Перейти к содержанию
Школа ремонта - Блоги о ремонте и строительстве

Блог FugenFührer

  • записей
    6
  • комментариев
    29
  • просмотров
    17 598

Записи блога

FugenFührer

Досталась в работу старая убитая хрущёвская  трёшка на пятом этаже. Делать надо всё, в том числе и полы. В одной половине квартиры перегородки и полы  сломали, вынесли. ЗИЛ 130 три ходки делал, чтоб вывезти всю гору. Спустить мусор с пятого этажа - тоже эпопея была. Студент ленивый ныне пошёл. Или состоятельный. Не желает подзаработать. Или доходяги, что после десятого мешка с ног валятся.

  На тонком слое строительного мусора (видимо, чтоб не прилипала к плите :) ) лежала цементная стяжка толщиной от 8 до 22!!! сантиметров. Перфоратор и болгарка не пригодились. Разбирали с помощью гвоздодёра, поднимая отдельные блоки по трещинам. Слишком тяжёлые куски разбивали молотком на весу ( опасались у соседей потолок обвалить) на подъёмные и транспортабельные блоки. Сами плиты в удручающем состоянии оказались. Предварительно пришлось крупные дыры запенивать, мелкие трещины гипсом проливать. Чтоб ещё и подпольным соседям потолок не ремонтировать. К тому же сосед похвастался, что он у себя в спальнях килограмм сто шпаклёвки по плитам размазал, а потом плюнул и затянул всё натяжными потолками. Информация эта не вызывала оптимизма. Мне ведомо, как обычно непрофессионалы ровняют бетонные потолки. Можно хорошенько топнуть сверху, и весь пласт снизу может рухнуть. Да и бюджет стройки не безграничен.

 Залили свежую стяжку  как положено. С гидроизоляцией, керамзитовой отсыпкой, армированием сварной сеткой, слоем разумной толщины. Однако, сказ мой не об этом, а об оставшихся двух комнатах. Столь долгое вступление, дабы уважаемый читатель осознал масштаб бедствия и не лез с глупыми замечаниями : мол, всё ломать следовало. :)

Полы. Цементная стяжка. Плоскость, горизонт очень даже удивили и порадовали.  Не характерно такое качество для подобных квартир. В двух несмежных комнатах разница в уровне какие-то несущественные миллиметры. Такое счастье даже в современных новостройках от застройщика нечасто достаётся. Омрачали ситуацию множество крупных трещин, остатки битума. И сотни, тыщщи гвоздей. Вот это надо подготовить под укладку ламината.

К сожалению, не предполагал, что с той квартиры возможно интересный материал собрать. Что может быть интересного в убитой хрущёвке? Потому вначале ничего не фотографировал. Фото, когда гвозди уже повыдёргивал и частично битум сковырнул. Основа под паркет была приклеена на битум и пробита гвоздями прямо к цементной стяжке. Гвоздей было неимоверное количество. Теперь надо решать, что делать с трещинами.

large.remont_styazhki01.jpg.e6aa5ad0667cb95959bcbca3fecf2352.jpg

Понятное дело, если просто поверху замазать, толку от этого никакого. Расшиваем трещины. Стяжка не трухлявая была, но достаточно мягкая, чтоб рапидовым полотном можно было расшить. Не глубоко. Небольшую V-образную борозду оформляем по трещине. Пылесосим. Если имеется под рукой компрессор, или пылесос не только вдувабельный, но и выдувабельный,  хорошо бы продуть трещины, полностью избавиться от пыли на максимально возможную глубину. А в моём случае там глубины до 20 сантиметров. Щедро проливаем трещины грунтовкой. Вот такой орнамент получился.

large.remont_styazhki04.jpg.faf959a8af13

Подбираем посудину с узким носиком. Или просто пятилитровую бутылку обрезаем и сминаем соответствующим образом. Затворяем жиденько гипс, до состояния совсем жидкой сметаны. Не гипсовую штукатурку или шпаклёвку. Гипс строительный. Заливаем это молочко в трещины. Возможно несколько проходов по одному месту придется сделать, сразу же, не давая подстыть заполняем трещину. Когда гипс начинает загустевать, не размазываем излишки по окрестностям, а срезаем. Нам надо заполнить трещины. На поверхности гипс нам совсем ни к чему. 

