Jump to content
Building Portal - All about repair and construction

Поиск через Яндекс

Search the Community

Showing results for tags 'пол'.



More search options

  • Search By Tags

    Type tags separated by commas.
  • Search By Author

Content Type


Forums

  • Форумы строительство, ремонт, обустройство
    • Ремонт и строительство
    • Работа с гипсокартоном
    • Штукатурим, клеим, красим
    • Керамическая плитка
    • Полы и напольные покрытия
    • Электрика, слаботочка
    • Сантехника, водопровод, отопление, канализация
    • Вентиляция и кондиционирование
    • Теплоизоляция, гидроизоляция и звукоизоляция
    • Инструмент и оборудование
    • Двери, окна, замки
    • Мебель и дизайн интерьера
    • Бытовая техника и электроника
    • Юридические вопросы
    • Наши работы
  • Дом, дача, огород, садовые дела
    • Дом, банька, погребок
    • Инженерные коммуникации загородного хозяйства
    • Садовая техника
    • Сад и огород
  • Sundries
    • Курилка
    • Работа форума
    • Частные объявления
    • Проблемы с регистрацией, активацией, авторизацией?
    • Коллекция спама

Blogs

There are no results to display.

There are no results to display.

Categories

  • Школа ремонта
  • Мебель и дизайн интерьера
  • Стройматериалы и технологии
  • Электрика и слаботочка
  • Сантехника и отопление
  • Инструмент и оборудование
  • Вентиляция и кондиционирование
  • Загородный дом, дача
  • Ландшафт, ландшафтный дизайн
  • Умный дом
  • Бытовая техника
  • Разное

Categories

  • Строительные материалы
  • Инструмент и оборудование
  • Мебель и предметы интерьера
  • Архитектура и Дизайн
  • Двери, окна, остекление
  • Сантехника. Водоснабжение. Канализация
  • Отопление и газоснабжение
  • Кондиционирование и вентиляция
  • Системы безопасности и связи
  • Электротехника, освещение, светотехника
  • Недвижимость
    • Квартиры и комнаты, новостройки
    • Загородная недвижимость
    • Коммерческая недвижимость
  • Ландшафтный дизайн и озеленение
  • Бытовая техника и электроника
  • Строительные объявления, прочее
  • Архив объявлений

Categories

  • Работы и услуги
    • Архитектура и проектирование
    • Дизайн интерьеров
    • Загородное строительство
    • Ландшафтный дизайн и озеленение
    • Сантехнические услуги
    • Общестроительные работы, ремонт помещений
    • Уборка помещений. Утилизация
    • Электромонтаж, электрика
    • Экспертные и юридические услуги
    • Транспортные услуги
    • Ремонт бытовой техники, аудио и видео
  • Строительные материалы
    • Бетон, ЖБИ, кирпич, стеновые материалы
    • Изоляционные материалы
    • Кровельные материалы. Водосток
    • Лакокрасочные материалы
    • Металл, металлоконструкции
    • Метизы, скобяные изделия
    • Отделочные материалы
    • Пиломатериалы, лесоматериалы, изделия из древесины
    • Плитка, мрамор, гранит, камень
    • Стекло, поликарбонат, зеркала
    • Сыпучие материалы, строительные смеси
  • Инструмент, строительная техника и оборудование
    • Измерительный инструмент
    • Пневмоинструмент, компрессоры
    • Строительная техника и оборудование
    • Расходные материалы, комплектующие
    • Ручной инструмент
    • Электроинструмент, бензоинструмент
    • Ремонт инструмента и оборудования
    • Аренда инструмента и оборудования
  • Инженерные системы
    • Кондиционирование и вентиляция
    • Отопление и газоснабжение
    • Сантехника. Водоснабжение. Канализация
    • Системы "Умный дом"
    • Системы связи, безопасности и контроля
    • Электрооборудование, электротехника, свет
  • Мебель и предметы интерьера
    • Жалюзи, карнизы, шторы
    • Кованая мебель, ковка
    • Мебель для ванных комнат, санузлов
    • Мебель для кухни
    • Мягкая мебель, спальни, кровати
    • Прихожие, шкафы-купе
    • Мебель садовая, уличная мебель
    • Мебель, прочее
  • Недвижимость
    • Загородная недвижимость
    • Квартиры, комнаты
    • Коммерческая недвижимость
  • Строительные конструкции
    • Двери, перегородки, арки
    • Ворота, заборы, калитки
    • Лестницы
    • Окна, стекло, оконная фурнитура
    • Фасадные системы, сайдинг

Categories

  • ГОСТы - Государственные стандарты
  • СНиПы - Строительные нормы и правила
  • ВСН - Ведомственные строительные нормы
  • СП - Своды правил по проектированию и строительству
  • ВНиП - Временные нормы и правила
  • ГН - Гигиенические нормативы

Calendars

There are no results to display.

There are no results to display.


Find results in...

Find results that contain...


Date Created

  • Start

    End


Last Updated

  • Start

    End


Filter by number of...

