Перейти к содержанию
Строительный портал - Все о ремонте и строительстве

Поиск через Яндекс

Поиск сообщества

Показаны результаты для тегов 'фундамент'.



Больше опций поиска

  • Поиск по тегам

    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору

Тип контента


Профессиональный форум о ремонте и строительстве

  • Форумы строительство, ремонт, обустройство
    • Ремонт и строительство
    • Работа с гипсокартоном
    • Штукатурим, клеим, красим
    • Керамическая плитка
    • Полы и напольные покрытия
    • Электрика, слаботочка
    • Сантехника, водопровод, отопление, канализация
    • Вентиляция и кондиционирование
    • Теплоизоляция, гидроизоляция и звукоизоляция
    • Инструмент и оборудование
    • Двери, окна, замки
    • Мебель и дизайн интерьера
    • Бытовая техника и электроника
    • Юридические вопросы
    • Наши работы
  • Дом, дача, огород, садовые дела
    • Дом, банька, погребок
    • Инженерные коммуникации загородного хозяйства
    • Садовая техника
    • Сад и огород
  • Разное
    • Курилка
    • Работа форума
    • Частные объявления
    • Проблемы с регистрацией, активацией, авторизацией?
    • Коллекция спама

Блоги – ремонт и строительство

  • Блог администратора
  • Decoflame
  • Блог Sano
  • Блог Bagis
  • Блог X.O.
  • Блог kazakr
  • Блог vesta-ceramica
  • Монтаж сантехнических коммуникаций в квартире и установка сантехники.
  • Блог Трофим
  • Конкурсы
  • Блог acimmetriya
  • Всем добра!
  • Блог димитриус
  • Блог Александр Андреевич
  • Фильтр циклон своими руками
  • Блог m8881
  • Блог vit65
  • Блог nobsaider
  • Rockie's ремонтный блог :)
  • Блог madam
  • Блог ptaha
  • Блог Jurgen
  • Блог DRam
  • Блог fayaaaa
  • Olejonok блог
  • Покрытия
  • Блог fomins
  • Ремонтные работы на Кухне
  • Дизайн и иже с ним
  • Блог holzplast
  • Блог novosvet74
  • Блог serega71d
  • Дизайн студия lesh
  • Блог Valeruta
  • Блог Григорий72
  • Блог Bogacho
  • Блог Ремонт пола
  • Декоративное и интерьерное освещение дома.
  • Блог Vladimir_V
  • Блог КрасКо
  • Блог AlexandrP
  • Блог Sdelai-sam
  • Блог Taviskar Смесители
  • Блог Ван
  • Блог fomins
  • Блог sevproektmontaj
  • Блог ЮТТА-творец уюта
  • Уютные советы
  • Блог ТК Ланской
  • Bronx
  • Блог Иван Ланской
  • Блог Двери-Новосибирск
  • Блог Rabotnik34
  • Блог instabur
  • Уютный уголок руками Леди
  • Блог Бабич Андрей
  • Блог a_zlobin
  • Оконный завод Строй Вектор - Пластиковые окна
  • Оконный завод Строй Вектор
  • Блог migulay85
  • Металлические двери,основная защита нашего дома!
  • Штукатурные станции. Советы. Ремонт.
  • Блог Soudal
  • Блог FugenFührer
  • Блог SmartFLOORs
  • Блог Phoenix
  • Блог YTB
  • Блог mebelza
  • Блог bazent
  • Блог Azamat Khasanov
  • Блог Айкен Мастер
  • Блог ANTON ANTON
  • Чайник на Воле
  • Блог Kanov
  • Блог smetchik
  • Блог Пластфактор
  • Блог компании Artwall
  • Блог pvitrage
  • Блог yachmen11
  • Блог строительного портала Домодел
  • Neo Vision
  • Блог Пенка
  • Светодиодные светильники
  • Блог baza34
  • Блог playtender
  • Блог Schüco
  • Блог СВЕЗА
  • Блог gutewetter
  • Блог lazerdist
  • Полезная "Кирпичная" информация
  • Блог danfoss
  • Как создать стильный интерьер своими руками
  • Плиточник и не только...
  • нужен совет по крыше и фронтонам
  • Блог. Просто блог.
  • Алфавит Инструмента
  • Сейфбанк
  • Помощник строителя
  • Ремонт в квартире, ищем красивые обои
  • Блог компании ANSO GROUP
  • Моя эпопея с сауной
  • Официальный блог компании Хамелеон
  • Ищу подряды или субподряды на Металлоконструкции.
  • Alice Tracy
  • Ремонт своими руками
  • КАЙРОС - керамика без исключений
  • Блог СВ Окна ВДНХ
  • Интересное от SB3
  • Предметы из бетона. Стиль лофт
  • JUNG
  • размеры дверного проема для стеклянной 60см двери с алюминиевой коробкой.
  • Про кухни и шкафы
  • Сваебойка
  • Мой блог

