Поиск через Яндекс
Поиск сообщества
'отопление' - результаты поиска по тегам.
Найдено: 32 результата
-
Монтаж систем отопления водоснабжения
Эдуард Эдуард опубликовал(а) объявление в Отопление и газоснабжение
Монтаж систем отопления, водоснабжения . Сантехнические работы. Промывка опрессовка систем отопления. Обвязка котла отопления. Монтаж подключение раковин моек унитазов.Монтаж канализационных стояков. Цены договорные не кусаются. Помощь в покупке комплектующих по оптовым ценам.Выезд в область. За замер денег не беру. -
Всем привет! В ближайшем будущем предстоит делать ремонт в квартире в монолитной новостройке. В связи с этим появилось множество вопросов, среди которых присутствуют вопросы о канализации и отоплении. Сам являюсь рядовым пользователем, прокладкой труб и т.п. никогда не занимался. Самостоятельно менял краны и прокладки, остальное всегда доверял сантехникам, т.к. достаточных знаний в этой области нет, и устранять результаты протечки у соседей нет совсем никакого желания. Вопросы, касаемо отопления, следующие: 1) Какие трубы лучше всего годятся для прокладки по полу под плавающий пол? Нужен надежный вариант для исключения последующего вскрытия пола в результате протечки. Радиаторы от застройщика планирую заменить на биметалл. 2) Какой наиболее надежный метод соединения труб отопления (если трубы будут не металлическими)? 3) Реально ли самостоятельно провести, соединить и подключить магистраль отопления в квартире или требуется специфическое оборудование? 4) Следующий вопрос вытекает из предыдущего. Если сделать самостоятельно не получится, то к какую стоимость реально уложиться? Однушка ~40м, 2 радиатора (комната+кухня), подвод воды в ванную, туалет и кухню, плюс подключение унитаза, находящегося примерно в метре от стояка. Интересует стоимость работ и отдельно материалов.
-
Автоматический котел длительного горения KSP DUO 12 с бункером
ИльяП опубликовал(а) объявление в Отопление и газоснабжение
Основные виды топлива: мелкий уголь (эко горошек, угольная семечка), пеллеты, штыб (угольная мелочь) и овес; Одной загрузки топлива хватает до 7 дней работы котла! Преимущества модели KSP DUO 12 1. Бункер с автоматической подачей топлива позволяет поддерживать работоспособность системы до 7 дней; 2. Данный котел работает на базе запатентованной горелки PSQ, которая может работать на мелком угле (экогорошек), пеллетах, угольной пыли и овсе; 3. Высокий КПД котла до 92%; 4. Умное управление системой LOGIC позволяет за счет равномерной регулировки работы котла снизить расход топлива до 30%. Это позволяет продлить работу котла на одной загрузке топлива; 5. Может задействовать две разные камеры сгорания; 6. Водонаполненные колосники, дают возможность использовать в качестве альтернативного топлива уголь, древесную щепу и брикеты; 7. Электронная система управления позволяет регулировать работу насоса основного отопления, насоса горячей воды, надувного вентилятора, а также управлять комнатным регулятором; 8. Подвижная решетка для удаления золы – легкая чистка котла одним движением; 9. Нет риска перегрева котла благодаря электронному блоку управления. -
Полуавтоматический котел длительного горения KSW Master 24 для угля
ИльяП опубликовал(а) объявление в Отопление и газоснабжение
Универсальный мультитопливный котел длительного горения с автоматикой и функцией горения «сверху вниз»! Основные виды топлива: уголь и штыб (угольная мелочь); Альтернативные виды топлива: дрова, пеллеты, смесь угля и кокса, бурый уголь, брикеты из угля, отходы древесины/стружка; Преимущества модели KSW MASTER 24 1. Умная электронная система управления LOGIC - позволяет регулировать работу насоса основного отопления, насоса горячей воды, вентилятора, а также управлять комнатным регулятором; 2. Инновационная конструкция топки котла KSW MASTER, а также модернизированная система наддува дает возможность использовать практически любой вид топлива в котле; 3. Система «водяных карманов» существенно усиливает циркуляцию газов и увеличивает КПД котла; 4. Расширенные засыпные каналы - удобная загрузка топлива и чистка котла; 5. Автоматическая скорость вентилятора обеспечивает длительное горение топлива при одной загрузке и экономит расход топлива на 10-30%; 6. Особенностью этого котла является возможность сжигания не только угля, но и угольной пыли; 7. Верхнее и нижнее горение топлива. Сжигание топлива «сверху вниз» позволяет более экономично расходовать топливо и оперативнее останавливать котел; 8. Рычаг с подвижной решеткой для удаления золы – легкая чистка котла одним движением; 9. Нет риска перегрева котла благодаря электронному блоку управления; 10. Мы одни из немногих, кто сделал возможность регулировать дверки в котле, а это позволяет обеспечить их герметичность более длительное время. Европейское качество - 10 лет гарантии! KSW MASTER спроектирован так, что может эффективно работать много лет без поломок. Долгий срок эксплуатации гарантирует уже само его строение – качественная сталь с двойной проваркой. Гарантийные сроки для данной модели: 2 года гарантии на комплектующие, 5 лет гарантии на не прогорание, 10 лет гарантии на сварные швы. -
Устранение течи из-под котла
Аникей опубликовал(а) тему в Сантехника, водопровод, отопление, канализация
В системе отопления частного дома отходящая от электрокотла горизонтальная труба смещена на несколько миллиметров вниз относительно требуемого уровня, из-за чего Г-образный уголок не может полностью накрутиться на выходную трубу котла. Диаметр труб – 1 1/2”. По этой причине из-под выходной трубы котла подкапывает теплоноситель. На фото видны эти подтеки. Горизонтальные трубы закреплены жестко, остальные элементы трубопровода на сварке, не дают трубам шелохнуться, поднять вверх их невозможно. В системе циркулирует пропиленгликоль, а он просачивается в щели интенсивнее воды. Как устранить течь? -
• Трубы и фитинги ПВХ ,НПВХ, ПП Ду 32, 40, 50, 110, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 710, 800 для системы наружной канализации и внутренней из непластифицированного поливинилхлорида, в т. ч. магистральные трубы с интегрированным уплотнением. • Трубы и фитинги для поверхностного, глубокого (пластового) дренажа. • Трубы для сточных и дождевых вод. Производство: Германия, Россия, Турция, Италия. Доставка в любой регион. Предлагаем сотрудничество по комплектации строительных объектов сантехникой.
-
Эффективный контроль температуры с термостатами FanCoil room от JUNG
JUNG опубликовал(а) запись блога в JUNG
Компания JUNG, эксперт в области технологий интеллектуального пространства и эксклюзивных электроустановок, представляет новые устройства для эффектного и эффективного управления температурой в помещении _ комнатные термостаты FanCoil room. Новинка в первую очередь предназначена для использования в отелях, а также может с успехом использоваться в частных домах. Новые комнатные термостаты FanCoil room позволяют легко настраивать и контролировать температуру и кондиционирование помещения благодаря интуитивному управлению и простому пользовательскому интерфейсу. Для постояльца отеля это означает дополнительный комфорт, а для владельца гостиницы - возможность эффективно расходовать энергоресурсы. FanCoil room позволяет установить оптимальную температуру в комнате вне зависимости от системы управления - традиционной или KNX. Устройства полностью повторяют дизайн самых популярных линеек электроустановочных изделий JUNG, поэтому прекрасно вписываются в общий стиль оформления помещения. Фронтальная панель FanCoil room выполнена из стекла, что позволяет превратить этот функциональный элемент в стильную деталь интерьера. Дисплей устройства информирует пользователя о состоянии климата в помещении при помощи простых и понятных иконок, что облегчает использование FanCoil room в отелях. В режиме "Eco" можно также выставить более энергоэффективноые настройки термостата. Если устройство долго не используется, дисплей гаснет и не беспокоит светом пользователя в темноте. FanCoil room можно устанавливать на высоте не менее 1,4 м от пола. -
Добрый день! Подскажите пожалуйста, возможна ли такая установка труб отопления в квартире? По моему мнению, это опасно, т. к. трубы пропиленовые и в открытом доступе.
