Search the Community

Команда опытных инженеров-проектировщиков занимается проектированием отопления, вентиляции и кондиционировании, водоснабжения и канализации. Проектирование напрямую от специалистов без посредников. Опыт работы с 2009 года, за это время спроектировано и сдано более 100 объектов. Проектируем частные дома, магазины, салоны красоты, офисы, бассейны и рестораны. Опыт прохождения экспертизы (стадия П), рабочие проекты для монтажа систем (стадия Р), исполнительная документация по уже смонтированным системам (стадия ИД). Выезд на объекты в Москвы и Московской области.

Выполняю любые ремонтные работы в квартире, доме очень качественно и недорого. Ранее нанимал строителей на ремонт своего загороднего дома, в итоге приходилось за всеми "мастерами" все переделывать самому. Теперь сменил сферу своей деятельности. Все необходимые качественные профессиональные инструменты для ремонта имеются.

Ищите теплый пол под плитку, кафель, керамогранит, ламинат, линолеум? Теплый пол для жилой комнаты, кухни, бани, а может хотите утеплить трубопроводы, кровлю, водостоки, систему канализации, емкости, теплицу? Хотите, чтобы пол был надежным, комфортабельным, пожаробезопасным и высокоэкономичным? Мы поможем Вам найти идеальное решение стоящей перед Вами задачи по утеплению! Греющий кабель в кремнийорганической термо-морозостойкой изоляции предназначен для: -Устройства теплого пола в жилых и нежилых помещениях -Обогрев открытых площадок -Системы снеготаяния и антиобледенения -Обогрев теплиц, зимних садов, оранжерей, открытой почвы, футбольных полей -Обогрев труб, емкостей, бочек -Балконы -Гаражи Наш греющий кабель в кремнийорганической термо-морозостойкой силиконовой изоляции собрал в себе все современные инновации, а именно: -Высокая термостойкость +200°C -Гибкость на морозе -60°C -Не подвержен воздействию УФ излучения и озона -Экранированный -Пожаробезопасный -Не токсичен при нагреве -Не боится запирания мебелью -Температура нагрева до 96°C (зависит от модели) -Гарантия производителя 20 лет!!! Сделано в России -Качество всей продукции застраховано в "Росгосстрах" Предлагаем как готовые к подключению комплекты из наличия, так и изготовление по Вашему проекту. Так же предоставляем услуги по монтажу теплого пола и греющего кабеля. Расширяем дилерскую сеть - ООО ПКФ "КД Теплый Пол и Нагревательные Системы"

Монтаж систем отопления, водоснабжения . Сантехнические работы. Промывка опрессовка систем отопления. Обвязка котла отопления. Монтаж подключение раковин моек унитазов.Монтаж канализационных стояков. Цены договорные не кусаются. Помощь в покупке комплектующих по оптовым ценам.Выезд в область. За замер денег не беру.

В нашей стране до 50 процентов квартир и дачных домов обогреваются с помощью чугунных секций. И хороший хозяин никогда не променяет свою чугунную «гармошку» на современные легкие радиаторы. Кроме того, батареи из чугуна изготавливают и сегодня. Поэтому в продаже имеется множество новых чугунных моделей, поражающих своим необычным дизайном, превосходной износостойкостью и высокой прочностью. Конструкция чугунных радиаторов Такие батареи имеют одну или несколько секций, отлитых из серого чугуна, обладающего отличными литейными качествами. Внутри секции полые. Между собой они соединяются радиаторными ниппелями с герметичными прокладками, изготовленными из термоустойчивого материала. Количество секций батареи зависит непосредственно от того, какие размеры имеет комната. Высота секций составляет от 0,35 м до 1,5 м, а глубина – от 0,06 м до 0,5 м и более. Обычно батареи размещают под окнами и крепят с помощью кронштейнов. Некоторые модели радиаторов снабжены ножками и устанавливаются непосредственно на пол. Положительные и отрицательные качества чугунных батарей Батареи из чугуна успешно справляются с отоплением помещений, имеющих самую разную высоту. При этом номинальная тепловая мощность отдельной секции радиатора может достигать значения 300 Вт. Одна треть теплового воздушного потока от радиатора распространяется по квартире в качестве теплового инфракрасного излучения (подобный эффект свойственен костру). Остальные две трети – за счет движения (конвенции) теплого воздуха вверх, а холодного – вниз. Благодаря тепловому излучению отопительные приборы из чугуна имеют возможность равномерно нагревать нижнюю часть комнаты. А за счет конвективного теплового потока не происходит значительного повышения температуры воздуха под потолком (что зачастую имеет место при применении конвекторов). Изготовители заявляют, что срок службы чугунных отопительных приборов не более полувека. Но делают они это из-за осторожности. В действительности же чугун обладает высокими антикоррозийными свойствами, поэтому радиаторы, изготовленные из него, могут прослужить своим хозяевам до ста лет. В нашей стране есть квартиры, в которых имеются батареи из чугуна еще дореволюционного периода. И обладатели таких квартир даже и не думают их менять. Горячий теплоноситель, поступающий в дома от ТЭЦ, агрессивен по своему характеру, так как его уровень pH зачастую равен 10 и более. Теплоноситель содержит мелкий мусор в виде небольших камешков и песка, постоянно