Перейти к содержанию
Строительный портал - Все о ремонте и строительстве

Поиск через Яндекс

Поиск сообщества

Показаны результаты для тегов 'стяжка'.



Больше опций поиска

  • Поиск по тегам

    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору

Тип контента


Профессиональный форум о ремонте и строительстве

  • Форумы строительство, ремонт, обустройство
    • Ремонт и строительство
    • Работа с гипсокартоном
    • Штукатурим, клеим, красим
    • Керамическая плитка
    • Полы и напольные покрытия
    • Электрика, слаботочка
    • Сантехника, водопровод, отопление, канализация
    • Вентиляция и кондиционирование
    • Теплоизоляция, гидроизоляция и звукоизоляция
    • Инструмент и оборудование
    • Двери, окна, замки
    • Мебель и дизайн интерьера
    • Бытовая техника и электроника
    • Юридические вопросы
    • Наши работы
  • Дом, дача, огород, садовые дела
    • Дом, банька, погребок
    • Инженерные коммуникации загородного хозяйства
    • Садовая техника
    • Сад и огород
  • Разное
    • Курилка
    • Работа форума
    • Частные объявления
    • Проблемы с регистрацией, активацией, авторизацией?
    • Коллекция спама

Блоги – ремонт и строительство

  • Блог администратора
  • Decoflame
  • Блог Sano
  • Блог Bagis
  • Блог X.O.
  • Блог kazakr
  • Блог vesta-ceramica
  • Монтаж сантехнических коммуникаций в квартире и установка сантехники.
  • Блог Трофим
  • Конкурсы
  • Блог acimmetriya
  • Всем добра!
  • Блог димитриус
  • Блог Александр Андреевич
  • Фильтр циклон своими руками
  • Блог m8881
  • Блог vit65
  • Блог nobsaider
  • Rockie's ремонтный блог :)
  • Блог madam
  • Блог ptaha
  • Блог Jurgen
  • Блог DRam
  • Блог fayaaaa
  • Olejonok блог
  • Покрытия
  • Блог fomins
  • Ремонтные работы на Кухне
  • Дизайн и иже с ним
  • Блог holzplast
  • Блог novosvet74
  • Блог serega71d
  • Дизайн студия lesh
  • Блог Valeruta
  • Блог Григорий72
  • Блог Bogacho
  • Блог Ремонт пола
  • Декоративное и интерьерное освещение дома.
  • Блог Vladimir_V
  • Блог КрасКо
  • Блог AlexandrP
  • Блог Sdelai-sam
  • Блог Taviskar Смесители
  • Блог Ван
  • Блог fomins
  • Блог sevproektmontaj
  • Блог ЮТТА-творец уюта
  • Уютные советы
  • Блог ТК Ланской
  • Bronx
  • Блог Иван Ланской
  • Блог Двери-Новосибирск
  • Блог Rabotnik34
  • Блог instabur
  • Уютный уголок руками Леди
  • Блог Бабич Андрей
  • Блог a_zlobin
  • Оконный завод Строй Вектор - Пластиковые окна
  • Оконный завод Строй Вектор
  • Блог migulay85
  • Металлические двери,основная защита нашего дома!
  • Штукатурные станции. Советы. Ремонт.
  • Блог Soudal
  • Блог FugenFührer
  • Блог SmartFLOORs
  • Блог Phoenix
  • Блог YTB
  • Блог mebelza
  • Блог bazent
  • Блог Azamat Khasanov
  • Блог Айкен Мастер
  • Блог ANTON ANTON
  • Чайник на Воле
  • Блог Kanov
  • Блог smetchik
  • Блог Пластфактор
  • Блог компании Artwall
  • Блог pvitrage
  • Блог yachmen11
  • Блог строительного портала Домодел
  • Neo Vision
  • Блог Пенка
  • Светодиодные светильники
  • Блог baza34
  • Блог playtender
  • Блог Schüco
  • Блог СВЕЗА
  • Блог gutewetter
  • Блог lazerdist
  • Полезная "Кирпичная" информация
  • Блог danfoss
  • Как создать стильный интерьер своими руками
  • Плиточник и не только...
  • нужен совет по крыше и фронтонам
  • Блог. Просто блог.
  • Алфавит Инструмента
  • Сейфбанк
  • Помощник строителя
  • Ремонт в квартире, ищем красивые обои
  • Блог компании ANSO GROUP
  • Моя эпопея с сауной
  • Официальный блог компании Хамелеон
  • Ищу подряды или субподряды на Металлоконструкции.
  • Alice Tracy
  • Ремонт своими руками
  • КАЙРОС - керамика без исключений
  • Блог СВ Окна ВДНХ
  • Интересное от SB3
  • JUNG
  • размеры дверного проема для стеклянной 60см двери с алюминиевой коробкой.
  • Про кухни и шкафы
  • Сваебойка
  • Мой блог

Категории

  • Школа ремонта
  • Мебель и дизайн интерьера
  • Стройматериалы и технологии
  • Электрика и слаботочка
  • Сантехника и отопление
  • Инструмент и оборудование
  • Вентиляция и кондиционирование
  • Загородный дом, дача
  • Ландшафт, ландшафтный дизайн
  • Умный дом
  • Бытовая техника
  • Разное

Категории

  • Строительные материалы
  • Инструмент и оборудование
  • Мебель и предметы интерьера
  • Архитектура и Дизайн
  • Двери, окна, остекление
  • Сантехника. Водоснабжение. Канализация
  • Отопление и газоснабжение
  • Кондиционирование и вентиляция
  • Системы безопасности и связи
  • Электротехника, освещение, светотехника
  • Недвижимость
    • Квартиры и комнаты, новостройки
    • Загородная недвижимость
    • Коммерческая недвижимость
  • Ландшафтный дизайн и озеленение
  • Бытовая техника и электроника
  • Строительные объявления, прочее
  • Архив объявлений

Категории

  • Работы и услуги
    • Архитектура и проектирование
    • Дизайн интерьеров
    • Загородное строительство
    • Ландшафтный дизайн и озеленение
    • Сантехнические услуги
    • Общестроительные работы, ремонт помещений
    • Уборка помещений. Утилизация
    • Электромонтаж, электрика
    • Экспертные и юридические услуги
    • Транспортные услуги
    • Ремонт бытовой техники, аудио и видео
  • Строительные материалы
    • Бетон, ЖБИ, кирпич, стеновые материалы
    • Изоляционные материалы
    • Кровельные материалы. Водосток
    • Лакокрасочные материалы
    • Металл, металлоконструкции
    • Метизы, скобяные изделия
    • Отделочные материалы
    • Пиломатериалы, лесоматериалы, изделия из древесины
    • Плитка, мрамор, гранит, камень
    • Стекло, поликарбонат, зеркала
    • Сыпучие материалы, строительные смеси
  • Инструмент, строительная техника и оборудование
    • Измерительный инструмент
    • Пневмоинструмент, компрессоры
    • Строительная техника и оборудование
    • Расходные материалы, комплектующие
    • Ручной инструмент
    • Электроинструмент, бензоинструмент
    • Ремонт инструмента и оборудования
    • Аренда инструмента и оборудования
  • Инженерные системы
    • Кондиционирование и вентиляция
    • Отопление и газоснабжение
    • Сантехника. Водоснабжение. Канализация
    • Системы "Умный дом"
    • Системы связи, безопасности и контроля
    • Электрооборудование, электротехника, свет
  • Мебель и предметы интерьера
    • Жалюзи, карнизы, шторы
    • Кованая мебель, ковка
    • Мебель для ванных комнат, санузлов
    • Мебель для кухни
    • Мягкая мебель, спальни, кровати
    • Прихожие, шкафы-купе
    • Мебель садовая, уличная мебель
    • Мебель, прочее
  • Недвижимость
    • Загородная недвижимость
    • Квартиры, комнаты
    • Коммерческая недвижимость
  • Строительные конструкции
    • Двери, перегородки, арки
    • Ворота, заборы, калитки
    • Лестницы
    • Окна, стекло, оконная фурнитура
    • Фасадные системы, сайдинг

Категории

  • ГОСТы - Государственные стандарты
  • СНиПы - Строительные нормы и правила
  • ВСН - Ведомственные строительные нормы
  • СП - Своды правил по проектированию и строительству
  • ВНиП - Временные нормы и правила
  • ГН - Гигиенические нормативы

Поиск результатов в...

Поиск результатов, которые содержат...


Дата создания

  • Начало

    Конец


Дата обновления

  • Начало

    Конец


Фильтр по количеству...

Регистрация

  • Начало

    Конец


Группа


Сфера деятельности


Специализация


Доступен для заказов


Проф Статус


Город

Найдено: 62 результата

  1. Здравствуйте, друзья! Нужен совет! Соединил лоджию с балконом, сейчас дело дошло до полов. Полы сравниваем с уровнем комнаты. там не хватает 5 см до уровня комнаты. В моем распоряжении есть пенофол 3мм тип В (это фольгированный с двух сторон). На территории бывшей лоджии делаем теплые полы. Вопрос меня беспокоит касаемо использовании пенофола. Изначально хотел постелить пенофол на пол, потом полиэтиленовая пленка (защита алюминия от агрессивной среды стяжки) стяжка 3-4 см и потом уже монтировать теплые полы. Спросите, зачем мне вообще там нужен пенофол? Думаю, что не буду греть потолок соседям. Но тут и законы физики смущают, мол фольга отражает только в воздушном пространстве, и будет ли трескаться потом пол...не знаю..что скажете Вы?
  2. Привет! В гараже есть стяжка, но качество так себе, я в своё время развёл пва с водой и прошёлся сверху кисточкой, вроде помогает но всё равно он потихоньку стирается и появляется пыль. Не подскажете, может есть более ядрёный рецепт?
  3. FugenFührer

