Поиск через Яндекс
Поиск сообщества
Показаны результаты для тегов 'стяжка пола'.
Найдено: 21 результат
-
Ремонт и отделка квартир в Твери
Алексей Крапчатов1 опубликовал(а) объявление в Строительные объявления, прочее
Бригада профессионалов качественно и в кратчайшие сроки выполнят ремонт в вашем доме и создадут уют по вашему проекту. - качественный ремонт от косметического до капитального; - полный спектр работ по электрике и сантехнике; - отдельные виды работ или комплексный ремонт; - закупку материалов - советы профессионалов по дизайну Работают профессионалы с многолетним стажем. До нового года скидки на комплекс работ. -
Подрядчик по устройству и выравниванию полов. ООО «СлавСтрой» – узкоспециализированная строительная фирма, основанная в 2009 году. Фирма является подрядчиком в сфере по устройству полов по технологии фиброармированной полусухой стяжки, а также выполняет смежные работы по шумо/теплоизоляции кровель, занимается выполнением штукатурных работ механизированным способом. В процессе работы используется новейшее оборудование, которое максимально механизирует процесс работы и одновременно сокращает Ваши издержки по стоимости конечного продукта. Наш офис, склад и производственная база располагаются на территории института бетона и железобетона НИЦ “Строительство”. Мы регулярно проводим испытания образцов кубиков раствора разрушающим способом. Неразрушающий контроль применяем в обязательном порядке на всех ответственных объектах в объеме и в сроки, установленные соответствующими нормативными документами.
-
Компания «СтройЛюкс» специализируется исключительно на подготовке поверхностей полов и стен, а наличие специалистов и необходимой профессиональной техники позволяет выполнять все работы с исключительным качеством покрытий и минимальными сроками исполнения заказов. В Москве существует огромное количество строительных компаний, предлагающих целый ряд строительных услуг под ключ, включающих в себя как можно большее количество видов работ. Стремление расширять свои услуги вполне понятны, но порой, это сильно отражается на качестве и сроках производимых работ, в большей степени из-за отсутствия грамотных специалистов узкого профиля. В отличие от таких организаций, компания «СтройЛюкс» специализируется исключительно на подготовке поверхностей полов и стен, а наличие специалистов и необходимой профессиональной техники позволяет выполнять все работы с исключительным качеством покрытий и минимальными сроками исполнения заказов.
-
Всем привет! Прошу совета) Сделал стяжку 1.03.2015 в основании керамзит,пролитый "молочком",смесь "Пескобетон м-300",толщина варьируется, от 5 до 15 см, толщина самой стяжки 3-5 см,по краям демпферная лента,межпанельные швы промазаны мастикой.Завтра буду снимать пленку со стяжки, по состоянию на сегодня со стяжкой все отлично,трещин нет. Вопрос следующий: Заказчик торопит с работой и времени ждать 28 дней нет-Через сколько можно наливать наливной пол?
-
Начало в моем блоге. Подготовка поверхности Поверхность под стяжку должна быть самым тщательным образом очищена от пыли, грязи и строительного мусора. Мало просто подмести помещение веником, лучше воспользоваться пылесосом. Если на основании есть ямы или трещины, их нужно замазать. Там, где толщина стяжки будет так мала, что придется воспользоваться смесью для наливных полов, следует проверить герметичность всех швов. Чтобы не раствор не вытек к соседям, что живут этажом ниже. Семь раз отмерь Корр: Есть такое понятие – нулевая отметка чистого пола. Обычно она привязана к уровню дверных проемов. А чтобы между комнатами не было порогов-перепадов, за которые будут запинаться жильцы, уровень чистого пола по всей квартире должен быть одинаков. Определив уровень чистого пола в одном месте (обычно это делается у входной двери), необходимо перенести эту отметку во все остальные комнаты. Лучше всего для этого подойдет лазерный уровень. Потом отдельные отметки соединяются между собой сплошной горизонтальной линией. Теперь ниже уровня чистого пола (нулевой отметки), нам предстоит отметить уровень стяжки. Вот тут спешить не стоит – слишком легко ошибиться. Представьте, что в гостиной вы решили положить паркетную доску, на кухне плитку, а в детской – устроить теплый пол. Значит, в каждой комнате толщина напольного покрытия будет разной. Линолеум – 3-4 мм. Паркет уже 15-18 мм. А теплый пол еще толще. А чем толще пол, тем тоньше стяжка. Это значит, что надо точно рассчитать перепад стяжки в разных комнатах, чтобы потом разные напольные покрытия точно совпали на уровне «нулевой точки». Для этого важно точно узнать, сколько отступать от нулевого уровня вниз. Какой толщины будет, например, паркет или плитка. И толщину клея под плиткой тоже надо учитывать. Тут есть одна хитрость. Если толщина паркетного «пирога» обычно фиксированная, то толщину плиточного покрытия всегда можно немного снивелировать за счет клеевого слоя. Поэтому