воздействующих на внутреннюю поверхность радиаторов и обеспечивающих их износ. Немаловажную роль в износе отопительных приборов играет и растворенный в жидкости кислород, который способствует интенсивной коррозии. И если чугунные батареи могут выдержать воздействие такого агрессивного теплоносителя, то отопительные приборы, изготовленные из низкоуглеродистой тонкой стали, способны прослужить всего 3-4 года, так как они выдерживают pH не превышающий 7-8 единиц и требуют отсутствия в теплоносителе кислорода и посторонних частиц. В противном случае после четырех лет эксплуатации радиаторы прогнивают до образования дырок и лопаются, не выдерживая опрессовки (проверки) отопительной системы. Естественно, чугунные отопительные приборы, как и любые другие, имеют и недостатки. Процесс их изготовления является трудоемким, а монтаж сопровождается трудностями из-за их большого веса. Возникает проблема и при чистке пыли, скапливаемой в пространстве между секциями. Наличие терморегуляторов не позволяет корректировать теплоотдачу радиатора в полной мере из-за большого объема секций, обладающих значительной тепловой инерцией и теплоемкостью. Более или менее сносно можно регулировать одноколонные секционные радиаторы, имеющие небольшой внутренний объем. Несмотря на все это, большая тепловая инерция радиатора имеет и положительные моменты. В случае непредвиденного отключения отопления чугунные радиаторы достаточно долго держат тепло. Это дает повод надеяться, что до окончания ремонтных работ помещение не успеет остыть. В домах, где установлены твердотопливные котлы, тепловая инерция батарей из чугуна позволяет продолжительное время поддерживать в помещении более или менее равномерную температуру. Как рассчитать производительность чугунного обогревателя? Прежде чем рассчитать производительность чугунной системы обогрева, следует уяснить, что такое стандартные требования? Под стандартными требованиями для монтирования обогревателя подразумевается: тепловая мощность отопительных приборов равная 95-120 Вт/кв.м; наличие в комнате одного дверного проема и одного окна с деревянными рамами; высота обогреваемого помещения три метра; температура теплоносителя в пределах 70 градусов. Если потолки имеют высоту более трех метров, то необходимо использовать батареи большей мощности. Причем во сколько раз высота потолков превышает нормативный показатель, во столько же раз мощнее должны быть отопительные приборы. При потолках, имеющих высоту менее трех метров выдерживается такая же пропорция, но только направленная в меньшую сторону. Если в жилой комнате имеется металлопластиковое окно, то мощность батарей должна быть ниже стандартной на 10-20 процентов. В том случае, если температура обогревателя выше стандартной, то мощность радиатора уменьшается на 15 процентов на каждые десять градусов необходимого снижения температуры. При температуре ниже стандартного показателя, наоборот, мощность в тех же пропорциях увеличивается. Для примера возьмем температуру теплоносителя равную 40 градусам. От стандарта она отличается на 30 градусов (70-40), значит, необходимо использовать отопительные приборы мощностью большей на 45% (15*3=45). В угловой комнате с двумя окнами желательно использовать два радиатора, размещенные под каждым из окон. В таком случае суммарная мощность чугунных радиаторов должна превышать стандартную на 45 процентов. Кроме того, рассчитывая мощность радиаторов, нужно учитывать следующие факторы: Если к отопительному прибору подведена труба лишь с одной стороны, то не имеет смысла монтировать более десяти секций, так как самые последние из них будут плохо нагреваться. Если трубы с теплоносителем подведены к нижней части первой секции, а выход теплоносителя происходит через верхнюю часть последней секции, то радиаторы не будут додавать около 10 процентов тепла. Если с обратной стороны радиатора на стену закрепить лист с изоляционными отражающими свойствами, то теплоотдача у отопительного прибора повысится до 15 процентов. Материал предоставлен компанией "Ремонт Престиж" специально для сайта homemasters.ru

Одна из основных причин, которая привлекает людей к технологии "термодом" - это низкая теплопроводность. Что из себя представляет стена термодома в разрезе? Это монолитная железобетонная плита, облицованная с двух сторон пенополистиролом. А пенополистирол - это прекрасный утеплитель. Десять сантиметров пенополистирола в термодоме (по пять с каждой стороны, снаружи и внутри) по своим теплосберегающим свойствам соответствуют кирпичной стене метровой толщины. Еще один несомненный плюс термодома - это вес стены.