Перейти к содержанию
Строительный портал - Все о ремонте и строительстве

Как сделать мангал из кирпича самостоятельно


teac

Тем, кто очень любит отдых на природе, известно, что, если любую еду приготовить на улице, на костре, то есть ее намного вкуснее, чем ту, которую обычно готовят дома. Вот почему очень важный момент при возведении дома за городом или дачи – планировка очага открытого типа, обязательно расположенного в зоне для отдыха. Использовать для него необходимо только такие материалы, которые очень надежны и прослужат вам долгие годы. Если построить из кирпича мангал самостоятельно, то он обязательно украсит весь ландшафт и станет отличным местом для отдыха всей семьей.

ccs-1-0-28079200-1410787809_thumb.jpg

Такое устройство, как мангал, достаточно сложное. Применяют его для того, чтобы готовить на костре не только аппетитное мясо, сочную рыбу, но и полезные овощи. А также и множество других продуктов. В этом устройстве жар исходит от пламени. Приготовление еды происходит нагретым дымом или же непосредственно на костре, а также углей, которые тлеют. Чтобы возвести такую конструкцию, требуется очень основательная предварительная подготовка, необходим учет всех тонкостей и обязательное соблюдение технологии.

Оптимальное место

ccs-1-0-24187600-1410787812_thumb.jpg

Мангал, сооружаемый из кирпича, является постоянным, поэтому необходимо делать его обязательно качественным, учитывая то, что необходим длительный срок его службы. Прежде чем возводить этот тип мангала, нужно обязательно найти то оптимальное место, где он будет размещаться. Чтобы выбрать правильное место, необходимо предусмотреть такой параметр, куда предпочтительное направление ветра на вашем участке, также хорошо продумать все тонкости ландшафта и подробности рельефного характера. Мангал необходимо размещать так, чтобы он находился достаточно далеко от дома и других построек, которые представляют опасность в плане пожара. Это, прежде всего, постройки из дерева, материалы, которые легко воспламеняются, сюда же относятся кусты и деревья. Очаг необходимо разместить таким образом, чтобы он был недалеко от зоны, где вы обычно отдыхаете, чтобы было можно легко переносить пищу на стол.

Как выяснить оптимальные размеры. Особенности комплектации

ccs-1-0-91250400-1410787810_thumb.jpg

Когда место уже выбрано, важно решить какого размера будет та конструкции, которая строится. При определенной возможности и некотором опыте лучше нарисовать проект будущего мангала. Если это сделать, то строить будет намного проще. Также будет легче выполнить расчет того материала, который понадобится (и для строительства, и для отделки). Хорошо продумать специальный отсек, где будет находиться зола, место, где будут храниться уголь и дрова, а также обязательный поддув. На том этапе, когда создается проект, важно решить вопрос навеса для мангала, по причине того, что для него потребуются элементы закладного характера.

ccs-1-0-84306900-1410787812_thumb.jpg

Также необходимо продумать те места, где будут находиться всевозможные приспособления, необходимые для приготовления. Важно продумать и специальную решетку из металла, которая отгородит продукты от огня. При этом топливо можно будет закладывать с той или другой стороны. Готовить любое блюдо будет максимально удобно.

При подборе необходимых размеров, важно решить, какую высоту будет иметь мангал. Главное условие – удобство для всех. Наиболее оптимальная высота такого сооружения рассчитывается от уровня земли непосредственно до запястья. Что касается оптимальной длины, то по стандартам внутренняя топка должна быть метровой. Такой размер наиболее удобен для размещения того количества шампуров, которое нужно. Наружные размеры этого сооружения должны составить 59 сантиметров на 1 метр 40 сантиметров. Для такого сооружения вам понадобится кирпич в количестве 300 штук.