    Ремонт старой трещиноватой стяжки

    Досталась в работу старая убитая хрущёвская трёшка на пятом этаже. Делать надо всё, в том числе и полы. В одной половине квартиры перегородки и полы сломали, вынесли. ЗИЛ 130 три ходки делал, чтоб вывезти всю гору. Спустить мусор с пятого этажа - тоже эпопея была. Студент ленивый ныне пошёл. Или состоятельный. Не желает подзаработать. Или доходяги, что после десятого мешка с ног валятся. На тонком слое строительного мусора (видимо, чтоб не прилипала к плите ) лежала цементная стяжка толщиной от 8 до 22!!! сантиметров. Перфоратор и болгарка не пригодились. Разбирали с помощью гвоздодёра, поднимая отдельные блоки по трещинам. Слишком тяжёлые куски разбивали молотком на весу ( опасались у соседей потолок обвалить) на подъёмные и транспортабельные блоки. Сами плиты в удручающем состоянии оказались. Предварительно пришлось крупные дыры запенивать, мелкие трещины гипсом проливать. Чтоб ещё и подпольным соседям потолок не ремонтировать. К тому же сосед похвастался, что он у себя в спальнях килограмм сто шпаклёвки по плитам размазал, а потом плюнул и затянул всё натяжными потолками. Информация эта не вызывала оптимизма. Мне ведомо, как обычно непрофессионалы ровняют бетонные потолки. Можно хорошенько топнуть сверху, и весь пласт снизу может рухнуть. Да и бюджет стройки не безграничен. Залили свежую стяжку как положено. С гидроизоляцией, керамзитовой отсыпкой, армированием сварной сеткой, слоем разумной толщины. Однако, сказ мой не об этом, а об оставшихся двух комнатах. Столь долгое вступление, дабы уважаемый читатель осознал масштаб бедствия и не лез с глупыми замечаниями : мол, всё ломать следовало. Полы. Цементная стяжка. Плоскость, горизонт очень даже удивили и порадовали. Не характерно такое качество для подобных квартир. В двух несмежных комнатах разница в уровне какие-то несущественные миллиметры. Такое счастье даже в современных новостройках от застройщика нечасто достаётся. Омрачали ситуацию множество крупных трещин, остатки битума. И сотни, тыщщи гвоздей. Вот это надо подготовить под укладку ламината. К сожалению, не предполагал, что с той квартиры возможно интересный материал собрать. Что может быть интересного в убитой хрущёвке? Потому вначале ничего не фотографировал. Фото, когда гвозди уже повыдёргивал и частично битум сковырнул. Основа под паркет была приклеена на битум и пробита гвоздями прямо к цементной стяжке. Гвоздей было неимоверное количество. Теперь надо решать, что делать с трещинами. Понятное дело, если просто поверху замазать, толку от этого никакого. Расшиваем трещины. Стяжка не трухлявая была, но достаточно мягкая, чтоб рапидовым полотном можно было расшить. Не глубоко. Небольшую V-образную борозду оформляем по трещине. Пылесосим. Если имеется под рукой компрессор, или пылесос не только вдувабельный, но и выдувабельный, хорошо бы продуть трещины, полностью избавиться от пыли на максимально возможную глубину. А в моём случае там глубины до 20 сантиметров. Щедро проливаем трещины грунтовкой. Вот такой орнамент получился. Подбираем посудину с узким носиком. Или просто пятилитровую бутылку обрезаем и сминаем соответствующим образом. Затворяем жиденько гипс, до состояния совсем жидкой сметаны. Не гипсовую штукатурку или шпаклёвку. Гипс строительный. Заливаем это молочко в трещины. Возможно несколько проходов по одному месту придется сделать, сразу же, не давая подстыть заполняем трещину. Когда гипс начинает загустевать, не размазываем излишки по окрестностям, а срезаем. Нам надо заполнить трещины. На поверхности гипс нам совсем ни к чему. Почему именно гипс, а не какую-то ремонтную смесь? Только гипс, из известных мне материалов, можно затворить достаточно жидко, чтобы он протёк всюду. И при этом он не даёт усадку после схватывания. Ну вот. Трещины мы победили. Даже звук изменился при хождению по полу. Теперь надо избавиться битума. Попутно и остатки гипса с поверхности удалить. Алмазная чашка супротив битума продемонстрировала свою полную несостоятельность. Она только плавит и размазывает, но не счищает. Зато штроборез очень даже хорошо себя показал. Настраиваем его на минимальную глубину и поперечными или круговыми движениями срезаем всё, что нам мешает. После такой обработки поверхность получается не такая симпатичная, как от чашки, вся бороздатая. Но оно так и лучше. Выравнивающее покрытие крепче прилипнет. Пылесосим, грунтуем. Поверхность готова к финишному выравниванию. Можно, конечно, залить наливайкой. Но это не наш метод. Не верю я в волшебные смеси, что на 2-3 миллиметровом слое дадут ровную плоскость без наплывов и бугров. Видел немало полов, испорченных наливайкой. Вроде бы и гладенько смотрится, а правило кинешь - так плакать хочется. Это как Дед Мороз. Я его тоже много раз видел. А на поверку оказывалось, что это вовсе не Дед Мороз, а Пётр Иваныч, наш деревенский фельдшер. Или даже вообще Светлана Николаевна, воспитатель из младшей группы. Плиточный клей - наше всё! Затворяем жиденько. Протягиваем длинным правилом в определённом направлении. Допустим, поперёк комнаты. На следующий день смотрим, что получилось. Не через неделю, не после выходных, а сразу, как только клей высохнет. Шершавенько, корявенько. Но почти ровненько. Вот даже подсобник отметился. Шероховатости легко убираются шлифовкой. Разумеется, если не затянули с этим делом на несколько дней, когда клей окончательно закаменел. Попутно проверяем плоскость уровнем или правилом, локализуем возможные бугры, которые вероятно следует повнимательней поелозить наждачкой. Ямы игнорируем, просто отмечаем. Пылесосим, грунтуем. Повторяем процедуру с клеем и правилом в перпендикулярном направлении. При втором проходе клей уже ложится ровней, глаже. Возможно даже не придётся шлифовать. На кривых полах обычно три прохода приходится делать. В данном случае за два раза получилось хорошо. От ремонта этого пола до укладки ламината прошло полгода. Достаточный срок для проверки. Ни одной трещины не проявилось. Только в дверных проёмах на стыке свежей и старой стяжек.. Но это неизбежно. Тем более, что там демпферная лента проложена.
  4. Здравствуйте! Очень нужен ваш совет. У нас в ванной изначально был сделан пол на 2 см ниже остальных помещений. Мы планируем сравнять высоту пола с другими помещениями, то есть нарастить 2 см стяжки. Насколько это правильно? Также нужно ли делать порог под дверью в ванну, чтобы дверь закрывалась герметично, или лучше оставить свободное место под дверью? Насколько это важно для приточной вентиляции? Заранее спасибо за совет.
  5. Приветствую. Уложили мастера элементы пола нижней стороной вверх с зазорами между элементами пола от 3мм до 9мм. Зазоры между элементами пола и демпферной лентой (стеной) достигают 20мм. По горизонтальному уровню сделали с отклонениями в 4мм. Демпферная лента с одной стены практически полностью "вылезла" из керамзита. На большие зазоры мастер ссылается на СНИП 2.03.13-88 ПОЛЫ, где написано что предусматривать зазор 10-20мм, который заполняется кромочной лентой. Мастер говорит что все сделано по СНИПам и ему без разницы, что указано на сайте Кнауфа. Стоит ли переделывать все полы или есть вариант довести до ума?
  6. Гость

    Стяжка пола

    Предлагаю в этой теме специалистам поделиться своим опытом в изготовлении стяжки, а "чайникам" задать свои вопросы. Я отношусь как раз ко второй категории. Насколько я знаю, процесс выполнения стяжки можно разделить на следующие этапы: 1. Подготовка поверхности: - очистка от мусора (с помощью пылесоса) - грунтовка 2. Установка маяков (по уровню). 3. Заливка и выравнивание. 4. Уход за поверхностью до застывания (периодические поливания водой). Правильно? А какие пункты добавляются при ремонте в ванной комнате? Ведь там требуется укладка гидроизоляции (она укладывается до стяжки, или на стяжку?), укладка кабелей теплого пола,... Не могли бы гуру подробно описать процесс ремонта пола в ванной комнате?
  7. На данном этапе только желание да примерно прикинул как всю площадь дома разбить на отдельные контуры. Да, трубы хочу проложить с шагом в 15 см. Итак: все примерно гостиная - 19 кв.м кухня - 19 кв.м хоз. спальная - 14,2 кв.м гост. спальная + тамбур - 15,6 кв.м коридор + с/у - 15,3 кв.м. Сразу вопрос, в этом случае при подключении к общей гребенке контуры все будут работать без проблем? Ничего что такая разница 19 и 14,2? Длинна труб в таком случае тоже будет разная.
  8. Штукатурка газобетона внутри Murexin, Baumit MR20 с добавлением адгезионной добавкой CC81 Ceresit Фасады дома были утеплены пенополистиролом летом прошлого года, параллельно были оштукатурены стены, сейчас ребята казанчивают разводку электрики, отопления, водоснабжения, слаботочки
  9. karalunski

    Все виды стяжки пола.

