Jump to content
Building Portal - All about repair and construction

Поиск через Яндекс

Search the Community

Showing results for tags 'стяжка'.



More search options

  • Search By Tags

    Type tags separated by commas.
  • Search By Author

Content Type


Forums

  • Форумы строительство, ремонт, обустройство
    • Ремонт и строительство
    • Работа с гипсокартоном
    • Штукатурим, клеим, красим
    • Керамическая плитка
    • Полы и напольные покрытия
    • Электрика, слаботочка
    • Сантехника, водопровод, отопление, канализация
    • Вентиляция и кондиционирование
    • Теплоизоляция, гидроизоляция и звукоизоляция
    • Инструмент и оборудование
    • Двери, окна, замки
    • Мебель и дизайн интерьера
    • Бытовая техника и электроника
    • Юридические вопросы
    • Наши работы
  • Дом, дача, огород, садовые дела
    • Дом, банька, погребок
    • Инженерные коммуникации загородного хозяйства
    • Садовая техника
    • Сад и огород
  • Разное
    • Курилка
    • Работа форума
    • Частные объявления
    • Проблемы с регистрацией, активацией, авторизацией?
    • Коллекция спама

Blogs

  • Блог администратора
  • Decoflame
  • Блог Sano
  • Блог Bagis
  • Блог X.O.
  • Блог kazakr
  • Блог vesta-ceramica
  • Монтаж сантехнических коммуникаций в квартире и установка сантехники.
  • Блог Трофим
  • Конкурсы
  • Блог acimmetriya
  • Всем добра!
  • Блог димитриус
  • Блог Александр Андреевич
  • Фильтр циклон своими руками
  • Блог m8881
  • Блог vit65
  • Блог nobsaider
  • Rockie's ремонтный блог :)
  • Блог madam
  • Блог ptaha
  • Блог Jurgen
  • Блог DRam
  • Блог fayaaaa
  • Olejonok блог
  • Покрытия
  • Блог fomins
  • Ремонтные работы на Кухне
  • Дизайн и иже с ним
  • Блог holzplast
  • Блог novosvet74
  • Блог serega71d
  • Дизайн студия lesh
  • Блог Valeruta
  • Блог Григорий72
  • Блог Bogacho
  • Блог Ремонт пола
  • Декоративное и интерьерное освещение дома.
  • Блог Vladimir_V
  • Блог КрасКо
  • Блог AlexandrP
  • Блог Sdelai-sam
  • Блог Taviskar Смесители
  • Блог Ван
  • Блог fomins
  • Блог sevproektmontaj
  • Блог ЮТТА-творец уюта
  • Уютные советы
  • Блог ТК Ланской
  • Bronx
  • Блог Иван Ланской
  • Блог Двери-Новосибирск
  • Блог Rabotnik34
  • Блог instabur
  • Уютный уголок руками Леди
  • Блог Бабич Андрей
  • Блог a_zlobin
  • Оконный завод Строй Вектор - Пластиковые окна
  • Оконный завод Строй Вектор
  • Блог migulay85
  • Металлические двери,основная защита нашего дома!
  • Штукатурные станции. Советы. Ремонт.
  • Блог Soudal
  • Блог FugenFührer
  • Блог SmartFLOORs
  • Блог YTB
  • Блог mebelza
  • Блог bazent
  • Блог Azamat Khasanov
  • Блог Айкен Мастер
  • Блог ANTON ANTON
  • Чайник на Воле
  • Блог Kanov
  • Блог smetchik
  • Блог Пластфактор
  • Блог компании Artwall
  • Блог pvitrage
  • Блог yachmen11
  • Блог строительного портала Домодел
  • Neo Vision
  • Блог Пенка
  • Светодиодные светильники
  • Блог baza34
  • Блог playtender
  • Блог Schüco
  • Блог СВЕЗА
  • Блог gutewetter
  • Блог lazerdist
  • Полезная "Кирпичная" информация
  • Блог danfoss
  • Дизайн интерьера и проектирование мебели
  • Мы знаем все о защите древесины. Pinotex
  • Sadolin
  • Компания Бабич
  • Блог. Просто блог.
  • Алфавит Инструмента
  • Сейфбанк
  • Помощник строителя
  • Нюансы при строительстве кирпичных домов
  • Блог компании ANSO GROUP
  • Моя эпопея с сауной
  • Официальный блог компании Хамелеон
  • Интересное о бытовой технике
  • Как пришлось переделывать за "профессионалами"
  • Alice Tracy
  • КАЙРОС - керамика без исключений
  • Легко о дизайне и ремонте
  • Установка систем умный дом.
  • Блог СВ Окна ВДНХ
  • Интересное от SB3
  • Предметы из бетона. Стиль лофт
  • Мебель из слэбов, массива, и разные разности
  • JUNG
  • Про кухни и шкафы
  • Сваебойка
  • MajorDoMo Умный дом
  • ОРТОГРАФ
  • блог pavlik123
  • Big Boss Kazmos.Всё о строительстве
  • Необычные проблемы и их решение.

Categories

  • Школа ремонта
  • Мебель и дизайн интерьера
  • Стройматериалы и технологии
  • Электрика и слаботочка
  • Сантехника и отопление
  • Инструмент и оборудование
  • Вентиляция и кондиционирование
  • Загородный дом, дача
  • Ландшафт, ландшафтный дизайн
  • Умный дом
  • Бытовая техника
  • Разное

Categories

  • Строительные материалы
  • Инструмент и оборудование
  • Мебель и предметы интерьера
  • Архитектура и Дизайн
  • Двери, окна, остекление
  • Сантехника. Водоснабжение. Канализация
  • Отопление и газоснабжение
  • Кондиционирование и вентиляция
  • Системы безопасности и связи
  • Электротехника, освещение, светотехника
  • Недвижимость
    • Квартиры и комнаты, новостройки
    • Загородная недвижимость
    • Коммерческая недвижимость
  • Ландшафтный дизайн и озеленение
  • Бытовая техника и электроника
  • Строительные объявления, прочее
  • Архив объявлений

