проблем, скорее всего, не будет. А вот со «вторичкой» лучше подстраховаться и проверить расчетную прочность перекрытий. Ведь в Вологде немало старых домов, не рассчитанных на такие дополнительные нагрузки. Да и в новостройке, если где-то толщина стяжки получается больше 7-8 см (например, угол комнаты сильно «завален» вниз), стоит крепко задуматься. Хотя бы над тем, чтобы уложить в этом месте под стяжку более легкие материалы – специальный пенопласт или керамзит. И на материале сэкономите, и нагрузка на перекрытия вырастет не так сильно. АK: Можно составить карту высот, взять план помещений, нулевая отметка есть, сделать замеры относительно этой отметки, просто ставить цифры на плане где в каком углу плита-основание ниже нулевой отметки, примерно это будет выглядеть так -7см., -4см., -5см. и т.д. , а может даже и выше нулевой отметки +2см, тогда придется скорректировать нулевую отметку и поднять её выше, если это конечно возможно. Глядя на план помещений со сделанными промерами можно определить, где какой тип стяжки применить, и примерный расход материала. Не все смеси одинаково полезны Корр: Мало подсчитать объем будущей стяжки. Важно определиться, какую именно смесь вы будете использовать в зависимости от толщины слоя. Если слой тонкий – это одна марка. Для толстого, ради экономии, можно воспользоваться и обычным цементным раствором. Но минимальная толщина стяжки должна составлять 40 мм. Если слой будет тоньше, раствор просто растрескается. Исключение из этого правила – специальные самовыравнивающиеся смеси. Минимальная и максимальная толщина слоя которых указывается производителем для каждого конкретного случая. АK: Сейчас с этим стало намного проще, на рынке много материалов, которые позволяют делать выравнивание пола от 2мм до 100мм, они относительно недорого стоят и не сложны в применение. Нужно лишь правильно выбрать тип материала, которым выравнивать пол. Если это толстые слои, то можно применять классический вариант цемент+песок, т.к. цена-качество у него самое лучшее, или для тонких слоев приобретать готовые смеси в мешках. Деформационные швы Корр: Перед тем, как укладывать готовую смесь на пол, по периметру помещения необходимо уложить деформационную ленту, которая не даст стяжке соприкасаться со стенами – то есть выполнит функцию развязки стяжки от стен. А получившийся в этом месте деформационный шов будет смягчать деформацию (простите за тавтологию) при температурных расширениях стяжки и несущих конструкций дома. Если площадь помещения более 20 квадратных метров или одна из стен длиннее 8 м, в стяжке нужно сделать дополнительные деформационные швы. Для этого комнату делят швами пополам или на четыре части, фактически, заливая не одну, несколько стяжек. Потом деформационные швы заполняют герметиком. АK: Деформационная лента по периметру помещения строго обязательна, швы делают по необходимости, деформационный шов в дверных проёмах также требуется делать. Укладка раствора Корр: Сейчас практически никто из строителей не готовит раствор вручную – для это есть портативные бетономешалки. Но чтобы облегчить себе работу по выравниванию стяжки, строители иногда увеличивают количество воды в растворе. Этого делать нельзя, иначе стяжка потеряет прочность. Раствор для стяжки не заливается, а укладывается. Он должен быть такой консистенции, что бы его можно было слепить в комок. Если он не рассыпается и не растекается – раствор приготовлен правильно. Стяжка из такого раствора легко выравнивается обычным правилом. АK: Тут речь идёт от так называемой классической стяжке, цемент, песок и вода, для улучшения качества смеси и удобства укладки добавляют пластификаторы и прочие добавки в зависимости от требований к смеси. Нужно строго соблюдать пропорции, тогда смесь будет правильно приготовлена и итоге положительный результат. Есть готовые рецепты растворов, соблюдать их не сложно, а вот делать всё «на глазок» плюс-минус лопата точно не стоит. Особо это касается излишней доли воды в составе смеси, замешивать и разглаживать легко, а в результате брак. Для готовых смесей есть инструкция прямо на мешке, соблюдать её нужно неукоснительно, там также особо отмечается недопустимость передозировки воды. Уход за стяжкой Корр: Мало правильно уложить стяжку, за ней надо правильно ухаживать. Для ухода за стяжкой необходимо обеспечить ей достаточную влажность в течении 7-10 дней. Дело в том, раствор должен застывать, а не высыхать. Иначе стяжка обязательно растрескается. Чтобы предотвратить преждевременное высыхание стяжки, нужно смачивать ее водой. Стяжка не должна быть сырой – просто влажной. Если в помещении жарко или солнечно, увлажнение придется периодически повторять. Для надежности, смочив стяжку, накройте ее пленкой, которая не даст воде быстро не испаряться. АK: Это также касается классической стяжки, а на готовых смесях в мешках производитель указывает свои требования. К примеру, такого содержания: Во время работы и последующие два дня температура воздуха и поверхности основания должна быть не ниже +5?