Стена термодома весит примерно в два раза легче кирпичной стены, а значит под термодом необязательно заливать мощный фундамент, что опять позволяет сэкономить как на времени, так и на финансовых затратах. Кстати, о времени - строительство термодома занимает меньше времени, чем возведение аналогичного дома из кирпича. В общем, перечислять достоинства термодома можно долго, я остановился на ключевых важных для меня, интересующиеся же цифрами могут найти информацию у производителей. Теперь о материалах, необходимых для строительства. Прежде всего, это непосредственно термоблоки. Выбору термоблоков следует уделить тщательное внимание. Во-первых, следует обратить внимание на прочность и плотность. Дело в том, что многие фирмы-производители термоблоков банально покупают в Европе списанное оборудование с засоренными пресс-формами, и к тому же экономят на сырье. Термоблоки от таких горе-производителей фактически разваливаются в руках, не имеют четкой геометрии. Во-вторых, различаются замки у термоблоков. Их всего два типа - "шип/паз" и специальный шестигранный замок. Я бы рекомендовал последний тип замка, так как очень часто термоблоки первого типа в процессе застывания бетона несколько разъединяются и образуют щели. А щели - это мостики холода. И чем больше таких мостиков, тем меньше дом соответствует своему названию. Ну и последнее - геометрия блоков. Есть обычные метровые блоки, рядовые и торцевые. А есть ещё и угловые, Г-образной формы, а также полукруглые, для эркеров и прочих криволинейных конструкций. Я бы посоветовал брать блоки всех форм (полукруглые при необходимости). Из обычных метровых блоков также можно и углы вязать, и криволинейные конструкции собирать. Но для неподготовленного человека с простым инструментом такая сборка создаст множество проблем в подгонке блоков и дальнейшей отделке стены. Следующий необходимый материал - это арматура. Я бы рекомендовал брать арматуру ф12. Ее однозначно хватит для тех нагрузок, которые могут возникнуть при эксплуатации обычного одно- или двухэтажного дома площадью этажа до 200 метров. Далее, это цемент, желательно портланд марки М-400, щебень фракции 0,25 и песок. Теперь о самом строительстве. У меня был участок с ветхим домиком. Домик решено было снести и на его месте построить нормальный двухэтажный дом. Поскольку участок небольшой, то размеры дома должны были составлять 10 на 10 метров. Так как под старым домом был подвал, то в процессе сноса и разборки образовался небольшой котлован глубиной около двух метров. Его я решил использовать как задел для цокольного этажа. Работали мы весь цикл втроем, взаимно подменяя друг друга. Фундамент мы решили делать сплошной плитой. Сначала мы выровняли дно котлована и его стенки, на дно высыпали около десяти кубов гран шлака, разровняли его и слегка утрамбовали. Поверх застелили полиэтиленовую пленку, собрали опалубку и связали арматуру под заливку плиты. Плита у нас получилась квадратной, исходя из размеров дома со сторонами 11 метров. Заливали готовым бетоном, на плиту толщиной 40 сантиметров у нас ушло почти 50 кубов бетона. Управились за день, разровняли и накрыли пленкой. В течение месяца ежедневно обильно заливали плиту водой. Плита выстаивалась около двух месяцев - все это время я использовал с толком - заканчивал проект, закупал и свозил на объект необходимые материалы, заранее увязывал арматуру плюс подгадывал с отпуском. Теперь сам процесс. Прежде всего следовало провести разметку осей будущего дома, что я успешно провел при помощи лазерного нивелира. В осевых точках вбил арматуру и натянул между ними шпагат. По всей длине периметра четко по оси в плиту были вбиты полутораметровые отрезы арматуры с шагом в 50 сантиметров, а в углах и проемах будущего дома - по четыре арматуры, увязанные между собой с шагом в восемь сантиметров. Затем по оси был собран первый ряд блоков, и в него по всей длине были уложены связанные с шагом восемь сантиметров две арматуры. После четкого выставления термоблоков по уровню, по горизонтали и вертикали (где-то пришлось подкладывать вставки под блок, где-то наоборот подрезать), этот ряд был залит бетоном. Бетон мешали бетономешалкой в таком соотношении: одно ведро цемента, три ведра песка, пять ведер щебня. По консистенции бетон не должен быть сильно густым, иначе он не заполнит все полости термоблока, и не должен быть слишком жидким, иначе он быстро расслоится на твердую и жидкую фракции, а это в дальнейшем скажется на его прочности. Также мы при приготовлении бетона добавляли в каждый замес немного фибры (Волокно армирующее полипропиленовое, ВАП). Равномерно распределяясь в растворе фибра дополнительно армирует весь объем. Установка блоков и заливка ряда заняла у нас пять часов. Мы его оставили на сутки. В дальнейшем мы ежедневно проливали по два ряда блоков - больше было нельзя, так как блоки бы просто не выдержали давления бетона, и если бы не полопались, до однозначно деформировались бы. Технология была ровно такой же: собирался ряд, в него прокладывалась по периметру арматура, по мере роста стены довязывалась и вертикальная арматура. Когда мы вышли на необходимую высоты стены, то последний ряд заливали не как все. Блоки были выставлены по всему периметру, а затем при помощи лазерного нивелира мы определили и отметили горизонтальный уровень. Лишнюю часть блоков срезали по отметке при помощи обычной ножовки. Ну а затем доложили горизонтальную арматуру и залили бетоном, а после его застывания торчащие куски вертикальной арматуры срезались подчистую. Итого заливка одного этажа высотой три метра у меня заняла двенадцать дней. Перед тем, как укладывать плиты перекрытия, необходимо было дать стене отстояться дней десять. Это время я потратил на внешнюю гидроизоляцию. Стены