Категории

  • Школа ремонта
  • Мебель и дизайн интерьера
  • Стройматериалы и технологии
  • Электрика и слаботочка
  • Сантехника и отопление
  • Инструмент и оборудование
  • Вентиляция и кондиционирование
  • Загородный дом, дача
  • Ландшафт, ландшафтный дизайн
  • Умный дом
  • Бытовая техника
  • Разное

Категории

  • Строительные материалы
  • Инструмент и оборудование
  • Мебель и предметы интерьера
  • Архитектура и Дизайн
  • Двери, окна, остекление
  • Сантехника. Водоснабжение. Канализация
  • Отопление и газоснабжение
  • Кондиционирование и вентиляция
  • Системы безопасности и связи
  • Электротехника, освещение, светотехника
  • Недвижимость
    • Квартиры и комнаты, новостройки
    • Загородная недвижимость
    • Коммерческая недвижимость
  • Ландшафтный дизайн и озеленение
  • Бытовая техника и электроника
  • Строительные объявления, прочее
  • Архив объявлений

Категории

  • Работы и услуги
    • Архитектура и проектирование
    • Дизайн интерьеров
    • Загородное строительство
    • Ландшафтный дизайн и озеленение
    • Сантехнические услуги
    • Общестроительные работы, ремонт помещений
    • Уборка помещений. Утилизация
    • Электромонтаж, электрика
    • Экспертные и юридические услуги
    • Транспортные услуги
    • Ремонт бытовой техники, аудио и видео
  • Строительные материалы
    • Бетон, ЖБИ, кирпич, стеновые материалы
    • Изоляционные материалы
    • Кровельные материалы. Водосток
    • Лакокрасочные материалы
    • Металл, металлоконструкции
    • Метизы, скобяные изделия
    • Отделочные материалы
    • Пиломатериалы, лесоматериалы, изделия из древесины
    • Плитка, мрамор, гранит, камень
    • Стекло, поликарбонат, зеркала
    • Сыпучие материалы, строительные смеси
  • Инструмент, строительная техника и оборудование
    • Измерительный инструмент
    • Пневмоинструмент, компрессоры
    • Строительная техника и оборудование
    • Расходные материалы, комплектующие
    • Ручной инструмент
    • Электроинструмент, бензоинструмент
    • Ремонт инструмента и оборудования
    • Аренда инструмента и оборудования
  • Инженерные системы
    • Кондиционирование и вентиляция
    • Отопление и газоснабжение
    • Сантехника. Водоснабжение. Канализация
    • Системы "Умный дом"
    • Системы связи, безопасности и контроля
    • Электрооборудование, электротехника, свет
  • Мебель и предметы интерьера
    • Жалюзи, карнизы, шторы
    • Кованая мебель, ковка
    • Мебель для ванных комнат, санузлов
    • Мебель для кухни
    • Мягкая мебель, спальни, кровати
    • Прихожие, шкафы-купе
    • Мебель садовая, уличная мебель
    • Мебель, прочее
  • Недвижимость
    • Загородная недвижимость
    • Квартиры, комнаты
    • Коммерческая недвижимость
  • Строительные конструкции
    • Двери, перегородки, арки
    • Ворота, заборы, калитки
    • Лестницы
    • Окна, стекло, оконная фурнитура
    • Фасадные системы, сайдинг

Категории

  • ГОСТы - Государственные стандарты
  • СНиПы - Строительные нормы и правила
  • ВСН - Ведомственные строительные нормы
  • СП - Своды правил по проектированию и строительству
  • ВНиП - Временные нормы и правила
  • ГН - Гигиенические нормативы

Поиск результатов в...

Поиск результатов, которые содержат...


Дата создания

  • Начало

    Конец


Дата обновления

  • Начало

    Конец


Фильтр по количеству...