-
Не греется радиатор отопления
asv1 опубликовал(а) тему в Сантехника, водопровод, отопление, канализация
Добрый день! Срочно нужна помощь профессионалов. Имеем: дом 2007г., квартира: 3 этаж/9 этажный. В коридоре идет стояк отопления и от него, под полом, расходятся трубы к батареям. Подача и обратка снизу. Радиаторы горячие. На улице было тепло и жена перекрыла подачу на одной из батарей (зал). Похолодало. После открытия вентиля – не нагревается. При перекрытии обратки и открытии крана Маевского батарея прогревается и становится горячей. При закрытой подаче и открытой обратке, из крана Маевского вода идет с тем же давлением (а может и большим), но еле теплая. После открытия подачи и обратки, и закрытия крана Маевского – все опять остывает. Сантехники не могут понять причину. Схемы по всему дому утеряны. Перемычек нет (по крайней мере визуально), в других комнатах радиаторы аналогичные по конструкции, все горячие. На подаче каждой из батарей кран горячий, кран обратки теплый. На проблемной батарее кран обратки холодный. Я так понимаю, что давление обратки в данном радиаторе выше чем подачи, но от чего и как «лечить» не знаю. Прошу помочь разобраться в проблеме. -
В нашей стране до 50 процентов квартир и дачных домов обогреваются с помощью чугунных секций. И хороший хозяин никогда не променяет свою чугунную «гармошку» на современные легкие радиаторы. Кроме того, батареи из чугуна изготавливают и сегодня. Поэтому в продаже имеется множество новых чугунных моделей, поражающих своим необычным дизайном, превосходной износостойкостью и высокой прочностью. Конструкция чугунных радиаторов Такие батареи имеют одну или несколько секций, отлитых из серого чугуна, обладающего отличными литейными качествами. Внутри секции полые. Между собой они соединяются радиаторными ниппелями с герметичными прокладками, изготовленными из термоустойчивого материала. Количество секций батареи зависит непосредственно от того, какие размеры имеет комната. Высота секций составляет от 0,35 м до 1,5 м, а глубина – от 0,06 м до 0,5 м и более. Обычно батареи размещают под окнами и крепят с помощью кронштейнов. Некоторые модели радиаторов снабжены ножками и устанавливаются непосредственно на пол. Положительные и отрицательные качества чугунных батарей Батареи из чугуна успешно справляются с отоплением помещений, имеющих самую разную высоту. При этом номинальная тепловая мощность отдельной секции радиатора может достигать значения 300 Вт. Одна треть теплового воздушного потока от радиатора распространяется по квартире в качестве теплового инфракрасного излучения (подобный эффект свойственен костру). Остальные две трети – за счет движения (конвенции) теплого воздуха вверх, а холодного – вниз. Благодаря тепловому излучению отопительные приборы из чугуна имеют возможность равномерно нагревать нижнюю часть комнаты. А за счет конвективного теплового потока не происходит значительного повышения температуры воздуха под потолком (что зачастую имеет место при применении конвекторов). Изготовители заявляют, что срок службы чугунных отопительных приборов не более полувека. Но делают они это из-за осторожности. В действительности же чугун обладает высокими антикоррозийными свойствами, поэтому радиаторы, изготовленные из него, могут прослужить своим хозяевам до ста лет. В нашей стране есть квартиры, в которых имеются батареи из чугуна еще дореволюционного периода. И обладатели таких квартир даже и не думают их менять. Горячий теплоноситель, поступающий в дома от ТЭЦ, агрессивен по своему характеру, так как его уровень pH зачастую равен 10 и более. Теплоноситель содержит мелкий мусор в виде небольших камешков и песка, постоянно воздействующих на внутреннюю поверхность радиаторов и обеспечивающих их износ. Немаловажную роль в износе отопительных приборов играет и растворенный в жидкости кислород, который способствует интенсивной коррозии. И если чугунные батареи могут выдержать воздействие такого агрессивного теплоносителя, то отопительные приборы, изготовленные из низкоуглеродистой тонкой стали, способны прослужить всего 3-4 года, так как они выдерживают pH не превышающий 7-8 единиц и требуют отсутствия в теплоносителе кислорода и посторонних частиц. В противном случае после четырех лет эксплуатации радиаторы прогнивают до образования дырок и лопаются, не выдерживая опрессовки (проверки) отопительной системы. Естественно, чугунные отопительные приборы, как и любые другие, имеют и недостатки. Процесс их изготовления является трудоемким, а монтаж сопровождается трудностями из-за их большого веса. Возникает проблема и при чистке пыли, скапливаемой в пространстве между секциями. Наличие терморегуляторов не позволяет корректировать теплоотдачу радиатора в полной мере из-за большого объема секций, обладающих значительной тепловой инерцией и теплоемкостью. Более или менее сносно можно регулировать одноколонные секционные радиаторы, имеющие небольшой внутренний объем. Несмотря на все это, большая тепловая инерция радиатора имеет и положительные моменты. В случае непредвиденного отключения отопления чугунные радиаторы достаточно долго держат тепло. Это дает повод надеяться, что до окончания ремонтных работ помещение не успеет остыть. В домах, где установлены твердотопливные котлы, тепловая инерция батарей из чугуна позволяет продолжительное время поддерживать в помещении более или менее равномерную температуру. Как рассчитать производительность чугунного обогревателя? Прежде чем рассчитать производительность чугунной системы обогрева, следует уяснить, что такое стандартные требования? Под стандартными требованиями для монтирования обогревателя подразумевается: тепловая мощность отопительных приборов равная 95-120 Вт/кв.м; наличие в комнате одного дверного проема и одного окна с деревянными рамами; высота обогреваемого помещения три метра; температура теплоносителя в пределах 70 градусов. Если потолки имеют высоту более трех метров, то необходимо использовать батареи большей мощности. Причем во сколько раз высота потолков превышает нормативный показатель, во столько же раз мощнее должны быть отопительные приборы. При потолках, имеющих высоту менее трех метров выдерживается такая же пропорция, но только направленная в меньшую сторону. Если в жилой комнате имеется металлопластиковое окно, то мощность батарей должна быть ниже стандартной на 10-20 процентов. В том случае, если температура обогревателя выше стандартной, то мощность радиатора уменьшается на 15 процентов на каждые десять градусов необходимого снижения температуры. При температуре ниже стандартного показателя, наоборот, мощность в тех же пропорциях увеличивается. Для примера возьмем температуру теплоносителя равную 40 градусам. От стандарта она отличается на 30 градусов (70-40), значит, необходимо использовать отопительные приборы мощностью большей на 45% (15*3=45). В угловой комнате с двумя окнами желательно использовать два радиатора, размещенные под каждым из окон. В таком случае суммарная мощность чугунных радиаторов должна превышать стандартную на 45 процентов. Кроме того, рассчитывая мощность радиаторов, нужно учитывать следующие факторы: Если к отопительному прибору подведена труба лишь с одной стороны, то не имеет смысла монтировать более десяти секций, так как самые последние из них будут плохо нагреваться. Если трубы с теплоносителем подведены к нижней части первой секции, а выход теплоносителя происходит через верхнюю часть последней секции, то радиаторы не будут додавать около 10 процентов тепла. Если с обратной стороны радиатора на стену закрепить лист с изоляционными отражающими свойствами, то теплоотдача у отопительного прибора повысится до 15 процентов. Материал предоставлен компанией "Ремонт Престиж" специально для сайта homemasters.ru
-