цокольного этажа будут засыпаться грунтом, и хоть на стене у меня и был слой пенополистирола, но я решил перестраховаться, и все стены снаружи промазал гидроизоляционной мастикой. Отдельно описывать монтаж плит перекрытия нет особого смысла, остановлюсь только на том, что перед монтажом каждой плиты необходимо обильно нанести жирный цементный раствор на стену в месте, где ляжет плита, и аккуратно ее опускать, наблюдая, чтобы плита легла точно в заданное место и при этом нигде не порвала слой пенополистирола. Хочу ещё отметить, что перекрытия необязательно должны быть бетонными - это могут быть швеллера или балки, обшитые доской. Деревянный пол весит гораздо легче бетонного и, соответственно, вся конструкция дома выходит легче. Я остановился на плитах, потому что не захотел слышать постоянно топот над головой от деревянного пола. Последующие этажи собираются по этой же схеме: забивание арматуры по осям в плиту, сборка рядов и заливка их бетоном. Затем обрезка блоков и вертикальной арматуры в уровень по высоте и монтаж плит перекрытия. На что еще хотелось бы обратить отдельное внимание. Многие пропускают в стене канализационные, водопроводные или отопительные магистрали. Я бы категорически не рекомендовал делать это по той простой причине, что если вдруг что-то случится с трубой, то для ремонта вам потом придется разбивать стену, плюс проводить затем новый монтаж, и уже внутри. Единственно, для чего я использовал прокладку труб в стене - это для получения вентиляционных каналов. Так как я строил двухэтажный дом, то мне необходима была лестница внутри. Поэтому в том месте, где она должна будет находиться, мы не положили плиту перекрытия, а пролили ее затем индивидуально, нужной формы и размера. Собрали опалубку из ОСБ, снизу сделали подпорки из досок и брусьев, армировали и залили. Еще нюанс. По технологии, над проемами необходимо оставлять до плит перекрытия минимум два блока в высоту. Но поскольку я местами делал панорамные окна, то у меня получилось оставить над некоторыми проемами всего ряд блоков. Поэтому мне пришлось усиливать эти проемы при помощи металлических уголков, вываривая замок по обеим сторонам оконных откосов. Но вернемся к нашей коробке дома. Все три этажа (цокольный плюс два) мы выстроили чуть больше чем за два месяца. Завершающий ряд последнего этажа требует некоторого специфического приема, в отличии от предыдущего завершения стен. А именно - блоки все так же обрезаются по уровню, но вертикальная арматура обрезается не под ноль, а с выступом десять сантиметров. В дальнейшем на нее садится мауэрлат. Теперь о кровле. Делал я ее ломаной, накрывал листами QSB, а сверху наплавлял мягкую черепицу. Изнутри был стандартный пирог - ветробарьер, паробарьер, минеральная вата. Крыша делалась месяц Поскольку чердак не планировался быть жилым, то перекрытия я не делал. От стропил опустили спицы и на них подвесили гипсокартонный потолок. Снаружи и изнутри отделка стен происходит одинаково - штукатурка по стеклосетке. Естественно, что перед нанесение штукатурки необходимо сделать штробы в стенах для электрики, труб отопления и сантехники. Здесь проявится еще один плюс термодома - делать штробы в пенополистироле одно удовольствие, сравнивая с тем же кирпичом. Но проявится и минус - в тех местах, где будет висеть что-то тяжелое, необходимо будет вырезать пенополистирол и крепить в эти ниши деревянные закладные. На этом коробка дома завершена, можно вставлять окна и заниматься внутренней отделкой. Весь процесс строительства трехэтажного дома занял немногим более четырех месяцев. На этом все, удачных вам строек!

Сегодня одним из важнейших критериев покупки жилья в многоквартирном доме является наличие в нем поквартирного отопления: по данным социологов, этот критерий стоит на втором месте после месторасположения дома, опережая такие важные показатели, как цена, планировка и строительные материалы. Известно, что расход тепла и воды на одного жителя России превышает европейские нормы в 2,5–3 раза. При этом традиционные системы центрального теплоснабжения испытывают множество проблем и не могут обеспечивать жителям необходимый уровень комфорта. Наиболее распространенные проблемы – это перебои с подачей тепла и низкая температура теплоносителя, частые отключения или полное отсутствие горячего водоснабжения, ползучий рост тарифов на услуги и т.д. Важно и то, что износ тепловых сетей в стране составляет 60–80%, износ оборудования ЦТП и котельных - около 70%; потери тепла на пути от производителя к потребителю достигают 40–50%. Для специалистов становится все более очевидным, что в сложившейся ситуации одним из наиболее эффективных и перспективных выходов является переход на автономное теплоснабжение. При этом самым экономически эффективным видом автономного теплоснабжения признается поквартирное теплоснабжение (отопление). Система поквартирного теплоснабжения представляет собой мини-котельную, установленную в каждой квартире с возможностью индивидуального учёта потребляемых ресурсов и управления температурным режимом. К основным элементам поквартирного отопления относятся отопительный котел, отопительные приборы, системы подачи