Перейти к содержанию
Строительный портал - Все о ремонте и строительстве

Поиск через Яндекс

Поиск сообщества

'установка дверей' - результаты поиска по тегам.



Больше опций поиска

  • Поиск по тегам

    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору

Тип контента


Профессиональный форум о ремонте и строительстве

  • Форумы строительство, ремонт, обустройство
    • Ремонт и строительство
    • Работа с гипсокартоном
    • Штукатурим, клеим, красим
    • Керамическая плитка
    • Полы и напольные покрытия
    • Электрика, слаботочка
    • Сантехника, водопровод, отопление, канализация
    • Вентиляция и кондиционирование
    • Теплоизоляция, гидроизоляция и звукоизоляция
    • Инструмент и оборудование
    • Двери, окна, замки
    • Мебель и дизайн интерьера
    • Бытовая техника и электроника
    • Юридические вопросы
    • Наши работы
  • Дом, дача, огород, садовые дела
    • Дом, банька, погребок
    • Инженерные коммуникации загородного хозяйства
    • Садовая техника
    • Сад и огород
  • Разное
    • Курилка
    • Работа форума
    • Частные объявления
    • Проблемы с регистрацией, активацией, авторизацией?
    • Коллекция спама

Блоги – ремонт и строительство

  • Блог администратора
  • Decoflame
  • Блог Sano
  • Блог Bagis
  • Блог X.O.
  • Блог kazakr
  • Блог vesta-ceramica
  • Монтаж сантехнических коммуникаций в квартире и установка сантехники.
  • Блог Трофим
  • Конкурсы
  • Блог acimmetriya
  • Всем добра!
  • Блог димитриус
  • Блог Александр Андреевич
  • Фильтр циклон своими руками
  • Блог m8881
  • Блог vit65
  • Блог nobsaider
  • Rockie's ремонтный блог :)
  • Блог madam
  • Блог ptaha
  • Блог Jurgen
  • Блог DRam
  • Блог fayaaaa
  • Olejonok блог
  • Покрытия
  • Блог fomins
  • Ремонтные работы на Кухне
  • Дизайн и иже с ним
  • Блог holzplast
  • Блог novosvet74
  • Блог serega71d
  • Дизайн студия lesh
  • Блог Valeruta
  • Блог Григорий72
  • Блог Bogacho
  • Блог Ремонт пола
  • Декоративное и интерьерное освещение дома.
  • Блог Vladimir_V
  • Блог КрасКо
  • Блог AlexandrP
  • Блог Sdelai-sam
  • Блог Taviskar Смесители
  • Блог Ван
  • Блог fomins
  • Блог sevproektmontaj
  • Блог ЮТТА-творец уюта
  • Уютные советы
  • Блог ТК Ланской
  • Bronx
  • Блог Иван Ланской
  • Блог Двери-Новосибирск
  • Блог Rabotnik34
  • Блог instabur
  • Уютный уголок руками Леди
  • Блог Бабич Андрей
  • Блог a_zlobin
  • Оконный завод Строй Вектор - Пластиковые окна
  • Оконный завод Строй Вектор
  • Блог migulay85
  • Металлические двери,основная защита нашего дома!
  • Штукатурные станции. Советы. Ремонт.
  • Блог Soudal
  • Блог FugenFührer
  • Блог SmartFLOORs
  • Блог Phoenix
  • Блог YTB
  • Блог mebelza
  • Блог bazent
  • Блог Azamat Khasanov
  • Блог Айкен Мастер
  • Блог ANTON ANTON
  • Чайник на Воле
  • Блог Kanov
  • Блог smetchik
  • Блог Пластфактор
  • Блог компании Artwall
  • Блог pvitrage
  • Блог yachmen11
  • Блог строительного портала Домодел
  • Neo Vision
  • Блог Пенка
  • Светодиодные светильники
  • Блог baza34
  • Блог playtender
  • Блог Schüco
  • Блог СВЕЗА
  • Блог gutewetter
  • Блог lazerdist
  • Полезная "Кирпичная" информация
  • Блог danfoss
  • Как создать стильный интерьер своими руками
  • Плиточник и не только...
  • нужен совет по крыше и фронтонам
  • Блог. Просто блог.
  • Алфавит Инструмента
  • Сейфбанк
  • Помощник строителя
  • Ремонт в квартире, ищем красивые обои
  • Блог компании ANSO GROUP
  • Моя эпопея с сауной
  • Официальный блог компании Хамелеон
  • Ищу подряды или субподряды на Металлоконструкции.
  • Alice Tracy
  • Ремонт своими руками
  • КАЙРОС - керамика без исключений
  • Блог СВ Окна ВДНХ
  • Интересное от SB3
  • Предметы из бетона. Стиль лофт
  • Мебель из слэбов
  • JUNG
  • размеры дверного проема для стеклянной 60см двери с алюминиевой коробкой.
  • Про кухни и шкафы
  • Сваебойка
  • Мой блог
  • MajorDoMo Умный дом
  • ОРТОГРАФ
  • козлёнок

Категории

  • Школа ремонта
  • Мебель и дизайн интерьера
  • Стройматериалы и технологии
  • Электрика и слаботочка
  • Сантехника и отопление
  • Инструмент и оборудование
  • Вентиляция и кондиционирование
  • Загородный дом, дача
  • Ландшафт, ландшафтный дизайн
  • Умный дом
  • Бытовая техника
  • Разное

Категории

  • Строительные материалы
  • Инструмент и оборудование
  • Мебель и предметы интерьера
  • Архитектура и Дизайн
  • Двери, окна, остекление
  • Сантехника. Водоснабжение. Канализация
  • Отопление и газоснабжение
  • Кондиционирование и вентиляция
  • Системы безопасности и связи
  • Электротехника, освещение, светотехника
  • Недвижимость
    • Квартиры и комнаты, новостройки
    • Загородная недвижимость
    • Коммерческая недвижимость
  • Ландшафтный дизайн и озеленение
  • Бытовая техника и электроника
  • Строительные объявления, прочее
  • Архив объявлений

Категории

  • Работы и услуги
    • Архитектура и проектирование
    • Дизайн интерьеров
    • Загородное строительство
    • Ландшафтный дизайн и озеленение
    • Сантехнические услуги
    • Общестроительные работы, ремонт помещений
    • Уборка помещений. Утилизация
    • Электромонтаж, электрика
    • Экспертные и юридические услуги
    • Транспортные услуги
    • Ремонт бытовой техники, аудио и видео
  • Строительные материалы
    • Бетон, ЖБИ, кирпич, стеновые материалы
    • Изоляционные материалы
    • Кровельные материалы. Водосток
    • Лакокрасочные материалы
    • Металл, металлоконструкции
    • Метизы, скобяные изделия
    • Отделочные материалы
    • Пиломатериалы, лесоматериалы, изделия из древесины
    • Плитка, мрамор, гранит, камень
    • Стекло, поликарбонат, зеркала
    • Сыпучие материалы, строительные смеси
  • Инструмент, строительная техника и оборудование
    • Измерительный инструмент
    • Пневмоинструмент, компрессоры
    • Строительная техника и оборудование
    • Расходные материалы, комплектующие
    • Ручной инструмент
    • Электроинструмент, бензоинструмент
    • Ремонт инструмента и оборудования
    • Аренда инструмента и оборудования
  • Инженерные системы
    • Кондиционирование и вентиляция
    • Отопление и газоснабжение
    • Сантехника. Водоснабжение. Канализация
    • Системы "Умный дом"
    • Системы связи, безопасности и контроля
    • Электрооборудование, электротехника, свет
  • Мебель и предметы интерьера
    • Жалюзи, карнизы, шторы
    • Кованая мебель, ковка
    • Мебель для ванных комнат, санузлов
    • Мебель для кухни
    • Мягкая мебель, спальни, кровати
    • Прихожие, шкафы-купе
    • Мебель садовая, уличная мебель
    • Мебель, прочее
  • Недвижимость
    • Загородная недвижимость
    • Квартиры, комнаты
    • Коммерческая недвижимость
  • Строительные конструкции
    • Двери, перегородки, арки
    • Ворота, заборы, калитки
    • Лестницы
    • Окна, стекло, оконная фурнитура
    • Фасадные системы, сайдинг

Категории

  • ГОСТы - Государственные стандарты
  • СНиПы - Строительные нормы и правила
  • ВСН - Ведомственные строительные нормы
  • СП - Своды правил по проектированию и строительству
  • ВНиП - Временные нормы и правила
  • ГН - Гигиенические нормативы

Поиск результатов в...