Categories

  • Работы и услуги
    • Архитектура и проектирование
    • Дизайн интерьеров
    • Загородное строительство
    • Ландшафтный дизайн и озеленение
    • Сантехнические услуги
    • Общестроительные работы, ремонт помещений
    • Уборка помещений. Утилизация
    • Электромонтаж, электрика
    • Экспертные и юридические услуги
    • Транспортные услуги
    • Ремонт бытовой техники, аудио и видео
  • Строительные материалы
    • Бетон, ЖБИ, кирпич, стеновые материалы
    • Изоляционные материалы
    • Кровельные материалы. Водосток
    • Лакокрасочные материалы
    • Металл, металлоконструкции
    • Метизы, скобяные изделия
    • Отделочные материалы
    • Пиломатериалы, лесоматериалы, изделия из древесины
    • Плитка, мрамор, гранит, камень
    • Стекло, поликарбонат, зеркала
    • Сыпучие материалы, строительные смеси
  • Инструмент, строительная техника и оборудование
    • Измерительный инструмент
    • Пневмоинструмент, компрессоры
    • Строительная техника и оборудование
    • Расходные материалы, комплектующие
    • Ручной инструмент
    • Электроинструмент, бензоинструмент
    • Ремонт инструмента и оборудования
    • Аренда инструмента и оборудования
  • Инженерные системы
    • Кондиционирование и вентиляция
    • Отопление и газоснабжение
    • Сантехника. Водоснабжение. Канализация
    • Системы "Умный дом"
    • Системы связи, безопасности и контроля
    • Электрооборудование, электротехника, свет
  • Мебель и предметы интерьера
    • Жалюзи, карнизы, шторы
    • Кованая мебель, ковка
    • Мебель для ванных комнат, санузлов
    • Мебель для кухни
    • Мягкая мебель, спальни, кровати
    • Прихожие, шкафы-купе
    • Мебель садовая, уличная мебель
    • Мебель, прочее
  • Недвижимость
    • Загородная недвижимость
    • Квартиры, комнаты
    • Коммерческая недвижимость
  • Строительные конструкции
    • Двери, перегородки, арки
    • Ворота, заборы, калитки
    • Лестницы
    • Окна, стекло, оконная фурнитура
    • Фасадные системы, сайдинг

Categories

  • ГОСТы - Государственные стандарты
  • СНиПы - Строительные нормы и правила
  • ВСН - Ведомственные строительные нормы
  • СП - Своды правил по проектированию и строительству
  • ВНиП - Временные нормы и правила
  • ГН - Гигиенические нормативы

Calendars

There are no results to display.


Find results in...

Find results that contain...


Date Created

  • Start

    End


Last Updated

  • Start

    End


Filter by number of...