Регистрация

  • Начало

    Конец


Группа


Сфера деятельности


Специализация


Доступен для заказов


Проф Статус


Город

Найдено: 31 результат

  1. На ютубе вышел грамотный фильм по технологии фундаментов УШП (Утеплённая Шведская Плита) https://www.youtube.com/watch?v=WNjv1rX9g9E
  2. Мы официальный Завод-Производитель, предлагаем фундаменты на винтовых сваях по лучшим ценам Винтовой фундамент подходит под строительство: - Деревянных, каркасных, сип панельных домов - Заборы, бани, теплицы, гаражи, сараи, беседки - Фундаменты под промышленные здания, ангары, металлоконструкции У нас вы получите: - Выезд инженера-специалиста - Пробное исследование - Проект свайного поля БЕСПЛАТНО!
  3. Доброго дня суток! Может кто сталкивался и подскажет? При закладке фундамента, столкнулся со следующей проблемой. По проекту должны быть 2,5 м буронабивная свая, но при бурении лунок на глубине 1,4 - 1,8 м, встретился непроходимый плетняк, очень твердый слой грунта, и я даже не знаю какой он толщины, его не берет даже бур установка с выносной япон стрелой на базе ГАЗ-66, не хватает массы, как вариант. Как мне поступить теперь не знаю, то-ли фундамент "ставить" на этот самый плетняк, как в причем и поступили мои соседи, то-ли делать плиту?
  4. Елена Витальевна

    Армирование ленточного фундамента

    Фундамент ленточного типа не имеет смысла без армировки, которая изготавливается из арматуры. В нашем случае диаметром 12 мм. Армирование в конструкции фундамента играет большую роль. Благодаря армировке фундамент приобретает прочность и надёжность. Поэтому в процессе эксплуатации здание с армированным фундаментом не будет подвержено влиянию внешних факторов. 1. Для установки каркаса армировки необходимо изготовить рамки, на которые будет крепиться арматура. Чтобы изготовить рамку необходимо согнуть проволоку по определённым размерам. 2. Согнутая рамка имеет вид: 3. Чтобы зафиксировать размер рамки, необходимо закрепить её концы между собой. В итоге получаем рамки разного размера (это зависит от планировки участка). 4. Подготавливаем арматуру. Для этого загибаем её под углом 90°. Это делается для установки арматуры в углах будущего фундамента и в местах примыкания. 5. Надеваем рамки подходящего размера на арматуру для дальнейшего её крепления. 6. Прикрепляем арматуру к рамкам при помощи проволоки. Рамки крепим в местах соприкосновения с арматурой. 7. Закреплённая рамка к арматуре выглядит так: 8. В местах соединения арматуры, нахлест должен быть более тридцати диаметров арматуры для вязания. 9. Места соединения арматуры не должны располагаться в одном месте. Для этого их необходимо разнести по длине. Это делается для того чтобы усилить конструкцию. 10. В местах примыкания арматуры, соединяющие части должны находить друг на друга не менее чем на тридцать диаметров. Все точки соприкосновения арматуры увязываются проволокой. Проволока надёжно фиксирует конструкцию и не позволяет ей сдвигаться в процессе выполнения работ. 11. Армировку следует располагать как можно ближе к краям фундамента, но не ближе чем 8 см. После того как армирование подготовлено, следует заняться заливкой фундамента. Армирование – длительный и нелёгкий процесс. Но, с этой работой справится даже один человек.
  5. Елена Витальевна