С и не выше +30?С. В процессе твердения наливного пола поверхность необходимо защищать от интенсивного высыхания, не допуская попадания прямых солнечных лучей, сквозняков. Ходить по полу можно уже через 2 - 2.5 часа. Керамическую плитку и линолеум рекомендуется укладывать через 3 суток. Перед укладкой керамической плиткой основание необходимо обработать грунтом. Основание готово к укладке керамической плитки только после полного высыхания грунта. Паркет, ламинат укладывается в соответствии с рекомендациями производителя напольного покрытия (с обязательным контролем влажности основания) через 7 суток. Окончательная прочность достигается на 28 сутки. Эксплуатация системы «Теплый пол» возможна не ранее чем через 28 суток после нанесения растворной смеси. Сами требования могут отличаться, но соблюдать их нужно неукоснительно. Приемка работ Корр: В идеале стяжка должна иметь ровный, однородный серый цвет. И конечно, никаких трещин на ней быть не должно. Ровность стяжки проверяется двухметровой рейкой-правилом. Нормой считается, если зазор между правилом и стяжкой в любом месте не превышает 4 мм. Теперь нужно взять деревянный брусок и его торцом простучать всю поверхность стяжки. Звук от ударов должен быть одинаковым по всей площади, «твердым» и «звенящим». Если где-то звук «глухой», значит, имеются отслоения стяжки от основания, что недопустимо. АK: Согласно российским строительным нормам, технологию и качество устройства стяжки регламентирует СНиП 2.03.13-88. Европейские нормы на эту же самую работу определяются германским стандартом DIN 18560. В частности, ровность стяжки проверяется двухметровой рейкой-правилом. Правило нужно приложить к поверхности стяжки в нескольких местах, ориентируя его по разным направлениям. Нормой (по российским критериям качества) считается, если зазор между правилом и стяжкой в любом месте не превышает 4-х мм. Проверка уклона поверхности к горизонту, которое проверяется уровнем. Допустимое значение – 0,2%, но не более 50 мм. То есть, при длине помещения 4 метра, допустимое отклонение стяжки от горизонтали должно быть не более: (4 м=4000 мм) 4 000/ 100 * 0,2 = 8 мм. Также не лишним будет посмотреть инструкции по требованиям укладки финишных покрытий, для примера часть инструкция по укладке ламината. Если укладка производится на бетонное основания, то относительная влажность не должна превышать 2,5%. Все неровности стяжки, превышающие 3mm на 1 м.п. должны быть устранены. Основание должно быть чистым, сухим, ровным и прочным. Если соблюдать все правила, то стяжка будет сделана качественно и её не придётся переделывать, или дополнительно доводить «до ума» затрачивая время и деньги.
  9. По типу смесь светлая, чем-то напоминает шпаклевку. В мешке 25 кг при замешивании на мешок идет 3,5 – 4,5 литрами воды. Я замешивал раствор на 4,5 литра возы засыпая туда весь мешок. Раствор довольно легко замешивается, достаточно жидкий. После первого замешивания нужно оставить минут на 5, а потом перемешать еще раз. Полы перед выравниванием нужно подготовить. Очистить от старого напольного покрытия, убрать всю пыль заделать глубокие трещины (если есть) и за сутки до заливки обработать грунтовкой глубокого проникновения. Для разравнивания смеси я использовал шпатель и игольчатый валик. У меня был шпатель длинный и ровный, но лучше пользоваться зубчатым шпателем, так как этот не позволяет хорошо распределять раствор по поверхности. Замесив смесь выливаем всю сразу на пол распределяя по всей площади. У меня здесь сразу видно мою ошибку – первую партию раствора я вылил в один угол, в итоге не удобно разравнивать у самого угла – трудно дотянуться. Пришлось становится в раствор, а потом разравнивать след. Последующие порции старался выливать по периметру, чтобы легко можно было достать при разравнивании. В завершение каждую порцию раствора нужно покатать игольчатым валиком что бы не образовывались пузырьки воздуха. Расход смеси довольно большой на комнату 8 м. кв. ушло 5 мешков.