Joined

  • Start

    End


Group


Sphere of activity


Speciality


Available for order


Prof Status


City

Found 67 results

  1. Штукатурка газобетона внутри Murexin, Baumit MR20 с добавлением адгезионной добавкой CC81 Ceresit Фасады дома были утеплены пенополистиролом летом прошлого года, параллельно были оштукатурены стены, сейчас ребята казанчивают разводку электрики, отопления, водоснабжения, слаботочки
  2. Доброго времени суток. Собираюсь заливать стяжку. Первый и подвал. Пирог на первом такой: монолитная плита (16 см), выравнивающая стяжка (пескосмесь+гранитный щебень 5-10, толщина от 2,5 до 8 см), сетка для крепления ТП (50х50), труба ТП, снова сетка 50х50 (для распределения тепла в зонах между трубами). Планируется: демпферная лента, армирование 100х100, маяки по саморезам, пескосмесь М-300 + гранитка 5-10, С-3, толщина (от основания) 7 см. Пирог в подвале: монолитная плита (25 см), ЭППС 20 мм, сетка, труба, сетка. Планируемая стяжка аналогична первому этажу. Вот только толщина будет играть от 3 до 7 см. И есть еще косяк: по периметру идут трубы к радиаторам в "шубках", а над ними стяжка получится 2-2,5 см. Планирую над ними укрепить стяжку дополнительно сеткой 20х20 заведенной на "основное поле". Вопросы: 1) по подвалу - порвет стяжку в местах перехода на более тонкую? И если да, то как побороть ситуацию? Увеличивать толщину не хочется - потолок уже 2,3м... 2) т.к. площади планируются в один уровень, делать ли температурные швы? 3) какой временной разрыв при укладке полосами возможен? 4) какое соотношение смеси и щебня порекомендуете? Заранее спасибо за ответы.
  3. Предлагаю в этой теме специалистам поделиться своим опытом в изготовлении стяжки, а "чайникам" задать свои вопросы. Я отношусь как раз ко второй категории. Насколько я знаю, процесс выполнения стяжки можно разделить на следующие этапы: 1. Подготовка поверхности: - очистка от мусора (с помощью пылесоса) - грунтовка 2. Установка маяков (по уровню). 3. Заливка и выравнивание. 4. Уход за поверхностью до застывания (периодические поливания водой). Правильно? А какие пункты добавляются при ремонте в ванной комнате? Ведь там требуется укладка гидроизоляции (она укладывается до стяжки, или на стяжку?), укладка кабелей теплого пола,... Не могли бы гуру подробно описать процесс ремонта пола в ванной комнате?
  4. Друзья, помогите профессиональным советом, чтобы было можно опираться на эти практические выкладки в будущем. Заказчик снял старую 15 летнюю потрескавшуюся стяжку, уложенную на ЭППС, в которой находился нагревательный кабель. Залил новую через приподнятую армирующую сетку 50х50 толщиной 5-6 см. Сверху на свежую стяжку, которой два дня, разложил нагревательный кабель, который я проверил мегомметром сопротивление изоляции на наличие механических повреждений внешней оболочки. До верхнего уровня напольного покрытия с плиткой 0.8 см остается около 30 мм, т.е. закрыть небольшим слоем раствора нагревательный кабель и уложить плитку. И вот тут я сказал "СТОП", не торопитесь, возможны не поправимые ошибки. Вопрос 1. На свежую стяжку, которой два дня, можно ли сразу наливать новую? Раствор стяжки сверху в 15 мм будет ли нормально держаться по механической прочности? Вопрос 2. Сколько нужно выждать времени высыхания стяжки, обычные 28 дней или меньше, чтобы потом нагревательный кабель закрыть слоем наливного самовыравнивающегося пола под тончайший слой плиточного клея? Вопрос 3. Если закрыть нагревательный кабель и положить плитку на слой, также время высыхания залитой стяжки? Ценообразование, трудоемкость и качество укладки будет ли в плюсе по сравнению с другими способами поднятия уровня пола?
  5. Дано: хрущевка (кухня будет объединена с комнатой и коридором). Суммарная толщина пола будет ~5 см. В коридоре, санузле, кухне будет плитка, в остальных местах ламинат или кварцвинил. Весь пол на одном уровне. Почти везде будет теплый пол (скорее всего пленочный, хотя, возможно, под плитку что-то другое). Желательна звукоизоляция, чтобы соседи снизу меня не слышали. Гидроизоляция будет везде. Можно ли для всего этого сделать одну общую стяжку (до -1,5 см, например), на неё где надо приклеить плитку, а в других местах ламинат и проч. с подкладкой (дополнительной звукоизоляцией, например)? Читаю, что многие разноуровневую стяжку делают, но как-то это сложно, да и поменять вид и границы покрытий потом труднее.
  6. Для чего Вы используете демпферную ленту при устройстве стяжки? Всегда ли ее используете? Используете ли со всеми видами смеси (на основе цемента, гипса и пр.)? Какой материал используете в качестве демпфера? Очень хочется послушать мнения. Спасибо.
  7. Доброго времени суток! Вопрос по вариантам стяжки. Если правильно понимаю, уровень у меня достаточно низкий, см фото. Квартира однокомнатная. Пока планирую в коридоре и санузле - керамическую плитку и скорее всего под нее теплый пол, а в комнате и кухне - кварц-виниловую плитку без теплого пола. Вопрос - при таком требующем заливки уровне, какие варианты стяжки можно рассмотреть? Учитывая, что в комнате и кухне будет кварц-виниловая плитка, возможно имеет смысл слой утепления?
  8. Здравствуйте! Есть кривая стяжка поверх пеноплекса - перепады 5 см по высоте. Хотим ее выровнять тем же пескобетоном по маякам. Вопросы следующие: 1. Можно ли облегчить вторую стяжку с помощью листов пеноплекса под нее (выдержит ли пеноплекс 2 см пескобетона и не прогнется ли?) Или лучше керамзитом? 2. Как замешивать пескобетон - сколько и каких добавлять пластификаторов? Рассматривали плиточный клей как вариант.
  9. Здравствуйте, друзья! Нужен совет! Соединил лоджию с балконом, сейчас дело дошло до полов. Полы сравниваем с уровнем комнаты. там не хватает 5 см до уровня комнаты. В моем распоряжении есть пенофол 3мм тип В (это фольгированный с двух сторон). На территории бывшей лоджии делаем теплые полы. Вопрос меня беспокоит касаемо использовании пенофола. Изначально хотел постелить пенофол на пол, потом полиэтиленовая пленка (защита алюминия от агрессивной среды стяжки) стяжка 3-4 см и потом уже монтировать теплые полы. Спросите, зачем мне вообще там нужен пенофол? Думаю, что не буду греть потолок соседям. Но тут и законы физики смущают, мол фольга отражает только в воздушном пространстве, и будет ли трескаться потом пол...не знаю..что скажете Вы?
  10. Привет! В гараже есть стяжка, но качество так себе, я в своё время развёл пва с водой и прошёлся сверху кисточкой, вроде помогает но всё равно он потихоньку стирается и появляется пыль. Не подскажете, может есть более ядрёный рецепт?