Joined

  • Start

    End


Group


Sphere of activity


Speciality


Available for order


Prof Status


City

Found 29 results

  1. Добрый вечер,хочу постелить ламинат на деревянный пол,трубы индивидуального отопления возле одной из стен лежат на полу ,прижимая сталый деревянный плинтус.Края ламината будут впрытык к горячей трубе,подскажите как лучше сделать,что б его не покрутило.
  2. В ванной начала течь стиральная машина и вода текла под кухню, где сгнили полы. Разобрали пол, отрезали сгнивший доски. Денег на новые доски нет, поэтому решили сэкономить. На лаги положили порезанные доски (30мм) с интервалом 8-10 сантиметров, а сверху ОСБ (12 мм). Теперь встал вопрос. Стоит ли постелить сверху ещё один слой ОСБ, скажем 9мм или пол выдержит, если на него поставить тяжёлую мебель типа холодильника и плиты. Сам пол не прогибается под весом человека.
  3. Всем добрый день! Собираемся делать капитальный ремонт в квартире "хрущевка" площадью 53 кв. м. Встал вопрос что делать с полом после демонтажа старого (ремонта пола не было наверное с постройки) Что практичнее по цена-качество: стяжка или деревянный пол? Хочется услышать ответы специалистов и реальные отзывы по деревянным полам. Сами по ремонту квартир очень далеки от этой темы, и ремонтные бригады могут просто нажиться на наших расходах.
  4. Сняла доски, оставили лаги. Хочу сделать обрешетку из досок в шахматном порядке, но лаги на расстоянии от стены 15 см. Вот думаю, не будут ли доски болтаться на этих 15 см и что можно ещё придумать. Сверху будет фанера. Потом ламинат.
  5. Добрый день! Рабочие постелили плитку ПВХ замочную на керамическую плитку на кухне. Первый и последний ряды проклеили на строительный клей, ещё клей наносили на швы старой плитки. Поскольку пол был изначально не совсем ровный, между замками неровные стыки. Кто-то говорит, что все ок, вода не попадёт, шанс образования плесени невелик, кто-то, что надо менять. На фото после работ прошло 2 недели. Буду благодарна вашему мнению!
  6. Такой вопрос: Лежат наливные полы, но им уже лет ого-го и появились дыры, даже уже заплатки кто-то делал, где-то дыры в бетоне ( ладно, их можно замазать)...Что можно положить поверх? Желательно не затрагивая данный пол. В кротчайшие сроки и что бы по максимуму дешево! Хотелось бы резину от 3-5 мм может даже крошку закатать ( но вопрос можно ли на такой пол), и ляжет ли ровно. На данном полу так же есть местами пузыри, думаю их обрезать и так же чем то залатать, вот чем?
  7. Здравствуйте. В трёхкомнатной квартире многоквартирного дома серии п55 1983 г р. затеяли масштабную и согласованную перепланировку, заключающуюся в устройстве дверных проемов и возведения новых стен. Резчики "по бетону" предложили на безвозмездной основе убрать вертикальные и горизонтальные четверти оконных блоков на лоджию. Убрали, посмотрели, примерились и подумали, а почему бы ещё не убрать высоту порожка в два и более раз до 5 или 10 см, а ещё подрезать длину подоконного блока. Длина проема под окно где то 870, а под дверь 680. Но, в целом, мы с супругой не горим желанием их устанавливать, а желаем оставить лоджию открытой. Отмечу, что при приходе комиссии жилинспекции так или иначе придется восстанавливать тепловой контур и вносить окно с дверью. Вносить батареи отопления на лоджию также не желаем.Теперь сами вопросы, из-за которых я всю голову сломал, ведь уже завтра утром сообщать резчикам конкретные размеры: 1. На сколько можно уменьшить порог дверного блока лоджии, если исходная высота 26 см. 2. На сколько можно отрезать длину подоконного блока, если его исходная длина 870? Да так, чтобы ещё это не заметила жил инспекция. Заранее прошу прощения за Албанию и вопросы ее населения. Спасибо.
  8. Добрый вечер, уважаемые строители! Старый фонд. Убрали старые деревянные плинтуса, сняли обои (10 слоев) со стен. Поклеили обои. Паркет менять не будем. ПВХ плинтуса не подходят т.к. горизонтальный зазор у паркета и стены -3 см. Каким плинтусом закрыть такие дыры? Может быть модель плинтуса подскажете? Я не знаю что делать.
  9. Я ни разу не мастер. Перед заходом бригады отодрал обои и вскрыл пол. Это угол моего пола под линолеумом(см картинку). Верхний слой разрыхляется шпателем, в некоторых местах даже пальцем можно содрать. Глубже-твёрдый. Под этим слоем-вспененный полиэтилен. Видно не картинке. Объясните, пожалуйста, что это за полурыхлая основа, почему она рыхлая и зачем там «пенка»? Она, кстати, целиком на всём полу снизу под этим слоем. Если мне будут заново заливать пол, то нужна ли эта «пенка»? Если без неё, то не стану ли я слышать соседей снизу сильнее? А слышу я их порой сильно Если мне будут заново заливать пол, то нужна ли эта «пенка»? Если без неё, то не стану ли я слышать соседей снизу сильнее? А слышу я их порой сильно плюс в полу в этом слое проходят в мелкой гофре трубы отопления. Есть ли разница тогда, чем заливать пол?