Поиск результатов, которые содержат...


Дата создания

  • Начало

    Конец


Дата обновления

  • Начало

    Конец


Фильтр по количеству...

Регистрация

  • Начало

    Конец


Группа


Сфера деятельности


Специализация


Доступен для заказов


Проф Статус


Город

Найдено: 48 результатов

  1. Доброго времени суток! Дверь установлена года 3 назад, щели заделаны пеной. Сейчас основной этап ремонта, в том числе возник вопрос сигнализации. И форумчане в теме по сигнализации советуют удалить пену и заменить ее цементной штукатуркой. Так как в этом случае дверь сложнее будет взломать отжимом. В то же время нашел тему То есть для входных дверей частных домов рекомендуют пену. Но в моем случае входная дверь в квартиру, то есть такого сильного перепада температур нет. Значит для большей устойчивости от взлома менять пену на цементную штукатурку? Строительную пену только механически удалять? Химического реагента нет, который-бы ее размягчил или растворил, не повредив при этом материал двери и стен? Своего рода "аннигилятор монтажной пены"?
  2. Alexanderr

    Встанет ли дверь в проем

    Добрый день! Подскажите, встанет ли дверь в проем, который выделен красным? Дверь будет открываться вверх налево. Слева несущая стена, справа гибсобетонная 80 см + штукатурка. Насколько проблематичен непрямой угол справа и насколько сложно будет установить дверь в проем, который образован углами справа и слева? Спасибо.
  3. Всегда считал, что вначале штукатурят, белят потолки, наклеивают обои, финишное половое покрытие, а затем, в конце устанавливают двери. Мастера, которые делают у меня ремонт категорически утверждают, что вначале надо поставить двери, а затем клеить обои. То-то я в больших сомнениях, так ли это? Уважаемые прорабы, разрешите вопрос - это я отстал от жизни или мастера чего-то путают?
  4. В некотором ближайшем будущем предстоит установка межкомнатных дверей, а опыта в этом вовсе нет. Слышал, дело ответственное и непростое. Есть какие либо хитрости, тонкости, какова вообще последовательность действий? Предлагаю об этом постить сюда
  5. Добрый вечер, такая проблема. Нужно установить рейку для раздвижной межкомнатной двери. Но проблема заключается в том, что, кажется, к потолку нет возможно прикрутить, так как потолок представляет собой тонкое перекрытие, за которым пустота. Боюсь, что саморезы будут просто проваливаться и ничего держаться не будет. Если крепить к стене, то нужны такие крепления, у который высота той части, где они крепятся к стене -- минимальная, так как между дверью и полом очень маленькое расстояние. Не подскажите, возможно, есть такие. Или вы знает другой способ, подходящий в подобной ситуации.
  6. Сейчас стены вот в таком состоянии: В какой последовательности нужно делать ремонт? Сначала подготовка стен, поклейка обоев, затем снимаем старые двери и устанавливаем новые? Или лучше сначала двери поменять, а уже потом поклеить обои? Как правильно?
  7. Phoenix

    Ручками-ручками

    Закончил ремонт в одной из комнат своей квартиры. С ремонтом, естественно, не заморачивался. Делал максимально просто, дешево и быстро. Мои друзья следили за ходом ремонта. Один из друзей заметил (возможно даже справедливо заметил))), мол, со всеми этими лазерниками, фрезерами, торцовками и пр любой сможет ровно. Ты попробуй как мы, мол простые граждане - ручками. Короче, челлендж такой замутил. Я, если честно, не знал на чем с ним зарубиться. В этот момент я как раз ставил двери. И хотя у меня на них петли были не врезные а накладные, я решил все равно их врезать (потому как их врезать гораздо геморнее (они все криволинейные такие, самое то). Заодно решил заморочится с креплением коробки впотай. Благо двери удобные для таких работ - мдф. Короче, ручками-ручками.
  8. Тарасов Сергей

    Установка дверей под ключ

    Установка дверей под ключ в СПб и ЛО. Петербуржец. Опыт в работе более 7 лет. Осуществляю монтаж дверей сам и без помощников. За собой не оставляю мусора, использую только профессиональный инструмент. Работаю быстро и качественно. Готов предоставить портфолио своих работ. В стоимость входит: демонтаж двери, замер, установка дверного полотна в проём, монтаж доборов, порога, врезка замка, петель, запенивание пустот, выезд на объект.
  9. Добрый день,установили межкомнатные двери,в отделке использовали гипсокартон,не представляю что лучше с ним делать,как его зашпаклевать?или можно еще как то выйти из ситуации.В стройке профан.Так что елси что не правильно описал,сильно не бейте .
  10. dverivt2016

    ООО «Рубикон»