    Любые виды стяжки полов. Наливные, полимерные полы. Мы занимаемся только полами, и можем заверить вас, что обратившись к нам, вы получите максимальное качество за минимальную цену.
  10. С доме старого фонда СПб по фасаду идет трещина от фундамента и почти до крыши. Достаточно тонкая и прерывистая, но в одном месте, как раз в районе пола квартиры толщина почти 1 см. На трещине более 6 лет стоят маяки - все целые. Перекрытия в доме деревянные по металлическим балкам. Хотим сделать капитальный ремонт в квартире (снести и отстроить заново перегородки, сделать стяжку, потолок и проч. без перепланировки или с самой минимальной). Есть опасения, что если во время ремонта или в будущем с домом что-то случится, то всё свалят на нас. Как понимаю, ремонт нужно будет согласовать и не факт, что согласуют стяжку, которая увеличит нагрузку на фундамент, который, судя по всему, проблемный. Можно как-то до изготовления проекта и каких-то экспертиз оценить шансы на успешный исход и сколько будет стоить такой проект и согласование? Может быть у кого-то есть знакомый специалист, который может помочь в этом вопросе?
  11. В этот раз не выдержанная 40-летняя стяжка, а вполне свежая, прошлого года. Но ещё более страшная и кривая, чем в 1-м сезоне. Кое-что из моих самодельных приспособ можно увидеть. Хватит букв. Смотрим кино.
  12. Задача простая, сделать опалубку для ступени, можно возиться с досками листами фанеры и прочее, но гораздо быстрее сделать все из гкл. Гкл и профили можно быстро и легко нарезать в нужный размер и собрать нужную опалубку, все точно также как если бы делать какую конструкцию из гипсокартона. Понятное дело что городить опалубку для заливки бассейна и фундамента из ГКЛ не надо, он просто не выдержит нагрузок, а вот для таких мелких работ самое то будет. Если требуется то конструкцию можно усилить, ставить распорки или профилей добавить может гкл в несколько слоев прикрутить, все от обстоятельств зависит.
  13. Квартира 136 кв. м . черновая отделка, двухконтурный газовый котел. потолки сейчас 3.05, второй этаж, первый неотапливаемый, с подсобками и гаражами. Соседи по лест. клетке жалуются на холод и шум снизу, и предлагают нам (так как мы еще не приступили к ремонту) утеплить пол, демонтировав стяжку от застройщика (примерно 10-15 см ) .. положить утеплитель и развести водяной теплый пол (взамен радиаторов). У нас есть еще один вариант(если все же бояться холода снизу) на существующий пол уложить модульные маты теплого пола, развести его и уже укладывать водяной теплый пол в больших комнатах, а в санузлы кухню, прихожую эл. теплый пол.. Здесь пол поднимется на 6-7 см( соответственно нужно будет вытянуть дверные проемы) Вопрос какой вариант выбрали бы вы? а может предложите и другие варианты?)
  14. Компания ООО "Стяжка Легко" ведет свою деятельность с 2002 года и за этот период завоевала репутацию надежного исполнителя строительных работ. Мы занимаемся всеми видами устройства стяжки пола, используем в работе новейшие технологии, современное оборудование и самый качественный материал. Сейчас ООО "Стяжка Легко" занимает лидирующие позиции среди конкурентов по предоставлению услуг в области обустройства пола различных видов сложности. Заказчики получают весь комплекс работ по обустройству пола в Москве и Московской области. Они высоко ценят сотрудничество с нами, что подтверждается благодарными отзывами и положительными рекомендациями. Все сотрудники компании обладают многолетним практическим опытом. Специалисты постоянно совершенствуются, приобретают новые навыки и знания, изучают современные технологии. При выполнении поставленных задач применяются качественные сертифицированные стройматериалы ведущих мировых производителей. Расходный материал используемый в работе доставляется с оптовых складов от поставщиков с безупречной репутацией на рынке. Наши достижения: 01 июня 2015 года был залит миллионный квадратный метр стяжки; месячный оборот компании составляет 7 миллиона рублей; за время работы услугами воспользовались более 5000 клиентов. Мы всегда предлагаем индивидуальное решение поставленных задач и гарантируем высокое качество работ! Наша узкая специализация и многолетний опыт работ с уверенностью позволяет заявлять о том, что мы лучшие в своей сфере.
  15. Имеется дача с деревянными полами, до земли около полу метра. Уже надоели постоянные "квартиранты", сырость, сквозняки от вентиляции под полом из-за неправильного обустройства пирога. Решился залить цементную стяжку. Так как буду делать впервые, назрели вопросы по пирогу: - делаю гидроизоляцию рубироидом с наплывами на стены; - делаю песочную подушку с утрамбовкой (не ясно нужна ли она вообще); - засыпаю керамзитом, а потом проливаю жидким цементным раствором, или сразу мешать с цементом; - делаю финишное выравнивание по маякам с добавлением железной сетки. Вроде все правильно, или в каком-то пункте ошибка и надо делать иначе? И какая толщина должна быть для каждого из слоёв?
  16. Уважаемые форумчане, прошу помочь мне разобраться в вопросе необходимости стяжки/наливного пола в панельке. "Сдалась" моя двушка-распашонка в панельном доме П44Т, общей площадью 65.3 кв. м. И у меня началась грусть-печаль, ибо руки из плеч, а что делать не знаю. Планировал положить плитку в прихожей и коридоре в сторону кухни, да и в ней. В комнатах 18 и 14 метровых, планировал либо полукомерческий линолеум на подложку, либо ламинат. Стены планировал покрыть финишной шпатлевкой и либо под обои, либо покрасить. Ну и т.д., но печаль в том, что я не понимаю зачем и нужно ли делать стяжку/жидкий пол/их аналог в квартире, где в комнатах разница уровней по веревке на диагональ помещений составляет 3- 4 мм. 2-х метровый уровень показал, что наклона нет, пузырек в границах стоит. Кто бы мне объяснил разницу в понятии стяжки и жидкий пол? В интернетах я видел, что жидкий пол применим для производственных помещений, ввиду токсичности на время заливки. Имеет ли смысл обращаться к водяному уровню для выяснения максимальных и минимальных точек? Заходил к соседям и обалдел, пол над порогом стоит. Сказали, что на всю трех комнатную квартиру 12 т х...ули (всего материала) Не знаю правда или нет. Насколько это вообще оправдано и безопасно? Может вся эта хрень с полами - развод на деньги?
  17. Купили жилье, начали ремонт. Пол от окна кухни до входной двери (метров 5 между ними) оказался волной с перепадом в 6 см. Само собой это неприемлемо, решил выровнять до горизонтали, а заодно и гофру с кабелем до кухни в стяжку загнать. Была проблема только с одной гофрой до холодильника, там перепад менее 1 см в углу. Вдоль стены немного сбил стяжку, там оказалась деревяшка, высверлил, убрал, а в месте с ней выпал кусок старой стяжки, выпал потому что там что то вроде обрешетки куда и пришелся этот маленький квадратик. Высота старой стяжки в ее самом толстом месте 10-12 см. Под стяжкой оказался слой керамзита. 2-3 см. Основная масса стяжки оч большими кусками, только край почему то был сделан бортиком. По верх планирую укладывать плитку. Ну и собственно вопрос, что с этим добром делать, залить проковыренную дыру и забыть или надо вырывать все?…
  18. Гость