  10. Здравствуйте! Недавно я сделала в квартире на первом этаже перепланировку, капитальный ремонт. Сняли старые деревянные полы, залили стяжку, сверху фольгированный энергоизол и полы из доски лиственницы на лагах. Этой зимой стало тянуть холод из под полов в одной комнате, примерно под окном, где идет труба отопления в подвал (трубы и батареи отопления я тоже заменила, все щели залили пеной, по периметру комнаты тоже - лично осматривала каждый сантиметр). Дом кирпичный, со стороны улицы трещин в стене нет, из подвала вроде тоже все герметично - где идет труба отопления. Правда, в подвал соседки я не заходила, может там щель. Посоветуйте, что можно сделать. И если она не разрешит туда зайти, как поступить.
  11. В этот раз не выдержанная 40-летняя стяжка, а вполне свежая, прошлого года. Но ещё более страшная и кривая, чем в 1-м сезоне. Кое-что из моих самодельных приспособ можно увидеть. Хватит букв. Смотрим кино.
  12. Всем доброго времени суток! Мы переехали в свой дом... Дому лет 40-50. Весной будем ремонтировать - менять проводку, отопление итд. Колом стоит вопрос с полом. СтОит его менять или лучше оставить. Пол деревянный, толщина 5 см. Залезли в подполье пол вроде не гнилой. Но он капец какой не ровный. И нет чернового пола, то есть просто доска и все, нет утепления. По сему с него тянет холодом. Хочу сосновую доску и черновой пол. Утеплять мне не советуют, так как под домом влажно и в доме большая влажность и если его загерметизировать утеплением, то сырость будет еще сильнее. Максимум это черновой пол. Вот я и думаю. Может линолеум теплый постелить? Как представлю весь этот ужас со снятыми полами, так страх берет. Потом представлю новый деревянный ровный пол, так опять думаю его. В общем подскажите. (Сильно не ругайтесь, я в ремонтах пока еще не понимаю, и в своем доме живу вот как два месяца)
  13. Снял в хрущевке старый пол. Там в бетонных плитах большие дыры. Чем их лучше заделать?
  14. Уважаемые форумчане, нужен ваш совет новичку, мало что понимающему в ремонте. Установили балконный блок, перед балконной дверью осталась вот такая дыра, сантиметров в 15 (на фото). Почитал в сети, многие говорят что надо подоконник уложить на место дыры. Знакомый советовал залить пескобетоном. Что в итоге делать, подскажите?
  15. Кто-то может подсказать, в чем принципиальная разница между цветами у гидроизоляционой мастики? Мы сейчас покупаем материалы для выравнивания пола и мокрых зон в ванной. Буду делать все своими силами, так как небольшой опыт есть. Вот почитал по материалам и решил брать пол Weber для выравнивания, а под него надо гидроизоляцию наносить. Вижу на сайте магазина, что там она в двух цветах. Есть ли разница?
  16. Начало в моем блоге. Подготовка поверхности Поверхность под стяжку должна быть самым тщательным образом очищена от пыли, грязи и строительного мусора. Мало просто подмести помещение веником, лучше воспользоваться пылесосом. Если на основании есть ямы или трещины, их нужно замазать. Там, где толщина стяжки будет так мала, что придется воспользоваться смесью для наливных полов, следует проверить герметичность всех швов. Чтобы не раствор не вытек к соседям, что живут этажом ниже. Семь раз отмерь Корр: Есть такое понятие – нулевая отметка чистого пола. Обычно она привязана к уровню дверных проемов. А чтобы между комнатами не было порогов-перепадов, за которые будут запинаться жильцы, уровень чистого пола по всей квартире должен быть одинаков. Определив уровень чистого пола в одном месте (обычно это делается у входной двери), необходимо перенести эту отметку во все остальные комнаты. Лучше всего для этого подойдет лазерный уровень. Потом отдельные отметки соединяются между собой сплошной горизонтальной линией. Теперь ниже уровня чистого пола (нулевой отметки), нам предстоит отметить уровень стяжки. Вот тут спешить не стоит – слишком легко ошибиться. Представьте, что в гостиной вы решили положить паркетную доску, на кухне плитку, а в детской – устроить теплый пол. Значит, в каждой комнате толщина напольного покрытия будет разной. Линолеум – 3-4 мм. Паркет уже 15-18 мм. А теплый пол еще толще. А чем толще пол, тем тоньше стяжка. Это значит, что надо точно рассчитать перепад стяжки в разных комнатах, чтобы потом разные напольные покрытия точно совпали на уровне «нулевой точки». Для этого важно точно узнать, сколько отступать от нулевого уровня вниз. Какой толщины будет, например, паркет или плитка. И толщину клея под плиткой тоже надо учитывать. Тут есть одна хитрость. Если толщина паркетного «пирога» обычно фиксированная, то толщину плиточного покрытия всегда можно немного снивелировать за счет клеевого слоя. Поэтому лучше оставить под плиткой запас в 2-3 мм. На тот случай, если паркетный «пирог» ляжет немного выше или ниже. АK: Свести все напольные покрытия в один общий уровень, не такая легкая