  11. Досталась в работу старая убитая хрущёвская трёшка на пятом этаже. Делать надо всё, в том числе и полы. В одной половине квартиры перегородки и полы сломали, вынесли. ЗИЛ 130 три ходки делал, чтоб вывезти всю гору. Спустить мусор с пятого этажа - тоже эпопея была. Студент ленивый ныне пошёл. Или состоятельный. Не желает подзаработать. Или доходяги, что после десятого мешка с ног валятся. На тонком слое строительного мусора (видимо, чтоб не прилипала к плите ) лежала цементная стяжка толщиной от 8 до 22!!! сантиметров. Перфоратор и болгарка не пригодились. Разбирали с помощью гвоздодёра, поднимая отдельные блоки по трещинам. Слишком тяжёлые куски разбивали молотком на весу ( опасались у соседей потолок обвалить) на подъёмные и транспортабельные блоки. Сами плиты в удручающем состоянии оказались. Предварительно пришлось крупные дыры запенивать, мелкие трещины гипсом проливать. Чтоб ещё и подпольным соседям потолок не ремонтировать. К тому же сосед похвастался, что он у себя в спальнях килограмм сто шпаклёвки по плитам размазал, а потом плюнул и затянул всё натяжными потолками. Информация эта не вызывала оптимизма. Мне ведомо, как обычно непрофессионалы ровняют бетонные потолки. Можно хорошенько топнуть сверху, и весь пласт снизу может рухнуть. Да и бюджет стройки не безграничен. Залили свежую стяжку как положено. С гидроизоляцией, керамзитовой отсыпкой, армированием сварной сеткой, слоем разумной толщины. Однако, сказ мой не об этом, а об оставшихся двух комнатах. Столь долгое вступление, дабы уважаемый читатель осознал масштаб бедствия и не лез с глупыми замечаниями : мол, всё ломать следовало. Полы. Цементная стяжка. Плоскость, горизонт очень даже удивили и порадовали. Не характерно такое качество для подобных квартир. В двух несмежных комнатах разница в уровне какие-то несущественные миллиметры. Такое счастье даже в современных новостройках от застройщика нечасто достаётся. Омрачали ситуацию множество крупных трещин, остатки битума. И сотни, тыщщи гвоздей. Вот это надо подготовить под укладку ламината. К сожалению, не предполагал, что с той квартиры возможно интересный материал собрать. Что может быть интересного в убитой хрущёвке? Потому вначале ничего не фотографировал. Фото, когда гвозди уже повыдёргивал и частично битум сковырнул. Основа под паркет была приклеена на битум и пробита гвоздями прямо к цементной стяжке. Гвоздей было неимоверное количество. Теперь надо решать, что делать с трещинами. Понятное дело, если просто поверху замазать, толку от этого никакого. Расшиваем трещины. Стяжка не трухлявая была, но достаточно мягкая, чтоб рапидовым полотном можно было расшить. Не глубоко. Небольшую V-образную борозду оформляем по трещине. Пылесосим. Если имеется под рукой компрессор, или пылесос не только вдувабельный, но и выдувабельный, хорошо бы продуть трещины, полностью избавиться от пыли на максимально возможную глубину. А в моём случае там глубины до 20 сантиметров. Щедро проливаем трещины грунтовкой. Вот такой орнамент получился. Подбираем посудину с узким носиком. Или просто пятилитровую бутылку обрезаем и сминаем соответствующим образом. Затворяем жиденько гипс, до состояния совсем жидкой сметаны. Не гипсовую штукатурку или шпаклёвку. Гипс строительный. Заливаем это молочко в трещины. Возможно несколько проходов по одному месту придется сделать, сразу же, не давая подстыть заполняем трещину. Когда гипс начинает загустевать, не размазываем излишки по окрестностям, а срезаем. Нам надо заполнить трещины. На поверхности гипс нам совсем ни к чему. Почему именно гипс, а не какую-то ремонтную смесь? Только гипс, из известных мне материалов, можно затворить достаточно жидко, чтобы он протёк всюду. И при этом он не даёт усадку после схватывания. Ну вот. Трещины мы победили. Даже звук изменился при хождению по полу. Теперь надо избавиться битума. Попутно и остатки гипса с поверхности удалить. Алмазная чашка супротив битума продемонстрировала свою полную несостоятельность. Она только плавит и размазывает, но не счищает. Зато штроборез очень даже хорошо себя показал. Настраиваем его на минимальную глубину и поперечными или круговыми движениями срезаем всё, что нам мешает. После такой обработки поверхность получается не такая симпатичная, как от чашки, вся бороздатая. Но оно так и лучше. Выравнивающее покрытие крепче прилипнет. Пылесосим, грунтуем. Поверхность готова к финишному выравниванию. Можно, конечно, залить наливайкой. Но это не наш метод. Не верю я в волшебные смеси, что на 2-3 миллиметровом слое дадут ровную плоскость без наплывов и бугров. Видел немало полов, испорченных наливайкой. Вроде бы и гладенько смотрится, а правило кинешь - так плакать хочется. Это как Дед Мороз. Я его тоже много раз видел. А на поверку оказывалось, что это вовсе не Дед Мороз, а Пётр Иваныч, наш деревенский фельдшер. Или даже вообще Светлана Николаевна, воспитатель из младшей группы. Плиточный клей - наше всё! Затворяем жиденько. Протягиваем длинным правилом в определённом направлении. Допустим, поперёк комнаты. На следующий день смотрим, что получилось. Не через неделю, не после выходных, а сразу, как только клей высохнет. Шершавенько, корявенько. Но почти ровненько. Вот даже подсобник отметился. Шероховатости легко убираются шлифовкой. Разумеется, если не затянули с этим делом на несколько дней, когда клей окончательно закаменел. Попутно проверяем плоскость уровнем или правилом, локализуем возможные бугры, которые вероятно следует повнимательней поелозить наждачкой. Ямы игнорируем, просто отмечаем. Пылесосим, грунтуем. Повторяем процедуру с клеем и правилом в перпендикулярном направлении. При втором проходе клей уже ложится ровней, глаже. Возможно даже не придётся шлифовать. На кривых полах обычно три прохода приходится делать. В данном случае за два раза получилось хорошо. От ремонта этого пола до укладки ламината прошло полгода. Достаточный срок для проверки. Ни одной трещины не проявилось. Только в дверных проёмах на стыке свежей и старой стяжек.. Но это неизбежно. Тем более, что там демпферная лента проложена.
  12. Здравствуйте! Очень нужен ваш совет. У нас в ванной изначально был сделан пол на 2 см ниже остальных помещений. Мы планируем сравнять высоту пола с другими помещениями, то есть нарастить 2 см стяжки. Насколько это правильно? Также нужно ли делать порог под дверью в ванну, чтобы дверь закрывалась герметично, или лучше оставить свободное место под дверью? Насколько это важно для приточной вентиляции? Заранее спасибо за совет.
  13. Приветствую. Уложили мастера элементы пола нижней стороной вверх с зазорами между элементами пола от 3мм до 9мм. Зазоры между элементами пола и демпферной лентой (стеной) достигают 20мм. По горизонтальному уровню сделали с отклонениями в 4мм. Демпферная лента с одной стены практически полностью "вылезла" из керамзита. На большие зазоры мастер ссылается на СНИП 2.03.13-88 ПОЛЫ, где написано что предусматривать зазор 10-20мм, который заполняется кромочной лентой. Мастер говорит что все сделано по СНИПам и ему без разницы, что указано на сайте Кнауфа. Стоит ли переделывать все полы или есть вариант довести до ума?
  14. На данном этапе только желание да примерно прикинул как всю площадь дома разбить на отдельные контуры. Да, трубы хочу проложить с шагом в 15 см. Итак: все примерно гостиная - 19 кв.м кухня - 19 кв.м хоз. спальная - 14,2 кв.м гост. спальная + тамбур - 15,6 кв.м коридор + с/у - 15,3 кв.м. Сразу вопрос, в этом случае при подключении к общей гребенке контуры все будут работать без проблем? Ничего что такая разница 19 и 14,2? Длинна труб в таком случае тоже будет разная.