    Делаем ровный пол

    По типу смесь светлая, чем-то напоминает шпаклевку. В мешке 25 кг при замешивании на мешок идет 3,5 – 4,5 литрами воды. Я замешивал раствор на 4,5 литра возы засыпая туда весь мешок. Раствор довольно легко замешивается, достаточно жидкий. После первого замешивания нужно оставить минут на 5, а потом перемешать еще раз. Полы перед выравниванием нужно подготовить. Очистить от старого напольного покрытия, убрать всю пыль заделать глубокие трещины (если есть) и за сутки до заливки обработать грунтовкой глубокого проникновения. Для разравнивания смеси я использовал шпатель и игольчатый валик. У меня был шпатель длинный и ровный, но лучше пользоваться зубчатым шпателем, так как этот не позволяет хорошо распределять раствор по поверхности. Замесив смесь выливаем всю сразу на пол распределяя по всей площади. У меня здесь сразу видно мою ошибку – первую партию раствора я вылил в один угол, в итоге не удобно разравнивать у самого угла – трудно дотянуться. Пришлось становится в раствор, а потом разравнивать след. Последующие порции старался выливать по периметру, чтобы легко можно было достать при разравнивании. В завершение каждую порцию раствора нужно покатать игольчатым валиком что бы не образовывались пузырьки воздуха. Расход смеси довольно большой на комнату 8 м. кв. ушло 5 мешков.
  19. Следует сразу позаботиться о качественной гидроизоляции. Отличная влагонепроницаемость достигается со слоем пергамина либо плотной пленки из полиэтилена, укладываемой прямо на бетонное основание. Вместо пленки сгодится бумага, пропитанная битумом и прочие материалы, не пропускающие пар и влагу, каких довольно много в строительных магазинах. Пленка укладывается внахлест, особенно если ее полосы узкие по ширине, причем края лучше свести сантиметров на 15 друг на друга, а места стыков склеить скотчем. У стен же пленка должна иметь лишних 8-9 см для максимально возможной пароизоляции. Этот слой очень важен, так как он позволит избежать деформации стяжки при протечке воды, скоплении конденсата на бетонном перекрытии или в случае аварийной ситуации в квартире снизу. Если ремонт проводится на первом этаже, то в связи с близостью подвала, пароизоляция на полу обязательна. Вслед за пленкой следует по всему периметру помещения приклеить кромочную или демпферную ленту, которая предотвратит появление скрипов и стуков от соприкосновения покрывающих листов со стенами. Далее идет установка маяков для разравнивания керамзитного слоя. При сухой стяжке пола можно обойтись и без них, если делать все «на глаз». Маяки же предоставляют будущей стяжке исключительно ровную основу без единого дефекта. Чтобы установить маяки, потребуются саморезы, направляющие, правило, лазерный нивелир и отвертка. Нивелир ставится в центре комнаты, в один из углов в пол вкручивается саморез, возле него ставится правило и на нем отмечается маркером точка пересечения рейки и луча лазера. Второй саморез закручивается вдоль стены на расстоянии 20 см от первого. Также ставится правило, проверяется прохождение лазера через намеченную ранее черту на рейке и корректируется высота самореза для схождения в одну точку луча и отметки на правиле. Таким образом, размечается вся комната. На каждый вкрученный возле стены саморез выкладывается горсть цементного раствора, на которые и устанавливаются профили. Профили должны быть плотно прижаты, вплоть до соприкосновения с саморезами. Высыхают они достаточно быстро. В качестве «подушки» для пола может быть использован не только керамзит, но и мелкозернистый шлак, кварцевый песок или плиты экструзионного пенополистерола (пеноплекса). Если поверхность пола ровная изначально, то пеноплекс послужит очень удобным для стяжки материалом. Если был выбран керамзит, то фракция его должна мыть мелкой, никаких больших включений быть не должно, иначе листы настила лягут неровно. Толщина засыпки всегда зависит от качества исходной поверхности пола, от величины ее неровностей, от особенностей проводимых коммуникаций, укладываемых в керамзит. Обычно 4-5 см достаточно для плотной и ровной основы будущей стяжки. По мере засыпания материала, толщину подушки следует контролировать, чтобы она не получилась менее 3 см, в этом случае полы станут «гулять» и долго не прослужат. Засыпка производится порционно для возможности ровнять керамзит, стоя на чистой поверхности. Уложив один квадрат керамзита, поверх него монтируется настилочный лист, затем насыпается следующая порция и монтируется следующий лист. Таким образом, проделывается работа до конца помещения. Многие засыпают все помещение гравием, а затем, ровняя рейкой, производят монтаж стяжки по маленькому участку, но это неудобно и не совсем правильно. Листовой материал укладывается разными технологиями, в зависимости от того, какие листы используются. Листы из гипсоволокна, например, размещаются на керамзит в 2 слоя. Между собой листы крепятся саморезами и клеем, швы и стыки устраняются шпаклевкой и шлифованием. Этот пол сможет выдержать не меньшие нагрузки, чем бетонная стяжка. Если используется фанера или ДСП, то в зависимости от их толщины, укладка происходит в один-два слоя. После монтажа поверхность неплохо бы покрыть битумной гидроизоляцией. Каждый отрезок настилочного листа второго слоя нужно промазать клеем и после состыковки с первым слоем скрепить их длинными саморезами длиной 18-19 мм. Эти саморезы с зенкующей головкой глубоко садятся в материал и позволяют укладывать листы ГВЛ без дефектов и перепадов. После окончания работы остается лишь срезать канцелярским ножом выступающую кромочную ленту с пленкой и заделать простым герметиком стыки между стяжкой и стенами.
  20. Ниже описанный метод рассчитан на тех, кто не имея опыта, хочет с минимальными затратами и с первого раза, сделать стяжку без трещин. Но… Он потребует намного больше времени и усилий. В данной статье, мы не будем обсуждать полностью процесс устройства стяжки, с нижестоящими слоями (в случае плавающей стяжки), в виду того, что для конкретного случая, нужно конкретное решение. Мы обсудим лишь как сделать сам ”панцирь”, или ”плиту” на которую в последствии будет уложено напольное покрытие (плитка, паркет, ламинат, линолеум…) Зачем нужна стяжка? И так, для начала зададим себе вопрос: «А зачем нам нужна стяжка?» Ведь если имеется бетонное перекрытие, к соседям мы не провалимся! И тут появляются в ответ куча реплик: «А как по этому кривому бетону ходить? Как постелить линолеум, ламинат и.т.д.? Как мебель расположить?» И это лишь некоторые моменты, которые нам подсказывают ответ на поставленный выше вопрос. Нам нужна стяжка, чтобы создать ровную, целую, крепкую основу под напольные покрытия, выдерживающая эксплуатационные нагрузки. Это и груз мебели, и просто передвижение по квартире. Этап I: Хотим чтобы стяжка была ровной Как найти уровень стяжки? Чтобы понять поставленную перед нами задачу, представим, что мы заливаем квартиру водой (а она никуда не утекает). Вода заполняет для начала самые низкие впадины, оставляя островки. Потом поднимается выше, пока исчезнет последняя точка ”суши” (Иногда разумнее сбить эту верхнюю точку, чем поднимать уровень стяжки). В некоторых случаях, этот уровень и есть желаемый результат. В других случаях, надо бы добавить водички. Например, когда порог дверей высокий. Выбирайте уровень стяжки обдуманно, предвидя все нюансы. Чаще всего, основным критерием высоты, являются пороги дверей. Даже когда все двери в квартире будут без порогов (и вообще, в большинстве случаев, на пример в новостройках, двери будут установлены позже), ориентиром остаются входная дверь, двери на балкон и.т.д. Когда решите где будет уровень вашего пола, сделайте карандашом черточку. Это будет уровень чистого пола. То есть, уровень окончательного пола с покрытием. Отмерив ниже расстояние равное толщине напольного покрытия, находим уровень стяжки. В некоторых случаях, когда в одном помещении покрытия имеют разную толщину, уровни стяжки разные. Уровень чистого пола должен быть одинаковым. Теперь представим, что перекрываем воду. Вот примерно, эта водная гладь, и есть наша цель, только сделать ее нужно не из воды, а из цементно-песчаной смеси (ЦПС). Только одно плохо, что ЦПС, в отличие от воды, не растекается, создавая ровную поверхность. Её нам надо будет самим ровнять. Для этого нам помогут маяки. Эта важнейшая операция. Важнее трещин. От того как мы установим маяки, зависит какую поверхность мы получим. А от этого, в свою очередь, как будет уложено напольное покрытие. То есть, наш желаемый результат. Те, кто занимается ремонтом всерьез, пользуются в таких случаях лазерным нивелиром. Их много видов и для разных целей. Идея проста: луч нивелира светит по горизонтали в радиусе своих технических возможностей, и служит нам ориентиром. При помощи линейки, «ловим» луч на определенной отметке, таким образом, чтобы нижний конец линейки совпадал с требуемой нам высотой. Если нет лазерного нивелира… В случае отсутствия лазерного нивелира, можно воспользоваться «водяным» уровнем, состоящим из прозрачного шланга наполненный с водой, и обычно с колбами на концах (гидроуровень). Но понадобится и один помощник. По закону сообщающихся сосудов, поверхности воды в колбах (или в концах шланга) будут всегда на одном уровне. Так мы можем наиболее точно найти горизонт. Перед тем как что-то сделать, нужно решить в каком направлении будут располагаться наши маяки. Потом - на каком уровне на стенах мы можем отметить ровную линию, так, чтобы нам ничего не мешало(к примеру розетки). Отмечать будем на тех стенах, что идут вдоль маяков. Учтите, что вам нужно будет выйти каким-то образом из помещения, не испортив свежую стяжку. Дальше просим нашего помощника растянуть гидроуровень вдоль стены на которой будем делать отметки. Прислонив шланг к стене (лучше всего в углах комнаты), отмечаем карандашом уровень воды на каждом из концов. При помощи маркировочного шнура соединяем наши отметки непрерывной линией (обычно синего цвета). Назовем эту линию – горизонтом. Шнур надо хорошо натянуть, чтобы посередине не провис. Для страховки, между угловыми отметками, при помощи того же гидроуровня сделаем еще одну отметку. Если шнур не провис, и отметки мы задали правильно, то линия пройдет через эту отметку. Повторяем ту же процедуру на противоположной стене. Вспомним пример с водой. Представьте, как бы выглядели стены, если бы вы действительно залили пол водой. На нужном нам уровне была бы граница между мокрой частью и сухой. Вот теперь эту границу нам надо будет частично нарисовать. … Потом мы перенесем уровень со стены в пространство. Только это чуть позже. Пока что оставим вопрос с уровнем, и перейдем к другому моменту. Устройство маяков Хотя способов устройства маяков много, суть у всех одна: создать «рельсы», вершины которых находятся в плоскости уровня будущей стяжки. Упираясь на маяки рейкой-правилом, мы будем «сглаживать» стяжку. Чтобы стяжка была ровной, требуется, чтобы все точки этих вершин находились в одной плоскости. Если где-то просядит, там будет яма. А если возвысится – бугор. Чаще всего это поправимо, заполняя на второй день яму, или срубая бугор. Однако мы будет стараться делать сразу ровно, а криво оно само получится (шутка). Дальше будут описаны действия, при условии, что мы имеем жесткое основание. Если у вас «плавающая» стяжка, то предварительно надо сделать черновую стяжку, толщиной не менее 3 см. Было бы хорошо ее армировать сеткой с ячейкой не более 10х10. Также надо учитывать, чтобы оставшаяся высота, которая будет чистовой стяжкой, была не менее 2 см. Технологий устройства маяков много. Каждая имеет свои плюсы и минусы. Ниже я представлю метод, который требует больше затрат времени, но меньше навыков. Поняв его суть, впоследствии вы сможете самостоятельно изменять что-либо на собственное усмотрение. 1.