Перейти к содержанию
Строительный портал - Все о ремонте и строительстве

Как выравнять пол. Практическое руководство по стяжке пола


KGB

Устройство цементной стяжки пола это тот вид работ, с которым обязательно предстоит иметь дело любому начинающему мастеру.

К сожалению, качество стяжек пола, как во вновь, так и давно построенных крупными строительными организациями квартирах, настолько отвратительное, что лучше назвать их – заливка пола цементным раствором. Автору приходилось видеть «стяжку», перепад высоты которой, по длине комнаты 4,2 м, составил 15 см! Про бугры и ямы этой поверхности лучше вовсе умолчать.

Между тем выравнивание пола стяжкой – дело совсем нетрудное, и вполне по силам любому, кто знает, что и как делать.

Первая задача – следует оценить качество существующего пола. Для начала делается отбивка горизонтального уровня на стене, по всему периметру помещения. Лучше для этого воспользоваться гидроуровнем, с его помощью нужные отметки легко и точно переносятся в любое место. Также сейчас в продаже много недорогих лазерных уровней, достаточно внимательно и аккуратно установить его в центре комнаты – и отмечайте уровень на всех стенах, как Вам удобно.

Высота отметок горизонтального уровня особой роли не играет, с помощью рулетки они запросто переносятся на нужную высоту, к полу. Сравнивая расстояние от наших меток до существующего пола, находим самый высокий его участок. Здесь нужно закрепить конец прочного малярного шнура, или строительной чалки, и, натягивая его вторым концом до отметок уровня на соседних и противоположных стенах, проверяем уровень пола всего помещения.

Если нам повезло – то шнур свободно натягивается в любом направлении, значит - бугров и вздутий выше нашего уровня нет, и место крепления шнура можно принять за точку отсчёта при установке направляющих для будущей стяжки.

В противном случае придётся поднимать шнур, последовательно перенося метки уровня на стенах выше с шагом 5-20 мм, в зависимости от высоты выступающих участков. Есть вероятность, что площадь такого выступающего участка пола невелика, по сравнению со всей его площадью. Тогда есть смысл просто сбить, сколоть этот выступ. Имея под рукой перфоратор, или даже «болгарку» с алмазным кругом и молоток, сделать это очень легко.

Теперь несколько слов о направляющих, или «маячках» для стяжки. В качестве маячков можно использовать любой ровный погонный материал – металлический прямоугольный профиль или даже трубы 15-32 мм диаметром, обрезную доску или брус, монтажный профиль для гипсокартона. После схватывания стяжки направляющие извлекаются из неё и могут быть использованы по прямому назначению.

В строительных магазинах продаются специальные «маячки» для штукатурных работ, их тоже можно выставить в качестве направляющих, только для жёсткости придётся закрепить их снизу на раствор по всей длине. Нагрузка на «маячки для пола» при выравнивании пола намного больше по сравнению с выравниванием стен.

При устройстве стяжки толщиной 20-50 мм очень удобно использовать в качестве направляющих потолочный профиль для гипсокартона – он имеет достаточную жёсткость, устойчив к деформации, идеально ровный, а после схватывания стяжки, его нетрудно извлечь из пола, заполнив затем пустоты раствором. При этом установить его можно практически на любую высоту, подрезав или подогнув поперечные полки при маленькой высоте, а при большей высоте – вдавливая в горку из раствора.

Именно так и выставляются все направляющие для стяжки – один конец первой из них устанавливаем на самой верхней точке существующего пола, а остальные направляющие выравниваются по этому уровню по всей площади помещения. Можно выравнивать направляющие по высоте, подкладывая под них кусочки ДВП или плотного картона, небольшие деревянные брусочки, а можно (особенно при большой толщине стяжки) просто разложив небольшими горками по длине «маячка» раствор, вдавить в него до нужного уровня наши направляющие.

Если мы выбрали первый вариант, то после выравнивания «маячков» по уровню, их следует также жёстко закрепить небольшими порциями раствора с добавлением алебастра. Добавление алебастра в раствор заставляет последний схватываться в течение 10-15 минут, что очень удобно при выставлении уровней.