  10. Какие дефекты могут появиться при неправильной заливке стяжки? Цель заливки стяжки – создать целую, ровную, крепкую основу под последующие напольные покрытия. Соответственно, отсутствие хотя бы одного из этих требований и будет считаться дефектом. Например: Целостность. Подразумевается, что вся плита ведет себя как единое целое. То есть, если и появляются небольшие трещины, они под воздействием нагрузки, не меняют своего положения по отношению друг к другу. Крепкость. Имеем в виду, что стяжка не будет трескаться, рассыпаться и.т.д. от нагрузок. К примеру, если мы наклеим плитку, она не отслоится вместе с частью прилипшего материала стяжки. Ровность. Для разных покрытий свои требования, но чем меньше перепады, тем лучше. В противном случае, при укладке ламината будут оставаться пустоты, которые при ходьбе будут проседать под ногами. Помимо того что неприятно, это приведет к разрушению замков, и соответственно к разрушению покрытия. А при укладке плитки потребуется заполнять их клеем, что увеличивает существенно количество затрачиваемого времени и материала. Менее требователен – линолеум, но тоже в пределах разумного. Какой песок брать? В идеале - промытый. Но допускается с небольшим количеством примесей. Надо понимать, что глина, присутствующая в песке, ведет себя как губка, которая при наличии воды вбирает ее в себя, увеличиваясь в объеме. Потом, при высыхании, она уменьшается. Поэтому чем больше процент примеси глины в песке, тем больше будет разница в объеме раствора, до и после высыхания. В результате могут появиться трещины. Что добавлять надо? Для обычной, выравнивающей стяжки, которая заливается поверх бетонной плиты, кроме песка и цемента (при соблюдении технологии) ничего добавлять не нужно. Но для страховки, добавляют в раствор волокна фибры полипропиленовой. Получается принцип армирования. А также пластификаторы. Как говорится: ”Кашу маслом не испортишь!„. Зато, когда речь идет о ”плавающей” стяжки, да еще с ограничениями по толщине, то без металлической армирующей сетки (с ячейкой не больше 10х10), да и той самой фибры, просто не обойтись. Сколько воды налить? Есть такое понятие как соотношение цемент – вода. Для того чтобы цемент стал твердым, в нем должны пройти определенные химические реакции. Эти реакции проходят только в водной среде. Вывод: без воды не будет нужной твердости. Но если налить побольше воды (чтобы не прогадать), эффект будет опять таким же. Почему? Лишняя вода, заполнявшая определенный объем, при высыхании освобождает это место, оставляя пустоты. Эти пустоты препятствуют образованию плотной, крепкой структуры. Стяжка получится рыхлой. Соотношение цемент-вода и есть та золотая середина, которая позволяет иметь требуемый результат. Стараться надо лить как можно меньше воды в раствор во время приготовления, но потом поливать стяжку, чтобы она имела откуда брать влагу для своих реакций. Как подсчитать материал? Обычно во всех рекомендациях дают рецепты по весу. Однако расчет стяжки мы делаем, измеряя объем, умножая площадь на толщину будущей стяжки. Поэтому удобнее будет делать расчеты тоже в единицах объема. Один из недостатков расчета по весу, по моему мнению, является факт того что вес может колебаться в зависимости от состояния влажности песка. Да и измерять в точности вес неудобно тем, что под рукой не всегда имеются нужные весы. Приходится умножать объем на удельный вес. В конечном счете, нам придется рассчитать объем заготавливаемого раствора. Поэтому я не рекомендую заморачиваться переходами расчетов из системы весовых единиц на единицы объема, а сразу считать все в единицах объема. Зная объем будущей стяжки, понимаем, что это объем наполнителя (песка) который составит тело стяжки. А для его скрепления, нам понадобится цемент, который заполнит пустоты между частицами песка. В зависимости от марки цемента, делят объем песка на пропорцию, рекомендуемую для данного цемента. К примеру, для марки 400 я беру пропорцию 1:4. Надо учитывать тот факт, что если цемент чуть залежалый, то требуется увеличить его количество в растворе, но не более чем 1:3. Цемент, как и глина, имеет свойство набухать, увеличиваясь в объеме до 2-х раз. Поэтому при его излишестве, во время высыхания стяжки, происходит растрескивание, или просадка. И это всё? Конечно нет. У Вас могут появиться много вопросов, в зависимости от Вашей конкретной ситуации. Можете смело их задавать на форуме, предварительно зарегистрировавшись. Но для начала постарайтесь найти ответ в существующих темах. Успехов Вам! Читайте также стяжка пола своими руками