задача как может показаться на первый взгляд. Как правильно замечено нужно учитывать слишком много деталей, знать какое финишное покрытие будет в каждом помещение, его общую толщину и способ укладки, ведь для паркета к примеру требуется укладка дополнительного слоя фанеры и её нужно учитывать в общей высоте стяжки. Также надо всегда помнить об дверных проемах, и какие двери будут устанавливаться, тут также есть разные стандарты по размерам, чтобы не получилось что дверь не влезает по высоте в дверной проём. И если уменьшить и занизить дверной проём не так сложно, то увеличить его высоту может стать серьезной проблемой или даже не выполнимой в разумные сроки и затраты, и всё из-за того что на стадии разметки чистового пола и укладки стяжки забыли учесть этот важный фактор. Знать нулевую отметку на начальной стадии ремонта очень важно, можно сказать это просто необходимо для продолжения нормальной работы. От этой точки отсчёта идут все дальнейшие измерения, для примера: нужно выставить все розетки и выключатели с заданной высотой от пола, или взять санузел, все сантехприборы выставляются по определенным стандартам, а для них надо уложить трубы и выставить водорозетки строго на определённой высоте. На кухне также есть свои стандарты, список можно продолжать и дальше. А чтобы всё это связать в единое целое, для этого нужно знать нулевую точку уровня пола, и от неё делать стяжку с учётом будущих напольных покрытий. Снова считаем Корр: Теперь следует подсчитать и объем стяжки, и ее вес. Для справки – стандартная плита перекрытия рассчитана на весовую нагрузку в пределах 350-400 кг на кв.м. А например, цементно-песчанная стяжка толщиной 5-6 см с финишным напольным покрытием из плитки уже даст 130-150 кг на каждый квадратный метр. Потом вы на новый пол и мебель новую поставите, и гостей на новоселье позовете. Поэтому о запасе прочности стоит подумать заранее. Если под вашими ногами лежат бетонные плиты, то проблем, скорее всего, не будет. А вот со «вторичкой» лучше подстраховаться и проверить расчетную прочность перекрытий. Ведь в Вологде немало старых домов, не рассчитанных на такие дополнительные нагрузки. Да и в новостройке, если где-то толщина стяжки получается больше 7-8 см (например, угол комнаты сильно «завален» вниз), стоит крепко задуматься. Хотя бы над тем, чтобы уложить в этом месте под стяжку более легкие материалы – специальный пенопласт или керамзит. И на материале сэкономите, и нагрузка на перекрытия вырастет не так сильно. АK: Можно составить карту высот, взять план помещений, нулевая отметка есть, сделать замеры относительно этой отметки, просто ставить цифры на плане где в каком углу плита-основание ниже нулевой отметки, примерно это будет выглядеть так -7см., -4см., -5см. и т.д. , а может даже и выше нулевой отметки +2см, тогда придется скорректировать нулевую отметку и поднять её выше, если это конечно возможно. Глядя на план помещений со сделанными промерами можно определить, где какой тип стяжки применить, и примерный расход материала. Не все смеси одинаково полезны Корр: Мало подсчитать объем будущей стяжки. Важно определиться, какую именно смесь вы будете использовать в зависимости от толщины слоя. Если слой тонкий – это одна марка. Для толстого, ради экономии, можно воспользоваться и обычным цементным раствором. Но минимальная толщина стяжки должна составлять 40 мм. Если слой будет тоньше, раствор просто растрескается. Исключение из этого правила – специальные самовыравнивающиеся смеси. Минимальная и максимальная толщина слоя которых указывается производителем для каждого конкретного случая. АK: Сейчас с этим стало намного проще, на рынке много материалов, которые позволяют делать выравнивание пола от 2мм до 100мм, они относительно недорого стоят и не сложны в применение. Нужно лишь правильно выбрать тип материала, которым выравнивать пол. Если это толстые слои, то можно применять классический вариант цемент+песок, т.к. цена-качество у него самое лучшее, или для тонких слоев приобретать готовые смеси в мешках. Деформационные швы Корр: Перед тем, как укладывать готовую смесь на пол, по периметру помещения необходимо уложить деформационную ленту, которая не даст стяжке соприкасаться со стенами – то есть выполнит функцию развязки стяжки от стен. А получившийся в этом месте деформационный шов будет смягчать деформацию (простите за тавтологию) при температурных расширениях стяжки и несущих конструкций дома. Если площадь помещения более 20 квадратных метров или одна из стен длиннее 8 м, в стяжке нужно сделать дополнительные деформационные швы. Для этого комнату делят швами пополам или на четыре части, фактически, заливая не одну, несколько стяжек. Потом деформационные швы заполняют герметиком. АK: Деформационная лента по периметру помещения строго обязательна, швы делают по необходимости, деформационный шов в дверных проёмах также