воздуха и дымоудаления. Наиболее доступным вариантом поквартирного отопления является теплоснабжение с использованием в качестве источника энергии природного газа. Достоинства поквартирного отопления, которое стало общепринятым в Европе и Азии, уже смогли оценить во многих городах России. Госстрой России с 1999 года проводит эксперимент по строительству и эксплуатации многоэтажных домов с поквартирным отоплением. Дома с подобной системой теплоснабжения построены в Смоленске, Серпухове, Брянске, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде. Настенные котлы с открытой камерой широко применяются в коммерческом строительстве в Казани, Воронеже, Рязани, Самаре, Астрахани, Нефтекамске, Ставрополе, Новороссийске и многих других городах. Есть опыт эксплуатации и в северных районах Сыктывкара. В рамках эксперимента Госстроя комфортность жизни в домах с поквартирным теплоснабжением резко повысилась, исчезла проблема сезонных перебоев в подаче тепла и горячей воды, у жителей появился реальный стимул к энергосбережению. Важным результатом эксперимента стало появление в 2004 году долгожданного нормативного акта, регламентирующего проектирование, строительство и эксплуатацию поквартирных систем теплоснабжения. Им стал Свод правил по проектированию и строительству СП 41–108–2004, одобренный Госстроем РФ. Одновременно в ряде регионов стали действовать территориальные строительные нормы (ТСН), узаконившие поквартирное теплоснабжение на местах. С каждым днем география поквартирного отопления расширяется. Это означает, что поквартирное отопление в России доказало свою эффективность и имеет широкие перспективы в решении проблем ЖКХ. К важнейшим достоинствам поквартирного отопления относятся: - возможность достичь максимального теплового комфорта. Потребитель сам определяет уровень собственного обеспечения теплом и горячей водой; снимается проблема перебоев в тепле и горячей воде по техническим, организационным и сезонным причинам. - многократное снижение затрат для потребителя. Поквартирное теплоснабжение позволяет получить экономию газа на 30-40%. - значительное удешевление жилищного строительства. Отпадает необходимость в дорогостоящих теплосетях, тепловых пунктах, приборах учета тепловой энергии; становится возможным вести жилищное строительство в городских районах, не обеспеченных развитой инфраструктурой тепловых сетей (при условии надежного газоснабжения); снимается проблема окупаемости системы отопления, т.к. погашение стоимости происходит в момент покупки жилья. - экологичность. Использование котлов с закрытой камерой сгорания позволяет снять проблему вентиляции помещения, гарантируя правильное количество воздуха для горения. В таких котлах воздух для горения принудительно засасывается встроенным вентилятором из внешней среды и туда же выбрасываются продукты сгорания. Прерывистый характер работы котла облегчает рассеивание продуктов сгорания в воздухе. В нормальном режиме котлы с закрытой камерой сгорания и принудительной тягой выделяют продукты сгорания с уровнем содержания СО (оксид углерода) в пределах 80 -110 p.p.m., что удовлетворяет европейским стандартам. Обеспечение надежного и безопасного отвода продуктов сгорания в системе поквартирного отопления - одна из основных и важнейших задач при проектировании и реализации данных систем. Компания Jeremias предлагает современные системы индивидуального и коллективного отвода продуктов сгорания из высоколегированной нержавеющей стали и пластика (конденсационные котлы), предназначенные, как для индивидуального, так и коллективного подключения до 10 котлов с закрытой камерой сгорания к общему вертикальному каналу. Данные системы могут устанавливаться как в шахте, размещенной внутри здания так и с наружи вдоль его фасада. Это облегчает задачу проектирования систем поквартирного отопления, в частности в домах, построенных в прежние годы и предназначенных для систем централизованного отопления. Связано это с особенностями строения, которое не всегда позволяют безболезненно перейти с централизованного отопления на индивидуальный источник тепла ввиду отсутствия общего канала (шахты), размещенного в здании. Комплексная программа Jeremias объединяет системы индивидуального и коллективного дымоудаления, удовлетворяющие различным требованиям по режимам работы, способу размещения и используемым материалам: EW-LAS — концентрическая система притока воздуха и отвода продуктов сгорания для котлов с закрытой камерой сгорания на жидком топливе и газе, размещаемая в шахте и предназначена для подключения до 10 котлов к общему вертикальному каналу отвода продуктов сгорания. CLV — концентрическая установка подачи воздуха и отвода продуктов сгорания от нескольких котлов (наружная и внутренняя установка). EW-TWIN — двустенная концентрическая система отвода продуктов сгорания из нержавеющей стали, без изоляции, для котлов с закрытой камерой сгорания, предназначенная для индивидуального подключения теплогенераторов. DW-fu — двустенная системная выхлопная установка, для всех котлов работающих под разряжением. DW-al — двустенная газоплотная система для конденсационных котлов, работающих при избыточном давлении.