  15. С доме старого фонда СПб по фасаду идет трещина от фундамента и почти до крыши. Достаточно тонкая и прерывистая, но в одном месте, как раз в районе пола квартиры толщина почти 1 см. На трещине более 6 лет стоят маяки - все целые. Перекрытия в доме деревянные по металлическим балкам. Хотим сделать капитальный ремонт в квартире (снести и отстроить заново перегородки, сделать стяжку, потолок и проч. без перепланировки или с самой минимальной). Есть опасения, что если во время ремонта или в будущем с домом что-то случится, то всё свалят на нас. Как понимаю, ремонт нужно будет согласовать и не факт, что согласуют стяжку, которая увеличит нагрузку на фундамент, который, судя по всему, проблемный. Можно как-то до изготовления проекта и каких-то экспертиз оценить шансы на успешный исход и сколько будет стоить такой проект и согласование? Может быть у кого-то есть знакомый специалист, который может помочь в этом вопросе?
  16. В этот раз не выдержанная 40-летняя стяжка, а вполне свежая, прошлого года. Но ещё более страшная и кривая, чем в 1-м сезоне. Кое-что из моих самодельных приспособ можно увидеть. Хватит букв. Смотрим кино.
  17. Задача простая, сделать опалубку для ступени, можно возиться с досками листами фанеры и прочее, но гораздо быстрее сделать все из гкл. Гкл и профили можно быстро и легко нарезать в нужный размер и собрать нужную опалубку, все точно также как если бы делать какую конструкцию из гипсокартона. Понятное дело что городить опалубку для заливки бассейна и фундамента из ГКЛ не надо, он просто не выдержит нагрузок, а вот для таких мелких работ самое то будет. Если требуется то конструкцию можно усилить, ставить распорки или профилей добавить может гкл в несколько слоев прикрутить, все от обстоятельств зависит.
  18. Квартира 136 кв. м . черновая отделка, двухконтурный газовый котел. потолки сейчас 3.05, второй этаж, первый неотапливаемый, с подсобками и гаражами. Соседи по лест. клетке жалуются на холод и шум снизу, и предлагают нам (так как мы еще не приступили к ремонту) утеплить пол, демонтировав стяжку от застройщика (примерно 10-15 см ) .. положить утеплитель и развести водяной теплый пол (взамен радиаторов). У нас есть еще один вариант(если все же бояться холода снизу) на существующий пол уложить модульные маты теплого пола, развести его и уже укладывать водяной теплый пол в больших комнатах, а в санузлы кухню, прихожую эл. теплый пол.. Здесь пол поднимется на 6-7 см( соответственно нужно будет вытянуть дверные проемы) Вопрос какой вариант выбрали бы вы? а может предложите и другие варианты?)
  19. Компания ООО "Стяжка Легко" ведет свою деятельность с 2002 года и за этот период завоевала репутацию надежного исполнителя строительных работ. Мы занимаемся всеми видами устройства стяжки пола, используем в работе новейшие технологии, современное оборудование и самый качественный материал. Сейчас ООО "Стяжка Легко" занимает лидирующие позиции среди конкурентов по предоставлению услуг в области обустройства пола различных видов сложности. Заказчики получают весь комплекс работ по обустройству пола в Москве и Московской области. Они высоко ценят сотрудничество с нами, что подтверждается благодарными отзывами и положительными рекомендациями. Все сотрудники компании обладают многолетним практическим опытом. Специалисты постоянно совершенствуются, приобретают новые навыки и знания, изучают современные технологии. При выполнении поставленных задач применяются качественные сертифицированные стройматериалы ведущих мировых производителей. Расходный материал используемый в работе доставляется с оптовых складов от поставщиков с безупречной репутацией на рынке. Наши достижения: 01 июня 2015 года был залит миллионный квадратный метр стяжки; месячный оборот компании составляет 7 миллиона рублей; за время работы услугами воспользовались более 5000 клиентов. Мы всегда предлагаем индивидуальное решение поставленных задач и гарантируем высокое качество работ! Наша узкая специализация и многолетний опыт работ с уверенностью позволяет заявлять о том, что мы лучшие в своей сфере.
  20. Имеется дача с деревянными полами, до земли около полу метра. Уже надоели постоянные "квартиранты", сырость, сквозняки от вентиляции под полом из-за неправильного обустройства пирога. Решился залить цементную стяжку. Так как буду делать впервые, назрели вопросы по пирогу: - делаю гидроизоляцию рубироидом с наплывами на стены; - делаю песочную подушку с утрамбовкой (не ясно нужна ли она вообще); - засыпаю керамзитом, а потом проливаю жидким цементным раствором, или сразу мешать с цементом; - делаю финишное выравнивание по маякам с добавлением железной сетки. Вроде все правильно, или в каком-то пункте ошибка и надо делать иначе? И какая толщина должна быть для каждого из слоёв?
  21. Уважаемые форумчане, прошу помочь мне разобраться в вопросе необходимости стяжки/наливного пола в панельке. "Сдалась" моя двушка-распашонка в панельном доме П44Т, общей площадью 65.3 кв. м. И у меня началась грусть-печаль, ибо руки из плеч, а что делать не знаю. Планировал положить плитку в прихожей и коридоре в сторону кухни, да и в ней. В комнатах 18 и 14 метровых, планировал либо полукомерческий линолеум на подложку, либо ламинат. Стены планировал покрыть финишной шпатлевкой и либо под обои, либо покрасить. Ну и т.д., но печаль в том, что я не понимаю зачем и нужно ли делать стяжку/жидкий пол/их аналог в квартире, где в комнатах разница уровней по веревке на диагональ помещений составляет 3- 4 мм. 2-х метровый уровень показал, что наклона нет, пузырек в границах стоит. Кто бы мне объяснил разницу в понятии стяжки и жидкий пол? В интернетах я видел, что жидкий пол применим для производственных помещений, ввиду токсичности на время заливки. Имеет ли смысл обращаться к водяному уровню для выяснения максимальных и минимальных точек? Заходил к соседям и обалдел, пол над порогом стоит. Сказали, что на всю трех комнатную квартиру 12 т х...ули (всего материала) Не знаю правда или нет. Насколько это вообще оправдано и безопасно? Может вся эта хрень с полами - развод на деньги?
  22. Купили жилье, начали ремонт. Пол от окна кухни до входной двери (метров 5 между ними) оказался волной с перепадом в 6 см. Само собой это неприемлемо, решил выровнять до горизонтали, а заодно и гофру с кабелем до кухни в стяжку загнать. Была проблема только с одной гофрой до холодильника, там перепад менее 1 см в углу. Вдоль стены немного сбил стяжку, там оказалась деревяшка, высверлил, убрал, а в месте с ней выпал кусок старой стяжки, выпал потому что там что то вроде обрешетки куда и пришелся этот маленький квадратик. Высота старой стяжки в ее самом толстом месте 10-12 см. Под стяжкой оказался слой керамзита. 2-3 см. Основная масса стяжки оч большими кусками, только край почему то был сделан бортиком. По верх планирую укладывать плитку. Ну и собственно вопрос, что с этим добром делать, залить проковыренную дыру и забыть или надо вырывать все?…
