Jump to content
Articles about the repair

Ленточный фундамент своими руками


teac
 Share
Followers 0

При возведении фундамента своими руками следует запомнить один очень важный момент – если в процессе сооружения будут допущены ошибки, то их последствия могут существенно повлиять на всю постройку и исправить эти ошибки будет очень не просто, так, что к данному мероприятию следует подойти очень ответственно и серьезно. Самой главной основой любого строения будет являться фундамент. От выбранных материалов, будет зависеть прочность надежность будущего строения, независимо от того будет ли это баня, дом, гараж либо дачный домик. Самым распространенным и широко используемым в малоэтажном строительстве на сегодняшний день считается ленточный фундамент, который довольно прост в изготовлении и имеет недорогую стоимость работ по сравнению с другими видами фундаментов. И уж если вы примите решение провести данный вид работ самостоятельно, то следует учитывать, что одному сделать это не получиться, и необходимо прибегнуть к помощи третьих лиц.

ccs-1-0-66163400-1410172581_thumb.jpg

Перед тем, как приступить к постройке фундамента, необходимо изучить его технологию изготовления, она не очень сложна, но необходимо просчитать возможные затраты. Также стоит учесть место, на котором будет возведена постройка, состав его грунта, глубину промерзания и вес будущего строения, от которых будет зависеть ширина и глубина фундамента.

ccs-1-0-79485100-1410172582_thumb.jpg

Начинать монтаж фундамента нужно с разметки периметра и количества несущих стен, Прежде всего, следует определить ширину. Такие конструкции в основном делают с шириной 40 сантиметров, так как это оптимальный размер для малоэтажного строительства. Кроме того, перед началом разметки следует изучить местность участка, его перепады и наклон. По очерченному периметру в углах забивают колья – они будут служить маячками. Углы перед этим должны быть проверены угломером и составлять 90 градусов. Глубина фундамента обычно определяется с учетом климата, перепадов и свойствами грунта, также учитывается материал, из которого будет выполнено строение, но минимальный размер не должен быть меньше 400 миллиметров. Точкой отчета глубины можно будет считать самую низкую точку перепада по периметру фундамента. Таким образом, после определения ширины, глубины производится монтаж опалубки - это специальное временное сооружение, позволяющее придать форму будущему фундаменту. Они обычно изготавливаются из деревянных щитов, которые и называются палубами.

ccs-1-0-19180100-1410172584_thumb.jpg

Эти щиты прочно фиксируются досками. Также нужно не забыть о распорках, они должны быть установлены равномерно по всему периметру опалубки. Необходимо щиты устанавливать так, чтобы не было щелей, через которые будет вытекать раствор. Форму фундамента придает сооруженная палуба, поэтому щиты необходимо устанавливать прочно и строго вертикально, для большей прочности можно использовать металлические хомуты вокруг опалубки, которые не дадут развалиться конструкции при заливке бетона. От правильной установки будет зависеть качество и надежность будущего фундамента. В настоящее время технологии не стоят на месте и наряду с «дедовскими» способами изготовления фундамента появился новый вид опалубки - это несъемная опалубка. Такая опалубка имеет ряд преимуществ, она состоит из пенополистирола и остается с фундаментом навсегда, кроме того служит отличной теплоизоляцией. Она представляет собой пустые блоки со специальными пазами для крепления. Но они чаще используются для возведения этажей, чем для постройки фундамента. Вместе с опалубкой на данном этапе создается и армированное усиление фундамента - его каркас. Каркас должен быть прочно сварен между собой, для основы каркаса подойдет армированный прут либо кладочная сетка. В местах, где к фундаменту примыкают внутренние стены, а также в углах, рекомендуется производить двойное армирование. Если грунт достаточно твердый, можно фундамент лить в выкопанную в грунте опалубку, подпорки арматуры можно изготовить из крупного щебня или кирпича.

ccs-1-0-28512000-1410172585_thumb.jpg

Заливка раствора происходит неспешно, не стоит забывать о перемешивании и трамбовке. Трамбовка должна производится до появления на поверхности «молочка», чтобы избежать появления пор в бетоне. Раствор должен заполнить всё пространство в опалубке, для этого он должен быть достаточно пластичным, но в, то, же время, если раствор будет слишком жидким, то в дальнейшем он даст большую усадку и не будет прочным. Заливать фундамент следует за один раз, недопустимо заливать его частями, в этом случае не будет монолитной основы здания.

Раствор необходимо заливать порциями и равномерно (высота уровня 0,04-0,05 м) распределять по всему периметру опалубки.