Началом массового переезда горожан в пригороды можно считать 50-е годы XX века. Этот процесс, получивший название субурбанизации, охватил большинство крупных городов Северной Америки и Западной Европы. Растущее благосостояние и развитие системы ипотечного кредитования позволили многим людям сменить свои тесные квартиры, к тому же, зачастую съемные, на отдельные дома в благоустроенных коттеджных поселках, расположенных вдали от шума и загазованности городских улиц. Новые поселки сразу подключались к сетям центрального электро- водо- и газоснабжения. А в некоторых странах Европы, например, в Дании, до частных домов довели и трубы систем центрального отопления. Особую актуальность такой подход приобрел с началом энергетического кризиса 1970-х, когда жечь газ и солярку в индивидуальных котлах стало слишком накладно. Если в Америке и Европе миграция городского населения в пригороды сегодня практически завершена, то в России она только начинается. Число организованных коттеджных поселков с централизованной коммунальной инфраструктурой неуклонно растет. Так, в Москве сегодня встретить коттеджные кварталы можно уже не только в пригородах (например, в Одинцово, Балашихе, Мытищах, вдоль Новорижского или Рублево-Успенского шоссе) или на окраинах города (в Бутово, Митино, Куркино и т.д.), но даже и в черте МКАД (например, поселок «Вишневый Сад» в Северном Тушино). Кроме того, по прогнозам экспертов, именно дешевеющее малоэтажное строительство должно в ближайшем будущем стать основным способом улучшения жилищных условий для большинства россиян. «Главная задача на сегодня — минимизация цены квадратного метра малоэтажного жилья за счет исключения из нее стоимости инфраструктуры, - считает вице-президент Национального агентства малоэтажного и коттеджного строительства (НАМИКС) Сергей Милушкин. - Это должно создать условия для выделе ния инженерных сетей в отдельный бизнес с возвратом вложенных средств за счет снижения инвестиционной составляющей». Теплоснабжение коттеджных поселков Из сказанного следует, что вновь возводимым коттеджным поселкам необходима централизованная инженерная инфраструктура, в частности — система отопления. Многие решения, которые на сегодняшний день преобладают при строительстве частных домов, например, организация индивидуального отопления, неприемлемы для серийного малоэтажного домостроения из-за высокой себестоимости. К тому же, рост цен на энергоносители делает использование индивидуального отопления невыгодным. Нужно сказать, что сегодня во многих коттеджных поселках, расположенных на окраинах городов или в непосредственной близости от источников тепла (например, ТЭЦ), центральное отопление уже используется. Как показывает практика, это наиболее удобный и экономичный вариант теплоснабжения. При этом подключение к теплосети может производиться двумя способами: либо индивидуально для каждого коттеджа, либо централизованно. При таком варианте необходим общий теплосчетчик на весь поселок. Именно по нему и будет взимать плату тепловая компания, а ее распределение между собственниками — задача управляющей компании или правления поселка. «Часто теплоснабжающая организация, давая разрешение на врезку в магистраль трубопровода для снабжения теплом коттеджного поселка, требует, чтобы узел коммерческого учета был расположен непосредственно в месте присоединения к магистральной трубе, потому что расчеты за тепло проще производить с одним лицом, чем со множеством владельцев коттеджей, - говорит Петр Богатов, ведущий специалист компании «ТМ Комплект» (г. Новосибирск). - Особенно в том случае, если поселок расположен на значительном (в несколько километров) удалении от основной магистрали». Впрочем, возможно и альтернативное решение: при строительстве поселков, удаленных от города на значительные расстояния иногда целесообразнее оснащать их локальными источниками тепла, например, современными мини-котельными или даже мини-ТЭЦ, способными обеспечивать жилье не только теплом, но и электроэнергией. Последнее особенно актуально, т.к. позволяет при выборе участка под застройку не учитывать такой фактор, как близость к электросетям и подстанциям. При использовании мини-ТЭЦ затраты на тепло- и электроэнергию могут быть снижены почти в 3 раза, а срок ее окупаемости составляет от 2 до 5 лет (при сроке эксплуатации до 30 и более лет). Нужно заметить, что решения с автономным энергоснабжением приобретают сегодня все большую популярность. Например, автономной системой отопления оснащены подмосковные поселки Салтыковка-Престиж, Берёзки и многие другие, а в поселке Рощино Ленинградсткой области используется собственная мини-ТЭЦ. Расчеты за тепло Независимо от того, как именно организовано теплоснабжение, необходимо решить вопрос о расчетах за него. Как правило, все расчеты с теплосетью ведутся через управляющую компанию или правление, независимо от того, имеет ли каждый коттедж собственный ввод от теплосети или поселок подключен через общий узел учета. В первом случае обслуживающая организация просто собирает показания с индивидуальных теплосчетчиков, во втором — распределяет общее потребление между собственниками в соответствии с показаниями индивидуальных приборов учета: «раскидать» показания общего счетчика на всех пропорционально метражу, как в многоквартирном доме, здесь уже не получится. Зачастую для учета тепла в малоэтажных домах используются такие же приборы учета, как и в многоквартирных зданиях, только рассчитанные на меньший условный диаметр трубопровода (ДУ). Впрочем, возможно и другое решение. «На небольших диаметрах трубопровода (до ДУ 20-25) часто используются теплосчетчики с одним