лучше оставить под плиткой запас в 2-3 мм. На тот случай, если паркетный «пирог» ляжет немного выше или ниже. АK: Свести все напольные покрытия в один общий уровень, не такая легкая задача как может показаться на первый взгляд. Как правильно замечено нужно учитывать слишком много деталей, знать какое финишное покрытие будет в каждом помещение, его общую толщину и способ укладки, ведь для паркета к примеру требуется укладка дополнительного слоя фанеры и её нужно учитывать в общей высоте стяжки. Также надо всегда помнить об дверных проемах, и какие двери будут устанавливаться, тут также есть разные стандарты по размерам, чтобы не получилось что дверь не влезает по высоте в дверной проём. И если уменьшить и занизить дверной проём не так сложно, то увеличить его высоту может стать серьезной проблемой или даже не выполнимой в разумные сроки и затраты, и всё из-за того что на стадии разметки чистового пола и укладки стяжки забыли учесть этот важный фактор. Знать нулевую отметку на начальной стадии ремонта очень важно, можно сказать это просто необходимо для продолжения нормальной работы. От этой точки отсчёта идут все дальнейшие измерения, для примера: нужно выставить все розетки и выключатели с заданной высотой от пола, или взять санузел, все сантехприборы выставляются по определенным стандартам, а для них надо уложить трубы и выставить водорозетки строго на определённой высоте. На кухне также есть свои стандарты, список можно продолжать и дальше. А чтобы всё это связать в единое целое, для этого нужно знать нулевую точку уровня пола, и от неё делать стяжку с учётом будущих напольных покрытий. Снова считаем Корр: Теперь следует подсчитать и объем стяжки, и ее вес. Для справки – стандартная плита перекрытия рассчитана на весовую нагрузку в пределах 350-400 кг на кв.м. А например, цементно-песчанная стяжка толщиной 5-6 см с финишным напольным покрытием из плитки уже даст 130-150 кг на каждый квадратный метр. Потом вы на новый пол и мебель новую поставите, и гостей на новоселье позовете. Поэтому о запасе прочности стоит подумать заранее. Если под вашими ногами лежат бетонные плиты, то проблем, скорее всего, не будет. А вот со «вторичкой» лучше подстраховаться и проверить расчетную прочность перекрытий. Ведь в Вологде немало старых домов, не рассчитанных на такие дополнительные нагрузки. Да и в новостройке, если где-то толщина стяжки получается больше 7-8 см (например, угол комнаты сильно «завален» вниз), стоит крепко задуматься. Хотя бы над тем, чтобы уложить в этом месте под стяжку более легкие материалы – специальный пенопласт или керамзит. И на материале сэкономите, и нагрузка на перекрытия вырастет не так сильно. АK: Можно составить карту высот, взять план помещений, нулевая отметка есть, сделать замеры относительно этой отметки, просто ставить цифры на плане где в каком углу плита-основание ниже нулевой отметки, примерно это будет выглядеть так -7см., -4см., -5см. и т.д. , а может даже и выше нулевой отметки +2см, тогда придется скорректировать нулевую отметку и поднять её выше, если это конечно возможно. Глядя на план помещений со сделанными промерами можно определить, где какой тип стяжки применить, и примерный расход материала. Не все смеси одинаково полезны Корр: Мало подсчитать объем будущей стяжки. Важно определиться, какую именно смесь вы будете использовать в зависимости от толщины слоя. Если слой тонкий – это одна марка. Для толстого, ради экономии, можно воспользоваться и обычным цементным раствором. Но минимальная толщина стяжки должна составлять 40 мм. Если слой будет тоньше, раствор просто растрескается. Исключение из этого правила – специальные самовыравнивающиеся смеси. Минимальная и максимальная толщина слоя которых указывается производителем для каждого конкретного случая. АK: Сейчас с этим стало намного проще, на рынке много материалов, которые позволяют делать выравнивание пола от 2мм до 100мм, они относительно недорого стоят и не сложны в применение. Нужно лишь правильно выбрать тип материала, которым выравнивать пол. Если это толстые слои, то можно применять классический вариант цемент+песок, т.к. цена-качество у него самое лучшее, или для тонких слоев приобретать готовые смеси в мешках. Деформационные швы Корр: Перед тем, как укладывать готовую смесь на пол, по периметру помещения необходимо уложить деформационную ленту, которая не даст стяжке соприкасаться со стенами – то есть выполнит функцию развязки стяжки от стен. А получившийся в этом месте деформационный шов будет смягчать деформацию (простите за тавтологию) при температурных расширениях стяжки и несущих конструкций дома. Если площадь помещения более 20 квадратных метров или одна из стен длиннее 8 м, в стяжке нужно сделать дополнительные деформационные швы. Для этого комнату делят швами пополам или на четыре части, фактически, заливая не одну, несколько стяжек. Потом деформационные швы заполняют герметиком. АK: Деформационная лента по периметру помещения строго обязательна, швы делают по необходимости, деформационный шов в дверных проёмах также требуется делать. Укладка раствора Корр: Сейчас практически никто из строителей не готовит раствор вручную – для это есть портативные бетономешалки. Но чтобы облегчить себе работу по выравниванию стяжки, строители иногда увеличивают количество воды в растворе. Этого делать нельзя, иначе стяжка потеряет прочность. Раствор для стяжки не заливается, а укладывается. Он должен быть такой консистенции, что бы его можно было слепить в комок. Если он не рассыпается и не растекается – раствор приготовлен правильно. Стяжка из такого раствора легко выравнивается обычным правилом. АK: Тут речь идёт от так называемой классической стяжке, цемент, песок и вода, для улучшения качества смеси и удобства укладки добавляют пластификаторы и прочие добавки в зависимости от требований к смеси. Нужно строго соблюдать пропорции, тогда смесь будет правильно приготовлена и итоге положительный результат. Есть готовые рецепты растворов, соблюдать их не сложно, а вот делать всё «на глазок» плюс-минус лопата точно не стоит. Особо это касается излишней доли воды в составе смеси, замешивать и разглаживать легко, а в результате брак. Для готовых смесей есть инструкция прямо на мешке, соблюдать её нужно неукоснительно, там также особо отмечается недопустимость передозировки воды. Уход за стяжкой Корр: Мало правильно уложить стяжку, за ней надо правильно ухаживать. Для ухода за стяжкой необходимо обеспечить ей достаточную влажность в течении 7-10 дней. Дело в том, раствор должен застывать, а не высыхать. Иначе стяжка обязательно растрескается. Чтобы предотвратить преждевременное высыхание стяжки, нужно смачивать ее водой. Стяжка не должна быть сырой – просто влажной. Если в помещении жарко или солнечно, увлажнение придется периодически повторять. Для надежности, смочив стяжку, накройте ее пленкой, которая не даст воде быстро не испаряться. АK: Это также касается классической стяжки, а на готовых смесях в мешках производитель указывает свои требования. К примеру, такого содержания: Во время работы и последующие два дня температура воздуха и поверхности основания должна быть не ниже +5?С и не выше +30?С. В процессе твердения наливного пола поверхность необходимо защищать от интенсивного высыхания, не допуская попадания прямых солнечных лучей, сквозняков. Ходить по полу можно уже через 2 - 2.5 часа. Керамическую плитку и линолеум рекомендуется укладывать через 3 суток. Перед укладкой керамической плиткой основание необходимо обработать грунтом. Основание готово к укладке керамической плитки только после полного высыхания грунта. Паркет, ламинат укладывается в соответствии с рекомендациями производителя напольного покрытия (с обязательным контролем влажности основания) через 7 суток. Окончательная прочность достигается на 28 сутки. Эксплуатация системы «Теплый пол» возможна не ранее чем через 28 суток после нанесения растворной смеси. Сами требования могут отличаться, но соблюдать их нужно неукоснительно. Приемка работ Корр: В идеале стяжка должна иметь ровный, однородный серый цвет. И конечно, никаких трещин на ней быть не должно. Ровность стяжки проверяется двухметровой рейкой-правилом. Нормой считается, если зазор между правилом и стяжкой в любом месте не превышает 4 мм. Теперь нужно взять деревянный брусок и его торцом простучать всю поверхность стяжки. Звук от ударов должен быть одинаковым по всей площади, «твердым» и «звенящим». Если где-то звук «глухой», значит, имеются отслоения стяжки от основания, что недопустимо. АK: Согласно российским строительным нормам, технологию и качество устройства стяжки регламентирует СНиП 2.03.13-88. Европейские нормы на эту же самую работу определяются германским стандартом DIN 18560. В частности, ровность стяжки проверяется двухметровой рейкой-правилом. Правило нужно приложить к поверхности стяжки в нескольких местах, ориентируя его по разным направлениям. Нормой (по российским критериям качества) считается, если зазор между правилом и стяжкой в любом месте не превышает 4-х мм. Проверка уклона поверхности к горизонту, которое проверяется уровнем. Допустимое значение – 0,2%, но не более 50 мм. То есть, при длине помещения 4 метра, допустимое отклонение стяжки от горизонтали должно быть не более: (4 м=4000 мм) 4 000/ 100 * 0,2 = 8 мм. Также не лишним будет посмотреть инструкции по требованиям укладки финишных покрытий, для примера часть инструкция по укладке ламината. Если укладка производится на бетонное основания, то относительная влажность не должна превышать 2,5%. Все неровности стяжки, превышающие 3mm на 1 м.п. должны быть устранены. Основание должно быть чистым, сухим, ровным и прочным. Если соблюдать все правила, то стяжка будет сделана качественно и её не придётся переделывать, или дополнительно доводить «до ума» затрачивая время и деньги.