    ООО «Рубикон» - это магазин дверей, предлагающий широкий выбор деревянных межкомнатных моделей по низким ценам. Для вас - удобная система поиска по сайту и грамотные консультации специалистов! Вы всегда можете купить недорогие межкомнатные двери в Москве от лучших производителей, модели среднего и высокого ценового диапазона. В наличии деревянные двери различных вариантов исполнения. Интернет-магазином предоставляются профессиональные услуги по замеру, доставке и установке дверей под ключ. Оплатить покупку легко и просто. Любые конструкции, модификации и варианты отделки! Всегда в наличии широкий выбор фурнитуры. Продукция каталога отличается непревзойденным качеством, надежностью, функциональностью и безукоризненными эксплуатационными характеристиками. Наши принципы: простота заказа online, удобство оплаты, быстрая доставка, качественный монтаж. Для наших клиентов всегда действуют акции и скидки, а значит, существует реальная возможность недорого приобрести качественные двери, которые Вам привезут и профессионально устан
  11. 1 После того как собрали коробку для межкомнатных дверей и выставили необходимые зазоры... 2 ... можно прикинуть как расположить петли и как они будут смотрется на дверях. Если рядом уже есть двери то желательно петли расположить так же. А если установленные межкомнатные двери точно такие же как устанавливаемые то однозначно расположение петель должно быть одинаковым (за редким исключением) 3 Определились с размером теперь что вверху... 4 ... что внизу он одинаковый есть ещё вариант с третьей петлёй её обычно располагают по середине на одинакогом расстояние от нижней и верхней петли или со смещением вверх т.е. немного ниже верхней петли лично мне вариант по середине зрительно намного лучше. 5 Расположили как надо петли, острозаточеным карандашом(всю разметку делать "острым" карандашом тут мм. имеют значение) делаем -риски- на дверной коробке 6 Можно и на дверном полотне (двери) сделать контрольные -риски- 7 Петли между собой не путать и с обратной стороны промаркировать какая откуда 8 Совмещаем по -рискам- петли и обрисовываем карандашом контур петли 9 Обязательно прорезать шпон острым ножом а для страховки от скалывания лучше прорезать дерево на всю глубину -выборки- 10 Берём острые или очень острые стамески и -выбираем- дерево на глубину равную толщине петли 11 и т.д. После -врезки- петель в коробку можно приступать к врезке петель в дверное полотно и начинать нужно с тщательной разметки как говорится -по месту- з.ы. сама последовательность или даже принцип у разных мастеров может слегка отличаться, так что всё что выше как один из вариантов
  12. Необходимо уяснить тот факт, что процесс установки входной двери – это сложная процедура со своими нюансами и тонкостями. Если пренебречь выполнением основных требований, дальнейшее использование двери не принесет вам никакого удовлетворения. Тем не менее, с монтажом может справиться любой человек, обладающий опытом в сфере строительства и ремонта. Монтируем полотно входной двери Тщательно взвесьте все «за» и «против» самостоятельной установки. Если плюсов оказалось больше, приступайте к подготовке строительного оборудования. Но помните: при условии монтажа дверной конструкции своими руками продавец снимает с себя гарантийные обязательства на продукцию. Теперь о практической стороне вопроса. Вам пригодятся следующие инструменты: мощная ударная дрель либо перфоратор; уровень (подойдут как традиционные приспособления, так и современные); гвоздодер либо другой подходящий инструмент для монтажа (например, ломик). Для начала потребуется демонтировать старое дверное заполнение и подготовить поверхности, а на последнем этапе осуществляется непосредственно монтаж конструкции. Убираем старую дверную конструкцию Аккуратно уберите с петель старое полотно. Не торопитесь утилизировать дверь, но и мешать дальнейшему процессу она не должна. Возьмите гвоздодер или ломик и демонтируйте коробку со всеми гвоздями. В случае возникновения затруднений воспользуйтесь пилой, чтобы разделить коробку на легко демонтируемые части. Затем уберите порог и верхнюю балку коробки. Особое внимание уделите обработке проема: в нем не должно остаться осыпающейся штукатурки и цемента, гвоздей и утеплителя. Доработка проема Попробуйте приложить новую дверь к проему. В идеале сверху и по бокам вы должны увидеть незначительные просветы. Хорошо, когда ширина двери чуть уже, нежели размеры проема, потому как в этом случае владелец сможет наилучшим образом выровнять и установить коробку. Увы, довольно часто проемы приходится дорабатывать, увеличивая их размеры мощным перфоратором. Если у вас в запасе найдется болгарка с насадкой по камню, то для выравнивания проема подойдет и она. В случае, когда просветы слишком широки, их необходимо уменьшить, нарастив поверхность с помощью специальной цементной смеси хорошего качества. Перед тем как приступить непосредственно к монтажу, расчистите рабочий участок. Монтаж коробки и полотна В первую очередь устанавливается коробка. Вставьте конструкцию в дверной проем и зафиксируйте ее небольшими колышками из дерева. Далее возьмите уровень и проверьте, насколько ровно расположена по вертикали боковая часть коробки с петлями. Регулируйте положение коробки с помощью колышков до тех пор, пока показатели уровня не станут оптимальными. Внимательно посмотрите на коробку. Вы увидите в ней специальные крепежные отверстия. Вам необходимо просверлить через них стену с помощью перфоратора или ударной дрели на глубину 15-20 см. Наилучшим образом для этого подойдет сверло 10-15 мм. Установите в отверстия анкерные болты, после чего дополнительно сверьтесь с показаниями уровня. Вам осталось лишь закрутить болты и замаскировать их накладками под цвет двери. Смажьте петли и установите на них полотно, после чего закрепите ручки, дверные замки и прочую фурнитуру. Далее закройте дверь и посмотрите на просвет, есть ли расстояние между коробкой и полотном (хорошо, если оно не больше двух-четырех миллиметров). Несколько раз закройте/откройте все запорные элементы. В том случае, если возникнут затруднения, отрегулируйте положение стоек деревянными колышками. Расстояние между стеной и коробкой нужно заполнить профессиональной монтажной пеной. Она быстро затвердевает, и через сутки уже можно срезать излишки. Открытые срезы пены обрабатывают штукатуркой, а затем шпатлевкой. Наконец, монтаж дверной конструкции завершен. Теперь вы можете смело пользоваться новой дверью. Но не спешите начинать отделку откосов сразу после установки, дождитесь, пока пройдут сутки, и монтажная пена окончательно затвердеет. И помните: профессиональный монтаж силами квалифицированных специалистов – это наилучшая гарантия правильной установки и дальнейшего использования двери без поломок и нареканий.
  13. Дверная коробка устанавливается в дверной проем (фото1). По этой причине именно проемом необходимо заняться в первую очередь. Если он имеет значительные неровности, их лучше устранить сухими строительными смесями. Идеально ровной плоскости добиться не пытайтесь. Все перепады в дальнейшем устранятся материалами – заполнителями. Если проем находится в перегородке, проверьте и убедитесь в её прочности и устойчивости. В том случае, если при создании перегородки использовался гипсокартон и металлические профиля, обязательно проследите, чтобы в профиль был вставлен деревянный брус, к которому в дальнейшем вы будете крепить дверную коробку. Когда всё в порядке приступайте к её сборке. Сбор дверной коробки, вне зависимости от производителя, по сути, всегда ведется по одной и той же схеме. Подробно об этом говорить не будем, поскольку в каждом комплекте дверей имеется инструкция по сборке, где всё указано крайне подробным и, зачастую, иллюстрированным способом. Это лишний раз доказывает тот факт, что процесс сборки рассчитан на новичков, поэтому знайте, если постараетесь – всё получится! Самое главное при распаковке и сборке не повредить поверхность двери и коробки. Испорченное ламинированное покрытие всегда бросается в глаза! Собранная коробка устанавливается в проем. Горизонтальность конструкции проверяется инструментом «уровень». Лучше всего использовать «уровень» максимальной возможной длины: в случае с дверями обычно это 2м. Зафиксировать положение коробки можно благодаря саморезам или дюбелям. В случае со вторым крепежом вам потребуется заранее высверлить отверстия в стене и коробке нужного диаметра. Обратите внимание, что высота вашего проема может быть ниже, чем дверь и коробка, которую вы купили. Не стоит переживать, просто обрежьте лишнее с помощью торцевой пилы. Когда коробка надежно установлена в проеме, встает второй вопрос: «Чем же заделать, порой весьма большую, щель между проемом и непосредственно самой, зафиксированной дверной коробкой?». Для этих целей лучше всего подходит монтажная пена. В продаже бывает двух видов: бытовая и под пистолет. Если вы не профессионал, значит, скорее всего, у вас нет пистолета, следовательно, следите при покупке, чтобы была именно бытовая пена! Также важно, чтобы в комплекте с бытовой пеной была пластиковая трубка. Заполнять полость пеной следует не полностью, оставьте небольшой запас. Когда монтажная пена застынет, она ещё больше увеличится в объеме (фото2). В случае если вы оставили вышеназванный запас, обрезать лишнее не понадобится. Чтобы придать дверному откосу красивый внешний вид, используйте штукатурку, алюминиевые профилированные уголки, шпатлевку, грунтовку и краску. Как именно делать откос с помощью перечисленных материалов, вы сможете найти у нас на сайте в отдельной статье. Пока отделочные материалы набирают свою прочность и твердеют, можно приступать к подготовке дверного полотна. Нам необходимо врезать в него замок, ручку и петли. Наметив места для этих элементов, исходя из их формы, по контуру снимаем слой древесины таким образом, чтобы всё было в одной плоскости (фото4, фото5). В этом вам поможет замечательный инструмент: фрезерная пила (фото3). Аналогичным способом врезаются петли на дверной коробке. После этого дверь можно смело крепить к коробке. Полезные советы: распаковывать непосредственно саму дверь лучше всего перед началом её эксплуатации; если в процессе монтажа был поврежден ламинированный слой, подкрасьте дефектное место однотонной краской. Это улучшит внешний вид и продлит срок службы двери. Если подробно разобраться с каждым отдельным этапом, вы обязательно сможете сделать всё сами! Полезно прочесть как демонтировать старую дверную коробку и как врезать петли в межкомнатные двери.