требуется делать. Укладка раствора Корр: Сейчас практически никто из строителей не готовит раствор вручную – для это есть портативные бетономешалки. Но чтобы облегчить себе работу по выравниванию стяжки, строители иногда увеличивают количество воды в растворе. Этого делать нельзя, иначе стяжка потеряет прочность. Раствор для стяжки не заливается, а укладывается. Он должен быть такой консистенции, что бы его можно было слепить в комок. Если он не рассыпается и не растекается – раствор приготовлен правильно. Стяжка из такого раствора легко выравнивается обычным правилом. АK: Тут речь идёт от так называемой классической стяжке, цемент, песок и вода, для улучшения качества смеси и удобства укладки добавляют пластификаторы и прочие добавки в зависимости от требований к смеси. Нужно строго соблюдать пропорции, тогда смесь будет правильно приготовлена и итоге положительный результат. Есть готовые рецепты растворов, соблюдать их не сложно, а вот делать всё «на глазок» плюс-минус лопата точно не стоит. Особо это касается излишней доли воды в составе смеси, замешивать и разглаживать легко, а в результате брак. Для готовых смесей есть инструкция прямо на мешке, соблюдать её нужно неукоснительно, там также особо отмечается недопустимость передозировки воды. Уход за стяжкой Корр: Мало правильно уложить стяжку, за ней надо правильно ухаживать. Для ухода за стяжкой необходимо обеспечить ей достаточную влажность в течении 7-10 дней. Дело в том, раствор должен застывать, а не высыхать. Иначе стяжка обязательно растрескается. Чтобы предотвратить преждевременное высыхание стяжки, нужно смачивать ее водой. Стяжка не должна быть сырой – просто влажной. Если в помещении жарко или солнечно, увлажнение придется периодически повторять. Для надежности, смочив стяжку, накройте ее пленкой, которая не даст воде быстро не испаряться. АK: Это также касается классической стяжки, а на готовых смесях в мешках производитель указывает свои требования. К примеру, такого содержания: Во время работы и последующие два дня температура воздуха и поверхности основания должна быть не ниже +5?С и не выше +30?С. В процессе твердения наливного пола поверхность необходимо защищать от интенсивного высыхания, не допуская попадания прямых солнечных лучей, сквозняков. Ходить по полу можно уже через 2 - 2.5 часа. Керамическую плитку и линолеум рекомендуется укладывать через 3 суток. Перед укладкой керамической плиткой основание необходимо обработать грунтом. Основание готово к укладке керамической плитки только после полного высыхания грунта. Паркет, ламинат укладывается в соответствии с рекомендациями производителя напольного покрытия (с обязательным контролем влажности основания) через 7 суток. Окончательная прочность достигается на 28 сутки. Эксплуатация системы «Теплый пол» возможна не ранее чем через 28 суток после нанесения растворной смеси. Сами требования могут отличаться, но соблюдать их нужно неукоснительно. Приемка работ Корр: В идеале стяжка должна иметь ровный, однородный серый цвет. И конечно, никаких трещин на ней быть не должно. Ровность стяжки проверяется двухметровой рейкой-правилом. Нормой считается, если зазор между правилом и стяжкой в любом месте не превышает 4 мм. Теперь нужно взять деревянный брусок и его торцом простучать всю поверхность стяжки. Звук от ударов должен быть одинаковым по всей площади, «твердым» и «звенящим». Если где-то звук «глухой», значит, имеются отслоения стяжки от основания, что недопустимо. АK: Согласно российским строительным нормам, технологию и качество устройства стяжки регламентирует СНиП 2.03.13-88. Европейские нормы на эту же самую работу определяются германским стандартом DIN 18560. В частности, ровность стяжки проверяется двухметровой рейкой-правилом. Правило нужно приложить к поверхности стяжки в нескольких местах, ориентируя его по разным направлениям. Нормой (по российским критериям качества) считается, если зазор между правилом и стяжкой в любом месте не превышает 4-х мм. Проверка уклона поверхности к горизонту, которое проверяется уровнем. Допустимое значение – 0,2%, но не более 50 мм. То есть, при длине помещения 4 метра, допустимое отклонение стяжки от горизонтали должно быть не более: (4 м=4000 мм) 4 000/ 100 * 0,2 = 8 мм. Также не лишним будет посмотреть инструкции по требованиям укладки финишных покрытий, для примера часть инструкция по укладке ламината. Если укладка производится на бетонное основания, то относительная влажность не должна превышать 2,5%. Все неровности стяжки, превышающие 3mm на 1 м.п. должны быть устранены. Основание должно быть чистым, сухим, ровным и прочным. Если соблюдать все правила, то стяжка будет сделана качественно и её не придётся переделывать, или дополнительно доводить «до ума» затрачивая время и деньги.