-
Здравствуйте! В квартире был деревянный пол, сняли его. Под ним оказались бетонные балки пространство между которыми засыпано слоем строительного мусора толщиной 20 сантиметров. . Можно ли засыпать промежутки между балками керамзитом и поверх сделать сухую стяжку пола или надо делать что-то более сложное?
-
Живу в панельном доме, 8 этаж. Пол деревянный, постоянные скрипы надоели. В ванной и туалете пол выше (кабинка там, не знаю как она по научному называется). Решил сделать стяжку, чтобы была везде вровень. Начал с комнаты (делать буду поэтапно в связи с финансовым положением, да и жить где-то надо, комнат всего 2). В общем в одной комнате и части коридора скрипучки )) снял, перепад существенный, чтобы было везде ровно поднять нужно примерно на 15см! Сначала хотел делать вперемешку керамзит (для облегчения веса) и смесь М 300 на 12см и сверху 3см стяжку М 150 с добавлением цемента. Но потом полазил на форумах и решил под низ и по бокам простелить ЭКСТРУДИР. ПОЛИСТИРОЛ. толщиной 30мм в качестве звукоизоляции (50мм почти в два раза дороже). Короче задумка такая: 1)подмету 2)уложу полистирол (грунтовать не буду) склею полистирол скотчем и постелю полиэтилен 3)керамзит с песка бетоном М300 4)выставлю маяки и сделаю стяжку из смеси М150 с небольшим добавлением цемента. И ТОГО: 3СМ-ПОЛИСТИРОЛ, 9СМ КЕРОМЗИТО-ЦЕМЕНТНАЯ ХРЕНЬ, 3СМ СТЯЖКА. НАРОД ЕСЛИ НЕ ТРУДНО ОТВЕТИТЬ, ОТВЕТЬТЕ, ПОПРАВЬТЕ, ПОДСКАЖИТЕ, Я НЕ СТРОИТЕЛЬ!!! Основные вопросы следующие: 1) НЕ ПЕРЕЕДУ ЛИ Я ЖИТЬ С 8 НА 7 ЭТАЖ ( ВСЁЖЕ 12СМ СМЕСИ НА ПЕРЕКРЫТИЕ) 2) НАДО ЛИ ПОДСТИЛАТЬ ПОЛИЭТИЛЕН НА САМО ПЕРЕКРЫТИЕ ПОД ПОЛИСТИРОЛ 3) НУЖНА ЛИ АРМИРОВАННАЯ СЕТКА 4) ВСЕ ПИШУТ, ЧТО МАЯКИ ВЫСТАВЛЯЮТ СРАЗУ, Я ХОЧУ ВЫСТАВИТЬ НА КЕРОМЗИТНОЙ "СТЯЖКЕ"(знакомые так делали) 5) ПРОСЯДЕТ ЛИ СО ВРЕМЕНЕМ ПОЛИСТИРОЛ И КАК ПОТОМ ПРОДОЛЖАТЬ СТЯЖКУ, ОТ НОВОЙ СТЯЖКИ, ИЛИ НАДО ЧУТЬ ОТСТУПИТЬ??????????????????????????????????????????
-
Квартира на 2-м этаже пятиэтажного кирпичного дома постройки конца 60-х начала 70-х годов. Перекрытия панели спустотами внутри шириной 1200 мм.Совмещённый санузел объединил, путем разбора 2-х гипсовых стен и возведения стен из газосиликатных блоков (600х200х100мм.), где поднял пол до плиты и с гидроизоляцией сделал стяжку из керамобетона.В прихожей, коридоре и кухне хочу убрать деревянный пол и уложить плиткой.Разница перепадов высот до уровня санузла - 6...10 см..Цементно-песчанная стяжка тяжела, керамобетонная на такой площади тоже наверное будет тяжеловата, сухую стяжку делать не хочу, наливная в виду дороговизны тоже не подходит.Теперь вопрос как к профессионалам от новичка.Долго думал как облегчить стяжку пола и вот мой вариант:Купить газосиликатные блоки, распиливать ножовкой их поперёк на нужную высоту и на клей или раствор укладывать не основание плиты. При этом оставлять 0,5...1,0 см. до верхней точки сан узла, для последующего равнения путёт заливки выравнивающей жидкостью или раствором и последующей укладкой плиткой.Как мне кажется идея не плохая.Её плюсы:Стяжку пола таким образом можно вести не спеша и частями;Вес её будет состалять не большой, т.к. основная часть из лёгких газосиликатных блоков;Конструкция будет жёсткой, твёрдой и растрескиванию не подвержена;Обработав водоотталкивающим средством - будет влагонепроницаемая;Будет держать какоето тепло;Минусов пока не знаю и поэтому хочу что бы Вы высказывались на эту тему.