  11. В технике паркетных работ особенно художественный паркет так много секретов, что лучшие из лучших приберегают их для себя – а ну как конкуренты обгонят? Тем не менее, некоторые секреты известны. И если их знает мастер – будьте уверены, паркетный пол прослужит Вам срок, значительно превышающий положенный. Паркетный клей Перед укладкой на клей паркет выдерживается не менее 14 дней в помещении с температурой около 20°С и влажностью 45-60. Точно такие же климатические условия должны быть выдержаны на время всего времени работ. Наилучшие в экологическом отношении клеи на водной основе – но они же и самые опасные для некоторых пород дерева. Фруктовые сорта, ясень, бук и береза моментально впитывают воду из клея, поэтому планки даже после шлифовки будут выглядеть далеко неидеально. Но вода может проникнуть в дерево не только из клея. Основание пола на момент укладки паркета должно иметь влажность менее 5%. Норматив DIN 18560 предусматривает обязательное покрытие бетона изолирующим материалом (влагостойкая фанера). Кстати, каждый сантиметр толщины стяжки сохнет 7 дней. После укладки фанеры технологическая пауза составляет 5 дней. Если клей на водной основе хоть раз подвергся замерзанию – качество склеивания останется под большим вопросом. Думается, в условиях СНГ (особенно зимой) лучше предпочесть клеи на растворителях. Наилучшими показателями эластичности и крепости обладают: импортные - паркетный клей Uzin и Bona, отечественные – Примус и КСК-4. После укладки паркетных досок на клей обязательно должна быть выдержана технологическая пауза. За это время клей схватится, а дерево подвергнется окончательной деформации, которая ликвидируется в процессе следующего этапа работы – шлифовки. Обычно длительность паузы регламентируется производителем для каждого вида паркетного клея. Паркетный лак К выбору лака для паркета и технике финальной обработки нужно подходить еще более осторожно. Иногда даже высокое качество паркетного лака Uzin или Bona не может обеспечить долговечность покрытия, если технологически лак нанесен неправильно. Например, количество слоев и промежуток между их нанесением: покрытие еще не высохшего слоя приводит к «шагренеобразной» деформации лака (он быстро сколется при малейшей нагрузке), а 2 толстых слоя прослужат гораздо меньше, чем 7 тончайших слоев. Самый первый слой лака лучше сушить дольше всего – даже на 2-3 дня дольше, чем это регламентировано производителем. Лаки на водной основе теоретически не могут деформировать даже чувствительное дерево, поскольку оно защищается грунтовкой. Каждая партия паркетного лака ведущих мировых производителей строго тестируется на предмет показателей износостойкости и эластичности. Но у каждого производителя разные тесты, поэтому стандартизированных цифр на этикетке найти невозможно, а понятие «износостойкость» у всех разное. При выборе лака лучше руководствоваться указанием помещений, для которых этот лак предназначен (например, для общественных мест, прихожих или спортзалов). Следует учесть, что некоторые виды лаков «сжигают» поверхность дерева, придавая ему желтоватый или сливочный оттенок. Источник: http://vdecor.ru/.
  12. В состав смесей входят: основа, минеральный наполнитель и полимерные добавки. В качестве основы смесей служит гипс или цемент. Эксперты рекомендуют применять смеси на основе гипса. Несмотря на то, что они несколько дороже, они обладают рядом достоинств. Гипс – экологичный материал, отвердевает быстро, не образует пыли при эксплуатации, обладает способностью поглощать и выделять влагу. Последнее свойство особенно ценно при укладке паркета из ценных пород древесины, так как такая стяжка препятствует рассыханию и короблению плашек паркета. Толщина слоя наливного пола зависит от минеральных наполнителей. Составы с крупнозернистыми фракциями используют для оснований с не очень ровной поверхностью и при устройстве теплых полов, потому что они позволяют сделать толстый слой до 100 мм. С помощью мелкофракционных составов получают слой толщиной 2-10 мм, они считаются финишными. Они служат для получения идеально гладкой поверхности под укладку тонких рулонных материалов: линолеума, ткани, пробки. Если идеальная ровность поверхности не требуется, лучше обойтись без финишных составов – они дороги. Для повышения прочности и эластичности, а также для лучшей адгезии состава к поверхности, вводятся полимерные добавки. Армирующие элементы в виде синтетических волокон служат для предотвращения микротрещин. Заливку «жидкого пола» можно производить только на подготовленное основание. Все отверстия и крупные трещины шпаклюются. Поверхность очищается от мусора, песка и краски. Кистью или распылителем поверхность грунтуется. Для этого используют грунтовку, предназначенную для применяемого типа смеси (рекомендации по грунтовке на упаковке смеси). При приготовлении раствора сухую смесь засыпают в воду, строго соблюдая пропорции (указаны на упаковке) – у густой смеси недостаточная текучесть, а жидкая смесь теряет в прочности. Для перемешивания раствора лучше использовать дрель со специальной насадкой, для предотвращения образования комков. Готовая смесь выливается на основание и разравнивается правилом – инструментом с широкой плоскостью. Далее залитая смесь обрабатывается игольчатым валиком, для ликвидации воздушных пузырьков, появляющихся на поверхности. Все надо успеть сделать пока смесь жидкая. Два дня после заливки пола, в помещении не должно быть сквозняков и температурных скачков. На полное высыхание покрытия требуется 1-2 недели. Полимерные наливные полы предоставляют дизайнерам прекрасную возможность для воплощения своих замыслов. Под прозрачным полимерным слоем могут располагаться различные рисунки, логотипы, светоотражающие фигуры, разводы под мрамор и др. Наливные полы нашли применение не только в жилищном, но и в промышленном строительстве. В зависимости от назначения помещения применяются разные по составу смеси.