Почему именно гипс, а не какую-то ремонтную смесь? Только гипс, из известных мне материалов, можно затворить достаточно жидко, чтобы он протёк всюду. И при этом он не даёт усадку после схватывания.

Ну вот. Трещины мы победили. Даже звук изменился при хождению по полу.

large.remont_styazhki05.jpg.b7c6f1e45a38

Теперь надо избавиться битума. Попутно и остатки гипса с поверхности удалить. Алмазная чашка супротив битума продемонстрировала свою полную несостоятельность. Она только плавит и размазывает, но не счищает. Зато штроборез очень даже хорошо себя показал. Настраиваем его на минимальную глубину и поперечными или круговыми движениями срезаем всё, что нам мешает. После такой обработки поверхность получается не такая симпатичная, как от чашки, вся бороздатая. Но оно так и лучше. Выравнивающее покрытие крепче прилипнет.

large.remont_styazhki06.jpg.830dda34693f

Пылесосим, грунтуем. Поверхность готова к финишному выравниванию. Можно, конечно, залить наливайкой. Но это не наш метод. Не верю я в волшебные смеси, что на 2-3 миллиметровом слое дадут ровную плоскость без наплывов и бугров. Видел немало полов, испорченных наливайкой. Вроде бы и гладенько смотрится, а правило кинешь - так плакать хочется.  Это как Дед Мороз. Я его тоже много раз видел. А на поверку оказывалось, что это вовсе не Дед Мороз, а Пётр Иваныч, наш деревенский фельдшер. Или даже вообще Светлана Николаевна, воспитатель из младшей группы.

Плиточный клей - наше всё! Затворяем жиденько. Протягиваем длинным правилом в определённом направлении. Допустим, поперёк комнаты. На следующий день смотрим, что получилось. Не через неделю, не после выходных, а сразу, как только клей высохнет. Шершавенько, корявенько. Но почти ровненько. 

large.remont_styazhki08.jpg.8000bb2ebda7

Вот даже подсобник отметился.

large.remont_styazhki07.jpg.fbb18f337957

Шероховатости легко убираются шлифовкой. Разумеется, если не затянули с этим делом на несколько дней, когда клей окончательно закаменел. Попутно проверяем плоскость уровнем или правилом, локализуем возможные бугры, которые вероятно следует повнимательней поелозить наждачкой. Ямы игнорируем, просто отмечаем. Пылесосим, грунтуем. Повторяем процедуру с клеем и правилом в перпендикулярном направлении.  При втором проходе клей уже ложится ровней, глаже. Возможно даже не придётся шлифовать. На кривых полах обычно три прохода приходится делать. В данном случае за два раза получилось хорошо.

large.remont_styazhki09.jpg.378fd641353b

От ремонта этого пола до укладки ламината прошло полгода. Достаточный срок для проверки. Ни одной трещины не проявилось. Только в дверных проёмах на стыке свежей и старой стяжек.. Но это неизбежно. Тем более, что там демпферная лента проложена.

FugenFührer

Пылеотвод для болгарки

Борьба с пылью - извечная проблема на стройке. Производители электроинструмента на многих дивайсах предусматривают вывод на пылесос. На фрезерах, дисковых пилах, электролобзиках и многом другом, даже на электродрели видел. Хотя, по мне, если не точить гипс или что-то ещё, от чего образуется много летучей пыли, не нужны они. Мне проще после работы прибраться, чем вместе с инструментом ещё и шланг пылесосный ворочать. Но это моё персональное мнение. 

Да, чего сказать-то хотел. На всякоразном инструменте штатные пылеотводы имеются. Даже там, где они не очень и нужны. А на таком мощнейшем пылегенераторе как болгарка не предусмотрен отвод пыли. По крайней мере, я не встречал промышленных образцов. Зато множество различных самоделок на эту тему. Люди мостырят что-то, в меру своего разумения, возможностей и технической оснащённости. Я и сам часто приматывал скотчем к болгарке пылесосный шланг. Эффективность невысокая, но хоть линию реза за пылью можно разглядеть.

gallery_2569_599_59281.jpg

Старичок мой Кёрхер ещё новенький, чистенький. :)

 

Посмотрел на ютубе ролик Андрея Шайтера. Вдохновился. Решил себе нечто подобное соорудить. Но по-другому. Пылеотвод я фиксирую не к корпусу болгарки, а непосредственно к защитному кожуху. Так гораздо функциональней.