-
Всем доброго дня!Есь 2-х комнатная квартира новострой.Ремонт только начался - а стяжка понемногу начинает уменьшаться - по уровню сделали более-менее, но цемента в ней почти нет.Вопрос - как поступить?1.Выровнять пол самовыравнивающей (чем лучше?) - чтоб в течении ремонта его не вытоптать ещё больше.2.Оставить как есть и после - выравнивать уже большим слоем.
-
Здравствуйте, рад что нашел форум на котором знающие люди дают советы чайникам =) Прочитал о стяжке всё что есть на форуме, на некоторые вопросы не нашел ответов, поэтому создаю новую тему. Итак. Комната в общежитии. Пол в страшнейшем состоянии. Когда подняли пол, стало ясно что в 90-е экономили все. Стояли лаги на картонках, между ними строительный мусор с бычками, упаковками от чипсов... Ужос... Вопрос "стяжка или не стяжка" не стоит. Площадь: 12 м.кв., Высота подъема пола 8 см. Основание не ровное, по краям трещины. Как я понимаю технологию 1) Застелить на пол полиэтилен 2) Засыпать керамзит на 4 см, 3) Остальные 4 см. - смесью для стяжки Основит Т41. 4) Выровнять это дело 5) Наливной пол (опционально) 6) А там уже либо ламитнат или ленолеум Пояснения. Мы студенты. Ремонт делаем вдвоем. С технологией строительных работ особо не знакомы. Сложные варианты решения проблемы не помогут. Керамзит выступает в роли удешевителя, а не теплоизоляции или ещё чего-то. Денег у нас мало и хотелось-бы сделать нормальный пол лет на 10, потом пускай трескается. Вопросы: 1) Технология которую я описал выше подойдет? 2) Нужна ли какая-нибудь пленка между керамзитом и смесью для стяжки? 3) Можно ли положить ламинат на стяжку? 4) Какую пленку нужно класть под ламинат? 5) Нужно ли армирование? 6) Если я в технологии ошибаюсь то как это сделать? Заранее от души благодарю за ответы!
-
Всем доброго времени суток.Тема скорее всего избитая, но все же повторюсь.Цель: подготовить пол под ламинат.Условия: есть 2-х комнатная квартира в 5-ти этажном дома (типа "хрущевка"). На полу лежит деревянный пол из мелких досточек, поверх был уложен какой то непонятный (мне) тип покрытия, чем то напоминает основание ковровой дорожки (клеевая основа и переплетенные веревочки), это покрытие видимо было покрашено, сверху лежал линолеум. Линолеум и это непонятное потертое до дыр покрытие я содрал, остались досточки. На досках частично остался клей кусками. Досточки лежат на лагах, под ними бетонная плита. Высота пола от уровня плиты 6 см.Раньше хотел застелить пол фанерой, так как перепады не очень большие и не хотелось заморачиваться со стяжкой. А теперь разобрал частично доски и думаю что лучше уж залить. Отсюда соответственно возникли думки. Высота потолков в квартире 2,5м, на потолке хотим сделать натяжной потолок. Соответственно каждый сантиметр дорог!Думаю сделать стяжку на 2-3 см. Только совершено не знаю чем. Полазив по форуму общий принцип понял. Но интересуют вопросы:1) Квартира на 4-м этаже, если буду делать стяжку, не пострадают ли соседи снизу. Как их обезопасить?2) Можно ли сделать только один слой под ламинат, а не делать пол в несколько слоев как описано в некоторых темах на форуме? Если достаточно одного, то какую смесь использовать? Какого типа?3) Волнует вопрос порогов. Их наверное придется убирать, так как они и сейчас выступают сантиметра на два, а если пол стяжкой чуть опустится, то и пороги будут великоваты (хотя за счет ламината пол приподнимется...). Квартира полностью в разобранном состоянии)4) И вообще что посоветуете? Может не заморачиваться на стяжку и сделать фанерой? Или все же... Спасибо за ответы.