  14. Какой должен быть проем! Прежде, чем переходить к отделке стен и пола необходимо понимать, что межкомнатная дверь это важнейший элемент любого интерьера и вам все равно придется ее установить! Для того, чтобы не столкнутся с ситуацией, когда отделку стен придется дорабатывать, или заказывать нестандартные двери, которые, как правило, дороже на 30-50 % необходимо определится с размером проема. Первое, что придется сделать - это остановить свой взгляд на многообразии межкомнатных дверей и их производителей. Основная масса дверей импортного и отечественного производства имеют стандартные размеры: высота 2000 мм. ширина 600, 700, 800 мм. Некоторые производители предлагают в качестве стандарта ширину 550 мм с высотой 1900 мм., и считают стандартом ширину 900 мм. При этом толщина коробок варьирует от 15 мм до 40 мм. Все это очень важно при расчете размера проема. Если Вы не придали значения важности этих размеров, возможно, столкнутся с проблемой, когда дверь с коробкой (дверной блок) не влезает в проем, как следствие расширение проема, что в некоторых случаях невозможно в принципе из-за особенностей конструкции стен и планировок квартир. Единственный вариант это нестандартные размеры дверей, а это значительная переплата. Или наоборот, проем слишком велик, который необходимо, сужать, за что вы дополнительно заплатите большинству организаций специализирующихся на установке дверей. Самое неприятное, что может возникнуть в данном случае это, когда в итоге всех доработок проемов выяснится, что наличник не перекрывает проем по ширине или высоте, а это значит, что ремонт придется доделывать (доклеивать обои, докрашивать или докладывать плитку). Вызвать мастера на такой малый и подчас ювелирный объем работ очень сложно! Потому, рассчитываем размер проема для чего необходимо знать: Ширину и высоту желаемого дверного полотна Толщину коробок Ширину коробок Ширину наличников Наличие деревянного порога Допустим, Вам необходимо дверное полотно 2000*800 мм. у которого толщина коробки 25 мм. Для расчета проема необходимо к ширине дверного полотна прибавить толщину коробок, которые будут находиться с обеих сторон полотна, и учесть необходимый монтажный зазор между полотном и коробкой, дверным блоком и стеной (от 15 до 30 мм с каждой стороны). Формула выглядит так 800+25+25+15+15= 880 мм – это идеальная ширина, которая подойдет к 90% производителей дверей. Высота рассчитывается по аналогии (с учетом порога = толщина коробки или зазора между полом и дверью = от 10 до 30 мм) 2000+25+10+15 = 2050 для дверей без порога и 2000+25+25+15+15 = 2080 мм. для дверей с порогом – это идеальная высота проема которая подойдет к 90% производителей дверей! И так, при размерах полотна 2000*800 ваш проем: 2080*880 (+ - 10 мм). При ширине 600,700, 900 мм необходимо пропорционально сужать или увеличивать размер. Наряду с высотой и шириной дверного проема существует его толщина. В стандартных, типовых домах толщина соответствует 75 мм. Большинство производителей таким образом предлагают на рынке коробки толщиной 75 мм. при подготовке проема необходимо учесть этот факт. Если особенности стен не позволяю выдержать данный размер (толщина меньше или больше чем 75 мм.), возникнет вопрос о необходимости установки расширителя коробки (добор, откос) или отпил коробок вдоль, если стена тоньше, чем коробка. Без установки добора или отпила коробок, в большинстве случаев, установка наличника станет невозможной или это приведет к значительному ухудшению внешнего вида конечного продукта. Установка доборного элемента, равно как уменьшение ширины коробок приведет к удорожанию установки. Рекомендуем в данном случае, точно измерить толщину стен минимум в трех точках с каждой из сторон и, если эта толщина одинаковая по периметру проема (что очень важно) попытаться заказать нестандартные коробки, если таковые предлагает производитель. Если же толщина стен проема не одинаковая и варьирует в пределах от 3-х до 30 мм. есть смысл все-таки пилить коробки или ставить добор, так как есть возможность обрезать коробку или добор на клин, с учетом кривизны стен и максимально прижать наличник к стене. Идеальный дверной проем – это проем, который шире и выше дверного полотна на 80 мм, и толщина стен которого составляет 75 мм!(680(780,880,980)*2080(«+» «-» 10 мм)*75 мм). В 99% случаев в данный проем подойдет любая дверь, если даже в процессе установки межкомнатных дверей возникнут мелкие доработки, они не повлекут за собой ухудшение внешнего вида изделия или качества выполняемых работ, и не приведут к значительному удорожанию конечного продукта (значительное удорожание более чем на 10%)! Желаем Вам удачи!!! Читайте также, как осуществляется установка межкомнатных дверей.
  15. Самостоятельная установка металлических дверей - нужно или нет? Стремление к экономии – нормальная черта каждого человека. Действительно, зачем переплачивать за что-либо лишние деньги? Даже если Ваши финансовые возможности позволяют не очень-то себя ограничивать, все равно весьма вероятно, что Вы не будете просто так сорить деньгами. Однако бывает так, что в своем стремлении потратить поменьше человек совершает серьезную ошибку. Поговорка «скупой платит дважды» придумана не зря, и прежде. чем думать об экономии, имеет смысл подумать также и о том, а стоит ли эта экономия риска возникновения новых трат в будущем. Не в последнюю очередь это касается вопроса о самостоятельной установке металлической двери. Есть люди, которые согласны заплатить за саму дверь, но когда речь заходит об установке, они предпочитают отказаться и попробовать установить дверь собственными силами. В принципе, это вполне законное желание, каждый сам решает, как ему в данном случае поступить. Особенно когда речь идет о настоящих мастерах, которые действительно способны выполнить эту задачу своими руками, быстро, без значительных затрат времени и с блеском. К сожалению, нередко случается так, что за дело установки дверей берутся непрофессионалы, которым кажется, что установить металлические двери – это легкая задача. Одним родственники и друзья рассказали – мол, что тут устанавливать-то? плевое дело, раз-два и готово. Другие сами решили, что проще, быстрее и выгоднее справиться самим. К тому же произвести впечатление на жену и тещу тоже будет нелишним. В чем минусы подобного подхода? Почему, если Вы не уверены в своих силах, Вы рискуете оказаться в положении уже упомянутого выше дважды платящего скупого? Дело в том, что легкость установки металлической двери только кажущаяся. Только человек, постоянно сталкивающийся с выполнением этой работы, может сказать, как именно будут сочетаться конкретный дверной проем и конкретная дверь. Более того, установка металлической двери требует применения определенных инструментов, умелого владения ими. Не секрет, что многие люди, сначала решившие сэкономить на установке, быстро меняют свое мнение, лишь начав работать, настолько сложным оказывается процесс установки. Металлическую дверь нельзя просто взять и повесить в проем – такой подход к решению проблемы чреват тем, что через некоторое время дверь перекосится, перестанет качественно защищать квартиру от шума, сквозняков и т. д. Еще через какое-то время Вы рискуете обнаружить, что перекосившаяся дверь отказывается нормально открываться и закрываться, да еще и царапает пол при попытках с нею справиться. В конце концов однажды Вы рискуете тем, что Ваша дверь просто не выпустит Вас из квартиры. Качественная установка и отделка дверей требует предварительной обработки дверного проема и установки в него специального крепежа, который будет способен удерживать дверь в нужном положении. Ведь металлические элитные двери весят немало и представляют из себя существенную нагрузку на стены. Так вот, не каждому по силам выполнить эту задачу таким образом, чтобы в будущем не возникло проблемы. Если Вы возьметесь за установку сами, а впоследствии окажетесь перед фактом перекоса двери, Вам волей-неволей придется платить деньги за профессиональную установку. Вывод из всего вышесказанного довольно прост: вместо того, чтобы пытаться сэкономить сейчас, рискуя столкнуться в близком будущем с проблемами, не лучше ли сразу сделать все возможное для избегания риска и заказать профессиональную установку металлической двери.
  16. Жесткие требования к вертикальности дверного блока вызваны еще и тем, что зачастую его подбирают таким образом, чтобы он по тону контрастировал с отделкой стен (например, светлые стены – темные двери, и наоборот). Поэтому даже небольшие отклонения от вертикали, допущенные при установке дверного блока, будут хорошо заметны. К тонкостям, на которые хочется обратить внимание, относятся величина зазора между дверной коробкой и полотном (со стороны замка) и размер щели между полотном и полом. Большинство заказчиков почему-то считает, что чем они меньше, тем лучше. Но очевидно, что в момент открывания расстояние между дверным полотном и коробкой будет меньше, чем у двери в запертом положении (рис. 2). В зависимости от толщины полотна разница составит 1- 1,5 мм . Учитывая, что иногда во время ремонта стойки установленной двери немного сдвигают, пусть всего на 1- 2 мм (при паркетных работах или при заполнении шва между коробкой и стеной), но и этого может оказаться достаточным, чтобы дверь перестала закрываться. К тому же нельзя исключать возможность осадки здания (в новостройках) или коробление коробки и дверного полотна, что нередко случается у недорогих отечественных дверей, изготовленных по упрошенной технологии. Так, что к минимально возможному зазору в 2 мм следует прибавить еще 1,5 – 2 мм , что составит в итоге 3,5 – 4 мм . Щель между полотном двери и полом выполняет задачу вентиляционного отверстия для перемещения воздуха в помещении, что особенно важно в санузлах, а также позволяет беспрепятственно открывать двери при дополнительном настиле ковров, ковриков, ковролина. Сегодня коробку дверного блока крепят к откосам проема в основном двумя способами – «на пену» и с помощью сквозного крепления дверной коробки шурупами. Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки. Так в первом случае используются клеящие свойства полиуретановой пены и ее способности расширяться при высыхании (точнее вулканизации), заполняя собой все щели и пустоты. После врезки фурнитуры коробка собирается на полу и вместе с дверным полотном на клиньях устанавливается в проем. Чтобы исключить деформацию коробки, в зазоры между дверным полотном и коробкой вставляются прокладки, или устанавливают коробку без полотна, но с распорками между стойками, перекладиной и полом. Далее пеной заполняют образовавшиеся щели. После ее высыхания (не менее суток) клинья вынимают, а излишки пены срезают ножом. К достоинствам этого способа относится то, что установщик, работая с собранным блоком, легко может оценить его оптимальное месторасположение в проеме до окончательной фиксации. Отсутствие отверстий под крепежные шурупы в коробке и точность ее сборки – также положительные качества. Недостатком является невозможность точно, вплоть до миллиметра, «выставить зазоры» между коробкой и дверным полотном. Так, например, вставляемые между полотном и коробкой прокладки «поджимают» петли, убирая имеющийся люфт. После снятия прокладок полотно возвращается в свое естественное положение. В результате зазор со стороны замка между торцом полотна и коробкой в верхней части уменьшается, а снизу увеличивается. Кроме того, во время установки трудно проверить, насколько свободно открывается и закрывается дверь. Расширительные свойства пены могут стать и недостатком этого способа. В некоторых случаях пена, сохраняя способность расширяться весьма длительное время, после поверхностного высыхания деформирует дверные коробки. Причинами этого явления могут быть и большое количество пены в шве, и недостаток влаги (вулканизация этого материала происходит за счет химической реакции к ней), например во время зимнего периода в теплых помещениях, а также применения некачественной продукции. Это нередко приводит к деформации коробок, обладающих недостаточной жесткостью, например, у испанских дверей. А как уже отмечалось, достаточно всего на 1- 2 мм сдвинуть каждую стойку, чтобы дверное полотно стало задевать поверхность коробки, срезая тонкий слой шпона, или дверь вообще перестала закрываться. Некоторые установщики «запенивают» дверную коробку без дверного полотна, ставя вместо него специальные распорки, при этом исключается риск попадания пены на полотно, а главное можно оставить распорки до полного высыхания пены. Но установить их с требуемой точностью не всегда удается, - это зависит величины люфта у петель и прямоугольности дверного полотна. После высыхания пены и окончания малярных работ ошибки при неудачной установки двери с трудом поддаются исправлениям. Существуют несколько способов, но чаще всего приходится прибегать к «сквозному креплению», т.е. нужно сверлить отверстия в стене через дверную коробку (способ фактически лишается одного из своих преимуществ). Проблематична установка только «на пену» дверей в стандартном санузле панельных новостроек, так как из-за тонких стенок (4 – 5 см ) поверхность контакта там слишком мала, и без крепежных шурупов там не обойтись. Для дверей категории эконом-класса ($ 80 – 150) (большая часть российской продукции, финские и испанские двери) наиболее универсальным представляется сквозное крепление дверной коробки шурупами. Суть его заключается в том, что коробка собирается «по месту», вокруг висящего дверного полотна (рис.3), что дает возможность установить дверной блок в проеме с точностью до миллиметра и сделать менее заметными некоторые его недостатки. Часть дверной коробки с врезанными петлями (стойка) и 3 – 4 – мя сквозными отверстиями диаметром 5 – 6 мм крепится к стене на одном или двух шурупах. При помощи клиньев стойка выставляется вертикально, и на нее сразу навешивается дверное полотно. Прикладывая измерительный уровень к торцу, проверяют его положение и при помощи шурупов и клиньев добиваются вертикальности и неподвижности дверного полотна. Так как стены в большинстве случаев имеют наклон, то возможно небольшое отступление от строгих требований к вертикальности. Но только до того момента, пока будет сохраняться неподвижность дверного полотна. Предельная величина этого наклона определяется со смазанными петлями опытным путем. Иначе, может возникнуть ситуация, когда значительное трение в «сухих» петлях позволит полотну оставаться неподвижным, а с появлением смазки оно уменьшится, и дверь начинает самопроизвольно закрываться. Далее проверяют, свободно ли закрывается или открывается дверь, не раскачиваются ли при этом петли (дверное полотно должно свободно перемещаться чуть дальше того положения, которое оно будет занимать в установленном блоке) (рис.4). Убедившись, что месторасположение стойки выбрано правильно, ее снимают. После того, как по сделанным отметкам просверлят остальные отверстия в стене, стойку устанавливают снова уже на все шурупы и фиксируют окончательно. Затем устанавливают вторую стойку на том же уровне, что и первую. Ее закрепляют шурупами таким образом, чтобы дверное полотно прилегало к ней всей плоскостью без щелей, а между торцом полотна и коробкой оставался одинаковый зазор в 3 – 4 мм . Затем устанавливают верхнюю часть дверной коробки с тем же зазором между ним и верхним краем двери. В итоге учитываются и «люфты» у петель, и даже форма самого полотна, так как клиньями можно при желании выгнуть стойку так, чтобы она в точности повторяла контур полотна. При заполнении шва между коробкой и стеной пеной у способа сквозного крепления выявляется еще одно достоинство. Если даже через год по тем или иным причинам дверь перестанет закрываться, то, сняв наличники и прорезав ножовкой оставшиеся после установки клинья и высохшую пену, можно при помощи тех же крепежных шурупов чуть-чуть раздвинуть стойки. По сравнению со способом крепления «на пену» сквозной способ крепления выполняется в общем случае быстрее. Установку одного дверного блока можно произвести за несколько часов.Способ сквозного крепления имеет ряд особенностей, один из которых – наличие отверстий диаметром 8 – 10 мм под установочные шурупы. Эти отверстия обычно в конце ремонта заделывают шпаклевкой под цвет коробки или закрывают декоративными заглушками (Рис.5). Возникают также небольшие трудности с установкой дверей, коробки которых поставляются в готовом виде с уже срезанными под 45 градусов стойками и перекладиной (некоторые испанские и отечественные двери). Зачастую перекладина оказывается несколько коротковатой, а чтобы сделать зазор между торцом дверного полотна и коробкой хотя бы в 3 мм , приходится оставлять небольшую (1 – 2 мм ) щель в одном из верхним углов коробки. Используя ту же цветную шпаклевку, что применялась для заделки монтажных отверстий, можно сделать ее практически незаметно. Оформление дверного проема. В типовых квартирах с неровными стенами различной толщины (от 4-5 до 20 см ) и с проемами различной высоты, установка дверного блока сводится не только к его креплению к стенам и обрамлению наличником. Помимо этого, установщику часто приходится приспосабливать купленный дверной блок под имеющийся проем, или наоборот. Так, в типовом санузле высота проема составляет всего 190 см , поэтому при установке стандартного дверного блока высотой 200 – 210 см приходится либо увеличивать высоту проема, либо укорачивать дверное полотно. При этом, варианты решения в значительной мере диктуются не только эстетическими соображениями. Считается главным, когда верхняя граница всех дверей в квартире находится на одном уровне. Следует также учитывать конструкцию санузла и дверного блока. Укорачивать можно только каркасные облегченные двери без заполнения или с картонными сотами внутри. В этом случае из отрезанной части вынимается нижний связующий брусок и вклеивается в укороченное полотно. Кроме этого, можно подпиливать двери из сплошного массива, но только те, у которых расстояние от нижнего края двери до филенки больше, чем тот же размер сверху, с тем, чтобы впоследствии они стали примерно одинаковыми. В остальных случаях придется расширять сам дверной проем. Однако в некоторых сантехнических кабинах над верхней частью проема находится стальная полоса (часть каркаса кабины). Если ее удалить, то будет серьезно ослаблена вся конструкция сантехкабины в целом. Кабина станет менее жесткой, и в ослабленных местах могут появиться трещины, в том числе и на новой плитке, которой эти стены будут облицованы. Некоторые трудности при установке дверей в типовых санузлах возникают и с дверными коробками. Идеальным считается, когда ширина дверной коробки равна толщине стены, в проеме которой устанавливается дверь. Однако стены санузла имеют толщину всего 4 – 5 см , в то время как большинство дверей, предлагаемых на рынке, комплектуются коробкой шириной 8 – 10 см . Даже после облицовки внутренней поверхности ванны и туалете плиткой или пластиковыми декоративными панелями (что увеличивает толщину стены еще на 1- 1,5 см ), стандартная дверная коробка все равно будет выступать за плоскость стены минимум на 1,5 – 2 см . (рис 6А). Как следствие, между наличником и стеной появятся значительные щели, которые придется каким-то образом заделывать. Или, что довольно часто приходится делать с коробками финских и итальянских дверей, срезать часть дверной коробки и закрывать поверхность распила наличником (рис 6В). Хотелось бы заметить, что коробки, облицованные фанерованной МДФ, а также коробки из сплошного МДФ или ДСП, лучше не «распускать», так как после удаления лакированного шпона обнажится их не влагостойкое содержание, что со временем может привести к разбуханию коробки и отслаиванию шпона на отстающие части. Таким образом, если при ремонте квартиры санузел остается на месте, то подбирать двери для всей квартиры лучше всего с учетом наличия у продавца (производителя) однотипных укороченных моделей высотой около 190 см и дверных коробок шириной 6 – 6,5 см фабричного изготовления. В случаях, когда толщина стены, в проеме которой устанавливается дверь, как минимум, в 1,5 – 2 раза превышает ширину дверной коробки, обычно дверной блок совмещают с той поверхностью стены, которая считается лицевой. Как правило, это коридор, куда выходят все двери. Тогда на этой стороне двери можно использовать тот же наличник, что и на остальных. Правда, с другой стороны прибить такой же наличник уже не удастся из-за недостаточной ширины этого проема. В лучшем случае, с изнанки шов закрывают узкой раскладкой (рис. 7В). Это самое простое, недорогое, поэтому наиболее распространенное решение, однако и не самое лучшее, так как раскладка часто не сочетается с наличниками остальных дверей квартиры. Если посмотреть из глубины комнаты в коридор, это сразу видно. Также дверной проем может и не иметь требуемой прямоугольной формы, следовательно, дверь, установленная строго вертикально, будет только подчеркивать его кособокость. И последнее, углы этого проема, отделанные так же, как и стены комнаты (краска или обои), будут самыми повреждаемыми местами. Более рациональным представляется с помощью «доборных» (расширительных) планок увеличить дверную коробку, то есть сделать ее ширину равной толщине стены. Тогда и со стороны комнаты можно использовать те же наличники, что и на лицевой стороне. Поскольку планку необходимо крепить к ровному основанию, откосам проем необходимо придать прямоугольную форму. Как правило, для этого откосы штукатурят (рис 7А). При этом всегда существует риск повреждения декоративного покрытия коробки новых дверей. Кроме этого, дерево может впитать влагу, содержащуюся в штукатурной смеси, и тогда дверную коробку наверняка «поведет». «Мокрых» процессов можно избежать и воспользоваться предлагаемыми вариантами расширения дверной коробки. Если ширина проема превышает ширину дверного блока как минимум на 5 – 10 см, то можно применить вариант 1 (рис. 8). Для его реализации используют толстую фанеру или ДСП. Из листа выбранного материала выпиливается панель, ширина которой равна толщине стены. Еще до начала установки двери этот кусок шурупами прикрепляется к изнаночной части стоек и верхней части дверной коробки. Далее установка двери с «расширенной по стене» дверной коробкой происходит обычным порядком. Конечно установка такой широкой коробки значительно усложняется, а значит, увеличивается и стоимость этой операции, которая возрастает почти вдвое, но результат вполне оправдывает высокую цену. После установки такой расширенной коробки получается проем требуемой прямоугольной формы. Осталось только заделать щели между панелями и стеной, и по окончании малярных работ можно прибивать и приклеивать к их поверхности любую декоративную планку и прибивать наличники. Если же использовать для панелей фанерованный материал, покрытый шпоном той же породы, что и дверь (тем более что с помощью лазурей или тонирующих лаков можно добиться того, что фанерованная поверхность панели будет иметь тот же оттенок, что и дверной блок), то можно обойтись и без «доборных» планок (рис. 11). Дверная коробка может быть закреплена с краю панели или посередине. Однако если необходимо, чтобы дверь распахивалась полностью, край коробки с петлями должен находиться в плоскости стены. Этот способ позволяет оформить дверной проем глубиной до 25 см. Если же размеры проема не позволяют воспользоваться первым вариантом, то придется штукатурить откосы проема, на которые затем крепится расширительная планка при помощи клея или тонких гвоздиков без шляпок. Для недорогих дверей, комплектующихся строганными, нетонированными дверными коробками, подойдет вариант 2 (рис. 9). На дверную коробку установленной двери прибивается брусок, который затем окрашивается или тонируется вместе с коробкой. Брусок можно прибить и вровень с поверхностью коробки (рис. 9В) или с отступом около 1 см (рис 9А). Прибивается он, как правило, со стороны, противоположной петлям. Хотя в некоторых сложных случаях приходится «наращивать» коробку с двух сторон – например, если стена или перегородка имеет сначала наклон в одну сторону, а от какой-то точки наклон меняется на противоположный. Такое случается, как правило, с перегородками из кирпича, гипсовых блоков, в панельных домах, например, если строители поставили надломленную панель. В подобных случаях приходится «наращивать» коробку не по всех длине, а только ее часть, постепенно сводя толщину «доборного» бруска «на нет». Делают это следующим образом: брусок смазывают клеем (ПВА), затем прибивают или привинчивают к дверной коробке, а после того как клей схватится, гвозди или шурупы вынимают и брусок сострагивают «по стене». Со стороны петель «доборный» брусок придется крепить с отступом от края дверной коробки. Тогда он будет смотреться, как продолжение наличника. Однако, в этом случае дверь уже нельзя будет распахнуть полностью на 180 градусов. «Канадские двери» «подарили» еще одну идею оформления дверного проема (вариант 3 рис. 10). Ее дверная коробка состоит из двух частей: широкая доска толщиной около 20 мм и ограничительная рейка размерами 10 Х 20 – 30 мм. Доска отпиливается в нужный размер «по стене», и далее дверь устанавливается наиболее универсальным способом – при помощи шурупов и дюбелей. Причем, можно не беспокоится о том, что крепежные отверстия будут видны, так как ограничительная рейка, прибиваемая на последнем этапе установки, закроет их полностью Недорогие отечественные дверные блоки, нередко обладая полотнами хорошего качества, часто комплектуются сырыми, сучковатыми и нешлифованными дверными коробками. Чем тратить деньги и силы на доведение такого «изделия» до ума, гораздо проще купить разборную коробку канадского типа. Даже если вы не нашли нужного комплекта, практически на любом рынке можно найти сухую строганую сосновую доску нужной ширины и толщины и рядом же купить ограничительную рейку нужного размера. К недостаткам этого варианта можно отнести то, что дверь, открывающаяся во внутрь комнаты, будет установлена в глубине проема. Только для стен толщиной 10 – 15 см такой вариант обычно не вызывает возражений. Перечисленные выше варианты оформления дверного проема касаются в основном тех дверей, коробки которых не имеют пазов для наличников или доборных планок, а также тех дверных блоков, расширительные планки которых не имеют достаточной жесткости. Такими дверными коробками комплектуются, в основном, финские, испанские и некоторые отечественные двери. Для итальянских дверных блоков и некоторых отечественных дверей, которые снабжены коробкой с достаточно глубокими пазами для расширительной планки, есть возможность, использую клеящие свойства полиуретановой пены, обойтись без опасных для дверей штукатурных работ (рис. 12). Темы по теме: Установка межкомнатных дверей Установка дверей Монтаж дверей (видео) Установка дверей своими руками Как врезать петли в межкомнатные двери... После установки двери расширительная планка вставляется в паз коробки и выдвигается таким образом, чтобы ее внешний край совпадал с плоскостью стены. Затем она фиксируется распорками и клиньями в нужном положении и расстояние между стеной и планкой заполняется пеной. Чтобы исключить искривление доборной планки, между распорками и расширителем вставляют строганую доску. Получается своего рода кондуктор, к котороми расширяющаяся пена прижимает декоративные планки. Однако, несмотря на простоту этого способа, для его реализации требуется тоже немало времени, большая часть которого тратится на фиксацию расширителя в нужном положении. И в заключение несколько слов о наличниках. В тех квартирах, где из экономии не выравнивают стены, и толщина стен незначительно превышает ширину дверной коробки, нередко наличники приходится располагать под углом к стене, чтобы прикрыть несовпадение плоскостей стены и дверного блока. Для таких случаев лучше всего использовать плоские наличники, которые легче стыкуются, чем фигурные с выборкой на изнаночной части (рис. 13). Это углубление (чем оно больше, тем лучше) позволяет скрывать небольшие несовпадения лоскостей дверной коробки и стен (до 5 мм). Пригодится оно и для прокладки телефонного провода, который не следует прибивать к дверной коробке, а оттянув наличники, заложить в образовавшуюся щель. Статья, фотографии и рисунки опубликованы с согласия автора Михаила Верикина Тема на форуме: Установка межкомнатных дверей
  17. Здравствуйте. Граница полов комнаты и коридора проходит по середине толщины стены, их разделяющей, и, соответственно, по середине толщины дверной коробки (т.е обе вертикальные части дверной коробки своим основанием стоят и на полу комнаты и на полу коридора). Сейчас уровень полов одинаковый и в комнате и в коридоре. Хочу заменить пол в комнате - постелить ламинат толщиной 8 мм плюс подложка. Таким образом, получу пол в комнате, уровень которого будет примерно на 10 мм выше, чем уровень пола в коридоре. Как в этом случае установить новую дверь взамен старой, если уровни полов будут разные. Менять пол нужно обязательно...
  18. Имеется очень неудобный зал (гостиная), где установлена советская двустворчатая дверь в ширине проёма 130см. Есть стойкое желание сделать сдвижную дверь, т.к. открывающиеся двери любого вида мешают и скрадывают пространство комнаты и не дают поставить мебель. Дверь придётся делать только накладную сдвижную, т.к. уменьшать комнату ещё сантиметров на 10 при итак малой ширине считаю кощунством. Сдвигаться будет в комнату, с другой стороны проходной коридор не достаточно широкий. Нашёл несколько тем по сдвижным дверям, но чувствую всё равно будет много вопросов, поэтому создаю новую тему. В общем вот что имеем и что нужно получить: Перегородка межкомнатная кирпичная. Надо заузить дверной проём, прежде чем вешать дверь. Сколько надо сделать дверной проём по ширине? Чуть меньше ширины двери чтобы не было щелей? Дверь планирую повесить самую широкую из стандартных, т.е. я так понимаю 90см. Выложить планирую каким-нить пазогребневым кирпичом, или что посоветуете? Как крепить чтобы со стеной связать? В этом нарощенном участке стены планирую опустить выключатель и часть проводки дальше к полу по стене под розетки. Откосы непонятно как облагородить. Можно торец добором и прикрыть края наличником, но может есть более культурные решения? Рельс с роликами уж точно из добора облагородить, чтобы в цвет с дверью и одной "фактуры". Ну вот для начала такие вопросы, готов принять советы, разъяснения и опыт мудрых форумчан :-)
  19. Здравствуйте!Помогите пожалуйста,правильно ли установили дверь?В туалете меняли дверь, теперь пол в туалете где плитка выше самого порога!может можно было подрезать коробку и установить как было,порог закрывал эту щель в старом варианте. Что требовать от установщиков?неужели нельзя было коробку больше на пол с плиткой перенести?можно ли переделать сейчас,если да то как? Вот фото ,откликнитесь пожалуйста
  20. Двери-Новосибирск