Марки Началом этапа устройства маяков является сооружение марок. Марки, по сути, – опорные точки для рейки-правила, при помощи которой мы и будем делать маяки. Наша задача сделать так, чтобы вершины всех марок были на 10мм ниже уровня стяжки. Эти 10мм мы оставим под малярные металлические маяки высотой в 10мм. Соответственно, если у вас имеются лишь 6мм маяки – оставляем запас в 6мм. Но… как это сделать, мы обсудим чуть дальше, потому как нам пока не хватает одной детали. И так… немного определились с базовыми понятиями. Теперь вновь перейдем к конкретным действиям. На данный момент мы имеем: Отметка уровня стяжки; Горизонтальные линии на стенах (если нет лазерного нивелира). С направлением маяков мы определились раньше. Теперь нужно решить их точное расположение. Первый маяк вы произвольно сделайте на расстоянии примерно 15 -25 см от стены. Если у вас рейка-правило имеет 2 метра, то второй маяк вы установите на расстоянии 1.9м от стены. Конечно, это не точная цифра, а так для ориентации. Суть в том, чтобы, рейка доставала до стены, и не падала с маяка. Поэтому я и дал 1.9м, чтобы 10 см были в запасе. Следующие будут также через 1.9м друг от друга. Суть в том, чтобы вы могли «ездить» рейкой по маякам по всей площади стяжки, и нигде чтобы не оставалось недосягаемых мест. Отметьте на имеющимся у вас основании для стяжки это расположение маяков, при помощи того же маркировочного шнура, чтобы мы точно знали где сооружать марки. То есть создайте проекцию будущего маяка. Определились с точным расположением маяков (недостающая нам деталь)- приступаем к устройству марок. Сделать марки можно по-разному. Удобнее использовать распорный дюбель. Вращая винт, мы можем регулировать высоту винта. Можно также сделать кучку раствора, а на верхушку поставить кусочек керамической плитки не больше 1см2 . Это для того, чтобы точка опоры была твердая и крепкая, но если нет в наличии, то не обязательно. Расстояние между марками вдоль маяка должна быть не более 1.9м. Исходим из того же принципа что и раньше: рейка-правило должна доставать от марки до марки. На данном этапе мы определились с расположением марок, но не знаем какой высоты их сделать. Или по-другому: как нам найти тот уровень, в плоскости которого должны находиться все верхние точки наших марок? То есть теперь мы должны задать маркам точную высоту. И вот теперь мы возвращаемся к ранее проделанной работе. Замеряем высоту от метки уровня стяжки, до горизонтальной линии (вероятно, она у вас синего цвета) на стене. Мы ее раньше назвали горизонтом. Добавляем к этому расстоянию высоту малярных маяков. Назовем полученную цифру – мерка. Теперь последовательно рисуем метки на стене, ниже нашей имеющийся линии, на это расстояние. То есть от горизонта отмеряем вниз нашу мерку. Теперь, чтобы перенести найденный уровень в пространство, мы используем крепкие нити, леску, шнур и.т.д. Нам нужно каким-то образом закрепить этот шнур на стенах, на уровне меток так, чтобы он проходил поверх тех мест, где мы хотим сделать марки. Для этой цели я себе нарезал фанерки прямоугольной формы, и просверлил в них 2 отверстия диаметром в 6,5мм. При помощи распорных дюбелей закрепляем фанерки в вертикальном положении, поверх тех меток, от которых мы протянем шнур. Вертикальное положение фанерок обусловлено тем, что трудно установить шнур точно на уровне метки. Поэтому сначала заводим шнур за фанерку, подкручиваем винты в распорках почти до конца, так чтобы шнур можно было установить на уровне метки и натянуть, и докручиваем до конца винты, чтобы шнур закрепился в натянутом положении. Если смотреть сверху, то шнур и проекция маяка должны пересекаться под прямым углом. Теперь, когда мы знаем точное расположение марок, и имеем точную высоту, нам ничего не мешает приступить к устройству марок. Сверлим отверстие, вставляем дюбель, вращаем винт пока не коснется нити. Или другим удобным вам методом. Совет 1: Когда смотришь сверху, не видно зазора между шнуром и верхушкой марки, поэтому я использую маленькое зеркальце. Совет 2: Чтобы сэкономить время и нервы, лучше купить хороший лазерный нивелир, и все вышесказанное станет намного легче и проще реализовать. *не нужен будет помощник *не нужно наносить линии, метки на стенах (часто стены не пригодны для нанесения меток ввиду того, что они либо не оштукатурены, либо отсутствует пригодная поверхность) *не нужно натягивать шнур Кстати… Хороший лазерный нивелир можно перепродать. Прежде чем его купить, дайте, для пробы, объявление о его продаже, и увидите реально какой на него спрос в вашей местности. При поступлении звонков, скажите что уже продали… Переходим к устройству маяков… Но, если вы натянули нити, сейчас нужно их убрать, чтобы не мешали. После этого надо по периметру помещения прикрепить демпферную ленту, которая должна выполнять две функции. Препятствовать распространение звука, и служить буфером при изменении размеров стяжки. Если ее нет в продаже, то в роли этой ленты может быть любой вспененный материал типа полиетилена или пенопласта. Я нарезаю подкладку под ламинат. Если тонкая слишком, то в два-три слоя укладываем. Крепить ее надо так чтобы полностью исключить контакт стяжки со стенами. Не нужно стараться крепить ее ровно по линии уровня стяжки. Наоборот, она должна выступать выше. После устройства стяжки, выступающую часть будет легко удалить при помощи обычного ножа. Если марки имеют нужную твердость, то накладываем густой раствор ЦПС между марками, так чтобы горка была выше марок. Прикладывая рейку-правило на марки, вдавливаем раствор до момента, когда рейка полностью уперлась на марки. Двигая рейку вперед-назад, создаем дорожку для укладки в нее металлического маяка. Через какое-то время, когда раствор маяка схватится, нужно срезать выступающие кромки, так чтобы образовалась ровная площадка под металлический маяк. Кладем металлический маяк на эту площадку. Точнее будет – кладем металлический маяк на растворный маяк. Заливаем сверху жидкий раствор ЦПС. Ждем пока раствор отвердеет. Если вы до этого момента сделали всё правильно, то у вас получится ровная стяжка. Теперь перейдем к тому процессу, который даст нам крепкую стяжку и без трещин. Этап II: Хотим чтобы стяжка была крепкой и без трещин Все что нам осталось сделать, это заполнить ЦПС-ом пространство между маяками. Но в чем секрет раствора, который не дает трещин? Наверное вы не раз слышали термин «полусухая стяжка». Вот в слове «полусухая» и весь секрет. Темы по теме: Стяжка пола Стяжка пола, последовательность Новострой. Стяжка пола. Стяжка на деревянные перекрытия Кривая стяжка пола Стяжка по гипсолиту Если раствор был хорошо перемешан, а песок был подходящий и в нужной пропорции, то трещины появляются в следствии испарении воды из раствора. Тем самым раствор уменьшается в объеме, и «стягиваясь» дает трещины в «слабых» местах. В некоторых случаях преднамеренно делают надрезы в местах, где трещины не критичны, провоцируя тем самым появление трещины именно там. В других, делают разделительные вставки… В нашем случае, они вообще не могут появиться, так как нет испарении воды. Её так мало что, после укладки и выравнивании раствора, нужно будет еще долить воду. Если так просто, то почему все льют воду в избытке в раствор? Да, просто, так легче ровнять. С самого начала я обратил внимание на то, что данный метод требует больше времени и усилий. И так… Состав раствора: 1 часть цемента, 3 части песка. Хорошо перемешиваем в сухом состоянии. Теперь ¼ часть этой смеси откладываем в сторону. Самый трудный момент во всем этом процессе, это добавить нужное количество воды. В итоге у вас должен получиться раствор такой консистенции, чтобы из него можно было бы слепить комок, как из глины. Если перелили воды, то добавьте сухой смеси, которую отложили про запас. Дайте сухому раствору впитать в себя лишнюю влагу. Следующим шагом будет – распределении раствора между маяками. Если при ходьбе по раствору, он утрамбовывается, а не выдавливается как грязь, то все отлично. Все что нам осталось сделать, так это полностью раскидать раствор, утрамбовать, рейкой срезать все что выступает поверх маяков, затереть. Кстати, я часто, сначала разношу раствор, и при ходьбе по нему – утрамбовываю. При срезании раствора рейкой, остаются пустоты, которые необходимо заполнить. Возможные проблемы Следует также отметить, что не нужно впадать в крайность, делая безупречную поверхность. Почему я так говорю? Потому что, под тем настилом что будет поверх стяжки, царапины не будут иметь никакого влияния. И еще один момент… Иногда получается, что желая «исправить» жидковатый раствор, добавляем слишком много сухого раствора, и он не слипается. В таком случае – добавляем водички. Но… Не забываем протягивать раствор рейкой, одновременно и выравнивая его, и проверяя если он не слоенный. Потому что, добавляя сухой раствор поверх мокрого, потом сверху немного воды, может получиться неоднородный пирог. Для затирки используем полутер, до 60см. Бывает также что, уложенный и утрамбованный раствор подсыхает пока мы работаем, и добавленный поверх него раствор не прилипает, формируя тот самый пирог. Так вот вместо «клея», льем молочко(вода с цементом, без песка). Тем самым увлажняя поверхность, и создавая промежуточный слипающий слой. То же самое относится и к тем случаям, когда основной накладываемый слой менее 4 см, и есть риск что стяжка может «отойти» от основы. Ну вроде бы все. Не забываем про то что цемент любит воду, поэтому поливаем стяжку пару дней. Если появятся вопросы, пишите в комментариях, или на форум мастеров. P.S. Мне очень интересно ваше мнение, поэтому пожалуйста воспользуйтесь системой оценок, и поставьте ту, которую вы считаете справедливой. Автор: Леонид Маланец Еще статья про стяжку - Стяжка своими руками
  21. Если вы начали ремонт в квартире или строите свой собственный дом, есть большая вероятность того, что вы уже сталкивались, либо ещё столкнетесь с таким термином, как бетонная подготовка. Служит она для выравнивания поверхности пола и в дальнейшем используется как основание при его конструировании. Представляет собой слой затвердевшей бетонной смеси, выровненной в нужной плоскости, которую ещё также называют стяжкой. На словах всё просто, однако приступая к этой работе, вас ждет несколько нюансов, которые возможно не позволят вам выполнить всё так быстро и качественно, как это было запланировано изначально. Виной всему может послужить несоблюдение технологии и неправильное замешивание раствора. В связи с этим предлагаю разобраться и с тем, и с другим, узнав как сделать всё правильно. Технология замешивания раствора. Чтобы наш раствор в процессе приготовления приобрел необходимую консистенцию, став при этом однородным, необходимо использовать бетономешалку. Конечно, если у вас небольшие объемы, то замес можно сделать обычным миксером или вообще, перемешать всё лопатой, однако при всем упорстве и старании, качественнее будет пользоваться именно бетономешалкой. Важно знать, что составляющими бетонной смеси являются: песок, вода, цемент. Это основные компоненты, где вода – затворитель, песок выступает в роли заполнителя, а цемент – связующего. Также в качестве дополнительного заполнителя может использоваться щебень и т.п. материал. Чем толще ваша планируемая стяжка, тем крупнее заполнитель стоит использовать. В нашем конкретном случае мы рассматриваем конструирование именно выравнивающей стяжки, которая обычно устраивается на толщину 4см, поэтому чаще применяется именно мелкий заполнитель в виде сеяного песка. Также, кроме стандартного рецепта бетонной смеси, туда могут добавляться специальные средства, которые смешиваясь с бетоном, придают ему дополнительные полезные свойства, такие как прочность, эластичность и т.д. К таким добавкам можно отнести пластификатор, который настоятельно рекомендуется добавлять в бетонную смесь. Разобрав все составляющие, приступаем к их смешиванию: 1) В бетономешалку засыпаем песок; 2) Затем, туда же отправляем цемент. Даем им немного времени для перемешки: примерно 5-10 минут в зависимости от объема. Для выравнивающей стяжки обычно используется соотношение 1:2 (1 цемента, 2 песка). 