Выбор кирпича

ccs-1-0-19063900-1410787810_thumb.jpg

Перед непосредственным строительством, нужно обязательно выполнить подготовку тех материалов, которые для этого потребуются. Верный выбор кирпича – занятие очень ответственное и действительно важное. Очаг такого вида предполагает, что использовать его будут круглый год, а также и то, что кирпич будет постоянно нагреваться до очень высокой температуры и потом полностью остывать. Существует достаточно небольшое количество типов кирпича, которым под силу выдержать столь сильные колебания температуры. Лучше всего использовать кирпич для печей, производимый изначально для таких температур. Что касается раствора, то его необходимо приготовить из смеси глины и песка. А глину сначала вымочить два дня.

Строительство мангала. Технология

ccs-1-0-69633600-1410787811_thumb.jpg

  • сначала требуется вырыть котлован небольшого размера, предназначенный для фундамента. Его глубина должна быть 60 сантиметров, а собственно размеры 80 сантиметров на 1 метр 60 сантиметров;
  • затем полученное основание следует засыпать песком (10 сантиметров);
  • следующий этап – выполнение опалубки из фанеры, устойчивой к влаге;
  • выполнить обязательное армирование;
  • затем нужно залить смесь из бетона в опалубку;
  • далее требуется специальная пленка, из которой сверху выполняется изоляция от проникновения влаги;
  • следующий этап – начало самой кладки из кирпича. Хорошо для создания большей прочности всего сооружения использовать сетку из металла каждые два слоя. Когда уже сделана кладка в шесть слоев, создается собственно перекрытие. Затем еще выполняется дополнительная кладка в три ряда. Эти ряды необходимы для того, чтобы организовать то место, где будет происходить жарка. Желательно продумать специальные зазоры, чтобы проходил воздух, нужный для хорошего горения;
  • стены сооружения снаружи отделываются камнем или просто покрываются штукатуркой;

Есть вариант эффектного дополнения мангала удобными столешницами, расположенными по обеим его сторонам или же лишь с одной. Для этого можно использовать камень или древесину, которые обязательно специально обрабатываются. Непосредственно под этими столешницами можно разместить компактные шкафы для хранения посуды. Важно также продумать навес, который будет защищать от ненастья, а также и систему освещения.

Тема на форуме - Мангал своими руками.

А также - Тандыр своими руками  , Печь-барбекю из кирпича и еще один интересный мангал

 



Обратная связь

Рекомендуемые комментарии

Комментариев нет



Ваш контент должен быть одобрен модератором перед публикацией

Гость
Вы комментируете как гость. Если у вас есть аккаунт, пожалуйста, войдите
Добавить комментарий...

×   Вставить как форматированный текст.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.