Так, как фундамент залить лучше сразу весь, то работу продолжаем до нужного уровня высоты. После чего поверхность выравнивают и с момента первого схватывания раствора (2-3 часа), накрывают. Если строительство происходит в жаркую погоду, то в ближайшие 2-3 дня, полученный фундамент необходимо увлажнять и закрывать от солнца. Через 3-5 дней опалубку можно удалить, но нагрузку на фундамент не производить. Полностью застывает и набирает прочность фундамент на протяжении 1-2 месяцев.

ccs-1-0-30717600-1410172586_thumb.jpg

Также стоит обратить внимание на состав бетонного раствора. Раствор для постройки зданий чаще всего один. Как правило, это вода песок и цемент, но для экономии средств, в качестве дополнительных компонентов применяют гравий и щебень. Бетонный раствор можно приготовить самостоятельно, а можно заказать на специализированном предприятии. В состав такого раствора будут входить все необходимые компоненты в правильном соотношении.

При создании раствора самостоятельно необходимо учитывать, что при использовании цемента марки м150, пропорции получаются:

  • щебень: на одну часть цемента, 5 частей щебня;
  • песок: на 1 часть цемента, три части песка.

ccs-1-0-16823400-1410172587_thumb.jpg

Если же использовать цемент марки м 200, то пропорции будут отличаться. Конечно, это примерные данные и при приготовлении раствора следует обращать внимание, прежде всего на полученную смесь.

 


 Share

User Feedback

Recommended Comments

There are no comments to display.



Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Or sign in with one of these services




  • Our picks

    • Плитка кабанчик и метлахская плитка в санузле.
      При укладке плитки кабанчик со смещением необходимо подрезать внутренний угол под углом 45 градусов. Таким образом угол будет более аккуратным и красивым.

        • Like
      • 7 replies
    • Реальное решение сантехнических задач.Фотографии
      Некоторые наработки из моей практики

        • Like
      • 521 replies
    • Вступление. Столярная мастерская
      Вот я и дожил до своей мастерской, которую нужно ещё долго и упорно оборудовать и дополнять разными  инструментами.

      Но главное есть теплое помещение, хоть и не свое личное, есть где поработать пока не выгонят.

      Это складское довольно таки просторное помещение, если убрать всё не нужное, поэтому придется  многое сделать чтобы хоть как то приступить к работе. И первое что сделал вынес лишнее и приступил к сборке большого рабочего стола.

        • Like
      • 13 replies
    • Post in Реальное решение сантехнических задач.Фотографии
      Установка и крепление акриловой ванны к стене

    • Строительный пылесос с "Двойным циклоном" Дайсона
      Строительный пылесос с "Двойным циклоном" Дайсона
      Решил тему создания этого пылесоса вынести в блог.
      После некоторой эксплуатации предыдущей версии пылика, обозначились некоторые вопросы к нему.

        • Like
      • 17 replies
    • Работа с гипсокартоном. Ротонда
      Именно так, ротондой, сразу назвали гкл конструкцию, которую предстояло делать на одном из объектов, хотя конечно строго говоря это никакая не ротонда, а обычная перегородка.
      Дело было много лет назад, я эту работу зафоткал подробно, и планировал на форуме выложить, но она так и пролежала в архиве, временами вспоминал о ней, и так же благополучно забывал, так лениво было описывать весь этот процесс. А время шло, и на тикало аж 9лет

        • Like
      • 2 replies
    • Эркер из Гкл
      Я его слепил из того что было (под рукой) заготовил шаблон четвертинку шара ещё за ранее прямо по месту согнул лист, отдельный шаблон для единичного загиба делать не было смысла, выставил профиля по нужному радиусы и замоченный лист выгнул прикрутив слегка саморезами оставил сушится.

        • Like
      • 15 replies
    • Как заделать дырку в ГКЛ
      Профи! У вас наверное ни один потолок без этого не обходится. Как выходите из положения, подскажите! А то уже шпаклевать пора....чертежик прилагается

      • 21 replies
  • Categories

  • Похожие темы форумов

    • By alena_zmyslya
      У меня очень большая проблема. Живу в доме 1905 года постройки на первом этаже. Сейчас это уже полуподвал: уровень пола ниже уровня мостовой более, чем на 1 м. Капитального ремонта никогда не было, если не считать замену труб в 1983 году. Стена мокне
    • By ilyaChernuy
      Доброго времени суток. Планирую ставить ворота распашные, купили уже готовые со столбами, только вот столбики коротковаты. Выкопал лунки по 70 см и соединил их траншеей глубиной 50 см (грунт - песок и суглинок сухой). Теперь планирую соединить стол
    • By Перец
      Здравствуйте. Прогнили лаги под полами на дачном домике. Вскрыли, продухов конечно нет, от земли до досок пола 15 см. В принципе сделать продухи и новые лаги и на них доски. Но есть бетономешалка и охота сделать что то посущественнее ) фундамент
    • By atztek
      Возможно придется забить арматуру в ленточный фундамент для заливки столбиков ~15х15х120 см, на которые будут опираться балки=лаги пола (рассматриваю как один из вариантов). - Какого диаметра должны быть отверстия для арматуры 10 мм и 12 мм соот
  • Google рекомендует


Поделиться статьей


Ссылка на статью
Share on other sites
×
×
  • Create New...