Два уголка 50-й канализации, 90 и 135 градусов.  Можно и одним уголком обойтись. Два самореза, сверло на 3,5. 20 минут работы. Вот что получилось.

Болгарка гребёт "от себя". Мне в таком положении удобней работать. При удобном хвате инструмента можно линию реза наблюдать.

gallery_2569_599_189839.jpg

 

Болгарка гребёт "под себя". Если рез надо вплотную к углу или другому препятствию довести. Поворачиваем кожух, разворачиваем  уголок.

gallery_2569_599_204930.jpg

Кожух можно под любым удобным углом расположить.

Вид вблизи. Пару шайб подложил, чтоб зафиксировать уголок в нужном положении.

gallery_2569_599_56603.jpg

Закрывать чем-то кожух сбоку не вижу необходимости. Вбок пыль не разлетается. Испытания на пеноблоках показали приличную эффективность пылеудаления. Чуть позже проверю на гипсе и кирпиче.

FugenFührer

На волне всеобщей циклономании решил и себе такой агрегат соорудить. Необходимость в нём давно назрела, всё руки не доходили. А точнее, всё упиралось в отсутствие шланга. Много рейдов по специализированным магазинам устраивал. Нет в них пылесосных шлангов. Нашёл, наконец-то. На рынке, в рядах со всякой хозяйственной всячиной этих шлангов - умотаться можно. :) Взял 6 метров гофрошланга. Внутренний диаметр 40 мм.

Товарищ Фоминс к пылесосному вопросу очень серьёзно подошёл. Его разработки можно даже в промышленное производство запускать. Я же на скорую руку из ведра и трубок что-то слепил. 

Шитрочное ведро, два куска 40мм канализационной трубы, крепёжный хомут для этой трубы, только винтовой, а не на защёлках, два самореза, немного силикона, гофра от слива кухонной мойки. Все комплектующие нашлись на объекте. Покупной только шланг. 

Сверлим в боковой стенке ведра отверстие 42 мм. Только коронку направляем не перпендикулярно стенке, а под углом. Тогда прорезается элипс, чтоб трубу вдоль стенки направить. Фиксируем трубу к стенкам ведра двумя саморезами  п/ш 13.  Кусок трубы обрезаем наискосок, вставляем в раструб, направляем вдоль стенки ведра.  Щели все замазываем силиконом. Думаю, на фото всё понятно.

gallery_2569_571_258009.jpg

Вторую трубу врезаем в крышку ведра. Она садится в отверстие внатяг, герметик там не нужен. Но можно и намазать силикона. Хотя, толку от него никакого, не липнет он к полиэтилену и ПВХ. Чтоб труба не проваливалась вовнутрь, с внешней стороны  фиксируем её хомутом.

gallery_2569_571_52834.jpg

Теперь как шланг к пылесосу подсоединить? Раскурочил родной шланг, оставил только замок. Гофра от слива кухонной мойки, отрезал переход  50-40 мм. Толстый край идеально внатяг садится на родной пылесосный замок. Тонкий в шланг входит.

gallery_2569_571_232285.jpg

Весь агрегат в сборе. Полчаса времени на сборку, ночь на просушку силикона. И несколько месяцев на поиски шланга. :)

gallery_2569_571_8444.jpg

 

Честно говоря, не ожидал, что мой старичок Кёрхер ВД3300 на такое способен. :) Затягивает даже мелкий щебень. Новый шланг диаметром больше старого родного. К тому же он гладкий внутри, в отличие от штатного сплошняком гофрированного. Всасывающая мощь существенно возросла. Точных замеров не производил. Но субъективно >95% пыли оседает в ведре. А что ещё требуется от строительного пылесоса?