  23. По типу смесь светлая, чем-то напоминает шпаклевку. В мешке 25 кг при замешивании на мешок идет 3,5 – 4,5 литрами воды. Я замешивал раствор на 4,5 литра возы засыпая туда весь мешок. Раствор довольно легко замешивается, достаточно жидкий. После первого замешивания нужно оставить минут на 5, а потом перемешать еще раз. Полы перед выравниванием нужно подготовить. Очистить от старого напольного покрытия, убрать всю пыль заделать глубокие трещины (если есть) и за сутки до заливки обработать грунтовкой глубокого проникновения. Для разравнивания смеси я использовал шпатель и игольчатый валик. У меня был шпатель длинный и ровный, но лучше пользоваться зубчатым шпателем, так как этот не позволяет хорошо распределять раствор по поверхности. Замесив смесь выливаем всю сразу на пол распределяя по всей площади. У меня здесь сразу видно мою ошибку – первую партию раствора я вылил в один угол, в итоге не удобно разравнивать у самого угла – трудно дотянуться. Пришлось становится в раствор, а потом разравнивать след. Последующие порции старался выливать по периметру, чтобы легко можно было достать при разравнивании. В завершение каждую порцию раствора нужно покатать игольчатым валиком что бы не образовывались пузырьки воздуха. Расход смеси довольно большой на комнату 8 м. кв. ушло 5 мешков.
  24. Следует сразу позаботиться о качественной гидроизоляции. Отличная влагонепроницаемость достигается со слоем пергамина либо плотной пленки из полиэтилена, укладываемой прямо на бетонное основание. Вместо пленки сгодится бумага, пропитанная битумом и прочие материалы, не пропускающие пар и влагу, каких довольно много в строительных магазинах. Пленка укладывается внахлест, особенно если ее полосы узкие по ширине, причем края лучше свести сантиметров на 15 друг на друга, а места стыков склеить скотчем. У стен же пленка должна иметь лишних 8-9 см для максимально возможной пароизоляции. Этот слой очень важен, так как он позволит избежать деформации стяжки при протечке воды, скоплении конденсата на бетонном перекрытии или в случае аварийной ситуации в квартире снизу. Если ремонт проводится на первом этаже, то в связи с близостью подвала, пароизоляция на полу обязательна. Вслед за пленкой следует по всему периметру помещения приклеить кромочную или демпферную ленту, которая предотвратит появление скрипов и стуков от соприкосновения покрывающих листов со стенами. Далее идет установка маяков для разравнивания керамзитного слоя. При сухой стяжке пола можно обойтись и без них, если делать все «на глаз». Маяки же предоставляют будущей стяжке исключительно ровную основу без единого дефекта. Чтобы установить маяки, потребуются саморезы, направляющие, правило, лазерный нивелир и отвертка. Нивелир ставится в центре комнаты, в один из углов в пол вкручивается саморез, возле него ставится правило и на нем отмечается маркером точка пересечения рейки и луча лазера. Второй саморез закручивается вдоль стены на расстоянии 20 см от первого. Также ставится правило, проверяется прохождение лазера через намеченную ранее черту на рейке и корректируется высота самореза для схождения в одну точку луча и отметки на правиле. Таким образом, размечается вся комната. На каждый вкрученный возле стены саморез выкладывается горсть цементного раствора, на которые и устанавливаются профили. Профили должны быть плотно прижаты, вплоть до соприкосновения с саморезами. Высыхают они достаточно быстро. В качестве «подушки» для пола может быть использован не только керамзит, но и мелкозернистый шлак, кварцевый песок или плиты экструзионного пенополистерола (пеноплекса). Если поверхность пола ровная изначально, то пеноплекс послужит очень удобным для стяжки материалом. Если был выбран керамзит, то фракция его должна мыть мелкой, никаких больших включений быть не должно, иначе листы настила лягут неровно. Толщина засыпки всегда зависит от качества исходной поверхности пола, от величины ее неровностей, от особенностей проводимых коммуникаций, укладываемых в керамзит. Обычно 4-5 см достаточно для плотной и ровной основы будущей стяжки. По мере засыпания материала, толщину подушки следует контролировать, чтобы она не получилась менее 3 см, в этом случае полы станут «гулять» и долго не прослужат. Засыпка производится порционно для возможности ровнять керамзит, стоя на чистой поверхности. Уложив один квадрат керамзита, поверх него монтируется настилочный лист, затем насыпается следующая порция и монтируется следующий лист. Таким образом, проделывается работа до конца помещения. Многие засыпают все помещение гравием, а затем, ровняя рейкой, производят монтаж стяжки по маленькому участку, но это неудобно и не совсем правильно. Листовой материал укладывается разными технологиями, в зависимости от того, какие листы используются. Листы из гипсоволокна, например, размещаются на керамзит в 2 слоя. Между собой листы крепятся саморезами и клеем, швы и стыки устраняются шпаклевкой и шлифованием. Этот пол сможет выдержать не меньшие нагрузки, чем бетонная стяжка. Если используется фанера или ДСП, то в зависимости от их толщины, укладка происходит в один-два слоя. После монтажа поверхность неплохо бы покрыть битумной гидроизоляцией. Каждый отрезок настилочного листа второго слоя нужно промазать клеем и после состыковки с первым слоем скрепить их длинными саморезами длиной 18-19 мм. Эти саморезы с зенкующей головкой глубоко садятся в материал и позволяют укладывать листы ГВЛ без дефектов и перепадов. После окончания работы остается лишь срезать канцелярским ножом выступающую кромочную ленту с пленкой и заделать простым герметиком стыки между стяжкой и стенами.
  25. Ниже описанный метод рассчитан на тех, кто не имея опыта, хочет с минимальными затратами и с первого раза, сделать стяжку без трещин. Но… Он потребует намного больше времени и усилий. В данной статье, мы не будем обсуждать полностью процесс устройства стяжки, с нижестоящими слоями (в случае плавающей стяжки), в виду того, что для конкретного случая, нужно конкретное решение. Мы обсудим лишь как сделать сам ”панцирь”, или ”плиту” на которую в последствии будет уложено напольное покрытие (плитка, паркет, ламинат, линолеум…) Зачем нужна стяжка? И так, для начала зададим себе вопрос: «А зачем нам нужна стяжка?» Ведь если имеется бетонное перекрытие, к соседям мы не провалимся! И тут появляются в ответ куча реплик: «А как по этому кривому бетону ходить? Как постелить линолеум, ламинат и.т.д.? Как мебель расположить?» И это лишь некоторые моменты, которые нам подсказывают ответ на поставленный выше вопрос. Нам нужна стяжка, чтобы создать ровную, целую, крепкую основу под напольные покрытия, выдерживающая эксплуатационные нагрузки. Это и груз мебели, и просто передвижение по квартире. Этап I: Хотим чтобы стяжка была ровной Как найти уровень стяжки? Чтобы понять поставленную перед нами задачу, представим, что мы заливаем квартиру водой (а она никуда не утекает). Вода заполняет для начала самые низкие впадины, оставляя островки. Потом поднимается выше, пока исчезнет последняя точка ”суши” (Иногда разумнее сбить эту верхнюю точку, чем поднимать уровень стяжки). В некоторых случаях, этот уровень и есть желаемый результат. В других случаях, надо бы добавить водички. Например, когда порог дверей высокий. Выбирайте уровень стяжки обдуманно, предвидя все нюансы. Чаще всего, основным критерием высоты, являются пороги дверей. Даже когда все двери в квартире будут без порогов (и вообще, в большинстве случаев, на пример в новостройках, двери будут установлены позже), ориентиром остаются входная дверь, двери на балкон и.