Одна из основных причин, которая привлекает людей к технологии "термодом" - это низкая теплопроводность. Что из себя представляет стена термодома в разрезе? Это монолитная железобетонная плита, облицованная с двух сторон пенополистиролом. А пенополистирол - это прекрасный утеплитель. Десять сантиметров пенополистирола в термодоме (по пять с каждой стороны, снаружи и внутри) по своим теплосберегающим свойствам соответствуют кирпичной стене метровой толщины. Еще один несомненный плюс термодома - это вес стены.Стена термодома весит примерно в два раза легче кирпичной стены, а значит под термодом необязательно заливать мощный фундамент, что опять позволяет сэкономить как на времени, так и на финансовых затратах. Кстати, о времени - строительство термодома занимает меньше времени, чем возведение аналогичного дома из кирпича. В общем, перечислять достоинства термодома можно долго, я остановился на ключевых важных для меня, интересующиеся же цифрами могут найти информацию у производителей. Теперь о материалах, необходимых для строительства. Прежде всего, это непосредственно термоблоки. Выбору термоблоков следует уделить тщательное внимание. Во-первых, следует обратить внимание на прочность и плотность. Дело в том, что многие фирмы-производители термоблоков банально покупают в Европе списанное оборудование с засоренными пресс-формами, и к тому же экономят на сырье. Термоблоки от таких горе-производителей фактически разваливаются в руках, не имеют четкой геометрии. Во-вторых, различаются замки у термоблоков. Их всего два типа - "шип/паз" и специальный шестигранный замок. Я бы рекомендовал последний тип замка, так как очень часто термоблоки первого типа в процессе застывания бетона несколько разъединяются и образуют щели. А щели - это мостики холода. И чем больше таких мостиков, тем меньше дом соответствует своему названию. Ну и последнее - геометрия блоков. Есть обычные метровые блоки, рядовые и торцевые. А есть ещё и угловые, Г-образной формы, а также полукруглые, для эркеров и прочих криволинейных конструкций. Я бы посоветовал брать блоки всех форм (полукруглые при необходимости). Из обычных метровых блоков также можно и углы вязать, и криволинейные конструкции собирать. Но для неподготовленного человека с простым инструментом такая сборка создаст множество проблем в подгонке блоков и дальнейшей отделке стены. Следующий необходимый материал - это арматура. Я бы рекомендовал брать арматуру ф12. Ее однозначно хватит для тех нагрузок, которые могут возникнуть при эксплуатации обычного одно- или двухэтажного дома площадью этажа до 200 метров. Далее, это цемент, желательно портланд марки М-400, щебень фракции 0,25 и песок. Теперь о самом строительстве. У меня был участок с ветхим домиком. Домик решено было снести и на его месте построить нормальный двухэтажный дом. Поскольку участок небольшой, то размеры дома должны были составлять 10 на 10 метров. Так как под старым домом был подвал, то в процессе сноса и разборки образовался небольшой котлован глубиной около двух метров. Его я решил использовать как задел для цокольного этажа. Работали мы весь цикл втроем, взаимно подменяя друг друга. Фундамент мы решили делать сплошной плитой. Сначала мы выровняли дно котлована и его стенки, на дно высыпали около десяти кубов гран шлака, разровняли его и слегка утрамбовали. Поверх застелили полиэтиленовую пленку, собрали опалубку и связали арматуру под заливку плиты. Плита у нас получилась квадратной, исходя из размеров дома со сторонами 11 метров. Заливали готовым бетоном, на плиту толщиной 40 сантиметров у нас ушло почти 50 кубов бетона. Управились за день, разровняли и накрыли пленкой. В течение месяца ежедневно обильно заливали плиту водой. Плита выстаивалась около двух месяцев - все это время я использовал с толком - заканчивал проект, закупал и свозил на объект необходимые материалы, заранее увязывал арматуру плюс подгадывал с отпуском. Теперь сам процесс. Прежде всего следовало провести разметку осей будущего дома, что я успешно провел при помощи лазерного нивелира. В осевых точках вбил арматуру и натянул между ними шпагат. По всей длине периметра четко по оси в плиту были вбиты полутораметровые отрезы арматуры с шагом в 50 сантиметров, а в углах и проемах будущего дома - по четыре арматуры, увязанные между собой с шагом в восемь сантиметров. Затем по оси был собран первый ряд блоков, и в него по всей длине были уложены связанные с шагом восемь сантиметров две арматуры. После четкого выставления термоблоков по уровню, по горизонтали и вертикали (где-то пришлось подкладывать вставки под блок, где-то наоборот подрезать), этот ряд был залит бетоном. Бетон мешали бетономешалкой в таком соотношении: одно ведро цемента, три ведра песка, пять ведер щебня. По консистенции бетон не должен быть сильно густым, иначе он не заполнит все полости термоблока, и не должен быть слишком жидким, иначе он быстро расслоится на твердую и жидкую фракции, а это в дальнейшем скажется на его прочности. Также мы при приготовлении бетона добавляли в каждый замес немного фибры (Волокно армирующее полипропиленовое, ВАП). Равномерно распределяясь в растворе фибра дополнительно армирует весь объем. Установка блоков и заливка ряда заняла у нас пять часов. Мы его оставили на сутки. В дальнейшем мы ежедневно проливали по два ряда блоков - больше было нельзя, так как блоки бы просто не выдержали давления бетона, и если бы не полопались, до однозначно деформировались бы. Технология была ровно такой же: собирался ряд, в него прокладывалась по периметру арматура, по мере роста стены довязывалась и вертикальная арматура. Когда мы вышли на необходимую высоты стены, то последний ряд заливали не как все. Блоки были выставлены по всему периметру, а затем при помощи лазерного нивелира мы определили и отметили горизонтальный уровень. Лишнюю часть блоков срезали по отметке при помощи обычной ножовки. Ну а затем доложили горизонтальную арматуру и залили бетоном, а после его застывания торчащие куски вертикальной арматуры срезались подчистую. Итого заливка одного этажа высотой три метра у меня заняла двенадцать дней. Перед тем, как укладывать плиты перекрытия, необходимо было дать стене отстояться дней десять. Это время я потратил на внешнюю гидроизоляцию. Стены цокольного этажа будут засыпаться грунтом, и хоть на стене у меня и был слой пенополистирола, но я решил перестраховаться, и все стены снаружи промазал гидроизоляционной мастикой. Отдельно описывать монтаж плит перекрытия нет особого смысла, остановлюсь только на том, что перед монтажом каждой плиты необходимо обильно нанести жирный цементный раствор на стену в месте, где ляжет плита, и аккуратно ее опускать, наблюдая, чтобы плита легла точно в заданное место и при этом нигде не порвала слой пенополистирола. Хочу ещё отметить, что перекрытия необязательно должны быть бетонными - это могут быть швеллера или балки, обшитые доской. Деревянный пол весит гораздо легче бетонного и, соответственно, вся конструкция дома выходит легче. Я остановился на плитах, потому что не захотел слышать постоянно топот над головой от деревянного пола. Последующие этажи собираются по этой же схеме: забивание арматуры по осям в плиту, сборка рядов и заливка их бетоном. Затем обрезка блоков и вертикальной арматуры в уровень по высоте и монтаж плит перекрытия. На что еще хотелось бы обратить отдельное внимание. Многие пропускают в стене канализационные, водопроводные или отопительные магистрали. Я бы категорически не рекомендовал делать это по той простой причине, что если вдруг что-то случится с трубой, то для ремонта вам потом придется разбивать стену, плюс проводить затем новый монтаж, и уже внутри. Единственно, для чего я использовал прокладку труб в стене - это для получения вентиляционных каналов. Так как я строил двухэтажный дом, то мне необходима была лестница внутри. Поэтому в том месте, где она должна будет находиться, мы не положили плиту перекрытия, а пролили ее затем индивидуально, нужной формы и размера. Собрали опалубку из ОСБ, снизу сделали подпорки из досок и брусьев, армировали и залили. Еще нюанс. По технологии, над проемами необходимо оставлять до плит перекрытия минимум два блока в высоту. Но поскольку я местами делал панорамные окна, то у меня получилось оставить над некоторыми проемами всего ряд блоков. Поэтому мне пришлось усиливать эти проемы при помощи металлических уголков, вываривая замок по обеим сторонам оконных откосов. Но вернемся к нашей коробке дома. Все три этажа (цокольный плюс два) мы выстроили чуть больше чем за два месяца. Завершающий ряд последнего этажа требует некоторого специфического приема, в отличии от предыдущего завершения стен. А именно - блоки все так же обрезаются по уровню, но вертикальная арматура обрезается не под ноль, а с выступом десять сантиметров. В дальнейшем на нее садится мауэрлат. Теперь о кровле. Делал я ее ломаной, накрывал листами QSB, а сверху наплавлял мягкую черепицу. Изнутри был стандартный пирог - ветробарьер, паробарьер, минеральная вата. Крыша делалась месяц Поскольку чердак не планировался быть жилым, то перекрытия я не делал. От стропил опустили спицы и на них подвесили гипсокартонный потолок. Снаружи и изнутри отделка стен происходит одинаково - штукатурка по стеклосетке. Естественно, что перед нанесение штукатурки необходимо сделать штробы в стенах для электрики, труб отопления и сантехники. Здесь проявится еще один плюс термодома - делать штробы в пенополистироле одно удовольствие, сравнивая с тем же кирпичом. Но проявится и минус - в тех местах, где будет висеть что-то тяжелое, необходимо будет вырезать пенополистирол и крепить в эти ниши деревянные закладные. На этом коробка дома завершена, можно вставлять окна и заниматься внутренней отделкой. Весь процесс строительства трехэтажного дома занял немногим более четырех месяцев. На этом все, удачных вам строек!