    Как победить конденсат на входной двери?

    Существует немало технических решений, с помощью которых можно устранить образование конденсата. Отделить входную стальную дверь от улицы с помощью второй двери, образуя так называемый тамбур или веранду. Температура воздуха, заполняющего тамбур, будет на десяток градусов выше, чем на улице, а значит, меньше вероятности появления инея и конденсата на внутренней поверхности металлической двери. Установить за входной дверью вторую дверь, которая "отсечет" от металлической двери влажный воздух из жилой зоны. Вторая дверь, также должна быть снабжена уплотнением по всему периметру. Желательно внутри тамбура иметь тепловентилятор, который не только подогреет воздух, но и создаст циркуляцию воздуха, что также является положительным фактором, препятствующем появлению конденсата. Для снижения влажности в тамбуре установить систему приточно-вытяжной вентиляции, которая будет регулировать воздухообмен в помещении (в дом поступает сухой свежий воздух, а влажный, содержащий пары и продукты жизнедеятельности - выводится), а также позволяют сэкономить до 40% затрат на электроэнергию, которая тратится при нагревании воздуха приходящего с улицы. Основные принципы при выборе уличной двери, чтобы вероятность образования конденсата в зимнее время была минимальной. Конструкция дверного полотна такова, что ребра жесткости внутреннего и внешнего листа не соприкасаются между собой - т.е. отсутствуют мостики холода внутри полотна. Двери нужно выбирать без вертикального запирания (без тяг), чтобы исключить дополнительные точки промерзания полотна. Обязательно, чтобы дверная коробка была сложной и дверной притвор имел не менее 2-х контуров уплотнения. Декоративные внутренние панели двери допустимо устанавливать только для очень хорошо вентилируемых помещений путем приточно-вытяжной вентиляции. Рекомендуется окраска двери в порошковые краски наиболее устойчивые к атмосферным воздействиям и влаге (антики). Наличие тамбура или веранды (не менее 2 кубометров). Наличие окна или вентиляционной системы в тамбуре. Учитывая эти детали при установке входной двери в частный дом Вы сможете быть уверены, что Ваша дверь не доставит Вам ненужных хлопот и прослужит долго и верно! Входная дверь с применением технологии терморазрыва имеет конструкция, при которой металл с внутренней стороны двери не соприкасается с металлом стороны внешней (за счет двухкамерной термовставки), что препятствует появлению наледи и исключает промерзание*.
  21. Стены ровнять будем чисто визуально, пригласил дверного мастера, тот говорит, коли так, лучше сначала ставим двери, снимаем их с петель и короба обклеиваем скотчем, дальше штукатурите все вровень к дверям, они и дадут уровень по которому штукатурите, потом когда все сделаете одеваем дверь и обналичники, иначе четко не получится. Он прав?
  22. Sano