т.д. Когда решите где будет уровень вашего пола, сделайте карандашом черточку. Это будет уровень чистого пола. То есть, уровень окончательного пола с покрытием. Отмерив ниже расстояние равное толщине напольного покрытия, находим уровень стяжки. В некоторых случаях, когда в одном помещении покрытия имеют разную толщину, уровни стяжки разные. Уровень чистого пола должен быть одинаковым. Теперь представим, что перекрываем воду. Вот примерно, эта водная гладь, и есть наша цель, только сделать ее нужно не из воды, а из цементно-песчаной смеси (ЦПС). Только одно плохо, что ЦПС, в отличие от воды, не растекается, создавая ровную поверхность. Её нам надо будет самим ровнять. Для этого нам помогут маяки. Эта важнейшая операция. Важнее трещин. От того как мы установим маяки, зависит какую поверхность мы получим. А от этого, в свою очередь, как будет уложено напольное покрытие. То есть, наш желаемый результат. Те, кто занимается ремонтом всерьез, пользуются в таких случаях лазерным нивелиром. Их много видов и для разных целей. Идея проста: луч нивелира светит по горизонтали в радиусе своих технических возможностей, и служит нам ориентиром. При помощи линейки, «ловим» луч на определенной отметке, таким образом, чтобы нижний конец линейки совпадал с требуемой нам высотой. Если нет лазерного нивелира… В случае отсутствия лазерного нивелира, можно воспользоваться «водяным» уровнем, состоящим из прозрачного шланга наполненный с водой, и обычно с колбами на концах (гидроуровень). Но понадобится и один помощник. По закону сообщающихся сосудов, поверхности воды в колбах (или в концах шланга) будут всегда на одном уровне. Так мы можем наиболее точно найти горизонт. Перед тем как что-то сделать, нужно решить в каком направлении будут располагаться наши маяки. Потом - на каком уровне на стенах мы можем отметить ровную линию, так, чтобы нам ничего не мешало(к примеру розетки). Отмечать будем на тех стенах, что идут вдоль маяков. Учтите, что вам нужно будет выйти каким-то образом из помещения, не испортив свежую стяжку. Дальше просим нашего помощника растянуть гидроуровень вдоль стены на которой будем делать отметки. Прислонив шланг к стене (лучше всего в углах комнаты), отмечаем карандашом уровень воды на каждом из концов. При помощи маркировочного шнура соединяем наши отметки непрерывной линией (обычно синего цвета). Назовем эту линию – горизонтом. Шнур надо хорошо натянуть, чтобы посередине не провис. Для страховки, между угловыми отметками, при помощи того же гидроуровня сделаем еще одну отметку. Если шнур не провис, и отметки мы задали правильно, то линия пройдет через эту отметку. Повторяем ту же процедуру на противоположной стене. Вспомним пример с водой. Представьте, как бы выглядели стены, если бы вы действительно залили пол водой. На нужном нам уровне была бы граница между мокрой частью и сухой. Вот теперь эту границу нам надо будет частично нарисовать. … Потом мы перенесем уровень со стены в пространство. Только это чуть позже. Пока что оставим вопрос с уровнем, и перейдем к другому моменту. Устройство маяков Хотя способов устройства маяков много, суть у всех одна: создать «рельсы», вершины которых находятся в плоскости уровня будущей стяжки. Упираясь на маяки рейкой-правилом, мы будем «сглаживать» стяжку. Чтобы стяжка была ровной, требуется, чтобы все точки этих вершин находились в одной плоскости. Если где-то просядит, там будет яма. А если возвысится – бугор. Чаще всего это поправимо, заполняя на второй день яму, или срубая бугор. Однако мы будет стараться делать сразу ровно, а криво оно само получится (шутка). Дальше будут описаны действия, при условии, что мы имеем жесткое основание. Если у вас «плавающая» стяжка, то предварительно надо сделать черновую стяжку, толщиной не менее 3 см. Было бы хорошо ее армировать сеткой с ячейкой не более 10х10. Также надо учитывать, чтобы оставшаяся высота, которая будет чистовой стяжкой, была не менее 2 см. Технологий устройства маяков много. Каждая имеет свои плюсы и минусы. Ниже я представлю метод, который требует больше затрат времени, но меньше навыков. Поняв его суть, впоследствии вы сможете самостоятельно изменять что-либо на собственное усмотрение. 1.Марки Началом этапа устройства маяков является сооружение марок. Марки, по сути, – опорные точки для рейки-правила, при помощи которой мы и будем делать маяки. Наша задача сделать так, чтобы вершины всех марок были на 10мм ниже уровня стяжки. Эти 10мм мы оставим под малярные металлические маяки высотой в 10мм. Соответственно, если у вас имеются лишь 6мм маяки – оставляем запас в 6мм. Но… как это сделать, мы обсудим чуть дальше, потому как нам пока не хватает одной детали. И так… немного определились с базовыми понятиями. Теперь вновь перейдем к конкретным действиям. На данный момент мы имеем: Отметка уровня стяжки; Горизонтальные линии на стенах (если нет лазерного нивелира). С направлением маяков мы определились раньше. Теперь нужно решить их точное расположение. Первый маяк вы произвольно сделайте на расстоянии примерно 15 -25 см от стены. Если у вас рейка-правило имеет 2 метра, то второй маяк вы установите на расстоянии 1.9м от стены. Конечно, это не точная цифра, а так для ориентации. Суть в том, чтобы, рейка доставала до стены, и не падала с маяка. Поэтому я и дал 1.9м, чтобы 10 см были в запасе. Следующие будут также через 1.9м друг от друга. Суть в том, чтобы вы могли «ездить» рейкой по маякам по всей площади стяжки, и нигде чтобы не оставалось недосягаемых мест. Отметьте на имеющимся у вас основании для стяжки это расположение маяков, при помощи того же маркировочного шнура, чтобы мы точно знали где сооружать марки. То есть создайте проекцию будущего маяка. Определились с точным расположением маяков (недостающая нам деталь)- приступаем к устройству марок. Сделать марки можно по-разному. Удобнее использовать распорный дюбель. Вращая винт, мы можем регулировать высоту винта. Можно также сделать кучку раствора, а на верхушку поставить кусочек керамической плитки не больше 1см2 . Это для того, чтобы точка опоры была твердая и крепкая, но если нет в наличии, то не обязательно. Расстояние между марками вдоль маяка должна быть не более 1.9м. Исходим из того же принципа что и раньше: рейка-правило должна доставать от марки до марки. На данном этапе мы определились с расположением марок, но не знаем какой высоты их сделать. Или по-другому: как нам найти тот уровень, в плоскости которого должны находиться все верхние точки наших марок? То есть теперь мы должны задать маркам точную высоту. И вот теперь мы возвращаемся к ранее проделанной работе. Замеряем высоту от метки уровня стяжки, до горизонтальной линии (вероятно, она у вас синего цвета) на стене. Мы ее раньше назвали горизонтом. Добавляем к этому расстоянию высоту малярных маяков. Назовем полученную цифру – мерка. Теперь последовательно рисуем метки на стене, ниже нашей имеющийся линии, на это расстояние. То есть от горизонта отмеряем вниз нашу мерку. Теперь, чтобы перенести найденный уровень в пространство, мы используем крепкие нити, леску, шнур и.