расходомером, например, MULTICAL® 401, применяемые обычно для нужд индивидуального учета в закрытых системах, например, в качестве квартирных приборов учета в высотных домах», - рассказывает Петр Богатов. Стоимость таких теплосчетчиков невысока и составляет в среднем 20-25 тысяч рублей с учетом расходов на монтаж. Контроль показаний теплосчетчиков Помимо установки приборов учета, необходимо обеспечить регулярное снятие показаний и отправку этих данных для формирования счетов за отопление. Когда счетчик установлен в частном доме, то регулярный доступ специалиста к нему может быть затруднен. Наиболее удобным решением являются различные варианты удаленного считывания данных, когда специалисту нет необходимости заходить внутрь дома для непосредственного переписывания показаний с дисплея прибора. Жильцов это избавляет от беспокойства и возможных неудобств. Часто для дистанционного опроса приборов используется проводная связь или решения на базе GSM. Возможен также вывод коммуникационного порта для считывания информации на внешнюю стену дома. Однако многие из этих вариантов достаточно дороги в реализации, тогда как требуются максимально экономичные решения. Поэтому, оптимальными по отношению цена/качество являются автономные беспроводные системы снятия показания. Например, USB Meter Reader, разработанный компанией Kamstrup. Для запуска этого устройства в эксплуатацию нужно менее 15 минут. Система позволяет считывать данные с любых приборов учета Kamstrup, оснащенных стандартными радиомодулями. «Само устройство USB Meter Reader состоит из базового блока, напоминающего пульт дистанционного управления с одной кнопкой, и включающейся в него накопительной «флешки», - рассказывает Михаил Попов, специалист компании Kamstrup. - Нажатием кнопки запускается опрос счетчиков. Например, это можно делать, двигаясь мимо коттеджей по улице. Для опроса одного прибора нужно порядка 3-5 секунд. Емкость запоминающего устройства позволяет с помощью одного комплекта оборудования обслуживать 200 приборов учета. Для их хранения и обработки используется поставляемая в комплекте программа, совместимая с операционными системами Windows XP, Windows Vista и Windows 7». Интересен опыт, накопленный в этой области за рубежом. Например, в городе Оденсе в Дании сбор данных с приборов учета тепла осуществляется в автоматическом режиме по радиоканалу, с помощью передатчиков, установленных на мусоровозах, ежедневно объезжающих кварталы частных коттеджей. Возможно, что в недалеком будущем подобные решения найдут свое применение и в России. Мы рассмотрели проблему организации отопления коттеджных поселков в самых общих чертах. Однако этого вполне достаточно для заключения: сегодня существуют доступные по стоимости решения, вписывающиеся в концепцию серийного малоэтажного домостроения. Пресс-служба Kamstrup

Ещё в древности для обогрева больших помещений во дворцах и замках использовали этот способ. Для его реализации, в толще стен делали закрытые сверху каналы, внутри которых проходил металлический дымоход от печей, расположенных в подвальных или цокольных этажах. Дымоход разогревался отходящими газами печей, до очень высокой температуры нагревая воздух в этом канале, который, в свою очередь, через специальные отверстия попадал в залы и комнаты. Сама эта идея - нагревать воздух в помещении, порождена требованиями экономии, как трудозатрат на отопление здания (сколько помещений, столько и печей нужно топить), так и собственно энергоносителя – дров, угля, торфа… Вот эти соображения экономии и создали современные представления об отопительных системах, поскольку практические выгоды от конвекционных отопительных приборов очевидны: - практически незаметны в быту, - не требуют ежедневного ухода и обслуживания, - могут использоваться с централизованным теплоснабжением многих помещений и зданий одновременно, и т.п. В общем и целом, в результате эволюции отопительных систем, приспосабливание их для возможно более практичного использования, мы имеем сегодня то, что имеем. О качестве, плюсах и минусах, о вреде и пользе конвекционных отопительных приборов сказано уже немало, нет смысла повторяться, поэтому оставим этот вопрос в стороне. Но реалии сегодняшние таковы, что большинство населения проживает в многоквартирных домах, с централизованным отоплением. Горячая вода, в качестве теплоносителя, подаётся по трубам во все помещения, где отдаёт тепло посредством радиаторов отопления. Вот эти самые радиаторы, как они есть, и рассмотрим повнимательнее. Всем привычные и знакомые с детства, чугунные батареи отопления, это надёжные и основательные приборы. Много лет чугунные радиаторы исправно служили и служат в отопительных сетях. Конечно, у них есть масса недостатков, которые перечисляют всякий раз, рекламируя современные радиаторы, но и достоинства этих «дедушек» отопительного обустройства забывать, не стоит. К примеру – большая масса и приличная ёмкость теплоносителя, которые трактуются недостатками чугунных радиаторов, на самом деле таковым не является, поскольку таскать эти батареи после установки никто не собирается, но зато обеспечивают некоторую инерционность системы, что в большинстве случаев, даже выгодно. К тому же, массивная конструкция радиаторов позволяет получать от них немалую часть теплоотдачи в виде теплового излучения, чего современные оребрённые радиаторы лишены почти полностью. Таким образом, из всех недостатков чугунных радиаторов, существенными остаются только их внешний неказистый внешний вид, да морально устаревшая конструкция. Стоимость простых чугунных радиаторов является довольно средней в диапазоне этой группы товаров, поэтому недостатком быть не