  13. Имелась кухня около 9 кв.м., на которой постелен старый линолеум. Требовалось снять линолеум, выровнять пол и постелить новый линолеум. Ремонт делался пока только на кухне, в дальнейшем планировалось сделать то же в коридоре, поэтому перепад уровней пола в кухне и в коридоре допустим. Шаг первый. Подготовка. Были сняты плинтуса, отодран линолеум, по возможности были удалены остатки ворса от линолеума, приклеенные к полу клеем. Получаем следующий внешний вид помещения: На полу никакой стяжки нет, линолеум был постелен прямо на бетон. По периметру помещения видим штробы, засыпанные мусором и замазанные небольшим слоем раствора. Эти штробы мы прочищаем, избавляясь от мусора и плохо прилипшего раствора: После чего поверхность грунтуем два раза. Шаг второй. Построение маяков. Классически стяжка делается по маякам. Правильно выставленные маяки дают предсказуемое качество стяжки. Стяжка, сделанная «на глаз», не дает гарантированного качества. Построение маяков в свою очередь делается по маркам. Марки – это точки, которые задают положение маяков. Маяк, построенный без построения марок, также не дает гарантированного качества. Я люблю строить марки следующим образом: засверливаю в пол отверстия, вставляю дюбеля и вкручиваю саморезы. Шляпки саморезов выставляю на одном уровне при помощи лазерного нивелира или уровня. Применительно к размерам и форме помещения расположение марок и маяков выбираю следующее: так удобней идти в направлению к выходу и работать небольшим правилом длиной до 2 м. Длинным правилом работать не очень удобно. Если стяжку нужно сделать с минимальным слоем, то сначала определяется самое высокое место в помещении, и в этом месте делаем минимальный слой. Толщина минимального слоя зависит от материала, который применяется для стяжки. Для стяжки цементным раствором средняя толщинаслоя должна быть не менее 2 см, минимальный слой может быть 0,5…1 см. Цементная стяжка имеет свойство отходить от основания вследствие усадочных явлений, поэтому для того, чтобы тонкий слой не бухтел, делают контактный слой, о котором будет сказано ниже. Итак, в результате вкручивания саморезов-марок и выставления их по уровню, получаем минимальный и максимальный слои от 1 см до 4 см: Дальше нужно соединить построенные марки маяками. Я делаю следующим образом: разрезаю маяки пополам длины помещения, и один маяк строю из двух коротких. Так делать проще и удобней, а построение получается точнее. Для того, чтобы располагать маяки как можно ближе к маркам, делаем ножницами вырезыи загибы: Вырезаем все это в нужных местах, отрезаем маяк по длине и укладываем маяки вдоль марок «на сухую» После этого откладываем их в сторону и накладываем вдоль линии маяка лепехи густого плиточного клея: Клей хорош тем, что он вязкий и приклеивается к маяку, в результате маяк не оседает и не отскакивает от лепехи в процессе заливки стяжки. Если стяжка делается под плитку, ламинат, паркет, то маяки можно ставить на смесь цементного раствора с гипсом, смесь гипса с беспесчанкой. Я делаю под линолеум и не знаю как поведут себя остатки гипса в стяжке, поэтому все делаю на цементных растворах. Далее кладу маяки наверх лепех и придавливаю сверху правилом. Если маяк не попал на лепеху, то можно руками ее переместить в нужное место. Лишний раствор, вылезший по бокам, можно обрезать шпателем. Нормальная форма получившейся лепехи в разрезе – трапецевидная. Можно примазать маячок этим же раствором сверху, тогда в процессе заливки он будет лучше стоять на своем месте и не отвалится от случайного удара. После всех манипуляций по подправлению и примазыванию маяков, маяк лучше еще раз приподнять по всей длине путем сжатия лепех с обеих сторон, а потом окончательно еще раз прижать правилом. Шаг третий. Заливка стяжки. Заливку стяжки я делал смесью песка с цементом 3:1 с добавлением пластификатора. На слоях тоньше 2 см применял контактный слой: наносил гребенкой раствор плиточного клея с добавлением акриловой дисперсии для улучшения его свойств и методом «мокрое на мокрое» заливал основной раствор. Этот подход кажется отсебятиной, но не противоречит принципам строительства. Описание контактных слоев есть в каталогах Litokol (правда, он не работает ) и кажется что-то подобное есть в книжках по строительству. Самое главное, что он работает: тонкая стяжка из обычного цементного раствора держится и не бухтит. Принцип заливки такой, чтобы по максимуму залить все. Вот схема: Там, где маяки не доходят до стен, стяжку делаем «на глаз», все остальное делаем по маякам. Подметаем участок пола, наносим гребенчатый контактный слой, заливаем стяжку основным раствором. Гребенчатый слой немного опережает основной. После заливки получаем результат: Плиту я переставлял с места на место, поэтому потом придется заделывать ямы от ножек. Шаг четвертый. Доведение стяжки до ума. На следующий день стяжку нужно прочистить трапециевидным правилом, чтобы сбить наплывы раствора. Получим вот такой результат: Стяжка имеет отклонение от уровня не более 2…3 мм (погрешность лазерного нивелира плюс погрешность выставления марок), отклонения от плоскости не более 1…2 мм. Проплешины имеют место, но это ямки до полмиллиметра глубиной, есть небольшие ямки в местах, где раствор ровнялся «на глаз», также небольшие погрешности установки маяков (не более 1…2 мм) и прогибы маяков, т.к. перед установкой они у нас ровнялись на глаз. Под плитку такая стяжка подходит почти идеально, под ламинат, паркет -абсолютно идеально. Для большей идеальности под линолеум можно после высыхания сделать самовыравнивающийся тонким слоем, но самовыравнивающимся убъется вся эта точность, поэтому, выждав пять дней, я прошпаклевал стяжку несколько раз плиточным клеем с промежуточным грунтованием и последующим шлифованием и опять грунтованием на два раза. Я просто извращенец в этом плане . Еще фотографии в фотогалерее в альбоме - как я делал тонкослойную стяжку Обсудить на форуме по ремонту квартир.
  14. Здравствуйте! Недавно замеитил, что в гостинной остались царапины на полу после передвижения мебели. Как можно исправить данную ситуацию или по крайней мере сделать так, чтобы были не так сильно заметны?
  15. Итак задача застелить ламинат в комнате. Сейчас на полу лежит старый паркет, лежит не ровно и скрипит. Есть 2 варианта решения задачи: класть поверх старого паркета. Есть люди которые уверяют что это нормально; сносить паркет, лаги и всё что попадётся на пути и заливать пол. Естественно первый вариант выглядит куда привлекательней с точки зрения затрат. Но есть сомнения что вскоре ламинат расползётся и начнется скрип.... а этого нам не надо. У кого какие мнения по данному вопросу?
  16. Всем привет! Люди! Помогите! Столкнулся с такой проблемой: У меня уже не совсем новый, рубленый дом! Очень холодный пол! Как и во многих старых домах, сначала на лагах лежит черновой, из тонких брёвен, затем чистовой! между ними лишь не большой слой глины, между брёвнами чернового! Я думаю вы понимаете о чём я! На данный момент, вскрывать,и утеплять с верху, нет возможности! Да и поднимать его некуда! Потолки не такие высокие! Хочу утеплить его с низу! Но сталкиваюсь с этим впервые, поэтому не совсем понимаю, как правильно это сделать, как расположить паро-или гидро изоляцию, нужна ли она вообще там! какой материал выбрать! мои варианты! 1) Постепенно делать обрешотку по лагам, и так же постепенно укладывать между ней и полом мин.утеплитель, типа роквол! ( в данной ситуации не пойму, нужна ли паро изоляция,не будет ли из-за этого гнить пол ведь пар уже не пойдёт из жилого помещения в подвал, и будет коденсироваться) Вполне возможно я что то не понимаю, Подскажите пожалуйста! 2) просто обить пол с низу, утеплителем,типа пеноплекс, и тут такие же непонятки с пароизоляцией! Ни как я не могу разобраться в её правильном использовании! Надеюсь я доходчиво описал свою ситуацию, чтоб получить полный,и адекватный ответ! Спасибо! Надеюсь на помощь
  17. Добрый день, мастера. Вопрос: квартира - хрущевка. Кухня. Деревянные полы. Пол поднят от бетона на 10-12 см. Из подпола от соседей лезут тараканы. Нужно заделать пол так, что бы не лезли тараканы и по цене обошлось не сильно дорого. Почитав, пришел к такому способу. 1. Разобрать деревянный пол. 2. Сгнившие лаги заменить, остальные оставить. 3. Застелить периметр клеенкой. 4. Засыпать керамзитом 5. Залить цементным молочком. 6. На направляющие положить фанеру и сверху линолеум. Собственно заливку пола выполнять дорого и сохнуть будет долго. Живем в этой квартире. Не появятся ли щели в дальнейшем? Может я что-то упустил. Подскажите, пожалуйста. Ремонт делаю сам.