  • Категории

  • Похожие темы форумов

    • asket32420
      asket32420
      сбацал мангал из полнотелого кирпича высота 1,1м, ширина 1,3м, глубина 50зачищу от подтеков раствора, а чем красить?слышал, что есть специальные лаки и краски, но абсолютли ни... о них не знаюподскажитезы: может есть особенности техник нанесения?
    • ринат
      ринат
      Хочу сделать сам мангал. Высокий - метр в высоту. Кто может опытом поделиться?
    • fayaaaa
      fayaaaa
      Есть подробное описание постройки вот такого мангала.   Работа не моя, но мне понравилась.  Добавлено:   После завершения строительства беседки, пришла очередь сооружения стационарного мангала или как его чаще называют барбекю.   Основное большинство конструкций, которые удалось найти в интернете, представляли собой массивные, можно даже сказать монументальные сооружения из кирпича или бетона. Перебрав множество вариантов, мы остановились на легкой зрительно невесомой конструкции.   По основной специальности я инженер - конструктор и сооружение барбекю я начал по привычке с проекта. Прочертил в программе трехмерной графики само барбекю       Кроме этого я прочертил опалубку для достаточно сложного бетонного основания.   При разработке опалубки основным условиями было - изготовить разборную конструкцию для доставки ее в багажнике автомобиля на дачу и возможность повторного использования.       Трехмерная модель опалубки, часть деталей снята для наглядности.   После завершения проектных работ я подкорректировал размеры таким образом, чтобы на опалубку хватало двух листов 12мм. фанеры, а на все металлические детали хватило одного листа стали 2мм.       Металлические детали уложены с зазором на отрезной круг и остатков практически не остается. Также подобрана укладка деталей и на листах фанеры.   Далее я приступил к изготовлению опалубки. Работы выполнялись в гараже. При кажущейся сложности опалубки она состоит из двух боковин и полутора десятков несложных панелей.       Одна из панелей показана на фотографии. Единственная сложность, у некоторых панелей торцы надо обрезать под наклоном.   Для удобства сборки и исключения перекосов я решил собирать на боковинах крепежные планки, а панели прикручивать прямо на каркасе, установленном без перекосов. Вначале я выложил заготовки на размеченную боковину.     Затем накрыл второй боковиной и выровнял боковины между собой по всем сторонам.     Стянул весь пакет струбцинами, проверил положение планок распирающих боковины, там, где они были завалены, подбил их молотком до строго вертикального положения.     Просверлил отверстия и прикрутил все планки конфирматами.     Тоже самое сделал и со второй стороны. Затем снял струбцины, вставил нарезанные прямоугольные детали и стянул пакет уже в натуральную ширину.       Проверил отсутствие перекосов по диагоналям основания и завал боковин (передней стороны на фотографии). После этого панели к планкам крепил шурупами и маркировал панели. Шурупы окажутся со стороны бетона, но это неважно тк при разборке опалубки их можно не выкручивать, а панели снимать целиком. Дальше по очереди устанавливал и крепил панели. Я нарезал панели электролобзиком и наклон выставлял заведомо большим чем необходимо по чертежу, детали тоже делал с припуском и после примерки очередной детали немного притуплял кромку ленточной шлифмашинкой, до тех пор пока деталь не становилась на место.   Работы по изготовлению опалубки я начал задолго до дачного сезона и имея избыток времени, возился с подгонкой. Но можно значительно упростить работу и не делать скосы кромок, а щели заклеить пластилином либо оставить без заделки. Тонкий облой легко оббивается молотком, а шпатлевка скроет все дефекты. При отсутствии электроинструмента все работы можно выполнить и ручным инструментом.       Опалубка в сборе. Как видно на фотографии, в конструкции опалубки нет сложных соединений деталей, к боковинам крепятся планки (я использовал планки сечением 40х 25мм), к планкам поперечные детали. В процессе работы я решил сэкономить пол листа фанеры, и часть деталей изготовил из обрезков ДСП и обычных досок, струганных с одной стороны.   Сварку металлического колпака и поддона для углей (уголь горит в металлическом поддоне) выполнял в гараже. На бетонный пол положил заднюю стенку, вдоль кромок приставил боковины, проверил угольником прямой угол, прихватил в нескольких точках. Самым сложным было выставить переднюю стенку, я прикрутил струбцинами рейки к верхней кромке боковин, на рейки уложил переднюю стенку и прихватил их снаружи. Затем снял рейки, проверил все диагонали, прихватил мелкие детали и обварил все прерывистым швом.   