-
Сегодня одним из важнейших критериев покупки жилья в многоквартирном доме является наличие в нем поквартирного отопления: по данным социологов, этот критерий стоит на втором месте после месторасположения дома, опережая такие важные показатели, как цена, планировка и строительные материалы. Известно, что расход тепла и воды на одного жителя России превышает европейские нормы в 2,5–3 раза. При этом традиционные системы центрального теплоснабжения испытывают множество проблем и не могут обеспечивать жителям необходимый уровень комфорта. Наиболее распространенные проблемы – это перебои с подачей тепла и низкая температура теплоносителя, частые отключения или полное отсутствие горячего водоснабжения, ползучий рост тарифов на услуги и т.д. Важно и то, что износ тепловых сетей в стране составляет 60–80%, износ оборудования ЦТП и котельных - около 70%; потери тепла на пути от производителя к потребителю достигают 40–50%. Для специалистов становится все более очевидным, что в сложившейся ситуации одним из наиболее эффективных и перспективных выходов является переход на автономное теплоснабжение. При этом самым экономически эффективным видом автономного теплоснабжения признается поквартирное теплоснабжение (отопление). Система поквартирного теплоснабжения представляет собой мини-котельную, установленную в каждой квартире с возможностью индивидуального учёта потребляемых ресурсов и управления температурным режимом. К основным элементам поквартирного отопления относятся отопительный котел, отопительные приборы, системы подачи воздуха и дымоудаления. Наиболее доступным вариантом поквартирного отопления является теплоснабжение с использованием в качестве источника энергии природного газа. Достоинства поквартирного отопления, которое стало общепринятым в Европе и Азии, уже смогли оценить во многих городах России. Госстрой России с 1999 года проводит эксперимент по строительству и эксплуатации многоэтажных домов с поквартирным отоплением. Дома с подобной системой теплоснабжения построены в Смоленске, Серпухове, Брянске, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде. Настенные котлы с открытой камерой широко применяются в коммерческом строительстве в Казани, Воронеже, Рязани, Самаре, Астрахани, Нефтекамске, Ставрополе, Новороссийске и многих других городах. Есть опыт эксплуатации и в северных районах Сыктывкара. В рамках эксперимента Госстроя комфортность жизни в домах с поквартирным теплоснабжением резко повысилась, исчезла проблема сезонных перебоев в подаче тепла и горячей воды, у жителей появился реальный стимул к энергосбережению. Важным результатом эксперимента стало появление в 2004 году долгожданного нормативного акта, регламентирующего проектирование, строительство и эксплуатацию поквартирных систем теплоснабжения. Им стал Свод правил по проектированию и строительству СП 41–108–2004, одобренный Госстроем РФ. Одновременно в ряде регионов стали действовать территориальные строительные нормы (ТСН), узаконившие поквартирное теплоснабжение на местах. С каждым днем география поквартирного отопления расширяется. Это означает, что поквартирное отопление в России доказало свою эффективность и имеет широкие перспективы в решении проблем ЖКХ. К важнейшим достоинствам поквартирного отопления относятся: - возможность достичь максимального теплового комфорта. Потребитель сам определяет уровень собственного обеспечения теплом и горячей водой; снимается проблема перебоев в тепле и горячей воде по техническим, организационным и сезонным причинам. - многократное снижение затрат для потребителя. Поквартирное теплоснабжение позволяет получить экономию газа на 30-40%. - значительное удешевление жилищного строительства. Отпадает необходимость в дорогостоящих теплосетях, тепловых пунктах, приборах учета тепловой энергии; становится возможным вести жилищное строительство в городских районах, не обеспеченных развитой инфраструктурой тепловых сетей (при условии надежного газоснабжения); снимается проблема окупаемости системы отопления, т.к. погашение стоимости происходит в момент покупки жилья. - экологичность. Использование котлов с закрытой камерой сгорания позволяет снять проблему вентиляции помещения, гарантируя правильное количество воздуха для горения. В таких котлах воздух для горения принудительно засасывается встроенным вентилятором из внешней среды и туда же выбрасываются продукты сгорания. Прерывистый характер работы котла облегчает рассеивание продуктов сгорания в воздухе. В нормальном режиме котлы с закрытой камерой сгорания и принудительной тягой выделяют продукты сгорания с уровнем содержания СО (оксид углерода) в пределах 80 -110 p.p.m., что удовлетворяет европейским стандартам. Обеспечение надежного и безопасного отвода продуктов сгорания в системе поквартирного отопления - одна из основных и важнейших задач при проектировании и реализации данных систем. Компания Jeremias предлагает современные системы индивидуального и коллективного отвода продуктов сгорания из высоколегированной нержавеющей стали и пластика (конденсационные котлы), предназначенные, как для индивидуального, так и коллективного подключения до 10 котлов с закрытой камерой сгорания к общему вертикальному каналу. Данные системы могут устанавливаться как в шахте, размещенной внутри здания так и с наружи вдоль его фасада. Это облегчает задачу проектирования систем поквартирного отопления, в частности в домах, построенных в прежние годы и предназначенных для систем централизованного отопления. Связано это с особенностями строения, которое не всегда позволяют безболезненно перейти с централизованного отопления на индивидуальный источник тепла ввиду отсутствия общего канала (шахты), размещенного в здании. Комплексная программа Jeremias объединяет системы индивидуального и коллективного дымоудаления, удовлетворяющие различным требованиям по режимам работы, способу размещения и используемым материалам: EW-LAS — концентрическая система притока воздуха и отвода продуктов сгорания для котлов с закрытой камерой сгорания на жидком топливе и газе, размещаемая в шахте и предназначена для подключения до 10 котлов к общему вертикальному каналу отвода продуктов сгорания. CLV — концентрическая установка подачи воздуха и отвода продуктов сгорания от нескольких котлов (наружная и внутренняя установка). EW-TWIN — двустенная концентрическая система отвода продуктов сгорания из нержавеющей стали, без изоляции, для котлов с закрытой камерой сгорания, предназначенная для индивидуального подключения теплогенераторов. DW-fu — двустенная системная выхлопная установка, для всех котлов работающих под разряжением. DW-al — двустенная газоплотная система для конденсационных котлов, работающих при избыточном давлении.