  17. Итак, чуть больше 2 лет назад, оставшись на время отпуска отца в его квартире на неделю, я понял, что тогдашний пол скрипит так, что достает не столько других, сколько меня. Дом, как у многих уже навязло в зубах, стройбатовская панелька 98-го. Пол – паркетные щиты 60*60 см на лагах. Тестовое снятие пары щитов показало, что они лежат на сосновых досках и просто чурбачках. Щиты ссохлись (кажется, в начале карьеры дома квартиру заливали сверху), шпонки между щитами кое-где сломались, кое-где выпали, кое-где ушли полностью в паз одного щита и вышли из паза другого щита. Короче, щиты гуляли друг относительно друга, терлись и скрипели. Первая мысль, пришедшая в тогда еще более дурную голову, была идея притянуть щиты шурупами к лагам. Затем идея расширилась до «чем-нибудь дополнительно расширить уже имеющиеся между щитами щели, чтобы точно убрать вероятность трения и, как следствие, скрипа». Как это сделать – я не успел придумать, потому что наткнулся на вариант «пол на лагах». Почитал про регулируемые лаги и регулируемую фанеры, красиво, но не хотелось искать, не знал, во сколько это выйдет по деньгам, а главное – так и не понял, «регулируемые лаги» и «регулируемая фанера» - это только набор втулок и гаек, без собственно лаг и фанеры? Если так – то оставался вопрос о покупке хороших брусьев на лаги и толстой фанеры. Пока пребывал в раздумьях, на автомате снял старый пол. Щиты лежали на лагах из соснового бруса 30 на примерно 60 мм, крученых и гнутых, лежащих на перекрытии на подложке из чего-то типа неплотного оргалита или толстого прессованного картона, шаг лаг – 60 см (то есть на ширину щита). Толщина щита – 28-30 мм. Итого высота пола с учетом подкладок под лаги – около 60 мм. Под полом кстати оказалась прокинута проводка соседей снизу. Под снятым полом после веника и пылесоса оказалось неожиданно ровное основание. Стяжка ли это от строителей или просто фантастически ровная плита – так до сих пор и не понял. В отверстии, в которое уходят трубы отопления и кабель к люстре соседей снизу, границы перекрытия и гипотетической стяжки не нашел. Поверхность внешне была практически ровная (пара брусков, между ними гардина, на нее коротенький уровень, который показывает ноль отклонения), но немного шершавая и волнистая. По углам комнаты какие-то углубления, в которых торчат какие-то железяки типа арматуры. К фасадной стене от углублений тянутся по металлическому прутку. Решил купить брус, фанеру и сделать новый пол, выкинув старый. Долго шерстил Интернетил на тему где купить гарантированно сухой брус – запутался, в итоге заехал в Оби и купил там необходимое количество бруса. Ну как бруса… Бруска… Сечение 40*40, длина 2 м, сосновый, строганный. Выбирал самые прямые. Фигня фигней, как я щас понимаю. Древесина очень мягкая, ногтем процарапывается на раз. Сечение по высоте вроде подходит для выхода на уровень пола в остальной квартире, но вот ширина 40 мм – катастрофически мало. Поверх лаг планировал 2 слоя фанеры 15 мм. С фанерой тоже с наскоку не вышло, то толще 8 мм не найти, то есть 12 или 15, но стоит дорого. Наткнулся на упоминание на новый для меня материал по названием ОСП – нечто среднее между фанерой и ДСП, который очень нахваливали (впрочем, иного сложно было ожидать на сайтах компаний, торгующих ОСП). По цене дешевле фанеры, по свойствам вроде бы даже получше. Купил нужное количество листов ОСП-3 размерами 2440*1220*15 мм. Напилил квадратами 610*610 (прочел, что надо пилить, чтобы снять напряжения и так далее). Долго вникал в тонкости «крепить или не крепить лаги к полу». Решил крепить. Нарезал из стального уголка 35*35 болгаркой уголочков, просверлил по дырке в каждой полке. Ударной дрелью насверлил победитовым сверлом в полу дырок так, чтобы крайние лаги были в1,5-2 см от стен, между лагами – 612 мм, на каждую 2-метровую лагу – 5 уголков (3 с одной стороны, 2 – с другой). Уголки к перекрытию крепил дюбель-гвоздми. Лаги к уголкам прикручивал саморезами 3,5*16. Одну лагу в качестве эксперимента крепил насквозь шурупами в дюбели. Под лаги клал имевшиеся в наличии трубки вспененного полиэтилена (оказалось, что это что-то типа энергофлекса – нахлобучки на трубы, у нас их одевали на торцы дверей, чтобы их не побить при доставке) в качестве звукоизоляции. Начал крепить квадраты ОСП. Поскольку шаг лаг сделал 612 (на самом деле шаг гулял от 608 до 616 мм, то, чтобы щиты не прогибались, решил под центр каждого щита и под поперечный стык каждой пары квадратов подкладывать короткие отрезки тех же самых лаг, обеспечив тем самым пародию более частого расположения лаг с теми же самыми подкладками. По высоте лаги не выставлял, понадеявшись на ровность и горизонтальность основы. Не без приключений зашив первый слой, я был вполне доволен. Была даже идея оставить один слой 15 мм ОСП. Но сразу смутила гулкость пола. Решил заполнить пространство между лагами чем-то. Погуглив, остановился на минвате типа Роквула. На рынке нашлась минвата, но не Роквул, а