Варил я изнутри, это очень неудобно, но моя квалификация, как сварщика не позволяла варить на лицевых поверхностях. Главное не приваривать отдельные детали наглухо до тех пор, пока не собран весь колпак, и нет уверенности, что все правильно. Подрезать три, четыре капли сварки проще, чем срезать весь шов, если окажется что деталь оказалась смещенной.   К дальнейшим работам по изготовлению барбекю мы приступили после завершения весенних полевых работ.   Собранную опалубку мы примерили к месту установки барбекю, уточнили окончательно его расположение и разметили контуры фундамента.       Поскольку на момент заливки фундамента арматура не была готова, мы предусмотрели в фундаменте колодцы под опорами основания барбекю. Можно и сразу установить арматурный каркас, главное точно выставить и зафиксировать его.   Арматуру удобнее всего использовать 8милимитровую, ее гнуть легче, я использовал остатки большего диаметра и не везде аккуратно смог все согнуть. Гнул арматуру я, примеряя изгиб арматурин к опалубке со снятой боковой стенкой.       Собранный арматурный каркас установили на фундамент, проверили уровень положения каркаса и приступили к заливке колодцев в фундаменте. После заливки колодцев приступили к сборке опалубки ( вернее опалубку со снятой передней стенкой надвинули на арматуру) . Решение собирать опалубку сразу после заливки колодцев оказалось верным, при трамбовке бетона в колодцах одна сторона просела и то, что бетон не успел схватиться позволило поправить ситуацию.     После сборки опалубки установили закладные детали под выключатель подсветки, проложили провода в шланге. И приступили к заливке бетона. Для бетона использовали мелкий щебень. Его пошло на все основание около восьми ведер.     Использование крупного щебня могло помешать заполнению узких стенок. Кроме того заливка выполнялась поэтапно. Заливалась нижняя часть стенки, бетон трамбовался, затем крепилась следующая стенка, и все повторялось снова. Такая технология заливки позволила выполнить работу без крупных дефектов.     По верхней поверхности столика мы посыпали мраморной крошкой, она легче шлифуется и обработанная поверхность смотрится лучше. Выбирайте внимательно в продаже можно встретить цветные камушки, но это крашеные камни и встречаются твердые породы камня, которые очень сложно будет шлифовать.       На верхней поверхности основания мраморную крошку подсыпали только по передней стороне, остальные просто не видны.   После разборки опалубки основание было обложено мокрыми опилками и накрыто пленкой на несколько недель. Опасаясь за надежность ажурного основания, я выполнил все рекомендации для повышения прочности бетона. Затем приступил к отделке поверхности и кладке кирпичных боковин.       И наконец, мы установили колпак и испытали наше изделие. Колпак мы закрепили глухарями по задней стенке и двумя шпильками М 8 по передним углам.   Еще в исходном проекте был предусмотрен механизм регулировки высоты положения шампуров над углями, сразу он работал великолепно, но после нескольких нагревов его покоробило от температуры и он начал неприятно скрипеть. Мы от него отказались.   До настоящего времени остался открытым вопрос с подсветкой. В металлическом колпаке вертикальные участки по бокам были предусмотрены для установки светильников, но перед установкой была проведена проверка температурного режима. На место светильников были уложены ПЭТ бутылки, и был разведен сильный огонь. Бутылки покоробились. Светильники тоже не выдержат высокой температуры.   Попробую подобрать полоски термостойкого стекла подходящего размера или закреплю светильник на стойке беседки. Но это уже в новом сезоне. А вот краска выдержала испытание, хотя я и переживал, что покрасил колпак не термостойкой краской.   И наконец, мы установили колпак и испытали наше изделие. Колпак мы закрепили глухарями по задней стенке и двумя шпильками М 8 по передним углам.   Еще в исходном проекте был предусмотрен механизм регулировки высоты положения шампуров над углями, сразу он работал великолепно, но после нескольких нагревов его покоробило от температуры и он начал неприятно скрипеть. Мы от него отказались.   До настоящего времени остался открытым вопрос с подсветкой. В металлическом колпаке вертикальные участки по бокам были предусмотрены для установки светильников, но перед установкой была проведена проверка температурного режима. На место светильников были уложены ПЭТ бутылки, и был разведен сильный огонь. Бутылки покоробились. Светильники тоже не выдержат высокой температуры.   Попробую подобрать полоски термостойкого стекла подходящего размера или закреплю светильник на стойке беседки. Но это уже в новом сезоне. А вот краска выдержала испытание, хотя я и переживал, что покрасил колпак не термостойкой краской.     Вот такая конструкция украшает теперь наш участок.    
  • Google рекомендует


×