    Мелкозаглубленный фундамент под сарай

    Для постройки дома, гаража и хозяйственных построек наиболее приемлемым является ленточный фундамент. Он надежный, функциональный и относительно дешевый. Изготовление фундамента можно разделить на этапы. Подготовка местности. 1. Перед началом изготовления фундамента следует разметить участок под будущую постройку. 2. Затем по всему периметру выкапывают траншею под фундамент. 3. Глубина и ширина траншеи рассчитываются с учетом климатических и грунтовых особенностей местности. На неровном участке траншея будет иметь разную глубину. Бутовая подушка. Для распределения нагрузки по фундаменту на дно траншеи укладывают подушку. 1. Первым делом траншею заполняют песком. 2. Сверху укладывают слой битого кирпича. 3. Затем кирпич снова просыпают песком. 4. На следующем этапе необходимо пролить траншею водой. Это делается для того, чтобы песок заполнил пустоты между кирпичом. 5. Вода в траншее должна стоять и длительное время не впитываться в почву. Это значит, что бутовая подушка готова. Опалубка. 1. Из досок сбивают деревянные щиты. 2. С одной стороны щиты обивают клеенкой. Это делается для того, чтобы в дальнейшем щиты легко снимались с цементного раствора. 3. Опалубку устанавливают по контуру будущего сооружения. На неровном участке фундамент будет состоять из нескольких ступеней. Поэтому опалубку будут устанавливать отдельно для каждой ступени. 4. Для обеспечения жесткости каркаса, его закрепляют подпорками с внешней стороны. Увязка арматуры внутри опалубки. Армирование следует делать отдельно в каждой из ступеней опалубки. 1. Для армирования подойдет арматура диаметром 10 мм. 2. Арматуру необходимо установить внутрь опалубки, а затем увязать между собой. 3. Установка арматуры придаст прочности фундаменту. Бетонирование. 1. На завершающем этапе следует подготовить бетон. Для этого смешивают цемент и шлак. 2. Затем заливают бетон до определенного уровня. 3. Первый уровень бетона должен застыть, затем устанавливают следующую ступень опалубки и заливают в нее новый слой бетона. 4. Таким образом, бетонируют до того момента, пока не достигнут высшей точки уровня будущего фундамента. 5. С застывшего бетона снимают опалубку. Выравнивание фундамента. Для того чтобы производить кладку стен, следует выровнять фундамент по периметру. Для этого используют кирпичную кладку. 1. Для начала необходимо узнать количество кирпичей, требуемых для укладки в ширину и высоту. Чтобы узнать высоту, возле края бетонной ступени укладывают кирпичи друг на друга. Получается высота в 3 кирпича. Ширину рассчитываем так: кирпичи укладываем по ширине фундамента. Получается ширина в кирпич. 2. Выравниваем нижнюю ступень кирпичной кладкой. 3. Затем таким же образом рассчитываем количество кирпичей для следующей ступени фундамента. 4. Выравниваем самую последнюю ступень. 5. Готовый фундамент будет прочный и надежный.
  6. Тем, кто занимается устройством защиты фундамента здания от воды, следует не забывать, что эти работы считаются одним из наиважнейших этапов в строительстве, надёжно защищающие строения от просачивания грунтовых вод и сезонных осадков. Гидроизоляции фундамента приобретает еще большую роль и значение, если в доме оборудовано подвальное посещение или цокольный этаж. Для правильного выполнения гидроизоляции надлежит сконцентрироваться на следующих ключевых участках системы: прочной герметизации швов; особенностях и разновидностях влагозащитных покрытий; водоупорной бетонной смеси; вентиляционных отверстиях; утеплении фундамента; защите гидроизоляционного покрытия; кондиционировании воздуха; дренажных работах по отводу воды. Качество выполнения гидроизоляции влияет на долговечность сооружения, поддерживание в нём требуемой влажности и температуры в оптимальных параметрах. Добротность исполнения этого этапа работ в строительстве также обеспечит защиту от грибка и отсутствие плесени в помещениях, которые размещены на цокольном этаже. Защита строения от проникновения воды и влаги, независимо от разновидности фундамента, – мероприятие очень трудоёмкое, требующее определённой подготовки, компетентности, сноровки и опыта. Её можно провести и своими руками, но только если серьёзно отнестись к соблюдению всех технологий, а также учесть все нюансы имеющегося участка и конструкции здания. Общие принципы и правила выполнения работ Помимо фундамента здания в защите от воздействия влаги нуждаются также и такие элементы, как цоколь, стены и полы подвалов. К гидроизоляционным слоям всех сооружений предъявляются одинаковые требования: отсутствие разрывов и максимальная неразрывная площадь полотна. Они должны быть простёртыми по всей поверхности. Нередко гидроизоляционное покрытие укладывается в качестве вспомогательного с одной стороны основания на другую в местах наибольшего действия гидростатического напора или существования угрозы подъёма и проникновения грунтовой воды. В процессе выполнения строительных работ необходимо осуществить защиту всего фундамента сооружения от грунтовой