FugenFührer

Привет из прошлого. Уж и забыл, что такое возможно. В стародавние времена... Ну не совсем давние, о которых из рассказов старых мастеров слыхал, а о том времени, которое самолично застал. В конце прошлого - начале нынешнего веков технология установки двери сильно отличалась от современной. Это сейчас : вывел проём по ширине-высоте-уровню, поклеил обои, настелил пол и ушёл. Затем приходит специальный человек от дверного салона и устанавливает двери. И если уверен, что со стенами не накосячил, можешь быть уверенным, что дверь станет как надо. Иногда приходится вернуться, чтоб плинтус по наличнику подрезать. Раньше не было такого изобилия дверных салонов на каждом перекрёстке с ассортиментом от известных производителей. Их вообще не было. Было множество столярных мастерских. От промышленных производств с серьёзным оборудованием и соответствующим требованием к технологии и качеству исходного сырья (на одном из таких предприятий довелось мне поработать), до гаражных мастерских с минимально возможным станочным парком. Ну и на выходе получались двери с непредсказуемыми параметрами. От идеальной геометрии до значительных отклонений по плоскости. Потому изначально закладывалось, что дверь будет "пропеллером". На начальных этапах ремонта устанавливались двери. Петлевая стоевая выставлялясь по уровню. Притворная - по полотну. Отклонение от вертикали на пару сантиметров никого не волновало, лишь бы дверь плотно закрывалась. Потом по дверной коробке штукатурились стены. Благо, всё изготавливалось индивидуально на заказ, толщину коробки можно было любую сделать, а не мудрить с доборами, о которых в те времена и слыхом не слыхивали. Вот так было когда-то...

Да вот нифига. Влага из обойного клея должна куда-то уходить. В случае с плотными виниловыми обоями наружу она проникнуть не может. Остаётся только в стену впитываться. А если закупорить клей между водонепроницаемыми плёнками, куда ему сохнуть? С бумажными обоями влага может наружу выйти. Однако если обои высыхают раньше клея, бумага усаживается, скользит по ещё мокрому клею, как следствие - расползание швов. В любом случае поверхность под обои должна быть ВПИТЫВАЮЩЕЙ!!! @olesya6 , в комнате этой потоп со стороны верхних соседей не случался?

Попробуйте щёткой металлической поелозить. Легче должно получиться, чем шпателем соскребать. Царапины от щётки не заделывть, клей лучше зацепится.

А ты посчитай. Стоимость комплектующих, монтаж, подготовка, малярка. ГК потолок за четыре цены натяжного - очень скромная оценка. На самом деле ещё дороже может выйти.

Я и 20 см слой с пятого этажа хрущёвки выносил. Правда, в нижней точке. В верхней около 8 см было. В моей квартире 80-х годов от застройщика керамзит и стяжка, от уровня пола до плиты около 15 см. В сталинке 30-х годов после слома и выноса всего, чтоб на прежний уровень выйти, 17-22 см керамзитом и и цементом набирал. Конструктивно только вскрытие может показать. Что касается юридических аспектов такой реконструкции, тут ничего не могу сказать.

В молодости работал в котельной угольной. Как-то начала вода уходить, часто доливать приходилось. Тут и ежу понятно - кто-то кран в батарею вкрутил и пользуется нахаляву тёплой водой. Как найти жулика в нескольких многоквартирных домах? Никак. Плюхнули в систему пару вёдер солярки. Перестала вода уходить.

@Рыбак вот тебе идея. У тебя для этого почти всё есть. Надо только кожух изготовить, кторый как контрнож будет работать. Там на видео он долго и нудно режет железяки, крутит гайки. Можешь сразу на 15 минуту перемотать, чтоб посмотреть аппарат в работе.

Да вот нифига. Влагостойкую толстую фанеру не коробит. А распускать большой лист на куски, а потом эту мозаику по лагам раскладывать? Данунафиг!

Хорошего сорта. Калиброванная, шлифованная. Редкие сучки зашпаклёваны, несколько заплаток встретилось, дефектные кусочки вставками шпона заделаны. Явно перед шлифовкой каждый лист индивидуально вручную оценивался. Даже маленькие обрезки для подкладок на слои расколоть не удалось. В общем, отличная фанера, прям кайфовал от неё.

Если плитка сама по себе от клея отслоилась - повезло. Если со слоем клея от стены отошла - уже хуже. Нумеруете плитку на стене. Начиная с верхних рядов аккуратно снимаете. Лучше это делать с помощником, который будет страховать, поддерживать, ловить плитку, которая внезапно захочет упасть на пол. Сложности могут возникнуть в углах, где демонтируемая плитка может краем заходить под плитку на смежной стене. Счищаете с торцов остатки затирки. Оцениваете состояние поверхности. Если штукатурка не отслоилась - хорошо. Каким нибудь контактным клеем (типа "Дракон" или "98") приклеиваете плитку на то же место, в той же ориентации, откуда она была снята. Если плитка вместе со штукатуркой сошла, теоретически возможно таким же образом её на старое место приклеить. Практически - проще и быстрей всю стену по по классической технологии на плиточный клей уложить.

@Рыбак , что-то мне подсказывает, что проще будет топором на пеньке пошинковать траву. Одно дело, когда куст в земле торчит. Он жёстко закреплён с одного края. Другое - в свободном полёте рубить. Мелочь будет на вал наматывать, крупное просто отшвыривать в сторону.

Починилось!

Не факт. От сорта и, соответственно, от цены зависит. Или наоборот цена от сорта зависит. Давеча полсотни листов 18-й фанеры длинных (2,44х1,22) в два слоя по полу уложил. Все по толщине один в один - 18,2 мм.

Правильно засомневались. На ветоните и обычные обои не очень держатся. Дима правильно советует. Покрасьте белой эмалью типа ПФ115 или НЦ132. ПФ дольше воняет, НЦ быстрей сохнет. Получите гладкое прочное основание, на которое самоклейка надёжно приклеится. Только, если самоклейка надоест, решите заменить на обычные обои, по крашеной стене проблемно будет их поклеить.