Ширина между направляющими обычно берётся 0,6 – 0,8 м, исходя из того, что правило для непрофессионального строителя обычно выбирается длиной 1,5 – 2 м.

Чтобы уверенно выставить все направляющие в одной плоскости, нелишне будет натянуть поперёк них шнуры, на высоте будущей стяжки – тем самым ошибиться при установке уровня «маячков» будет просто невозможно.

На этом подготовительный и, пожалуй, самый кропотливый этап работ закончен. Можно приступать собственно к изготовлению самой стяжки.

Но перед этим обязательно необходимо прогрунтовать основу под стяжку закрепляющим грунтовочным раствором. Если этого не сделать, то почти наверняка наша новая стяжка не будет иметь хорошей адгезии (сцепления) с основанием, то есть вместо прочного пола мы получим довольно хрупкую плиту из цементно-песчаной смеси, которая будет разрушаться при малейшем физическом воздействии.

Консистенция раствора выбирается в зависимости от толщины стяжки, которую собираемся получить. Для тонкой стяжки – до 25 мм, раствор нужно приготовить довольно текучий, примерно как густой кефир :), а вот для толстой стяжки 40-50 мм, уже нужна консистенция хорошей сметаны, чтобы заливать раствором пол, выравнивая его сразу на нужном уровне последовательно, с дальнего края комнаты.

Итак, теперь остаётся только готовить раствор и выливать между направляющими где, аккуратно, не смещая их, распределять по всему объёму. Горизонтальная же плоскость выравнивается правилом, которое перемещаем плавными движениями от дальней стены к себе, стягивая тем самым весь раствор выше «маячков».

Ближе к окончанию работ уменьшайте порции приготовления раствора, тогда у вас «лишнего» его почти не останется.

Направляющие из готовой стяжки нужно вынуть, как только стяжка схватится до достаточно жёсткого состояния, чтобы выдержать Ваш вес. Тогда, заполнив пустоты после них таким же раствором, мы получим практически монолитную стяжку. Если выждать время и дать стяжке набрать полную прочность и как следует высохнуть, вновь заделанные щели от направляющих станут самостоятельными элементами стяжки с длинными продольными трещинами по краям.

Вот и все, довольно общие, правила и рекомендации для самостоятельного устройства цементно-песчаной стяжки, следуя которым нетрудно получить идеально подготовленную под любое половое покрытие поверхность.

В зависимости от покрытия будущего пола, полученную поверхность следует ещё, конечно же, подготовить, но общей рекомендацией будет, пожалуй, только совет обработать стяжку закрепляющим грунтом. Это повысит её износостойкость, особенно если ремонтные работы в доме только начинаются. :).



Обратная связь

Рекомендуемые комментарии

Комментариев нет



Ваш контент должен быть одобрен модератором перед публикацией

Гость
Вы комментируете как гость. Если у вас есть аккаунт, пожалуйста, войдите
Добавить комментарий...

×   Вставить как форматированный текст.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.


  • Google рекомендует

  • Наши рекомендации

    • GEBO cоединение стояка ГВС
      Из описания:Изделия Gebo – это зажимные муфты и ремонтные обоймы для монтажа и ремонта труб различного диаметра или различного типа....Чтобы соединить две трубы используется универсальные зажимные соединители для стальных и полиэтиленовых труб....Огромное преимущество Gebo в том, что мы можем надежно соединить не только металлические трубы, но и пластиковые, а также металлическую трубу с пластиковой. И все это без сварочных работ и нарезания резьбы...Соединения Gebo можно применять к системам с рабочим давлением:- вода – 10 бар- газ – 4 бара- сжатый воздух – 10 бар... Намедни нам поменяли стояки ГВС и ХВС на армированный ПП и теперь у меня именно они и стоят.. эти соединения. Всё-таки ,надёжны они или нет , существует ли практика применения подобных соединений на "постоянку" . Или же это мина замедленного действия и не стоит расслабляться ???