-
Началом массового переезда горожан в пригороды можно считать 50-е годы XX века. Этот процесс, получивший название субурбанизации, охватил большинство крупных городов Северной Америки и Западной Европы. Растущее благосостояние и развитие системы ипотечного кредитования позволили многим людям сменить свои тесные квартиры, к тому же, зачастую съемные, на отдельные дома в благоустроенных коттеджных поселках, расположенных вдали от шума и загазованности городских улиц. Новые поселки сразу подключались к сетям центрального электро- водо- и газоснабжения. А в некоторых странах Европы, например, в Дании, до частных домов довели и трубы систем центрального отопления. Особую актуальность такой подход приобрел с началом энергетического кризиса 1970-х, когда жечь газ и солярку в индивидуальных котлах стало слишком накладно. Если в Америке и Европе миграция городского населения в пригороды сегодня практически завершена, то в России она только начинается. Число организованных коттеджных поселков с централизованной коммунальной инфраструктурой неуклонно растет. Так, в Москве сегодня встретить коттеджные кварталы можно уже не только в пригородах (например, в Одинцово, Балашихе, Мытищах, вдоль Новорижского или Рублево-Успенского шоссе) или на окраинах города (в Бутово, Митино, Куркино и т.д.), но даже и в черте МКАД (например, поселок «Вишневый Сад» в Северном Тушино). Кроме того, по прогнозам экспертов, именно дешевеющее малоэтажное строительство должно в ближайшем будущем стать основным способом улучшения жилищных условий для большинства россиян. «Главная задача на сегодня — минимизация цены квадратного метра малоэтажного жилья за счет исключения из нее стоимости инфраструктуры, - считает вице-президент Национального агентства малоэтажного и коттеджного строительства (НАМИКС) Сергей Милушкин. - Это должно создать условия для выделе ния инженерных сетей в отдельный бизнес с возвратом вложенных средств за счет снижения инвестиционной составляющей». Теплоснабжение коттеджных поселков Из сказанного следует, что вновь возводимым коттеджным поселкам необходима централизованная инженерная инфраструктура, в частности — система отопления. Многие решения, которые на сегодняшний день преобладают при строительстве частных домов, например, организация индивидуального отопления, неприемлемы для серийного малоэтажного домостроения из-за высокой себестоимости. К тому же, рост цен на энергоносители делает использование индивидуального отопления невыгодным. Нужно сказать, что сегодня во многих коттеджных поселках, расположенных на окраинах городов или в непосредственной близости от источников тепла (например, ТЭЦ), центральное отопление уже используется. Как показывает практика, это наиболее удобный и экономичный вариант теплоснабжения. При этом подключение к теплосети может производиться двумя способами: либо индивидуально для каждого коттеджа, либо централизованно. При таком варианте необходим общий теплосчетчик на весь поселок. Именно по нему и будет взимать плату тепловая компания, а ее распределение между собственниками — задача управляющей компании или правления поселка. «Часто теплоснабжающая организация, давая разрешение на врезку в магистраль трубопровода для снабжения теплом коттеджного поселка, требует, чтобы узел коммерческого учета был расположен непосредственно в месте присоединения к магистральной трубе, потому что расчеты за тепло проще производить с одним лицом, чем со множеством владельцев коттеджей, - говорит Петр Богатов, ведущий специалист компании «ТМ Комплект» (г. Новосибирск). - Особенно в том случае, если поселок расположен на значительном (в несколько километров) удалении от основной магистрали». Впрочем, возможно и альтернативное решение: при строительстве поселков, удаленных от города на значительные расстояния иногда целесообразнее оснащать их локальными источниками тепла, например, современными мини-котельными или даже мини-ТЭЦ, способными обеспечивать жилье не только теплом, но и электроэнергией. Последнее особенно актуально, т.к. позволяет при выборе участка под застройку не учитывать такой фактор, как близость к электросетям и подстанциям. При использовании мини-ТЭЦ затраты на тепло- и электроэнергию могут быть снижены почти в 3 раза, а срок ее окупаемости составляет от 2 до 5 лет (при сроке эксплуатации до 30 и более лет). Нужно заметить, что решения с автономным энергоснабжением приобретают сегодня все большую популярность. Например, автономной системой отопления оснащены подмосковные поселки Салтыковка-Престиж, Берёзки и многие другие, а в поселке Рощино Ленинградсткой области используется собственная мини-ТЭЦ. Расчеты за тепло Независимо от того, как именно организовано теплоснабжение, необходимо решить вопрос о расчетах за него. Как правило, все расчеты с теплосетью ведутся через управляющую компанию или правление, независимо от того, имеет ли каждый коттедж собственный ввод от теплосети или поселок подключен через общий узел учета. В первом случае обслуживающая организация просто собирает показания с индивидуальных теплосчетчиков, во втором — распределяет общее потребление между собственниками в соответствии с показаниями индивидуальных приборов учета: «раскидать» показания общего счетчика на всех пропорционально метражу, как в многоквартирном доме, здесь уже не получится. Зачастую для учета тепла в малоэтажных домах используются такие же приборы учета, как и в многоквартирных зданиях, только рассчитанные на меньший условный диаметр трубопровода (ДУ). Впрочем, возможно и другое решение. «На небольших диаметрах трубопровода (до ДУ 20-25) часто используются теплосчетчики с одним расходомером, например, MULTICAL® 401, применяемые обычно для нужд индивидуального учета в закрытых системах, например, в качестве квартирных приборов учета в высотных домах», - рассказывает Петр Богатов. Стоимость таких теплосчетчиков невысока и составляет в среднем 20-25 тысяч рублей с учетом расходов на монтаж. Контроль показаний теплосчетчиков Помимо установки приборов учета, необходимо обеспечить регулярное снятие показаний и отправку этих данных для формирования счетов за отопление. Когда счетчик установлен в частном доме, то регулярный доступ специалиста к нему может быть затруднен. Наиболее удобным решением являются различные варианты удаленного считывания данных, когда специалисту нет необходимости заходить внутрь дома для непосредственного переписывания показаний с дисплея прибора. Жильцов это избавляет от беспокойства и возможных неудобств. Часто для дистанционного опроса приборов используется проводная связь или решения на базе GSM. Возможен также вывод коммуникационного порта для считывания информации на внешнюю стену дома. Однако многие из этих вариантов достаточно дороги в реализации, тогда как требуются максимально экономичные решения. Поэтому, оптимальными по отношению цена/качество являются автономные беспроводные системы снятия показания. Например, USB Meter Reader, разработанный компанией Kamstrup. Для запуска этого устройства в эксплуатацию нужно менее 15 минут. Система позволяет считывать данные с любых приборов учета Kamstrup, оснащенных стандартными радиомодулями. «Само устройство USB Meter Reader состоит из базового блока, напоминающего пульт дистанционного управления с одной кнопкой, и включающейся в него накопительной «флешки», - рассказывает Михаил Попов, специалист компании Kamstrup. - Нажатием кнопки запускается опрос счетчиков. Например, это можно делать, двигаясь мимо коттеджей по улице. Для опроса одного прибора нужно порядка 3-5 секунд. Емкость запоминающего устройства позволяет с помощью одного комплекта оборудования обслуживать 200 приборов учета. Для их хранения и обработки используется поставляемая в комплекте программа, совместимая с операционными системами Windows XP, Windows Vista и Windows 7». Интересен опыт, накопленный в этой области за рубежом. Например, в городе Оденсе в Дании сбор данных с приборов учета тепла осуществляется в автоматическом режиме по радиоканалу, с помощью передатчиков, установленных на мусоровозах, ежедневно объезжающих кварталы частных коттеджей. Возможно, что в недалеком будущем подобные решения найдут свое применение и в России. Мы рассмотрели проблему организации отопления коттеджных поселков в самых общих чертах. Однако этого вполне достаточно для заключения: сегодня существуют доступные по стоимости решения, вписывающиеся в концепцию серийного малоэтажного домостроения. Пресс-служба Kamstrup
-