-
В санузле стяжка от строителей, в ней имеются трещины. Я не могу сказать, "бухтит" ли стяжка – не знаю, как это бывает, но если судить по тому, что читала в других темах, это должно быть оооочень заметно – тогда, наверное, у меня не бухтит. Если топнуть ногой рядом с трещиной, никаких фонтанчиков пыли не появляется и ничего не гуляет. Сегодня попыталась ее отбить, в основном в районе трещин – отбивается ну ооочень тяжело. Еле-еле отбила один небольшой кусок, см. картинку. Держится очень крепко. Думала, отобью быстренько, за один день, но теперь вижу, что это вряд ли.Так вот, у меня вопрос - а стоит ли вообще сбивать эту стяжку? Поверх планирую сделать стяжку из пескобетона М-300 толщиной ок.3 см.2. И еще вопрос, кто-нибудь знает, почему стяжка строителями сделана не по всему полу - там, где стояки, стяжки нет. Я понимаю, короб, но не такой же огромный.
-
Время доброе, хотел задать вопрос в теме "стяжка пола",но она закрытая, поэтому создаю новую. Предварительно читал, советовался, узнавл как другие делают стяжку, но как дошла очередь сделать самому маленько очкую и перестраховываюсь. Ситуация такая, имеем туалет с содраной старой плиткой и старой стяжкой. Под старой стяжкой оказалась еще слой плитки (коричневой), все ее знают. Плитка эта лежит с завалом. Хочу поверх нее сделать стяжку ЦПС 4 см примерно. Затем надо выставить маяки для оштукатуривани стен и каркаса для короба. Основные вопросы:1.Надо делать гидроизоляцию под стяжку? У нас в городе нет материалов для этого, продаваны смотрят как "на дурака" при вопросе про гидроизоляцию.2.Что делать сначало, залить стяжку, плотом ставить маяки и профиль для короба, или наоборот?З.Ы. Извиняюсь если это оговаривалось сто раз, но как говорил, ачкую я, и охото сделать "как себе" и без косяков.
-
Уважаемые специалисты форума! Прошу ваших добрых советов. Начинаю делать ремонт в новостройке, квартира на последнем (14-ом) этаже. На плитах перекрытия согласно проекту уложена электропроводка, в том числе электропроводка для люстры соседа снизу. Необходимо сделать стяжку толщиной 6-8 см, а плиты перекрытия рассчитаны на 5-6 см. Планирую в комнате уложить паркетную доску, в прихожей и кухне теплый пол + плитка, в ванной и туалете только плитка. Посоветуйте какие материалы и технологии лучше применить для облегчения веса стяжки и достижения желаемых целей по напольным покрытиям. В общих чертах знаю, что применяют смесь с керамзитом, смесь KNAUF UBO, KNAUF Элемент пола и слои из пенополистирольных плит . Что лучше? Что есть еще кроме перечисленного? Для теплых полов что лучше: просто провод или мат? Зараннее благодарен, Эльдар
-
Уважаемы спецы!Собираюсь делать ремонт в ванной комнате и у меня к вам возник вопрос.Делаю ремнот с нуля и первым шагом было смена всех труб на пластик.Далее хочу делать стяжку пола, много прочитал инфы в этом форуме(много полезной кстати) и вот такой вопрос:так как канализационная труба идет под наклоном-от раковины и ванной все ниже и ниже, то к основной сливной вертикальной трубе она подходит практически внутри пола, т.к. тройник от нее был внутри самого перекрытия.Так вот если делать стяжку, то эта труба будет залита раствором.(Фото ниже посмотрите).Можно ли ее заливать или делать какое-нить перекрытие до этой трубы?Все трубы я хочу прятать в короб.А если заливать, то вдруг придется когда нить до нее добраться..как с этим быть?
-
Здраствуйте! Делаю ремонт на кухне. Пришла очередь делать стяжку, старую снял (10 см). Можно ли сначала налить 5 см Кнауф Убо а сверху 5см армированой ЦСП
-
Здравствуйте!Нужно сделать стяжку во всей квартире. Пол кривой - перепады до 5 см. Перекрытия - мет. балки и плиты. Мастер говорит что делать будет так:1. Демонтаж старого паркета, черного пола, лаг.2. Выбираются крупные куски строительного мусора (там между лагами им все заполнено)3. Стелится пленка.4. Сыпется керамзит.5. укладывается мет. сетка.6. Льется цемент толщиной 2-5 см.Все ли правильно?Я боюсь что такая тонкая стяжка, еще и без сцепления с основанием, может не выдержать веса мебели, или каких-нибудь других нагрузок и растрескаться.