    Монтаж дверей (видео)

    Как то обошёл эту тему стороной, хотя и занимаюсь монтажом дверей, на всех своих объектах ставлю двери сам. Тема эта обширная, на ютубе куча видеороликов как и с помощью чего проводится эта работа. Я же не буду пытаться охватить необъятное, а просто буду рассказывать о некоторых мелочах в этом интересном деле.
  23. Добрый день друзья, сегодня устанавливали дверь, замерщик приезжавший ранее написал замеры и демонтаж Китайской двери, про торчащие советские дверные косяки оставшиеся ещё после съема старой первой двери ничего не записал. Приехали "мастера" за минуту сняли китайскую дверь и тащат новую, мы спрашиваем - А эти косяки убирать не собираетесь? Они - это у нас не написано, уберем без проблем с вас еще 300 рублей. Хорошо. Убирают, ставят новую дверь и показывают мне вот этот ужас. Уверяют что анкера еще 17 см в кирпиче и всё супер на самом деле. А дверь в этих местах с проемом шатается. Говорят пена застынет и всё супер. Друзья, что делать? С фирмы сказали завтра других пришлют, исправят. Но как это исправить, учитывая что приваривать доп крепления под кирпич точно не будут. Если мы потом на это зальем откосы, будет ли прочно, или это уже туфта? С левой стороны всё плотно, но снаружи новая рама тоже у них выпирает из за неровности стены. Фото прикрепил.
  24. доброго дня всем, я замучилась с дверями, первый раз установил нам частник. Стены неровные. В коридоре лежала плитка, в комнатах ещё не было покрытия (был старый линолеум), попросили установить на уровень пола в коридоре (по плитке), в итоге установил на уровне пола в комнатах, отрезав часть коробки под плитку, а часть стояла на бетоне, так что под неё никакое покрытие довести невозможно, ещё и зазоры оставил маленькие под дверьми. Плитка была уложена для дверей, которые бы открывались в коридор (до коробки), но это плиточник почему-то сам решил, хотя двери должны открываться в комнаты. Вот как установили в первый раз на примере одной двери Все дверники говорили - сначала напольное покрытие - потом двери, решили в ущерб красоте сделать так, чтобы коробка стояла полностью на плитке (порожек должен был быть за дверью в комнате в цвет будущего напольного покрытия, а не под полотном (пока ремонт в комнатах не делаем), демонтировали новые двери, доложили плитку по стене до её края, двери ставим по уровню. Пришёл другой установщик из фирмы, установил 2 двери частично, так как теперь доборы не подходят, в итоге шов и не под полотном, и не за дверь, а вообще вкривь и вкось. Я уже не знаю как быть, кто косячит, понятно, что стены не ровные, смирились со щелями между стенами и наличниками, сказали двернику - при последующим ремонте стены доведём до коробки, ставьте по уровню, но теперь порог будет смотреться ужасно, и дверь криво относительно плитки, мало того, он её по низу посколол, пока туда-сюда таскал. Возможно ли что-то сделать, чтобы смотрелось эстетично? Может быть нужно было двери поставить на бруски временные (всё равно висят на 6-ти анкерах) ,а потом эти бруски достать и ровно под полотном довести плитку? Вот что имеем сейчас, вид из комнаты ужасен, линейкой спроецировала будущий порожек правая стойка коробки стоит на плитке, левая - висит левая стойка вид из коридора вид из комнаты не знаю, что делать, чтобы плитка лежала ровно либо по оси полотна двери (под полотном, но она уже уложена), либо по краю коробки - но чтобы дверь стояла строго по уровню. И как оценить профессионализм дверника
  25. Дмитрий79

    Расход пены на одну дверь

    Добрый вечер. подскажите одного баллона пены на какое количество дверей хватит? Преследую цель вывести на чистую воду родное ТСЖ, совсем заворо..... , надоело их кормить. И сколько может стоить такая работа ,официально ,то есть через фирму в Санкт-Петербурге ? ( знаю ,что запенивание входных дверей стоит 200 -300 рублей ). Входные двери весом 80 кг ( Эльбор стандарт) фирма ставила по цене 1000 рублей -полностью за весь монтаж, при объеме более 50 дверей.
×