Как-нибудь потом доработаю этот агрегат. Сепаратор отделить от ёмкости для мусора. Может что-то высокотехнологичное сооружу, как Фоминс. А пока и этим доволен. Быстро, буквально на коленке такой можно собрать на любом объекте. 

 

FugenFührer

Досталось мне чистить стены от старых наслоений. Давненько этим не занимался. Опыт в этом деле огромный. Однако по-старинке - размачивать и скребками, щётками чухать уже неохота. А уж крашеную стену зачистить вручную - проще полностью штукатурку сбить. Болгарку использовать - это ж мощнейший пылегенератор. Специализированной шлифмашины по бетону у меня нет. И в окрестных магазинах такой тоже нет, только на заказ привезти могут. Некогда ждать, да и денег жалко. Другой инструмент приоритетней в списке покупок. Надо что-то придумать, как болгарку состыковать с пылесосом.
И тут такая удача! В наследство с квартирой досталось от прежних хозяев пластиковое ведро. Старое доброе советское синее ведёрко. Цена с крышкой  1р 70к. Как раз подходящего размера.
Отрезаем нижнюю часть. Соответствующими коронками прорезаем два отверстия: посадочное и для пылесоса.
gallery_2569_561_44009.jpg
Обрезок 40мм канализационной трубы с одной стороны прогреваем паяльником для ПП-труб, развальцовываем край. Вставляем в соответствующее отверстие. С обратной стороны фиксируем изолентой. Непременно синей.
gallery_2569_561_171986.jpg
Вот, собственно, и всё почти. Ещё четыре отверстия для крепления сверлим.
К болгарке кожух крепится нейлоновыми стяжками. По-моему, так удобней и быстрей, чем какие-то хомуты и винтовые зажимы громоздить.
gallery_2569_561_122654.jpg
Теперь надо решить задачу, как обеспечить плотное прилегание кожуха к обрабатываемой поверхности, чтоб сквозь щели пыль не разлеталась. Рабочий инструмент может быть разный, разной толщины. К тому же алмазные чашки со временем срабатываются, тоньше становятся. 
Какой-то дополнительный сдвижной ободок нужен. Ведёрко из под плиточной затирки идеально подошло к этому самодельному кожуху.
Отрезаем дно, насаживаем. Где-то так. Даже ручка ведёрка очень к месту пришлась.
gallery_2569_561_66095.jpg
 
gallery_2569_561_94603.jpg
 
gallery_2569_561_138762.jpg
Вот весь комплекс в сборе непосредственно на рабочем месте.
gallery_2569_561_10944.jpg
Результат работы превзошёл ожидания. Пыли в воздухе не было совсем. Мелкая летучая уходила в пылесос. Тяжёлый песок спокойно падал на пол.

FugenFührer

Продолжаем развивать тему фрезерования гипсокартона. Первые опыты показывал тут https://homemasters.ru/blogs/245/73...obov-sborki/

Стоит задача скрыть коммуникации на стене.Решаем её традиционным путём, обшиваем гипсокартоном, а свободный объём используем под ниши (или полки). Но нетрадиционным способом.   Плоскость базовой стены не параллельна плоскости плоскости возводимой перегородки. Подробно пошагово я тут не буду описывать весь процесс, покажу некоторые моменты.

Приступим... Нарезаем заготовки.Чтоб изделие получилось заданных размеров, важно точно рассчитать и вырезать заготовку.  Сам, пока пришёл к какой-то методике, запорол несколько листов гипсокартона. Сейчас я не буду всю эту геометрию расписывать, может позже как нибудь сформулирую точно в понятных словах и цифрах.