какая-то другая. Не думаю, что они катастрофически сильно отличаются. Купил пару упаковок (2 по 6 квадратов, комната чуть меньше 3*4 м). Размеры листов 1*0,6 м, толщина 50 мм. Снял ОСП, вложил минвату (враспор между лагами, так как ширина листа 600 мм, расстояние между лагами 612-20-20=572 мм), листы возвышались над лагами на 6-8 мм. Прижал сверху ОСП. Стало тише и глуше. По идее, и теплее . Заодно увидел, как лаги в некоторых местах расщепились от закрученных в самый край саморезов. К тому времени осмелел настолько, что решился заштукатурить кусок стены, вогнутость которой заметил при снятии старого пола. Для этого пришлось снять линию плит ОСП вдоль стены, которую решил штукатурить. Заштукатурил, собрал пол обратно. К этому времени заметил, что, несмотря на все усилия, лаги на пружинистой подложке из энергофлекса покачиваются, пол гуляет немного, да и уголки, судя по всему покачиваются. Решил удалить подложку под лаги из энергофлекса. Разобрал пол, вырвал нафиг уголки (и правильно сделал, так как вырывались они не так уж сложно, а значит, и пол держали бы так себе), выдернул энергофлекс. Класть «лаги» на голый бетон не стал, так как он не идеально гладкий. Вместо энергофлекса на пол постелил полосы старого линолеума средней толщины шириной около 10 см, лаги просверлил насквозь и притянул к полу в дюбеля, и зашил ОСП обратно. К полу вернулся еще раз спустя несколько месяцев, когда надо было прокинуть металлогофру по периметру комнаты. Металлорукав диаметром больше, чем зазор между ОСП и стеной. Пришлось снимать по периметру ОСП и шурупить его обратно. (Не приелась еще картинка разборки-сборки? ) Под конец ремонта наступило время укладки второго слоя ОСП. Но, несмотря на все уверения в том, что стабильность толщины ОСП выше, чем у фанеры, на первом слое были ощутимые ступеньки на стыках. Повторения подобной картины на втором слое, на который будет укладываться финишное покрытие (пока еще не определились, какое именно), не хотелось. Поэтому решил второй слой класть без шинкования на мелкие плитки, а целиковыми листами. Проблема была в том, что я в свое время нарезал на квадратики все листы ОСП 15. Начал было искать ОСП 15, но я и в первый раз случайно нашел остатки, второй раз так не повезло. Купил ОСП 12 (2700*1250мм), настелил их целиковыми листами. Больше навскидку не могу вспомнить, какие еще манипуляции с полом производил, но точно было что-то еще. В целом полом доволен, не скрипит пока что, ровно, негулко и внешне вполне пристойно. К моменту укладки ковролина полу исполнилось более 1,5 лет, он пережил локальную штукатурку стену, шпаклевание потолка и поклейку обоев. Но сейчас сделал бы все совсем иначе. Из других материалов, по другой технологии, в другой последовательности. А может даже решился бы и сделать стяжку. К чему собственно я в итоге и пришел и к чему плавно перехожу. Далее перейду к вопросам по насыпному полу типа Кнауфа, которому я уже отвел место в зале. Если у кого-то возникли вопросы по такому варианту пола - отвечу, расскажу в красках, где и как накосячил и на что на собственном опыте советую обратить внимание. Тема на форуме
  18. Добрый день! Мучаюсь этим вопросом и нигде в интернете не могу найти однозначный ответ, везде информация противоречивая. А ситуация такова: в квартире случился пожар, напольное покрытие не пострадало, но нас убеждают, что при горении вредные вещества впитались в поверхность ламината, и он теперь будет выделять токсины, следовательно его необходимо поменять. Есть ли в этом действительная необходимость, ведь ламинат - материал не пористый, мог ли он действительно стать "ядовитым"? И если да, то можно ли обойтись без замены, ведь ремонт в квартире мы сделали всего год назад, и очень жалко расставаться, помимо всего прочего, ещё и с любимым новеньким ламинатом А может, существует иной способ обезопасить покрытие? Нужно уточнить, что пол перед укладкой ламината не выравнивался стяжкой, его поверхность не идеально ровная. Буду очень благодарна за совет!
  19. Добрый день. Я, что называется "не настоящий сварщик", но ремонт делать все равно надо, поэтому пришел к сообществу за советом - подскажите пожалуйста. Дано: старый фонд (1970-х г.