может. Зато устойчивость к любому вида коррозии, полная невосприимчивость к любым агрессивным веществам, циркулирующим в отопительной системе, выгодно отличает чугунные радиаторы среди своих собратьев. Широко рекламируемые в настоящее время алюминиевые и биметаллические радиаторы, это, как раз, типичные конвекционные приборы. Высокая плотность оребрения, в целях уменьшения габаритов изделия, небольшой вес, малая вместимость теплоносителя – всё это преподносится в рекламных проспектах, как исключительно положительные характеристики. Между тем, это не совсем верно. Основной недостаток таких радиаторов кроется в самом принципе конвекционного обогрева жилья. Всем понятно, что конвекционный способ обеспечивает главным образом нагрев воздуха в помещении. Лишь затем, вследствие циркуляции тёплого воздуха, часть тепла передаётся стенам, потолку, окружающей мебели и т.д.. Таким образом, даже сравнительно скоро подняв температуру воздуха в помещении до 22-24 градусов, трудно назвать комфортным нахождение в этом помещении. Основная масса тёплого воздуха скапливается в его верхней части, где температура достигнет и 30-ти и 32 градусов, зато по полу продолжает «стелиться» холод, и там, где тепло нужнее всего, температура не достигнет и 20-ти градусов! О каком комфорте может идти речь, если ногам холодно?! Отсюда вытекает одно важное требование, лишь выполнение которого позволяет полностью реализовать названные «преимущества» алюминиевых и биметаллических радиаторов. Обязательно необходима хорошая теплоизоляция всех наружных стен помещений с конвекционным отоплением! Только это обеспечит комфортное существование в доме или квартире оснащённых конвекционными отопительными приборами. Почему хорошая теплоизоляция не критичное требование при обогреве помещения, к примеру, лучистой энергией? Да всё очень просто и понятно с полуслова – тепло передаваемое в виде инфракрасного излучения (например - от отопительной печь, или камина), нагревает не воздух, а окружающие предметы, стены, самих людей находящихся в помещении. В результате комфортное тепло окружает нас со всех сторон, ведь и стены и мебель, нагревшись, сами начинают излучать тепло и нагревать воздух в помещении. Таким образом, даже при никудышной теплоизоляции, в дачном домике с печкой можно жить. Другое дело, что всё это очень быстро остывает, так что теплоизоляция позволит просто существенно экономить на обогреве жилья, но сам принцип отопления лучистой энергией значительно эффективнее. На форуме: Посоветуйте радиатор отопления Какие радиаторы посоветуете Радиаторы ONDO Дизайнерские радиаторы Не отходя далеко от разговора о радиаторах, стоит сказать, что существуют и радиаторы отопления, которые частично реализуют этот принцип. Это, конечно, чугунные радиаторы с их большой массой и маленьким оребрением поверхности, а также панельные радиаторы с большой площадью излучающей тепло поверхности. Эти радиаторы передают тепло от теплоносителя, как нагревая воздух (примерно 60%), так и излучая тепло в окружающее пространство (остальные 40%). Причём, можно повысить теплоотдачу излучения от таких отопительных приборов, покрасив их в тёмный цвет (в идеале и вовсе в чёрный), такова уж физика процесса. Применяемые сейчас технологии строительства, проведения капитальных ремонтов зданий направлены как раз на обеспечение надёжной теплоизоляции зданий, это требование экономии энергоресурсов, поэтому применение современных отопительных приборов, тех же алюминиевых или биметаллических радиаторов, вполне оправдано. Другое дело, что не стоит бездумно заменять чугунные батареи в старом панельном доме на «модные» отопительные приборы – вначале следует хорошенько всё взвесить, чтобы позже, в январе не ложиться спать в свитере и шерстяных носках. Обсудить статью на форуме сантехники.

Рассмотрим подробнее электрическую и газовую системы отопления. В принципе, неплохая теплозащишенность «канадских» новостроек позволяет использовать обычные масляные обогреватели, их также можно использовать вместе с маломощными тепловыми панелями, завесами и тепловыми пушками. Наиболее качественным способом электрического отопления будет использование водных радиаторов, которые нагреваются при помощи котла. Такую же систему можно использовать и при газовом отоплении, только нагревание котла будет происходить с помощью пропана (сжиженного газа). Теперь рассмотрим некоторые плюсы и минусы каждого вида отопления. Следует отметить один нюанс: цены на газ растут пропорционально электричеству. Это происходит из-за того, что пропан также используется на электростанциях для производства. При этом КПД не больше 30 %. Приведем для пояснения небольшой пример. Пусть разница температур между домом и улицей составляет 10 градусов. Чтобы за зиму обогреть помещение от –10 до +30, используя тепловую завесу, имеющую мощность 0, 7 квт, понадобиться приблизительно 2 квт электроэнергии. Отопительный сезон длится 5 месяцев, в каждом месяце по 30 примерно дней, в сутках 24 часа. Итого получаем: 9000 квт. Стоимость одного киловата около 2 рублей. Получаем 18 тысяч за отопительный сезон! Несмотря на то, что цифры примерны, из вышеизложенного примера можно сделать вывод о немаленькой стоимости отопительного сезона. Газовый способ обогрева загородного дома дешевле электрического в 8-10 раз. Отсюда можно сделать вывод, что использовать электричество зимой рентабельнее при отсутствии газа или при маленькой площади обогреваемого помещения. Также использование электричества рентабельно, если приезжать в коттедж на выходные. Но и в таком случае затраты будут не малыми и будут равны затратам, необходимым на установку газового отопления.