Ещё в древности для обогрева больших помещений во дворцах и замках использовали этот способ. Для его реализации, в толще стен делали закрытые сверху каналы, внутри которых проходил металлический дымоход от печей, расположенных в подвальных или цокольных этажах. Дымоход разогревался отходящими газами печей, до очень высокой температуры нагревая воздух в этом канале, который, в свою очередь, через специальные отверстия попадал в залы и комнаты. Сама эта идея - нагревать воздух в помещении, порождена требованиями экономии, как трудозатрат на отопление здания (сколько помещений, столько и печей нужно топить), так и собственно энергоносителя – дров, угля, торфа… Вот эти соображения экономии и создали современные представления об отопительных системах, поскольку практические выгоды от конвекционных отопительных приборов очевидны: - практически незаметны в быту, - не требуют ежедневного ухода и обслуживания, - могут использоваться с централизованным теплоснабжением многих помещений и зданий одновременно, и т.п. В общем и целом, в результате эволюции отопительных систем, приспосабливание их для возможно более практичного использования, мы имеем сегодня то, что имеем. О качестве, плюсах и минусах, о вреде и пользе конвекционных отопительных приборов сказано уже немало, нет смысла повторяться, поэтому оставим этот вопрос в стороне. Но реалии сегодняшние таковы, что большинство населения проживает в многоквартирных домах, с централизованным отоплением. Горячая вода, в качестве теплоносителя, подаётся по трубам во все помещения, где отдаёт тепло посредством радиаторов отопления. Вот эти самые радиаторы, как они есть, и рассмотрим повнимательнее. Всем привычные и знакомые с детства, чугунные батареи отопления, это надёжные и основательные приборы. Много лет чугунные радиаторы исправно служили и служат в отопительных сетях. Конечно, у них есть масса недостатков, которые перечисляют всякий раз, рекламируя современные радиаторы, но и достоинства этих «дедушек» отопительного обустройства забывать, не стоит. К примеру – большая масса и приличная ёмкость теплоносителя, которые трактуются недостатками чугунных радиаторов, на самом деле таковым не является, поскольку таскать эти батареи после установки никто не собирается, но зато обеспечивают некоторую инерционность системы, что в большинстве случаев, даже выгодно. К тому же, массивная конструкция радиаторов позволяет получать от них немалую часть теплоотдачи в виде теплового излучения, чего современные оребрённые радиаторы лишены почти полностью. Таким образом, из всех недостатков чугунных радиаторов, существенными остаются только их внешний неказистый внешний вид, да морально устаревшая конструкция. Стоимость простых чугунных радиаторов является довольно средней в диапазоне этой группы товаров, поэтому недостатком быть не может. Зато устойчивость к любому вида коррозии, полная невосприимчивость к любым агрессивным веществам, циркулирующим в отопительной системе, выгодно отличает чугунные радиаторы среди своих собратьев. Широко рекламируемые в настоящее время алюминиевые и биметаллические радиаторы, это, как раз, типичные конвекционные приборы. Высокая плотность оребрения, в целях уменьшения габаритов изделия, небольшой вес, малая вместимость теплоносителя – всё это преподносится в рекламных проспектах, как исключительно положительные характеристики. Между тем, это не совсем верно. Основной недостаток таких радиаторов кроется в самом принципе конвекционного обогрева жилья. Всем понятно, что конвекционный способ обеспечивает главным образом нагрев воздуха в помещении. Лишь затем, вследствие циркуляции тёплого воздуха, часть тепла передаётся стенам, потолку, окружающей мебели и т.д.. Таким образом, даже сравнительно скоро подняв температуру воздуха в помещении до 22-24 градусов, трудно назвать комфортным нахождение в этом помещении. Основная масса тёплого воздуха скапливается в его верхней части, где температура достигнет и 30-ти и 32 градусов, зато по полу продолжает «стелиться» холод, и там, где тепло нужнее всего, температура не достигнет и 20-ти градусов! О каком комфорте может идти речь, если ногам холодно?! Отсюда вытекает одно важное требование, лишь выполнение которого позволяет полностью реализовать названные «преимущества» алюминиевых и биметаллических радиаторов. Обязательно необходима хорошая теплоизоляция всех наружных стен помещений с конвекционным отоплением! Только это обеспечит комфортное существование в доме или квартире оснащённых конвекционными отопительными приборами. Почему хорошая теплоизоляция не критичное требование при обогреве помещения, к примеру, лучистой энергией? Да всё очень просто и понятно с полуслова – тепло передаваемое в виде инфракрасного излучения (например - от отопительной печь, или камина), нагревает не воздух, а окружающие предметы, стены, самих людей находящихся в помещении. В результате комфортное тепло окружает нас со всех сторон, ведь и стены и мебель, нагревшись, сами начинают излучать тепло и нагревать воздух в помещении. Таким образом, даже при никудышной теплоизоляции, в дачном домике с печкой можно жить. Другое дело, что всё это очень быстро остывает, так что теплоизоляция позволит просто существенно экономить на обогреве жилья, но сам принцип отопления лучистой энергией значительно эффективнее. На форуме: Посоветуйте радиатор отопления Какие радиаторы посоветуете Радиаторы ONDO Дизайнерские радиаторы Не отходя далеко от разговора о радиаторах, стоит сказать, что существуют и радиаторы отопления, которые частично реализуют этот принцип. Это, конечно, чугунные радиаторы с их большой массой и маленьким оребрением поверхности, а также панельные радиаторы с большой площадью излучающей тепло поверхности. Эти радиаторы передают тепло от теплоносителя, как нагревая воздух (примерно 60%), так и излучая тепло в окружающее пространство (остальные 40%). Причём, можно повысить теплоотдачу излучения от таких отопительных приборов, покрасив их в тёмный цвет (в идеале и вовсе в чёрный), такова уж физика процесса. Применяемые сейчас технологии строительства, проведения капитальных ремонтов зданий направлены как раз на обеспечение надёжной теплоизоляции зданий, это требование экономии энергоресурсов, поэтому применение современных отопительных приборов, тех же алюминиевых или биметаллических радиаторов, вполне оправдано. Другое дело, что не стоит бездумно заменять чугунные батареи в старом панельном доме на «модные» отопительные приборы – вначале следует хорошенько всё взвесить, чтобы позже, в январе не ложиться спать в свитере и шерстяных носках. Обсудить статью на форуме сантехники.
-
Рассмотрим подробнее электрическую и газовую системы отопления. В принципе, неплохая теплозащишенность «канадских» новостроек позволяет использовать обычные масляные обогреватели, их также можно использовать вместе с маломощными тепловыми панелями, завесами и тепловыми пушками. Наиболее качественным способом электрического отопления будет использование водных радиаторов, которые нагреваются при помощи котла. Такую же систему можно использовать и при газовом отоплении, только нагревание котла будет происходить с помощью пропана (сжиженного газа). Теперь рассмотрим некоторые плюсы и минусы каждого вида отопления. Следует отметить один нюанс: цены на газ растут пропорционально электричеству. Это происходит из-за того, что пропан также используется на электростанциях для производства. При этом КПД не больше 30 %. Приведем для пояснения небольшой пример. Пусть разница температур между домом и улицей составляет 10 градусов. Чтобы за зиму обогреть помещение от –10 до +30, используя тепловую завесу, имеющую мощность 0, 7 квт, понадобиться приблизительно 2 квт электроэнергии. Отопительный сезон длится 5 месяцев, в каждом месяце по 30 примерно дней, в сутках 24 часа. Итого получаем: 9000 квт. Стоимость одного киловата около 2 рублей. Получаем 18 тысяч за отопительный сезон! Несмотря на то, что цифры примерны, из вышеизложенного примера можно сделать вывод о немаленькой стоимости отопительного сезона. Газовый способ обогрева загородного дома дешевле электрического в 8-10 раз. Отсюда можно сделать вывод, что использовать электричество зимой рентабельнее при отсутствии газа или при маленькой площади обогреваемого помещения. Также использование электричества рентабельно, если приезжать в коттедж на выходные. Но и в таком случае затраты будут не малыми и будут равны затратам, необходимым на установку газового отопления.