Фрезеруем пазы по краям. Направляющая для фрезера по одной стороне стола сделана, деталь приходится под каждый рез поворачивать. Не очень удобно ворочать метровый кусок гипсокартона. Позже я это процесс немного иначе реализовал. Но об этом как-нибудь в другом блоге покажу.  Отступ рассчитываем, чтобы  по лицевой стороне бортик получился 42 мм, соответственно, 30 мм с изнанки (как раз на половину ширины ПП-профиля). Если используются другие профиля, этот размер делать другим. 

gallery_2569_413_5826.jpg

 

Переворачиваем деталь. Аккуратно. Чтоб не обломить и не оторвать, что мы там уже наточили. Отступ определяем по глубине ниши. Используем шаблон - полосу фанеры соответствующей ширины.

gallery_2569_413_101663.jpg

Фрезеруем пазы по другой стороне. Обращаю внимание, что паз идёт не до конца детали. Для этого на столе фиксируем ограничитель.

gallery_2569_413_75709.jpg

 

Обеспыливаем, грунтуем, обрезаем ненужные углы. Вот такая развёртка получилась.

gallery_2569_413_127919.jpg

 

Приступаем к склеиванию. Тут в определённой последовательности действовать надо. Иначе изделие не собрать, ничего не сломав. Вначале проклеиваем внешний бортик. Наносим пену, складываем, фиксируем скотчем. На фото пример из другого этапа, но принцип такой же. Оставляем в покое на полчаса, пока пена застывает.

gallery_2569_413_24904.jpg

 

Обрезаем выступившие остатки пены, склеиваем основные швы. Для точности размеров используем шаблон, стягиваем струбцинами.gallery_2569_413_152798.jpg

 

В итоге получается такой коробок. Довольно крепкий, внушительный. У меня сейчас на объекте некоторые пробники (неудачные образцы) для хранения всяческой мелочёвки используются. Но есть там потенциально ослабленные узлы. При таком ракурсе (на фото) это вертикальные рёбра короба, которые держатся только на пене.Крепко, но червячок сомнения всёже, точит. :) Для пущей вящести и собственного спокойствия, дабы гарантированно исключить расхождение швов, желательно эти углы дополнительно укрепить.

gallery_2569_413_103954.jpg

 

Можно наклеить через углы полоски бумаги. Обрези флизелина у меня навалом, чего его экономить, можно и вкруговую оклеить. Перфекционизм, конечно :), но хуже от этого не будет. Попутно можно и заднюю стенку ниши (дно коробка) зафлизелинить. Всё-равно это надо будет делать, так удобней же исполнить на столе, чем на стене.

Вот такая кучка подготовлена к монтажу. Не всё, это только  часть.

gallery_2569_413_38453.jpg

 

Приступаем к монтажу...

Каркас под ниши выставлен только по лицевой стороне, на него монтируются короба. Задняя стенка короба приклеивается к базовой стене гипсовой смесью.

gallery_2569_413_194125.jpg

 

 Профиля на значительном участке не закреплены к базовой стене, пока немного подвижны. Чтобы плоскость возводимой перегородки при монтаже коробов не отклонилась, контролируем линию профилей с помощью шнурка. При необходимости временно подставляем подпорки под профиля, или наоборот поджимаем, пока смесь не схватится. 

gallery_2569_413_101967.jpg

 

Чтоб не ждать час, пока короб приклеится, использую "15-минутную" смесь - фуген с гипсом.

gallery_2569_413_249605.jpg

 

Так выглядит смонтированный узел с нишами.

gallery_2569_413_253570.jpg

 

По правой стороне стенки фотографии я не делал, потому кратенько расскажу. Маленькие ниши делались также. Большие немного иначе. Там короба не точил, не клеил. Длинные полки и остальные внешние углы оформлялись фрезерованием.  На предыдущем фото, справа вверху, можно разглядеть один такой угол. Да и короба на потолке тоже фрезеровал. На задние стенки больших ниш просто приклеил подготовленные куски ГК.  Выше упоминал, что базовая и возводимая стенки не параллельны, потому надо было клин убирать 

Ну а далее всё как обычно. Шпаклёвка. Только швы по плоскости, с углами возиться не пришлось.

gallery_2569_413_14651.jpg

Врезаем лючки для доступа к кранам и ревизии.  Оклеиваем флизелином.

gallery_2569_413_77648.jpg

 

Флизелин клеил с заворотом через все внешние углы. Подрезка только по внутренним углам и прирезка на плоскости, на стыке разных элементов. Так сложней, но надёжней.

gallery_2569_413_54357.jpg

Вот такая загородка получилась.

gallery_2569_413_32828.jpg

 

На этом тема применения фрезера при монтаже гипсокартоновых конструкций не закрыта, а только начинает развиваться. :) Позже ещё покажу что-нибудь

FugenFührer

Хочу показать один потолок. Буквоедов попрошу не возбуждаться. :) Кессонным его можно назвать с большой натяжкой. Но тут мы обсуждаем не архитектурные стили, а технические аспекты работы с гипсокартоном. По сути - это обычный двухуровневый потолок.