3) После перемешивания, в бетономешалку к смеси цемента и песка заливается вода для затворения. Точной пропорции указывать не буду, так как всё зависит от того, насколько изначально был влажен сам песок. Однако узнать о том, что воды достаточно, можно зрительно и сделать это достаточно легко. Идеальной смесью считается та, которая перемешиваясь в бетономешалке, не прилипает к стенкам и, перекатываясь внутри корпуса, повторяет форму волны. Важный момент: добавить пластификатор лучше заранее, в емкость с водой, а не заливать отдельно, поскольку в первом случае он лучше перемешается с бетонной массой. Собственно всё, бетонная смесь готова и теперь нам осталось лишь разобраться с тем, как её правильно уложить. Технология укладки бетонной растворной смеси с целью создания выравнивающего слоя. Поскольку мы создаем именно выравнивающий слой, важно позаботиться о том, чтобы всё было ровным. Под словом «ровный» понимается соблюдение выбранной плоскости. В этом вам поможет простой и отличный материал: алюминиевые маяки. Из себя они представляют алюминиевую планку с небольшими отверстиями в основании (зачем они нужны, будет сказано чуть позже). Следует сказать, в продаже такие планки обычно бывают по 3 и 2,5метра. Сверху, так называемого, маяка находится шип, который обычно бывает с размерами по высоте 6мм и 9мм. Высота шипа маяка выбирается в зависимости от назначения стяжки и её месторасположения. По шипу маяка ровняется стяжка, однако прежде чем мы сможем её выровнять, нам необходимо установить эту алюминиевую планку. Установка начинается с подготовки основания всей площади пола, которого мы собираемся ровнять стяжкой. В этот процесс входит удаление грязи, пыли и мусора. Затем необходимо наметить места укладки маяков. Для удобства советую укладывать их не далее, чем 1,5м друг от друга. После по намеченным местам установки маяков, необходимо провести смачивание поверхности. Для этого лучше использовать шланг или лейку с насадкой брызговик. Это делается для того, чтобы в дальнейшем, когда будет укладываться бетонная смесь, частицы оставшейся пыли и песка смешались с уже готовым раствором и затвердели вместе с ним, образовав тем самым более однородный слой. Далее начинаем бетонные работы. По намеченным местам установки маяков укладываем слой раствора, который внешне должен образовывать бугор продолговатой формы, служащий подкладкой под маяк. Высота этого бугра зависит от желаемой толщины стяжки, которую вы хотите получить в итоге. Уложенный на бетонный бугор маяк следует немного втопить, чтобы вышеупомянутые отверстия заполнил бетон, тем самым ещё более надежно закрепив маяк. После свежеуложенный маяк нужно выровнять, используя уровень. От правильности установки зависит: будет ват пол ровным или нет, поэтому важно сделать всё аккуратно! Далее нужно дать немного времени бетону для схватывания. Когда маяки надежно стоят в затвердевшем бетоне, приступаем к последней, окончательной фазе конструирования выравнивающей стяжки. Снова повторяем процесс смачивания, только теперь уже по всей площади пола. В пространство между маяками укладываем бетонную смесь. Выравниваем её с помощью правила, которое, держа перпендикулярно маякам, тянем по всей их длине. Отсюда и название – стяжка, так как излишки бетона стягивают с поверхности, уплотняя при этом уже уложенный бетон. Как и при любых бетонных работах, делать всё следует быстро, чтобы бетон не успел схватиться. После выполнения работы алюминиевые маяки остаются в стяжке, их вынимать не нужно! Важный нюанс: по данной схеме конструируются не только выравнивающие бетонные покрытие, но и любые другие бетонные стяжки разнообразного назначения и в зависимости от требований к ним, их можно усиливать. Делается это с помощью армировочной сетки, которая создается из арматуры и закладывается в бетон. Благодаря этому он становится более прочным и гибким, что улучшает его технические характеристики и продлевает срок эксплуатации.
  22. Что такое сухая стяжка? Суть технологии состоит в следующем. На плиты перекрытий наносится достаточно объемный слой сухой засыпки. Поверх нее настилают прочные листы. И уже на них укладывают чистовой пол. В зависимости от особенностей и первоначального состояния пола число слоев и разновидности применяемых материалов могут варьироваться. Укладка сухого пола производится не только по плитам перекрытий, но и на полы с лагами. Сухая стяжка может выполняться несколькими способами. Наиболее часто используется «сухое» выравнивание полов с помощью керамзита или другого сыпучего материала со схожими свойствами. Этот способ применяется при наличии значительных перепадов на поверхности перекрытий (более 3 см). Керамзит позволяет выровнять пол и обеспечить теплоизоляцию, а прочный помост из гипсоволокнистых листов (ГВЛ), скрепленных клеем и саморезами, дает качественную, ровную поверхность чернового пола. В итоге получается хорошая тепло- и звукоизолирующая стяжка без неудобных «мокрых» работ. Аргументы в пользу сборных сухих полов Сухая стяжка, несомненно, имеет свои неоспоримые преимущества. Среди них можно выделить следующие моменты: Сухое выравнивание пола можно освоить самостоятельно, не привлекая специалистов со стороны. Цементную же стяжку без опыта работы и наличия некоторых строительных навыков сделать качественно очень трудно. Мокрая стяжка требует быстроты выполнения, поскольку цемент имеет свойство застывать. Поэтому за один раз необходимо выровнять пол в целой комнате, здесь кусок работ не перенесешь на завтра. Сухую же стяжку можно выполнять не торопясь, в несколько этапов. Это дает возможность проводить работы более качественно, корректируя при необходимости недочеты. Минимальное время высыхания бетонной стяжки – 28 дней. Это очень много и не всегда приемлемо в разных ситуациях. Укладывание же сухого чернового пола позволяет ходить по нему практически сразу же, продолжая запланированные ремонтные работы. Еще одно ценное преимущество сухого вида стяжки – это дополнительное тепло такого пола. Холодный бетон здесь сравнения не выдерживает. Керамзит хорошо поглощает звук. При сухой стяжке также используется специальная кромочная лента, прокладываемая вдоль периметра комнаты. Это позволяет обеспечить качественную звукоизоляцию, что в современных многоэтажных строениях приобретает все большее значение. Экономически сухой сборный пол более выгоден, к тому же в нем легче прокладываются линии коммуникаций. Сухую стяжку предпочтительно применять в случае ремонта старых зданий, когда нельзя слишком сильно нагружать несущие конструкции. Хороша данная технология и для работ в зимнее время, когда мокрая стяжка не может быть выполнена. Укладка сухой стяжки К укладке сухих сборных полов приступают после того, как будут завершены все сантехнические, электротехнические и некоторые отделочные работы. Работа систем водо- и теплоснабжения также должна быть налажена и испытана. Сухой черновой пол укладывается в несколько этапов: Этап 1 – подготовка поверхности Прежде чем монтировать сухой сборный пол, необходимо подготовить поверхность перекрытий. Для этого зазоры между плитами, а также у стен, монтажные выбоины и углубления заделывают цментно-песчаным раствором. Затем поверхность тщательно очищают от образовавшегося строительного мусора. Этап 2 – обеспечение влагоизоляции Непосредственно по бетонному основанию сухую стяжку делать нельзя. Вначале необходимо провести влагоизоляционные работы. Для этого на основание пола укладывается изоляционный слой, который обеспечит защиту сыпучего материала от влаги и пара. На поверхности перекрытий влага образуется по нескольким причинам. Пары могут поступать из помещения, расположенного внизу. Кроме того, влага может образовываться из самих перекрытий – при избытке воды в бетонной смеси либо при подсосе ее из стен. Итак, на сухую и чистую поверхность пола настилается полиэтиленовая пленка. Соседние полосы укладываются с 15–20-сантиметровым нахлестом. Все стыки проклеиваются широким скотчем. Пленка должна укладываться таким образом, чтобы у стен она поднималась на высоту, соответствующую будущей толщине стяжки. Края пленки также приклеиваются к стене скотчем. Этап 3 – звукоизоляция Для того чтобы исключить звуковые «мостики» и предотвратить последствия теплового расширения основания, вдоль стен оставляют по всему периметру зазоры в 8-10 мм. В них укладывается звукоизоляционная кромочная лента из стеклянной либо минеральной ваты или пенополиэтилена. Этап 4 – укладка насыпного материала В качестве засыпки для сборных полов используются материалы, имеющие оптимальный зернистый состав, то есть обладающие высокой пористостью, способностью к минимальной осадке, хорошей сыпучестью, низкой гигроскопичностью. Это может быть керамзит или другой сухой неорганический сыпучий материал. Сразу насыпать на гидроизоляционную подложку керамзит не стоит. Ведь выровнять его без системы координат будет нереально. Поэтому вначале проводится установка маяков. Для этого можно воспользоваться П-образными профилями с острыми кромками. Профили необходимо ровно разместить по полу кверху кромками. Расстояние между маяками должно быть несколько меньше длины правила, которым будет производится выравнивание засыпочного материала. При выборе профилей маяков для сухой стяжки важно помнить, что здесь существует ограничение – минимальная высота. Слой сухой засыпки не должен быть менее 3 см, поэтому традиционно применяемые для бетонной стяжки маячковые профили не подойдут. Маяки выстанавливаются по уровню на раствор (лучше использовать алебастр, который быстро сохнет). Все они должны идти в одной плоскости, для установления которой можно использовать водный, спиртовой или лазерный уровни. После того как раствор, на который крепились маяки, высохнет, можно приступать к засыпке наполнителя. В случае если поверхность плит не требует выравнивания, вместо сыпучих материалов можно использовать плиты из экструзионного пенополистирола, плотно уложенные друг к другу. Эти же плиты можно использовать и в качестве дополнительной тепло- и звукоизоляции, если сыпучий материал обеспечивает их в недостаточной мере. При укладке пенополистирольных плит вдоль стен также прокладывают кромочную ленту. Этап 5 – укладка ГВЛ Сухую стяжку можно выполнять не только с применением влагостойких гипсоволокнистых листов, но и водостойкой фанеры, плит ДСП, ОСП и асбестоцементных листов. Но в продаже сегодня есть удобные в использовании сборные элементы пола, которые представляют собой склеенные двойные ГВЛ и комбинированные сборные конструкции с дополнительным слоем из пенополистирола. При наличии насыпного утеплителя укладку листов ГВЛ начинают от двери, чтобы не ходить по выровненной поверхности взад-вперед. Листы следует укладывать аккуратно, стараясь не сильно сдвигать по поверхности засыпки. Легче работать вдвоем, так как ГВЛ достаточно тяжелый материал и укладывать его на вытянутых руках непросто. У первых листов и тех, что будут располагаться вдоль стен, необходимо срезать фальц, чтобы по всей площади шел двойной слой ГВЛ. Если этим пренебречь, то засыпка заполнит пустоты и произойдет проваливание этой части пола. Гипсоволокнистые листы укладываются со смещением, как кирпичная кладка. По периметру они проклеиваются и закрепляются саморезами. Работа с ГВЛ предполагает использование особых саморезов с более конусообразной формой головки, позволяющей спрятать саморез вглубь листа. Укладка сухой стяжки быстрее всего проводится с участием двух человек. Если это первый опыт, возможно, процесс несколько затянется. Но следующие комнаты обзаведутся полом уже гораздо быстрее. Даже если будут частые перерывы в работе на чай и другие отвлекающие мероприятия. А перерыв можно делать сколь угодно часто. Ведь укладывать сборный сухой пол, в отличие от бетонного, можно не торопясь и по частям. Читайте также стяжка пола своими руками. Обсудить статью на форуме по ремонту квартир. Темы по теме: Сухая стяжка отзывы Сухая стяжка Полусухая стяжка Сухая стяжка своими руками, фото Сухая стяжка от Кнауф Нюансы при сухой стяжке пола
  23. Lungu Leonid