      • 60 ответов
    • Фильтр циклон своими руками для уборки строймусора бытовым пылесосом
      Фильтр циклон своими руками для уборки строймусора бытовым пылесосом Вот начал ремонт в своей квартире и как полагается решил менять проводку. После того как я попробовал резать штробы болгаркой, я понял что можно «сдохнуть» от пыль, даже купленный респиратор особо не помог. Нужен был пылеуловитель!!! После мониторинга цен на строительные пылесосы понял, что 1500 грн. на такое счастье я не готов потратить. Было решено сделать фильтр циклон, так как мой пылесос фирмы LG от такой нагрузки сдох бы вместе со мной.

      https://homemasters.ru/blogs/entry-170-filtr-tciklon-svoimi-rukami-dlya-uborki-stroimusora-bytovym-pylesosom/

        • Нравится
      • 28 ответов
    • Как врезать петли в межкомнатные двери...
      1 После того как собрали коробку для межкомнатных дверей и выставили необходимые зазоры...

      2 ... можно прикинуть как расположить петли и как они будут смотрется на дверях.

        • Нравится
      • 3 ответа
    • Заделка швов между ванной и стеной силиконовым герметиком
      Начну с того что шов между ванной и стеной я заделал и результат мне совсем не понравился.До начала работы изучил теорию нанесения - поверхности сухие, обезжиренные и без пыли, для ровного шва проклеить границы малярным скотчем, разглаживать чем нибудь смоченном в моющем средстве или мыльной воде.Вроде бы старался всего придерживаться, поэтому хочу узнать в чем была ошибка.Хочу поделиться трудностями которые проявились во время работы.1. Сложно разровнять нанесенный герметик за один проход по всей длине шва, для моей ванны 1.6 м, а если прерываешься и потом продолжаешь с места останова идеального продолжения не получается, видны неровности. Получается нужно умудриться за один проход одним разглаживанием выровнять стык?2. Если разровнять герметик на одном участке шва, и поначалу убедившись что все ровно, и продолжить заделывать дальше, то при дальнейшем тщательном осмотре первого участка и обнаружении неровностей и попытке его подравнять буквально через 5 минут (ну или 10 не скажу точно) герметик уже теряет пластичность и тянется, и поверхность становится пупырчатой. Получается нужно уложиться за раз в короткое время?3. Если смачиваешь в моем случае резиновый шпатель и разравниваешь шов то буквально через 3-4 разравнивания малярный скотч намокает и отлипает и от него нет толку. Обычный скотч неудобен тем что прозрачный и трудно наклеить ровно по разметке, и неудобно потом ровнять шов так как не видно границ. Какой лентой лучше пользоваться?4. Затем с того же шпателя капельки попадают вниз и затекают под герметик и поверхность на которую он наносится уже не сухая. Как добиться чтобы поверхность оставалась сухой?5. И через какое время после нанесения герметика нужно убирать малярный скотч? Я убрал на следующий день, полагаю что долго ждал, когда герметик уже схватился с излишками на малярном скотче, в результате при удалении ленты края шва как бы рвались с остатками на ленте и получились неровно рваными. И при вытаскивании ленты которая частично попала под герметик край шва немного отходит от поверхности.Вот вкратце, если конечно так можно оценить, вопрос.Как делать правильно чтобы получилось ну хотя бы на четверочку? Как наносить герметик. Какие еще есть нюансы?

      • 194 ответа
    • Самодельный кожух на болгарку для алмазной чашки или щётки
      Самодельный кожух на болгарку для алмазной чашки или щётки Досталось мне чистить стены от старых наслоений. Давненько этим не занимался. Опыт в этом деле огромный. Однако по-старинке - размачивать и скребками, щётками чухать уже неохота. А уж крашеную стену зачистить вручную - проще полностью штукатурку сбить. Болгарку использовать - это ж мощнейший пылегенератор. Специализированной шлифмашины по бетону у меня нет. И в окрестных магазинах такой тоже нет, только на заказ привезти могут. Некогда ждать, да и денег жалко.
      https://homemasters.ru/blogs/entry-923-samodelnyi-kozhuh-na-bolgarku-dlya-almaznoi-chashki-ili-shyotki/