-
У меня пара вопросов, сам я в этих делах не очень разбираюсь. Делал стяжку пола в ванной 1.5 на 2 готовой ЦПС кой, в центре шел теплый пол, тощина стяжки примерно 3.5-4 сантиметра. Делал все по маякам, но все равно ровно не получилось ( первый блин комом ) после этого примерно через пару часов накрыл пол полиэтиленовой пленкой. На следующий день сверху стяжка выглядит сухо. И теперь не знаю, нужно поливать или нет? На самой пленке конденсата не очень много. Боюсь что стяжка начнет местами пересыхать и потрескается. И можно ли сейчас выровнять по маяками ЦПС кой, или толщина не подходящая? Или делать это специальными смесями?
-
Добрый день господа!У меня ламерский вопрос о стяжке. Когда говорят, что минимальная толщина (ЦПС) стяжки должна быть не менне 4-5см что имеется ввиду?Вот например я отбил уровень. Перепад составляет до 3см. Так вот стяжка должна быть 4-5см в ее высшей точке, в средней или в какой? Предположим если в высшей точке, то в моем случае минимальня толщина будет 4см а максимальная 4+3=7см.Я правильно думаю? Пытаюсь подсчитать что дешевле и быстрее выкинуть нафиг всю стяжку в новострое, т.к. она потрескалась до неприличия и бухтит зараза. Или залить поверх ее еще одну. Все таки выкидывать тонны мусора еще та работка...ЗЫ. если не туда вопрос задал, сорри за тупость. Моя первая месага на этом замечательном форуме.Наконец то нашел приличный ресурс, где уже нашел ответы на многие вопросы.Добросовестно прочел топик про стяжку из 49 страниц. И уже где-то находил ответ на свой вопрос, но вот вылетело из головы, хоть убей. А тут как назло браузер слетел. И приходится все перечитывать. Не дайте сойти с ума, эта стяжка уже по ночам снится
-
Как выравнять пол. Практическое руководство по стяжке пола
KGB опубликовал(а) статью в Школа ремонта
К сожалению, качество стяжек пола, как во вновь, так и давно построенных крупными строительными организациями квартирах, настолько отвратительное, что лучше назвать их – заливка пола цементным раствором. Автору приходилось видеть «стяжку», перепад высоты которой, по длине комнаты 4,2 м, составил 15 см! Про бугры и ямы этой поверхности лучше вовсе умолчать. Между тем выравнивание пола стяжкой – дело совсем нетрудное, и вполне по силам любому, кто знает, что и как делать. Первая задача – следует оценить качество существующего пола. Для начала делается отбивка горизонтального уровня на стене, по всему периметру помещения. Лучше для этого воспользоваться гидроуровнем, с его помощью нужные отметки легко и точно переносятся в любое место. Также сейчас в продаже много недорогих лазерных уровней, достаточно внимательно и аккуратно установить его в центре комнаты – и отмечайте уровень на всех стенах, как Вам удобно. Высота отметок горизонтального уровня особой роли не играет, с помощью рулетки они запросто переносятся на нужную высоту, к полу. Сравнивая расстояние от наших меток до существующего пола, находим самый высокий его участок. Здесь нужно закрепить конец прочного малярного шнура, или строительной чалки, и, натягивая его вторым концом до отметок уровня на соседних и противоположных стенах, проверяем уровень пола всего помещения. Если нам повезло – то шнур свободно натягивается в любом направлении, значит - бугров и вздутий выше нашего уровня нет, и место крепления шнура можно принять за точку отсчёта при установке направляющих для будущей стяжки. В противном случае придётся поднимать шнур, последовательно перенося метки уровня на стенах выше с шагом 5-20 мм, в зависимости от высоты выступающих участков. Есть вероятность, что площадь такого выступающего участка пола невелика, по сравнению со всей его площадью. Тогда есть смысл просто сбить, сколоть этот выступ. Имея под рукой перфоратор, или даже «болгарку» с алмазным кругом и молоток, сделать это очень легко. Теперь несколько слов о направляющих, или «маячках» для стяжки. В качестве маячков можно использовать любой ровный погонный материал – металлический прямоугольный профиль или даже трубы 15-32 мм диаметром, обрезную доску или брус, монтажный профиль для гипсокартона. После схватывания стяжки направляющие извлекаются из неё и могут быть использованы по прямому назначению. В строительных магазинах продаются специальные «маячки» для штукатурных работ, их тоже можно выставить в качестве направляющих, только для жёсткости придётся закрепить их снизу на раствор по всей длине. Нагрузка на «маячки для пола» при выравнивании пола намного больше по сравнению с выравниванием стен. При устройстве стяжки толщиной 20-50 мм очень удобно использовать в качестве направляющих потолочный профиль для