    Вопросы и ответы по стяжке

    Какие дефекты могут появиться при неправильной заливке стяжки? Цель заливки стяжки – создать целую, ровную, крепкую основу под последующие напольные покрытия. Соответственно, отсутствие хотя бы одного из этих требований и будет считаться дефектом. Например: Целостность. Подразумевается, что вся плита ведет себя как единое целое. То есть, если и появляются небольшие трещины, они под воздействием нагрузки, не меняют своего положения по отношению друг к другу. Крепкость. Имеем в виду, что стяжка не будет трескаться, рассыпаться и.т.д. от нагрузок. К примеру, если мы наклеим плитку, она не отслоится вместе с частью прилипшего материала стяжки. Ровность. Для разных покрытий свои требования, но чем меньше перепады, тем лучше. В противном случае, при укладке ламината будут оставаться пустоты, которые при ходьбе будут проседать под ногами. Помимо того что неприятно, это приведет к разрушению замков, и соответственно к разрушению покрытия. А при укладке плитки потребуется заполнять их клеем, что увеличивает существенно количество затрачиваемого времени и материала. Менее требователен – линолеум, но тоже в пределах разумного. Какой песок брать? В идеале - промытый. Но допускается с небольшим количеством примесей. Надо понимать, что глина, присутствующая в песке, ведет себя как губка, которая при наличии воды вбирает ее в себя, увеличиваясь в объеме. Потом, при высыхании, она уменьшается. Поэтому чем больше процент примеси глины в песке, тем больше будет разница в объеме раствора, до и после высыхания. В результате могут появиться трещины. Что добавлять надо? Для обычной, выравнивающей стяжки, которая заливается поверх бетонной плиты, кроме песка и цемента (при соблюдении технологии) ничего добавлять не нужно. Но для страховки, добавляют в раствор волокна фибры полипропиленовой. Получается принцип армирования. А также пластификаторы. Как говорится: ”Кашу маслом не испортишь!„. Зато, когда речь идет о ”плавающей” стяжки, да еще с ограничениями по толщине, то без металлической армирующей сетки (с ячейкой не больше 10х10), да и той самой фибры, просто не обойтись. Сколько воды налить? Есть такое понятие как соотношение цемент – вода. Для того чтобы цемент стал твердым, в нем должны пройти определенные химические реакции. Эти реакции проходят только в водной среде. Вывод: без воды не будет нужной твердости. Но если налить побольше воды (чтобы не прогадать), эффект будет опять таким же. Почему? Лишняя вода, заполнявшая определенный объем, при высыхании освобождает это место, оставляя пустоты. Эти пустоты препятствуют образованию плотной, крепкой структуры. Стяжка получится рыхлой. Соотношение цемент-вода и есть та золотая середина, которая позволяет иметь требуемый результат. Стараться надо лить как можно меньше воды в раствор во время приготовления, но потом поливать стяжку, чтобы она имела откуда брать влагу для своих реакций. Как подсчитать материал? Обычно во всех рекомендациях дают рецепты по весу. Однако расчет стяжки мы делаем, измеряя объем, умножая площадь на толщину будущей стяжки. Поэтому удобнее будет делать расчеты тоже в единицах объема. Один из недостатков расчета по весу, по моему мнению, является факт того что вес может колебаться в зависимости от состояния влажности песка. Да и измерять в точности вес неудобно тем, что под рукой не всегда имеются нужные весы. Приходится умножать объем на удельный вес. В конечном счете, нам придется рассчитать объем заготавливаемого раствора. Поэтому я не рекомендую заморачиваться переходами расчетов из системы весовых единиц на единицы объема, а сразу считать все в единицах объема. Зная объем будущей стяжки, понимаем, что это объем наполнителя (песка) который составит тело стяжки. А для его скрепления, нам понадобится цемент, который заполнит пустоты между частицами песка. В зависимости от марки цемента, делят объем песка на пропорцию, рекомендуемую для данного цемента. К примеру, для марки 400 я беру пропорцию 1:4. Надо учитывать тот факт, что если цемент чуть залежалый, то требуется увеличить его количество в растворе, но не более чем 1:3. Цемент, как и глина, имеет свойство набухать, увеличиваясь в объеме до 2-х раз. Поэтому при его излишестве, во время высыхания стяжки, происходит растрескивание, или просадка. И это всё? Конечно нет. У Вас могут появиться много вопросов, в зависимости от Вашей конкретной ситуации. Можете смело их задавать на форуме, предварительно зарегистрировавшись. Но для начала постарайтесь найти ответ в существующих темах. Успехов Вам! Читайте также стяжка пола своими руками
  24. Alice Tracy

    Мой первый опыт стяжки

    Итак, чуть больше 2 лет назад, оставшись на время отпуска отца в его квартире на неделю, я понял, что тогдашний пол скрипит так, что достает не столько других, сколько меня. Дом, как у многих уже навязло в зубах, стройбатовская панелька 98-го. Пол – паркетные щиты 60*60 см на лагах. Тестовое снятие пары щитов показало, что они лежат на сосновых досках и просто чурбачках. Щиты ссохлись (кажется, в начале карьеры дома квартиру заливали сверху), шпонки между щитами кое-где сломались, кое-где выпали, кое-где ушли полностью в паз одного щита и вышли из паза другого щита. Короче, щиты гуляли друг относительно друга, терлись и скрипели. Первая мысль, пришедшая в тогда еще более дурную голову, была идея притянуть щиты шурупами к лагам. Затем идея расширилась до «чем-нибудь дополнительно расширить уже имеющиеся между щитами щели, чтобы точно убрать вероятность трения и, как следствие, скрипа». Как это сделать – я не успел придумать, потому что наткнулся на вариант «пол на лагах». Почитал про регулируемые лаги и регулируемую фанеры, красиво, но не хотелось искать, не знал, во сколько это выйдет по деньгам, а главное – так и не понял, «регулируемые лаги» и «регулируемая фанера» - это только набор втулок и гаек, без собственно лаг и фанеры? Если так – то оставался вопрос о покупке хороших брусьев на лаги и толстой фанеры. Пока пребывал в раздумьях, на автомате снял старый пол. Щиты лежали на лагах из соснового бруса 30 на примерно 60 мм, крученых и гнутых, лежащих на перекрытии на подложке из чего-то типа неплотного оргалита или толстого прессованного картона, шаг лаг – 60 см (то есть на ширину щита). Толщина щита – 28-30 мм. Итого высота пола с учетом подкладок под лаги – около 60 мм. Под полом кстати оказалась прокинута проводка соседей снизу. Под снятым полом после веника и пылесоса оказалось неожиданно ровное основание. Стяжка ли это от строителей или просто фантастически ровная плита – так до сих пор и не понял. В отверстии, в которое уходят трубы отопления и кабель к люстре соседей снизу, границы перекрытия и гипотетической стяжки не нашел. Поверхность внешне была практически ровная (пара брусков, между ними гардина, на нее коротенький уровень, который показывает ноль отклонения), но немного шершавая и волнистая. По углам комнаты какие-то углубления, в которых торчат какие-то железяки типа арматуры. К фасадной стене от углублений тянутся по металлическому прутку. Решил купить брус, фанеру и сделать новый пол, выкинув старый. Долго шерстил Интернетил на тему где купить гарантированно сухой брус – запутался, в итоге заехал в Оби и купил там необходимое количество бруса. Ну как бруса… Бруска… Сечение 40*40, длина 2 м, сосновый, строганный. Выбирал самые прямые. Фигня фигней, как я щас понимаю. Древесина очень мягкая, ногтем процарапывается на раз. Сечение по высоте вроде подходит для выхода на уровень пола в остальной квартире, но вот ширина 40 мм – катастрофически мало. Поверх лаг планировал 2 слоя фанеры 15 мм. С фанерой тоже с наскоку не вышло, то толще 8 мм не найти, то есть 12 или 15, но стоит дорого. Наткнулся на упоминание на новый для меня материал по названием ОСП – нечто среднее между фанерой и ДСП, который очень нахваливали (впрочем, иного сложно было ожидать на сайтах компаний, торгующих ОСП). По цене дешевле фанеры, по свойствам вроде бы даже получше. Купил нужное количество листов ОСП-3 размерами 2440*1220*15 мм. Напилил квадратами 610*610 (прочел, что надо пилить, чтобы снять напряжения и так далее). Долго вникал в тонкости «крепить или не крепить лаги к полу». Решил крепить. Нарезал из стального уголка 35*35 болгаркой уголочков, просверлил по дырке в каждой полке. Ударной дрелью насверлил победитовым сверлом в полу дырок так, чтобы крайние лаги были в1,5-2 см от стен, между лагами – 612 мм, на каждую 2-метровую лагу – 5 уголков (3 с одной стороны, 2 – с другой). Уголки к перекрытию крепил дюбель-гвоздми. Лаги к уголкам прикручивал саморезами 3,5*16. Одну лагу в качестве эксперимента крепил насквозь шурупами в дюбели. Под лаги клал имевшиеся в наличии трубки вспененного полиэтилена (оказалось, что это что-то типа энергофлекса – нахлобучки на трубы, у нас их одевали на торцы дверей, чтобы их не побить при доставке) в качестве звукоизоляции. Начал крепить квадраты ОСП. Поскольку шаг лаг сделал 612 (на самом деле шаг гулял от 608 до 616 мм, то, чтобы щиты не прогибались, решил под центр каждого щита и под поперечный стык каждой пары квадратов подкладывать короткие отрезки тех же самых лаг, обеспечив тем самым пародию более частого расположения лаг с теми же самыми подкладками. По высоте лаги не выставлял, понадеявшись на ровность и горизонтальность основы. Не без приключений зашив первый слой, я был вполне доволен. Была даже идея оставить один слой 15 мм ОСП. Но сразу смутила гулкость пола. Решил заполнить пространство между лагами чем-то. Погуглив, остановился на минвате типа Роквула. На рынке нашлась минвата, но не Роквул, а какая-то другая. Не думаю, что они катастрофически сильно отличаются. Купил пару упаковок (2 по 6 квадратов, комната чуть меньше 3*4 м). Размеры листов 1*0,6 м, толщина 50 мм. Снял ОСП, вложил минвату (враспор между лагами, так как ширина листа 600 мм, расстояние между лагами 612-20-20=572 мм), листы возвышались над лагами на 6-8 мм. Прижал сверху ОСП. Стало тише и глуше. По идее, и теплее . Заодно увидел, как лаги в некоторых местах расщепились от закрученных в самый край саморезов. К тому времени осмелел настолько, что решился заштукатурить кусок стены, вогнутость которой заметил при снятии старого пола. Для этого пришлось снять линию плит ОСП вдоль стены, которую решил штукатурить. Заштукатурил, собрал пол обратно. К этому времени заметил, что, несмотря на все усилия, лаги на пружинистой подложке из энергофлекса покачиваются, пол гуляет немного, да и уголки, судя по всему покачиваются. Решил удалить подложку под лаги из энергофлекса. Разобрал пол, вырвал нафиг уголки (и правильно сделал, так как вырывались они не так уж сложно, а значит, и пол держали бы так себе), выдернул энергофлекс. Класть «лаги» на голый бетон не стал, так как он не идеально гладкий. Вместо энергофлекса на пол постелил полосы старого линолеума средней толщины шириной около 10 см, лаги просверлил насквозь и притянул к полу в дюбеля, и зашил ОСП обратно. К полу вернулся еще раз спустя несколько месяцев, когда надо было прокинуть металлогофру по периметру комнаты. Металлорукав диаметром больше, чем зазор между ОСП и стеной. Пришлось снимать по периметру ОСП и шурупить его обратно. (Не приелась еще картинка разборки-сборки? ) Под конец ремонта наступило время укладки второго слоя ОСП. Но, несмотря на все уверения в том, что стабильность толщины ОСП выше, чем у фанеры, на первом слое были ощутимые ступеньки на стыках. Повторения подобной картины на втором слое, на который будет укладываться финишное покрытие (пока еще не определились, какое именно), не хотелось. Поэтому решил второй слой класть без шинкования на мелкие плитки, а целиковыми листами. Проблема была в том, что я в свое время нарезал на квадратики все листы ОСП 15. Начал было искать ОСП 15, но я и в первый раз случайно нашел остатки, второй раз так не повезло. Купил ОСП 12 (2700*1250мм), настелил их целиковыми листами. Больше навскидку не могу вспомнить, какие еще манипуляции с полом производил, но точно было что-то еще. В целом полом доволен, не скрипит пока что, ровно, негулко и внешне вполне пристойно. К моменту укладки ковролина полу исполнилось более 1,5 лет, он пережил локальную штукатурку стену, шпаклевание потолка и поклейку обоев. Но сейчас сделал бы все совсем иначе. Из других материалов, по другой технологии, в другой последовательности. А может даже решился бы и сделать стяжку. К чему собственно я в итоге и пришел и к чему плавно перехожу. Далее перейду к вопросам по насыпному полу типа Кнауфа, которому я уже отвел место в зале. Если у кого-то возникли вопросы по такому варианту пола - отвечу, расскажу в красках, где и как накосячил и на что на собственном опыте советую обратить внимание. Тема на форуме
  25. Бонис