        • Нравится
      • 3 ответа
    • Портал для электрокамина своими руками (Почти Настоящий Камин))
      Портал для электрокамина своими руками (Почти Настоящий Камин)) Камин задумал дома давно и сразу, но настоящий по многим причинам поставить не было возможностей, поэтому единственный выход электрокамин ("биокамин" - отпал сразу, дышать выхлопами и цена в обслуживании)
      https://homemasters.ru/blogs/entry-179-portal-dlya-elektrokamina-svoimi-rukami-pochti-nastoyashii-kamin/

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Как лучше сделать перегородку из гипсокартона
      Как лучше сделать перегородку из гипсокартона Собираюсь убрать перегородку между ванной и туалетом, а так же перенести перегородку между прихожей и будующим сан.узлом. Получается придётся убрать 2 стены и поставить новую. Хочу сделать из ГКЛ подскажите как и нужно ли прокладывать внутри утеплитель и как её сделать что бы она была жёсткой, обязательно ли внутри ванной использовать влагостойкие листы( всё равно будет плитка)какой профиль ставить. Заранее спасибо! https://homemasters.ru/forums/topic/125-kak-luchshe-sdelat-peregorodku-iz-gipsokartona/

      • 134 ответа
    • Монтаж потолка из гипсокартона
      1. С каким шагом крепятся подвесы к потолку - на сайте Кнауф вычитал, что шаг основных профилей - 1200 мм, шаг подвеса - 650 мм. Те лист висит на двух основных профилях и примкнувших к ним несущих (если по технологии - лист вдоль основных) и на 6 подвесах.... Вроде как довольно редко - не упадет ли все это?2. Как крепится прямой подвес - двумя дюбелями или одним? Опять же на сайте Кнауфа в форуме инф. отдел отвечает, что одним, но в середине у подвеса не отверстие, а прорезь, по которой дюбель-гвоздь может елозить, те подвес может перекосить.3. Как крепить изовер на потолке?

      • 550 ответов

  • Категории

  • Похожие темы форумов

    • Abest
      Abest
      Приветствую. Уложили мастера элементы пола нижней стороной вверх с зазорами между элементами пола от 3мм до 9мм. Зазоры между элементами пола и демпферной лентой (стеной) достигают 20мм. По горизонтальному уровню сделали с отклонениями в 4мм. Демпферная лента с одной стены практически полностью "вылезла" из керамзита. На большие зазоры мастер ссылается на СНИП 2.03.13-88 ПОЛЫ, где написано что предусматривать зазор 10-20мм, который заполняется кромочной лентой. Мастер говорит что все сделано по СНИПам и ему без разницы, что указано на сайте Кнауфа. Стоит ли переделывать все полы или есть вариант довести до ума?
    • baton88
      baton88
      На данном этапе только желание да примерно прикинул как всю площадь дома разбить на отдельные контуры. Да, трубы хочу проложить с шагом в 15 см. Итак: все примерно гостиная - 19 кв.м кухня - 19 кв.м хоз. спальная - 14,2 кв.м гост. спальная + тамбур - 15,6 кв.м коридор + с/у - 15,3 кв.м. Сразу вопрос, в этом случае при подключении к общей гребенке контуры все будут работать без проблем? Ничего что такая разница 19 и 14,2? Длинна труб в таком случае тоже будет разная.
    • Ally Moor
      Ally Moor
      Здравствуйте! Очень нужен ваш совет. У нас в ванной изначально был сделан пол на 2 см ниже остальных помещений. Мы планируем сравнять высоту пола с другими помещениями, то есть нарастить 2 см стяжки. Насколько это правильно? Также нужно ли делать порог под дверью в ванну, чтобы дверь закрывалась герметично, или лучше оставить свободное место под дверью? Насколько это важно для приточной вентиляции?  Заранее спасибо за совет.
    • Rockie
      Rockie
      Привет! В гараже есть стяжка, но качество так себе, я в своё время развёл пва с водой и прошёлся сверху кисточкой, вроде помогает но всё равно он потихоньку стирается и появляется пыль. Не подскажете, может есть более ядрёный рецепт?
  • Google рекомендует


×