п.), в комнатах и в коридоре на полу старый советский паркет "ёлочкой", состояние паркета ужасное, надо самостоятельно привести пол в более менее надлежащий вид. В качестве пробы пера решено начать с коридора - снял паркет, под ним оказался оргалит (лист двп пропитанный битумом), содрать оргалит оказалось намного сложнее, но в итоге отодрал. На кухне пирог из линолеумов, что подними еще не ясно, но кажется тоже без битума не обошлось, но пока речь про пол под паркетом. Глазу предстала такая картина (еще несколько фото в конце сообщения прикреплены): Подскажите пожалуйста: Что это?) Я правильно понимаю, что это старая стяжка сверху пропитая битумом, или это не стяжка? Можно ли поверх данного "основания" заливать наливной пол? (если можно подскажите марку) Чем можно заделать яму в углу и в местах где раньше был деревянный порог (брусок) межкомнатной двери? Если можно заливать наливной пол - как себя обезопасить от того, чтобы наливная смесь не утекла к соседям вниз? Можно ли положить на это "основание" керамогранит (выронив ямы и перепад просто слоем клея)? Если нельзя ни заливать наливной пол, ни класть керамогранит - чем можно провести ремонт ям, чтобы просто кинуть сверху линолеум (как я понимаю единственный выход, если наливать пол нельзя, а снимать старую стяжку нет денег и возможности) И небольшой вопрос о стенах, на фото профиль межкомнатной стены - подскажите, а из чего собственно она сделана (несущие стены дома - кирпич, но межкомнатные не понятно из чего, уж больно тонкие): Такие стены можно штобить под проводку и розетки? (родные розетки внешние у пола, но выключатели посажаны внутрь стены) Спасибо большое.
  20. Доброго времени суток! Помогите решить проблему с полом, вопрос в следующем: Как лучше всего подготовить пол к настилу ламината (необходимо выйти на уровень прихожей (в прихожей был кап. ремонт пола - там всё ровно и по уму) по высоте). 1. Снял паркет. 2. Тем самым вышел на уровень прихожей (чтобы стелить ламинат мне нужно ещё "вкопаться" поглубже). 3. Под паркетом битум (тонкий слой ~0.2 мм), намазанный на оргалит. 4. Под оргалитом 1-1.5 см битума, сам оргалит примерно 0.5 мм. 5. Под всем этим делом асфальт (сантиметров 10)... Думаю снимать перфоратором с отбойником и долотом/лопаткой до асфальта, сверху фанеру 5 мм и потом уже подложку и ламинат. Есть ещё какие варианты как нормально снять это ...? Читал про топоры и ледорубы, заморозку и керосин, соляру, огнетушители... Вонять в квартире нельзя, ибо вторая комната пока жилая (без ремонта). Пытался шпателем-стамеской снимать под ударами молотка, не берет. Битум крепкий. Максимум оргалит мог так снимать. А топором/ледорубом думаю гладко не пойдет, ибо будет цеплять асфальт, он же пористый, или как? Для выравнивания вот думал снять до асфальта, посбивать бугры асфальта, где-то подровнять и сверху фанеру, через асфальт вкрученную в бетон на дюбеля.
  21. Моя первая тема на форуме. В общем все ясно по фотографии, на ламинате побывала раскаленная сковорода, последствия остались слишком заметными, чтобы оставаться равнодушным. Так как в ремонте я не силен, придется стелить коврик) Как постелю отпишусь
  22. Добрый День, Товарищи! Хотелось бы узнать ваше мнение или услышать совет, вот по какой ситуации: Хочу поменять напольное покрытие в коридоре (типовая 2-х комнатная квартира в серии П-3, эскиз прилепил), итак сейчас в коридоре лежит ламинат (7,33мм) + подложка (1мм), а так же стоит шкаф-купе. Хотелось бы не демонтируя шкаф, поменять напольное покрытие, можно ли это как то сделать, либо всё же лучше найти профессионалов по сборке и разборке шкафа? Если возможно это сделать без демонтажа шкафа то каким образом? Выпилить по контуру шкафа старый ламинат и сделать стычной порог? Как это будет смотреться? Может ли быть перекос шкафа?
  23. Добрый вечер. Такой вопрос, собираемся утеплить кухню и хотим выбрать чем. Остановились на варианте инфракрасного ТП Теплотекс и универсального Оазис. Так вот, в чем между ними принципиальная разница и какой больше подойдет под плитку? Спасибо.
  24. Доброго времени суток! Сейчас доделывается стяжка пола в квартире (цемент+дресва). Планируется класть ламинат если не во всей квартире, то как минимум в двух комнатах. Нужен совет - чем можно выровнять эту стяжку под ламинат? Интересует самый бюджетный вариант. Меня заинтересовало выравнивание фанерой или осб плитами (тепло+звукоизоляция). Наливные финишные полы встают в копеечку. Есть вариант с ровнителями пола - они дешевле, но обходятся также по цене, как и фанера. К тому же для работы с ними нужны опять маяки, правило и т.д., да и свойства хуже, чем у фанеры. Я обязательно прикреплю фотографии и дополнительные данные (замеры). Скажите, как определить пригодность существующей стяжки для укладки ламината? Быть может, обойдусь и без дополнительного выравнивания - возьму толстую подложку и всё. Спасибо! P.S. Вариант с плиточным клеем тоже не отбрасываю, т.к. им можно выровнять мелкие неровности
  25. Добрый день, Необходим профессиональный совет. Ситуация: Старый дом (До военный. Год постройки не знаю). 5 Этаж. Сосед с 4ого этажа слышит все, что происходит в моей квартире как у себя дома. Обычные его жалобы - Почему Вы не одеваете тапки!? Почему Вы ночью ходите к холодильнику!? Что Вы там делаете, у меня люстра сейчас с потолка рухнет! Громкая музыка - это включен телевизор... Вот так выглядит пол: Вот что предлагает сосед: А что скажите Вы? Как лучше сделать пол, чтобы максимально улучшить шумоизоляцию? Заранее спасибо за помощь! Александр
×
×
  • Create New...