    Стяжка своими руками

    Имелась кухня около 9 кв.м., на которой постелен старый линолеум. Требовалось снять линолеум, выровнять пол и постелить новый линолеум. Ремонт делался пока только на кухне, в дальнейшем планировалось сделать то же в коридоре, поэтому перепад уровней пола в кухне и в коридоре допустим. Шаг первый. Подготовка. Были сняты плинтуса, отодран линолеум, по возможности были удалены остатки ворса от линолеума, приклеенные к полу клеем. Получаем следующий внешний вид помещения: На полу никакой стяжки нет, линолеум был постелен прямо на бетон. По периметру помещения видим штробы, засыпанные мусором и замазанные небольшим слоем раствора. Эти штробы мы прочищаем, избавляясь от мусора и плохо прилипшего раствора: После чего поверхность грунтуем два раза. Шаг второй. Построение маяков. Классически стяжка делается по маякам. Правильно выставленные маяки дают предсказуемое качество стяжки. Стяжка, сделанная «на глаз», не дает гарантированного качества. Построение маяков в свою очередь делается по маркам. Марки – это точки, которые задают положение маяков. Маяк, построенный без построения марок, также не дает гарантированного качества. Я люблю строить марки следующим образом: засверливаю в пол отверстия, вставляю дюбеля и вкручиваю саморезы. Шляпки саморезов выставляю на одном уровне при помощи лазерного нивелира или уровня. Применительно к размерам и форме помещения расположение марок и маяков выбираю следующее: так удобней идти в направлению к выходу и работать небольшим правилом длиной до 2 м. Длинным правилом работать не очень удобно. Если стяжку нужно сделать с минимальным слоем, то сначала определяется самое высокое место в помещении, и в этом месте делаем минимальный слой. Толщина минимального слоя зависит от материала, который применяется для стяжки. Для стяжки цементным раствором средняя толщинаслоя должна быть не менее 2 см, минимальный слой может быть 0,5…1 см. Цементная стяжка имеет свойство отходить от основания вследствие усадочных явлений, поэтому для того, чтобы тонкий слой не бухтел, делают контактный слой, о котором будет сказано ниже. Итак, в результате вкручивания саморезов-марок и выставления их по уровню, получаем минимальный и максимальный слои от 1 см до 4 см: Дальше нужно соединить построенные марки маяками. Я делаю следующим образом: разрезаю маяки пополам длины помещения, и один маяк строю из двух коротких. Так делать проще и удобней, а построение получается точнее. Для того, чтобы располагать маяки как можно ближе к маркам, делаем ножницами вырезыи загибы: Вырезаем все это в нужных местах, отрезаем маяк по длине и укладываем маяки вдоль марок «на сухую» После этого откладываем их в сторону и накладываем вдоль линии маяка лепехи густого плиточного клея: Клей хорош тем, что он вязкий и приклеивается к маяку, в результате маяк не оседает и не отскакивает от лепехи в процессе заливки стяжки. Если стяжка делается под плитку, ламинат, паркет, то маяки можно ставить на смесь цементного раствора с гипсом, смесь гипса с беспесчанкой. Я делаю под линолеум и не знаю как поведут себя остатки гипса в стяжке, поэтому все делаю на цементных растворах. Далее кладу маяки наверх лепех и придавливаю сверху правилом. Если маяк не попал на лепеху, то можно руками ее переместить в нужное место. Лишний раствор, вылезший по бокам, можно обрезать шпателем. Нормальная форма получившейся лепехи в разрезе – трапецевидная. Можно примазать маячок этим же раствором сверху, тогда в процессе заливки он будет лучше стоять на своем месте и не отвалится от случайного удара. После всех манипуляций по подправлению и примазыванию маяков, маяк лучше еще раз приподнять по всей длине путем сжатия лепех с обеих сторон, а потом окончательно еще раз прижать правилом. Шаг третий. Заливка стяжки. Заливку стяжки я делал смесью песка с цементом 3:1 с добавлением пластификатора. На слоях тоньше 2 см применял контактный слой: наносил гребенкой раствор плиточного клея с добавлением акриловой дисперсии для улучшения его свойств и методом «мокрое на мокрое» заливал основной раствор. Этот подход кажется отсебятиной, но не противоречит принципам строительства. Описание контактных слоев есть в каталогах Litokol (правда, он не работает ) и кажется что-то подобное есть в книжках по строительству. Самое главное, что он работает: тонкая стяжка из обычного цементного раствора держится и не бухтит. Принцип заливки такой, чтобы по максимуму залить все. Вот схема: Там, где маяки не доходят до стен, стяжку делаем «на глаз», все остальное делаем по маякам. Подметаем участок пола, наносим гребенчатый контактный слой, заливаем стяжку основным раствором. Гребенчатый слой немного опережает основной. После заливки получаем результат: Плиту я переставлял с места на место, поэтому потом придется заделывать ямы от ножек. Шаг четвертый. Доведение стяжки до ума. На следующий день стяжку нужно прочистить трапециевидным правилом, чтобы сбить наплывы раствора. Получим вот такой результат: Стяжка имеет отклонение от уровня не более 2…3 мм (погрешность лазерного нивелира плюс погрешность выставления марок), отклонения от плоскости не более 1…2 мм. Проплешины имеют место, но это ямки до полмиллиметра глубиной, есть небольшие ямки в местах, где раствор ровнялся «на глаз», также небольшие погрешности установки маяков (не более 1…2 мм) и прогибы маяков, т.к. перед установкой они у нас ровнялись на глаз. Под плитку такая стяжка подходит почти идеально, под ламинат, паркет -абсолютно идеально. Для большей идеальности под линолеум можно после высыхания сделать самовыравнивающийся тонким слоем, но самовыравнивающимся убъется вся эта точность, поэтому, выждав пять дней, я прошпаклевал стяжку несколько раз плиточным клеем с промежуточным грунтованием и последующим шлифованием и опять грунтованием на два раза. Я просто извращенец в этом плане . Еще фотографии в фотогалерее в альбоме - как я делал тонкослойную стяжку Обсудить на форуме по ремонту квартир.
×