т.д. Нам нужно каким-то образом закрепить этот шнур на стенах, на уровне меток так, чтобы он проходил поверх тех мест, где мы хотим сделать марки. Для этой цели я себе нарезал фанерки прямоугольной формы, и просверлил в них 2 отверстия диаметром в 6,5мм. При помощи распорных дюбелей закрепляем фанерки в вертикальном положении, поверх тех меток, от которых мы протянем шнур. Вертикальное положение фанерок обусловлено тем, что трудно установить шнур точно на уровне метки. Поэтому сначала заводим шнур за фанерку, подкручиваем винты в распорках почти до конца, так чтобы шнур можно было установить на уровне метки и натянуть, и докручиваем до конца винты, чтобы шнур закрепился в натянутом положении. Если смотреть сверху, то шнур и проекция маяка должны пересекаться под прямым углом. Теперь, когда мы знаем точное расположение марок, и имеем точную высоту, нам ничего не мешает приступить к устройству марок. Сверлим отверстие, вставляем дюбель, вращаем винт пока не коснется нити. Или другим удобным вам методом. Совет 1: Когда смотришь сверху, не видно зазора между шнуром и верхушкой марки, поэтому я использую маленькое зеркальце. Совет 2: Чтобы сэкономить время и нервы, лучше купить хороший лазерный нивелир, и все вышесказанное станет намного легче и проще реализовать. *не нужен будет помощник *не нужно наносить линии, метки на стенах (часто стены не пригодны для нанесения меток ввиду того, что они либо не оштукатурены, либо отсутствует пригодная поверхность) *не нужно натягивать шнур Кстати… Хороший лазерный нивелир можно перепродать. Прежде чем его купить, дайте, для пробы, объявление о его продаже, и увидите реально какой на него спрос в вашей местности. При поступлении звонков, скажите что уже продали… Переходим к устройству маяков… Но, если вы натянули нити, сейчас нужно их убрать, чтобы не мешали. После этого надо по периметру помещения прикрепить демпферную ленту, которая должна выполнять две функции. Препятствовать распространение звука, и служить буфером при изменении размеров стяжки. Если ее нет в продаже, то в роли этой ленты может быть любой вспененный материал типа полиетилена или пенопласта. Я нарезаю подкладку под ламинат. Если тонкая слишком, то в два-три слоя укладываем. Крепить ее надо так чтобы полностью исключить контакт стяжки со стенами. Не нужно стараться крепить ее ровно по линии уровня стяжки. Наоборот, она должна выступать выше. После устройства стяжки, выступающую часть будет легко удалить при помощи обычного ножа. Если марки имеют нужную твердость, то накладываем густой раствор ЦПС между марками, так чтобы горка была выше марок. Прикладывая рейку-правило на марки, вдавливаем раствор до момента, когда рейка полностью уперлась на марки. Двигая рейку вперед-назад, создаем дорожку для укладки в нее металлического маяка. Через какое-то время, когда раствор маяка схватится, нужно срезать выступающие кромки, так чтобы образовалась ровная площадка под металлический маяк. Кладем металлический маяк на эту площадку. Точнее будет – кладем металлический маяк на растворный маяк. Заливаем сверху жидкий раствор ЦПС. Ждем пока раствор отвердеет. Если вы до этого момента сделали всё правильно, то у вас получится ровная стяжка. Теперь перейдем к тому процессу, который даст нам крепкую стяжку и без трещин. Этап II: Хотим чтобы стяжка была крепкой и без трещин Все что нам осталось сделать, это заполнить ЦПС-ом пространство между маяками. Но в чем секрет раствора, который не дает трещин? Наверное вы не раз слышали термин «полусухая стяжка». Вот в слове «полусухая» и весь секрет. Темы по теме: Стяжка пола Стяжка пола, последовательность Новострой. Стяжка пола. Стяжка на деревянные перекрытия Кривая стяжка пола Стяжка по гипсолиту Если раствор был хорошо перемешан, а песок был подходящий и в нужной пропорции, то трещины появляются в следствии испарении воды из раствора. Тем самым раствор уменьшается в объеме, и «стягиваясь» дает трещины в «слабых» местах. В некоторых случаях преднамеренно делают надрезы в местах, где трещины не критичны, провоцируя тем самым появление трещины именно там. В других, делают разделительные вставки… В нашем случае, они вообще не могут появиться, так как нет испарении воды. Её так мало что, после укладки и выравнивании раствора, нужно будет еще долить воду. Если так просто, то почему все льют воду в избытке в раствор? Да, просто, так легче ровнять. С самого начала я обратил внимание на то, что данный метод требует больше времени и усилий. И так… Состав раствора: 1 часть цемента, 3 части песка. Хорошо перемешиваем в сухом состоянии. Теперь ¼ часть этой смеси откладываем в сторону. Самый трудный момент во всем этом процессе, это добавить нужное количество воды. В итоге у вас должен получиться раствор такой консистенции, чтобы из него можно было бы слепить комок, как из глины. Если перелили воды, то добавьте сухой смеси, которую отложили про запас. Дайте сухому раствору впитать в себя лишнюю влагу. Следующим шагом будет – распределении раствора между маяками. Если при ходьбе по раствору, он утрамбовывается, а не выдавливается как грязь, то все отлично. Все что нам осталось сделать, так это полностью раскидать раствор, утрамбовать, рейкой срезать все что выступает поверх маяков, затереть. Кстати, я часто, сначала разношу раствор, и при ходьбе по нему – утрамбовываю. При срезании раствора рейкой, остаются пустоты, которые необходимо заполнить. Возможные проблемы Следует также отметить, что не нужно впадать в крайность, делая безупречную поверхность. Почему я так говорю? Потому что, под тем настилом что будет поверх стяжки, царапины не будут иметь никакого влияния. И еще один момент… Иногда получается, что желая «исправить» жидковатый раствор, добавляем слишком много сухого раствора, и он не слипается. В таком случае – добавляем водички. Но… Не забываем протягивать раствор рейкой, одновременно и выравнивая его, и проверяя если он не слоенный. Потому что, добавляя сухой раствор поверх мокрого, потом сверху немного воды, может получиться неоднородный пирог. Для затирки используем полутер, до 60см. Бывает также что, уложенный и утрамбованный раствор подсыхает пока мы работаем, и добавленный поверх него раствор не прилипает, формируя тот самый пирог. Так вот вместо «клея», льем молочко(вода с цементом, без песка). Тем самым увлажняя поверхность, и создавая промежуточный слипающий слой. То же самое относится и к тем случаям, когда основной накладываемый слой менее 4 см, и есть риск что стяжка может «отойти» от основы. Ну вроде бы все. Не забываем про то что цемент любит воду, поэтому поливаем стяжку пару дней. Если появятся вопросы, пишите в комментариях, или на форум мастеров. P.S. Мне очень интересно ваше мнение, поэтому пожалуйста воспользуйтесь системой оценок, и поставьте ту, которую вы считаете справедливой. Автор: Леонид Маланец Еще статья про стяжку - Стяжка своими руками
×
×
  • Create New...