  18. добрый день! имеется пол, устланный фанерной папкой. при демонтаже старого встроенного шкафа, обнаружились доски, не покрытые папкой и частично окрашенные (прилагаю фото). сразу вспомнила, что в другой комнате, когда клали ламинат, под ковровым покрытием увидели такие доски, но полностью крашенные. то есть, видимо, до коврового покрытия, пол был просто крашеным дощатым. вопрос, можно ли снять папку, обработать доски под ней и жить с таким полом, или же это какое-то черновое покрытие? очень хочется дощатый пол, который нынче так моден.
  19. Добрый вечер. Хочу попросить совет. Вскрыл полы на кухне, был ленолеум а внизу ДСП плиты поверх стяжки. Кухня на втором этаже, но под ней нет квартиры, это холл входа в подъезд, и зимой очень холодно. Вот возник вопрос с утеплением пола на кухни. Чем можно утеплить пол на кухне, хочу положить ламинат. Спасибо.
  20. Здравствуйте. У моей бабушки в хрущёвке имеется вот такой страшный пол . Хочу с минимальными трудо и временными затратами (иначе бабушка этого не переживет) как-то его облагородить. Плинтуса выкорчёвывать не хочу, слишком шумно и грязно (бабушка не позволит). Поэтому в голове пока 2 варианта: 1)ДВП листами застелить. Листы предварительно покрыть лаком (яхтным?) на балконе и потом уже прибивать за один/два дня, оставляя зазор 5мм до плинтуса. Красить не хочу, т.к. краска быстро стирается, дед и бабушка старенькие, шаркают ногами. 2) Линолеум какой-нибудь хороший (финансов не жалко) потолще, чтобы неровности были не так заметны, бросить на пол, по краям возможно прибить гвоздиками?. Посоветуйте, пожалуйста, что лучше или может еще какие варианты, заранее спасибо.
  21. Здравствуйте!Понимаю,что тема НЕ нова.Что описано уже ОЧЕНЬ много.Смею заверить,я прочитал темы от корки до корки! В теории,я понял как заливать пол с нуля,но переделывать уже имеющийся...Поэтому,прошу,НЕ судите строго! Помогите советами [havita],чтоб пол комом не вышел..Имелся раздельный сан узел (в квартире трёх этажного кирпичного дома),который было решено объеденить... По мере продвижения,ремонт переростает в строительство! Это очень тяжело...Дошло время до полов.И тут ...Планируется:Тёплый пол - электро мат Rehau (Solelec).Сверху плитка..Перегородку кирпичную убрал до пола.Она уходит вниз до плиты (вроде).В бывшей ванне,стяжка вся в трещинах и звенела.Решил снять.Оставил слой гидроизоляции (пока).В кабине туалета пол оказался выше на 5-7см,при условии снятой стяжки и гидроизоляции (в каб туалета).То есть для выравнивания двух половин необходимо будет сбивать основную стяжку туалета.Вероятней всего я разрушу её,даже если не хочу?Полазив по гидроизоляции с уровнем,я увидел её не ровность-значительный бугор по середине.Толщина изоляции 1,5-2см.В бывшей ванной пол необходимо поднять на 5-5,5см максимум!То есть с учётом эл.мата и плитки.Но на пике изоляции - 3-3,5см (с учётом плитки и мата) По правилам и необходимости (1ый этаж,сырой подвал) вроде нужен термо изолятор.Какой лучше?ПОдскажите,какие варианты можно использовать в моём случае.Толщина мата - 3,5мм.Толщина плитки - 6,5-7мм.Спасибо всем откликнувшимся! Можно тыкать носом в очевидное...Вот ещё пару фото для ясности.