гипсокартона – он имеет достаточную жёсткость, устойчив к деформации, идеально ровный, а после схватывания стяжки, его нетрудно извлечь из пола, заполнив затем пустоты раствором. При этом установить его можно практически на любую высоту, подрезав или подогнув поперечные полки при маленькой высоте, а при большей высоте – вдавливая в горку из раствора. Именно так и выставляются все направляющие для стяжки – один конец первой из них устанавливаем на самой верхней точке существующего пола, а остальные направляющие выравниваются по этому уровню по всей площади помещения. Можно выравнивать направляющие по высоте, подкладывая под них кусочки ДВП или плотного картона, небольшие деревянные брусочки, а можно (особенно при большой толщине стяжки) просто разложив небольшими горками по длине «маячка» раствор, вдавить в него до нужного уровня наши направляющие. Если мы выбрали первый вариант, то после выравнивания «маячков» по уровню, их следует также жёстко закрепить небольшими порциями раствора с добавлением алебастра. Добавление алебастра в раствор заставляет последний схватываться в течение 10-15 минут, что очень удобно при выставлении уровней. Ширина между направляющими обычно берётся 0,6 – 0,8 м, исходя из того, что правило для непрофессионального строителя обычно выбирается длиной 1,5 – 2 м. Чтобы уверенно выставить все направляющие в одной плоскости, нелишне будет натянуть поперёк них шнуры, на высоте будущей стяжки – тем самым ошибиться при установке уровня «маячков» будет просто невозможно. На этом подготовительный и, пожалуй, самый кропотливый этап работ закончен. Можно приступать собственно к изготовлению самой стяжки. Но перед этим обязательно необходимо прогрунтовать основу под стяжку закрепляющим грунтовочным раствором. Если этого не сделать, то почти наверняка наша новая стяжка не будет иметь хорошей адгезии (сцепления) с основанием, то есть вместо прочного пола мы получим довольно хрупкую плиту из цементно-песчаной смеси, которая будет разрушаться при малейшем физическом воздействии. Консистенция раствора выбирается в зависимости от толщины стяжки, которую собираемся получить. Для тонкой стяжки – до 25 мм, раствор нужно приготовить довольно текучий, примерно как густой кефир , а вот для толстой стяжки 40-50 мм, уже нужна консистенция хорошей сметаны, чтобы заливать раствором пол, выравнивая его сразу на нужном уровне последовательно, с дальнего края комнаты. Итак, теперь остаётся только готовить раствор и выливать между направляющими где, аккуратно, не смещая их, распределять по всему объёму. Горизонтальная же плоскость выравнивается правилом, которое перемещаем плавными движениями от дальней стены к себе, стягивая тем самым весь раствор выше «маячков». Ближе к окончанию работ уменьшайте порции приготовления раствора, тогда у вас «лишнего» его почти не останется. Направляющие из готовой стяжки нужно вынуть, как только стяжка схватится до достаточно жёсткого состояния, чтобы выдержать Ваш вес. Тогда, заполнив пустоты после них таким же раствором, мы получим практически монолитную стяжку. Если выждать время и дать стяжке набрать полную прочность и как следует высохнуть, вновь заделанные щели от направляющих станут самостоятельными элементами стяжки с длинными продольными трещинами по краям. Вот и все, довольно общие, правила и рекомендации для самостоятельного устройства цементно-песчаной стяжки, следуя которым нетрудно получить идеально подготовленную под любое половое покрытие поверхность. В зависимости от покрытия будущего пола, полученную поверхность следует ещё, конечно же, подготовить, но общей рекомендацией будет, пожалуй, только совет обработать стяжку закрепляющим грунтом. Это повысит её износостойкость, особенно если ремонтные работы в доме только начинаются. . Обсуждения по теме: Чем лучше выровнять пол? Как выровнять пол фанерой Выровнять пол с помощью пенополистирола и фанеры -
Предлагаю в этой теме специалистам поделиться своим опытом в изготовлении стяжки, а "чайникам" задать свои вопросы. Я отношусь как раз ко второй категории. Насколько я знаю, процесс выполнения стяжки можно разделить на следующие этапы: 1. Подготовка поверхности: - очистка от мусора (с помощью пылесоса) - грунтовка 2. Установка маяков (по уровню). 3. Заливка и выравнивание. 4. Уход за поверхностью до застывания (периодические поливания водой). Правильно? А какие пункты добавляются при ремонте в ванной комнате? Ведь там требуется укладка гидроизоляции (она укладывается до стяжки, или на стяжку?), укладка кабелей теплого пола,... Не могли бы гуру подробно описать процесс ремонта пола в ванной комнате?