-
Со временем меняются только требования, запросы людей к своему жилищу, ну а с ними, меняются и критерии комфорта. Если пещерному человеку хватало костра и звериной шкуры на входе вместо двери, то в 15-м веке для комфорта нужна была уже печь и, хорошо бы, деревянные полы из тёса! Если нашим бабушкам было вполне удобно готовить на примусе, то сегодня хозяйка без микроволновки и электроблендера – как без рук! Вот и технологии «Умного дома» стали очередным решением для обеспечения комфортного пребывания человека у себя дома. Современное оборудование и интеллектуальная аппаратура позволяет навсегда забыть о таких понятиях как – «холодно», «душно», «сыро», в своём доме. На самом деле создание микроклимата для отдельного жилища - это совсем несложная инженерная задача, для решения которой, все необходимые средства и возможности существовали уже десятки лет назад. Вспомните, хотя бы, автоматические птицефабрики? Инкубаторы? Цветочные и овощные теплицы? Автоматическое поддержание и изменение по времени заданных параметров или режимов температуры, влажности, проветривания – всё это прекрасно работало уже давным-давно. Зато изменились требования людей к комфорту у себя дома, изменился взгляд на жилище, поэтому, наработанные за десятки лет, промышленные технологии прочно вошли в быт как системы управления климатом «Умного дома». Немаловажную роль в этом сыграло, конечно же, и развитие микропроцессорной техники, поскольку аналоговое логическое управление обеспечивалось раньше довольно громоздкой и неуклюжей аппаратурой. Теперь же все «мозги» «Умного дома» умещаются в единственной небольшой панели управления. Там находятся, помимо собственно контроллера, и информационное табло, чаще всего ЖК-экран, и кнопки или сенсоры управления, и приёмопередающие устройства, как для пультов ДУ, так и для исполнительных приборов. Одним словом – подобное 15-20 лет назад действительно казалось фантастикой! Теперь же управление «погодой в доме» кажется нам вполне естественным и логичным. На первом месте в управлении микроклиматом, несомненно, стоит поддержание температурного режима. Для правильной работы контроллера, управляющего автоматическими исполнительными устройствами, нужно осуществлять постоянный контроль уличной температуры. В несложных системах отопления (одно - двухконтурных), вполне достаточно одного температурного датчика. В зависимости от уличной температуры и заданной программы, контроллер посредством специальных задвижек с электроприводом, регулирует подачу теплоносителя в бойлеры контура отопления или мощность газовой горелки в отопительном котле. Таким образом, чем холоднее на улице, тем горячее будут батареи отопления – все очень просто. Однако капризы человека не знают границ! Ведь мы хотим, чтобы, например, в спальне было свежо, а в ванной комнате – пусть будет жарко! А если дома никого нет – зачем платить лишнее за отопление? Одним словом, нет предела совершенству! Что ж, системы «Умного дома» можно организовать на выполнение любой причуды. Большинство из нас вполне нормальны, и ничего сверхъестественного своей автоматике мы поручать не станем. Примерный набор функциональных опций для создания климата в «Умном доме» будет варьироваться в небольших пределах: * Поддержание температуры в общих комнатах 18-22°С, в детских 20-24°С, * Режим экономии энергоносителей, т.е. снижение интенсивности отопления в отсутствии хозяев, * Проветривание помещений по заданному недельному графику, * Функция «тёплый пол» по утрам в ванной комнате, * Поддержание комфортной влажности в диапазоне 40-60%. Это перечисление можно назвать стандартным набором свойств «Умного дома», но как расширение списка, так и исключение каких-то пунктов по собственному желанию для программируемых контроллеров вовсе не проблема. Не стоит также думать, что системы климата «Умного дома» только для домовладельцев. В квартире также вполне реально создать себе комфортные условия и поддерживать их с помощью автоматических систем. Причем, совсем не обязательно возлагать все энергозатраты на электрическую сеть. Для управления отопительными приборами (батареями) в каждом отдельном помещении (независимо на каждую батарею) могут устанавливаться задвижки с электроприводом, как и на весь отопительный контур. Тогда процессор «Умного дома» сможет, получая информацию с температурных датчиков в каждом помещении, регулировать в них температуру самостоятельно, согласно заданной программе. Этот вариант управления климатом легко реализуется как в целой квартире, так и в конкретной комнате. Соответственно настройкам системы отопления настраивается и остальное автоматическое оборудование: * Приточная вентиляция, * Увлажнители / осушители воздуха, * Кондиционеры, * Ионизаторы. Общие возможности программирования климат-контроллеров зависят от их стоимости, но даже эконом-вариант такого контроллера имеет около десятка выходов на исполнительные устройства, не меньше входов для подключения первичных измерительных приборов (датчиков), и, скорее всего, функции такого блока можно увеличить подключением дополнительных плат расширения. Для человека, который хочет создать максимум комфорта в своем доме с минимальными затратами, такой вариант весьма удобен. Удобен тем, что позволяет менять и дополнять конфигурацию климатической системы по мере необходимости, последовательно. Конечно, внесение изменений в уже готовую схему оборудования потребует значительных усилий и затрат, но последовательное наращивание и усложнение климатического оборудования обойдется «малой кровью». Должны быть лишь предусмотрены возможности для прокладки дополнительных сигнальных и управляющих электрических цепей, а остальные работы будут иметь исключительно местный характер. Например, установка кондиционера, устройство «тёплых полов» или приточной вентиляции. Конечно, идеальным решением комплектации и монтажа системы «Умный дом» является разработка проекта и воплощение его в материале фирмой, специализирующейся на устройстве таких систем. Однако, это доступно пока лишь состоятельным людям, каких в нашей стране, к сожалению, очень немного. Да и работы по обустройству климатического оборудования, в этом случае, лучше всего начинать параллельно строительству самого жилья. Но ведь настоящие мастера запросто могут сотворить то, что со стороны кажется вовсе невозможным! Что там горы свернуть - они чудеса творят каждый день!
-
Поквартирный учет тепла: инструкция для собственника
danfoss опубликовал(а) запись блога в Блог danfoss
С 1 января 2012 года на батареи отопления во многих новостройках начали устанавливать небольшие приборчики — радиаторные распределители. Жителям объясняют, что это приборы учета тепла. Однако на дисплее приборчика — не гигакалории или рубли, а непривычные безразмерные единицы. Разъяснить их значение мы попросили Светлану Никитину, ведущего специалиста по индивидуальному учету тепла компании «Данфосс», ведущего мирового производителя энергосберегающего оборудования. Самый первый вопрос, который возникает у жильцов — зачем вообще нужны какие-то «хитрые» методы измерения и почему нельзя использовать обычные теплосчетчики, которые сразу показывают что нужно. Ведь такие бывают? Конечно, и это действительно было бы проще всего. Но для этого нужно, чтобы у квартиры был единый тепловой ввод, то есть во все батареи вода поступала из одной трубы, идущей от общего стояка на этаже. А в домах привычной нам конструкции — с отопительными стояками, пронизывающими здание сверху донизу и проходящими через каждую комнату — так не получается. Куда здесь поставить теплосчетчик? На каждую батарею нельзя — таких чувствительных приборов, которые способны точно измерить расход воды и перепад температур на одном радиаторе, просто нет. Да и дороговато выйдет. Поэтому используется другой метод. В чем его суть? В основе лежит простейший принцип: чем горячее батарея, тем больше тепла она отдает. Значит, те, у кого батареи греются сильнее — те и потребляют больше. Остается правильно измерить температуру всех батарей, которая постоянно меняется в течение отопительного периода, и можно вычислить долю каждой квартиры в общем потреблении. А затем берем показания общего теплосчетчика, который измеряет расход тепловой энергии по дому в целом, и делим его между квартирами пропорционально этим долям. Конечно, надо учитывать еще размеры и мощность батарей: при одинаковой температуре радиатор из десяти секций отдаст вдвое больше тепла, чем пятисекционный. Но мощности и размеры всех отопительных приборов в доме всегда известны и записаны в технической документации. Поэтому для каждой батареи вводится поправочный коэффициент. Как работает радиаторный распределитель? Каждые 3-4 минуты он измеряет температуру батареи, и процессор рассчитывает разность между этой температурой и средним нормативным значением температуры воздуха 20ºС. А по законам теплотехники именно разность температур отопительного прибора и воздуха пропорциональна теплоотдаче. Эти данные распределитель накапливает и затем выдает суммарную информацию о том, как менялась теплоотдача батареи в течение времени. И чем она горячее, тем быстрее будут расти показания распределителя. Учитывается все. Например, если вода, которая поступает в батарею, стала холоднее, то и вычисляемая разность температур будет меньше, показания будут расти медленнее. Или если вы с помощью радиаторного терморегулятора установите температуру для