Классическая схема, когда собирается каркас верхнего уровня, зашивается сплошняком или фрагментами гипсокартоном, затем собирается и подшивается второй уровень. Но в данном случае такой вариант не подходит. Во-первых, на этаже очень высокие окна, с учётом лепных карнизов,  запас по высоте очень небольшой. Во-вторых, глубина уровня всего 50 мм (по каркасу 38 мм получается). Классически бортик не оформить, два профиля по 27 мм уже никак не впихнёшь. Впихнуть-то,конечно, можно, но путём различных ухищрений. Решил пойти другим путём. Из инструмента дополнительно необходим фрезер и к нему  пазовая фреза 90 градусов. 

Ну и далее рассказ в картинках :)

Нарезаем заготовки. 

gallery_2569_397_97404.jpg

Фрезеруем пазы. Рассчитываем отступ , чтобы бортики получились заданного размера. В данном случае 50 мм.

gallery_2569_397_6519.jpg

Грунтуем, обрезаем ненужные уголки.

gallery_2569_397_36249.jpg

Склеиваем.В качестве клея используем монтажную пену. Лет пять тому делал я угловые элементы без профиля. Правда, точил пазы не фрезером, а рубанком. Экспериментировал с разными клеями. Пена лучше всего. Да и не я один пришёл к этому. На ютубе много роликов по фрезерованию гипсокартона. Там ребята тоже пеной склеивают. Пока пена застывает, фиксируем брусками. Можно, конечно, просто временно скотчем зафиксировать, тоже нормально склеивается. Но тогда размер и угол могут немного гульнуть.  

gallery_2569_397_96300.jpg

 

В итоге получаем стопку таких коробков.

gallery_2569_397_63139.jpg

Ну а далее одноуровневый каркас. Для верхнего уровня профиля не нужны, поэтому можно его почти вплотную к базовому потолку прижать.

gallery_2569_397_33335.jpg

Расстояние между профилями в проёмах следует очень точно выставлять, строго под размер квадратов. Соединение поперечного профиля с продольным ни на крабах, ни на обрезках ПН не годится. Делал внахлёст. Короб должен плотно в проём входить.

 

Зашиваем нижний уровень.

gallery_2569_397_15651.jpg

 

Монтируем квадраты.  Размер квадратов почти 90 см. Без каркаса, без какой-то жёсткости. Поэтому я немного перестраховался. В нескольких точках приклеил их к базовому потолку.

gallery_2569_397_5942.jpg

Фиксируем временно. С помощью клинышков выравниваем края бортиков по плоскости. Прикручиваем.

gallery_2569_397_22499.jpg

Вот так получилось.

gallery_2569_397_33316.jpg

 

Ну а далее всё традиционно.

Шпаклёвка. Внутри квадратов нет нужды шпаклевать, всё под флизелин.

gallery_2569_397_73378.jpg

 

Лепнина, флизелин, шпаклёвка под покраску, покраска карнизов.

gallery_2569_397_80477.jpg

На этом с потолком моя миссия выполнена.

Потом пришли альфрейщики, нанесли свои покрытия. Вот такой коридор получился. В реале симпатишно смотрится.

Сложно что-то увидеть на картинке. Фотоаппарат хреновенький, качество снимков ужасное. Лучше б старым фотиком снимал.

gallery_2569_397_10696.jpg

 

Это было так, для разминки и обкатки методики. Так сказать, проба фрезера.  :) Делалось всё буквально на коленке. У меня ещё похожий потолок в работе, на днях приступаю. Там уже основательней подготовился, кой-какие идеи появились, поинтересней решил сделать. Сделаю - покажу.

Все фото в галерее https://homemasters.ru/gallery/albu...ipsokartona/


×