  22. Нужен профессиональный совет.Подскажите пожалуйста.Возник вопрос,что лучше постелить на деревянные лаги?Сейчас снимаю паркетную плитку1.под деревянные лаги хочу засыпать керамзит на пленку(получится высота см 5-8),до уровня деревянных лаг,но не покрывая их,т.е. будет зазор между наполнителем и верхними досками.(т.е. использовать как утеплитель и защиту от шума)2.расстояние между лагами пока мне не известно,может 500 мм,а может 1000мм3.Возникает вопрос,что стелить дальше поверх лаг,чтобы было экологически чисто,влагозащищено(все-таки 1 этаж) и прочно и долговечно.osb3-говорят вредно,фанера-разбухает,ГВП их вроде кладут только на керамзит,а на деревянные лаги не рекомендуют(не выдерживают нагрузки)4.а потом настилаю линолеум.Буду признателен за помощь.
  23. Приветствую форумчане! Специально зарегистрировался тут, чтобы получить совет от профи! Начинаю ремонт на кухне, есть вопросы. Дано: старый 1960-х годов кирпичный дом, серии 1-528кп10, нужно сделать там ремонт пола на кухне размером 2,5х2,2м. в квартире на 1-ом этаже. Пирог старого пола пока на 100% еще не известен, но визуально он сейчас выглядит так: линолеум, трухлявая ДВП, трухлявая шпунтованная доска ~38мм. дальше сложней, т. к. еще не разбирал доски. Но по словам старожил, под досками там плита, т. к. дом этот с подвальным помещением. Попытался проткнуть трухлявые доски - примерно на 10-15 см уходит отвертка и упирается видимо в бетон. Фотка прилагается. На кухне кроме мебели будут стоять холодильник и стиральная машина, варианты нового пола: 1. Вариант стяжки цементным раствором отпадает - долгое время ожидания готовности стяжки (более суток); 2. Вариант сухой стяжки отпадает, слишком толстый слой засыпки - будет сильная усадка; 3. Вариант заливной пол подходит, но возникает вопрос с наполнителем, чем заполнить пустоты после демонтажа старого пола? Там возможно почти 15см. заливку или засыпку или прокладку делать. Я склоняюсь к третьему варианту. В качестве заполнителя можно ли сделать так. На отчищенную бетонную плиту уложить пленку (гидроизоляция), выровнять тонким слоем песка и на песок положить плотный ЭППС 50мм (один или два слоя в зависимости от толщины наполнения), поверх ЭППС заливной пол. Вопрос - будет ли работать такая конструкция, можно ли на ЭППС лить заливной пол толщиной 20-50мм? Будет ли она способна выдержать вибрацию стиральной машины? Или необходимо залить все это различными смесями в несколько этапов, что повлияет на стоимость материалов больше чем в два раза. Прошу помощи в выборе и принятии правильного решения в моем случае. Спасибо!
  24. Уважаемые пользователи, просьба популярно объяснить, как можно отремонтировать пол в панельной пятиэтажке не "снимая" его, который,по моему мнению, представляет из себя каркас из досок, залитый гипсом. Планирую стелить линолеум. В местах сопряжения пола со стенами его материал рассыпался, а на самой плоскости пола имеются выбоины, заполненные ранее чем-то сыпучим, а так же проступил деревянный каркас (гипс обсыпался до досок). Вот фото: http://firepic.org/images...fgk65ltf.jpg http://firepic.org/images...3oly8cw7.jpg З.Ы. Или подскажите может лучше возможно там сделать какую-то минимальную стяжку без "снятия" этого гипсового пола и как? Фото перехода в соседнюю комнату: http://firepic.org/images...g90540sg.jpg Всем откликнувшимся заранее благодарен.
  25. Всем привет ! есть такая вот проблема...имеется пол деревянный из досок...эти доски видимо в свои времена красились и зелёным цветом и красным и не по одному разу....может раньше так модно было ! ну вообщем времена меняются и вкусы тоже ) решил я сделать себе приятно и отреставрировать пол....доски вроде в хооршем состоянии....поехал купил ЛШМ к ней наждачки....и вот за 2 часа добился такого вот эффетка....смотрите на фотку ! Кто может что посоветовать....после вот такого вот зашкуривания...потом шпаклёвкой швы между досок промазать затем морилка и лак....или есть другие идеи ???вот ещё фотка !!!
×
×
  • Create New...