комнаты пониже, либо вообще перекроете подачу воды. Следует помнить и о том, что открытые форточки и сквозняки снижают температуру воздуха в помещении, а терморегулятор в этом случае автоматически включает подачу воды в батарею, чтобы скомпенсировать холод. Поэтому на время проветривания терморегуляторы нужно перекрывать. Таким образом, у потребителя появляются и возможность и стимул экономить. А что же все-таки обозначают цифры на экране распределителя? Это условные пропорциональные единицы, показывающие долю потребления данной батареи по отношению к другим батареям в доме, оборудованным распределителями. Не в данный момент, а за все время измерения. То есть эти единицы постоянно плюсуются, накапливая эту долю. С какой скорость это происходит — зависит от того, как сильно греется батарея. А для вычисления потребления каждой квартиры в гигакалориях нужно знать сумму всех единиц потребления по всем распределителям в доме и показания общедомового теплосчетчика. При этом из общедомовых показаний нужно предварительно вычесть потребление квартир, в которых не установлены распределители. Только тогда можно вычислить «вес» одной условной единицы и умножить его на количество единиц, накопленных каждой квартирой. Эти вычисления производит специальная программа, установленная на компьютере в управляющей компании. Таким образом, вся система является единым целым, как бы одним «многоканальным» теплосчетчиком, измеряющим потребление всех радиаторов разом. Потребитель может извлечь для себя какую-то полезную информацию из показаний распределителей? По их изменению можно следить, как быстро меняется потребление в каждом помещении, сравнивать его с потреблением за предыдущие месяцы, переключая режим отображения информации с помощью кнопки. Можно сравнивать количество единиц в соседних комнатах при разных настройках терморегуляторов, или с количеством единиц у соседей по дому (не забывая о паспортной мощности радиаторов). Также на дисплее всегда можно увидеть реальную температуру батареи. Как снимают показания? В простейшем случае — визуально, но во многих домах используется беспроводная передача данных с распределителей по радиоканалу. Тогда жильцам вообще не нужно ни о чем беспокоиться. Кроме того, к системе радиосбора показаний можно также подключить приборы учета потребления воды. Сами распределители рассчитаны на работу без поверок в течение 10 лет, что в 2,5 раза дольше, чем у классических тепло- и водосчетчиков. Как выставляются счета за отопление? Почему делаются какие-то перерасчеты? В соответствии с действующим законодательством, расчеты по распределителям производятся не каждый месяц, а несколько или даже один раз в год, чтобы облегчить обработку информации. Поэтому если ваш дом совсем новый (или поквартирный учет только что ввели), то в первое время (возможно, в первый год) платить вы будете по площади квартиры. Но в конце отопительного сезона (или в конце календарного года) управляющая компания делает перерасчет — и начисления корректируются. Звучит разумно. Но на практике почему-то периодически возникают конфликты жильцов с управляющими компаниями, когда одни жители дома после перерасчета получают непомерные счета на доплату, а другие — огромные возвраты денег. Как будто одна половина дома платит за другую. В чем причина? Причина заключается в некорректной методике расчета. Дело в том, что помимо батарей в комнатах есть еще стояки, которые тоже отдают тепло, и оно не фиксируется никакими приборами. А еще есть общедомовые нужды — отопление холлов, подъездов и лестниц, где на батареях нет распределителей. Чтобы все это правильно учитывать, была разработана специальная методика расчетов. Суммарное потребление, измеренное общедомовым теплосчетчиком, делится на две неравные части: 35% относят к так называемым нерегулируемым затратам (куда входит отопление мест общего пользования и теплоотдача стояков), а оставшиеся 65% считают регулируемыми затратами (потреблением от радиаторов). Первая часть делится между собственниками пропорционально площадям квартир вторая — по показаниям распределителей. Соотношение 35:65 является усредненным по расчетам для нескольких типовых серий новостроек, более точное соотношение для каждого дома можно при необходимости рассчитать по проектным данным. Однако, к большому сожалению, в действующих «Правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (Постановление Правительства РФ №354) в формулах расчета для распределителей вообще отсутствует разделение на нерегулируемые и регулируемые затраты. То есть все 100% общедомового объема потребления при корректировке в конце года распределяются только по показаниям распределителей. В результате, например, квартиры, отключившие батареи и отапливавшиеся от стояков и от соседей, получают к оплате 0. Долги за их потребление распределяются на тех жителей, у которых накопилось много единиц. Это приводит к очень большому разбросу доплат и возвратов. Хотя управляющие компании при этом действуют строго по постановлению правительства. То есть виноват не метод измерения, а неправильная интерпретация данных. И это необходимо срочно исправлять. На самом деле, при нормально отрегулированной системе отопления, не должно быть квартир, которые отапливаются только от стояков. Теплоноситель в систему отопления должен подаваться правильной температуры, в зависимости от температуры наружного воздуха. И стояк, и батарея при одновременной работе должны давать в комнате нормативную температуру. На это тоже следует обратить внимание управляющим компаниям, которые обслуживают дома с индивидуальным учетом. А что дает поквартирный учет потребителю, если все считать правильно? Обычно существенную экономию тепла. По сравнению с платежами по нормативу она достигает в среднем 30–40%. А это немало, учитывая, что в России платежи за отопление составляют примерно половину от суммы квартплаты, а в некоторых регионах и больше. Экономные жильцы и люди, которые не любят жару в квартирах, могут сберечь и гораздо более значительные суммы: по нашему опыту — до 50–80%. Опыт многих лет применения распределителей в европейских странах и в России показывает, что индивидуальный учет в многоквартирных домах выгоден для жильцов. Когда все собственники привыкают к рациональному и оптимальному для своей квартиры пользованию терморегуляторами, заметно снижается и потребление, и плата за отопление всего дома. -
Создана компания более 8 лет назад.Основной род деятельности - отопление, водоснабжение. Много успешных проектов в Башкортостане. Самые крупные из них: завод "Турбаслинский бройлер" , молзавод " Белое облако" , автосалон "Датсун" . Много лет участвовали в реконструкции домов по программе реформы ЖКХ. На данный момент расширяем сферы деятельности. Есть много опытных бригад мастеров. Наша компания занимается монтажом и обслуживанием электросистем, систем отопления, ремонтом и установкой сантехники, ремонтом и обслуживанием пластиковых окон, установкой и ремонтом кондиционеров, стиральных и посудомоечных машин, ремонтом и обслуживанием холодильников, проведением столярных работ, ремонтом и сборкой мебели, монтажом, ремонтом и обслуживанием газовых котлов, электрических котлов, поверкой счетчиков газа и воды, предоставлением услуг мужа на час, клининга
-
Подскажите, сколько примерно градусов в комнате 8 м2 может добавить кабельный ТП Гольфстрим если стелить под ламинат? Максимальная температура воздействия кабеля 70 градусов написана. Например в комнате 19-20 градусов может он поднять до 25-26? Спасибо
-
Добрый день. Такая ситуация. У меня в ванной комнате плитка..хочу сделать теплый пол. Какой уже определился, это Гольфстрим, остался последний шаг, мне надо выбрать, кабельный теплый пол секционный или же лучше приобрести маты? Кто сталкивался, что лучше? Спасибо
-
Как правильно рассчитать шаг для укладки нагревательного кабеля
Гость опубликовал(а) тему в Теплый пол (электрический)
Добрый вечер, все таки решил укладывать теплый пол Гольфстрим,так вот, как правильно рассчитать шаг для укладки этого нагревательного кабеля . Спасибо -
Добрый вечер. Такой вопрос, собираемся утеплить кухню и хотим выбрать чем. Остановились на варианте инфракрасного ТП Теплотекс и универсального Оазис. Так вот, в чем между ними принципиальная разница и какой больше подойдет под плитку? Спасибо.
-
Помогите определиться с выбором теплого пола
Гость опубликовал(а) тему в Сантехника, водопровод, отопление, канализация
Здравствуйте, хочу установить теплый пол под линолеум на первом этаже, так как это линолеум, то больше всего подойдут пленочные полы. Есть вариант ИК Теплотекс , вроде по отзывам он может заменить основное отопление. Но насколько экономно это будет? И что лучше выбрать этот инфракрасный ТП или же другой кабельный? Что более экономно? Спасибо -
Кто подскажет, можно ли брать утеплитель толще рекомендованной нормы при монтаже саморегулирующего кабеля Самрег? Говорят, что чем толще и лучше будет теплоизоляция — тем меньше теплопотерь и тем меньше будет потреблять саморегулирующийся нагревательный кабель. Так ли это? спасибо
-
Какой линолеум стелить поверх теплого пола Гольфстрим?
Гость опубликовал(а) тему в Полы и напольные покрытия
Сейчас идет монтаж теплого пола Гольфстрим Стал вопрос какой линолеум стелить поверх финишной стяжки? Часть советует брать линолеум с толстой подложкой, другие говорят, наоборот, что нужен линолеум без подложки. Кто прав?