воды, находящейся под землёй, и воды, присутствующей на поверхности земли и появившейся после выпадения атмосферных осадков. В качестве защиты строения от поверхностных вод используется отмостка. Водонепроницаемое покрытие вокруг здания следует укладывать при строительстве всех сооружений без исключения, поскольку поверхностная вода имеется в наличии во всех регионах и на всех участках. Подземные воды на строительной площадке могут находиться на недопустимом уровне от закладки фундамента. Поэтому определением глубины залегания вод и уровнем их сезонного подъёма необходимо заниматься обязательно. Если уровень залегания грунтовой воды круглогодично или в сезон настолько большой, что находится выше или на уровне основания фундамента, то гидроизоляционные работы нужно совместить с дренажными, с помощью которых будет отведена вода от фундамента. Одна только гидроизоляция в таком случае не сможет исправить ситуацию. Уровень расположения грунтовых вод и их состав имеет одинаково важное значение для всех видов фундаментов. Определённые регионы страны характеризуются наличием достаточно агрессивных грунтовых вод. Такие воды очень плохо влияют на способность грунта выдерживать какую-либо нагрузку на единице своей площади, а также на долговечность бетонного покрытия. Перед выполнением гидроизоляции фундамента необходимо разобраться в его разновидностях и принципе проведения дополнительных операций, которые направлены на его защиту от воды. Особенности выбора гидроизоляционной системы Выбор того или иного типа гидроизоляционного покрытия зависит от следующих факторов: планируемая норма температурного режима внутренних помещений; гидрогеологические условия участка, в том числе уровень залегания грунтовых вод, разновидности грунта, его химический состав и пр.; конструктивные элементы и параметры здания, особенности его архитектуры: глубина закладки основания, присутствие деформаций и технологических швов, вероятность оседания и деформации конструкций. Гидроизоляция плитного (монолитного) фундамента Фундамент, представляющий собой монолитную железобетонную плиту, расположенную под всей площадью дома, можно защитить от воздействия влаги посредством рулонного рубероида. Его размещают поверх фундаментной плиты. В случае наличия неровностей на поверхности, осуществляется предварительная выравнивающая стяжка. Поверх гидроизоляционной системы укладывают утеплитель. После этого выполняется финишная стяжка. Для обеспечения наиболее качественной защиты от воды выполняют дренаж. При этом существует возможность укладки гидроизоляции до того, как будет монтирован фундамент на подушку, выполненную из цемента и гравия. Гидроизоляция монолитного или сборного ленточного фундамента Гидроизоляционное покрытие для ленточного фундамента можно сделать несколькими способами. Обмазка фундамента мастикой Обмазка мастикой считается самым не затратным способом гидроизоляции фундамента. Однако данный метод не может обеспечить высокий показатель долговечности. Такое гидроизоляционное покрытие по мере использования может потерять прочность, повредиться, дать протечки. Сдвигающие нагрузки очень негативно влияют на такого рода гидроизоляцию. Перед нанесением мастики на фундамент, нужно убедиться в ровности и сухости его поверхности. Также нельзя забывать, что обмазочная гидроизоляция может быть повреждена на этапе засыпания грунтом котлована, зачастую сопровождающейся наличием строительного мусора, в том числе арматуры, стеклянных осколков, камней и пр. Для внешней теплоизоляции может быть применён рулонный геотекстиль или прижимная стенка, грамотно сооружённая из кирпичей. Стоит отметить, что прижимная стенка является довольно дорогим и трудоёмким способом теплоизоляции. Использование рулонных материалов Гидроизоляция, выполненная из рулонных материалов, считается наилучшим вариантом для фундамента свайного типа. В качестве защиты основания чаще всего используется рубероид. Следует отметить, что это более дорогой способ гидроизоляции, чем обмазка мастикой. Однако он является более долговечным и прочным вариантом гидроизоляционного покрытия. По технологии перед нанесением внахлёст в 150-200 мм двух слоёв рубероида необходимо обработать поверхность фундамента мастикой из битума в горячем виде. При этом следует обратить внимание на то, чтобы поверхность была сухая и ровная. Гидроизоляция напыляемая Напыляемая гидроизоляция наносится быстро и просто при помощи специального распылителя. Данный способ не предполагает предварительное тщательное выравнивание поверхности вследствие того, что может в полной мере повторить имеющиеся неровности и шероховатости. Однако наличие следов от пыли и присутствие влаги на поверхности недопустимо. Напыляемую гидроизоляцию нельзя назвать дешёвым методом защиты фундамента от влаги, так как в качестве дополнительной защиты необходимо выполнить армирование геотекстильным материалом. Гидроизоляция проникающего действия Проникающая гидроизоляция осуществляется посредством использования материалов, представляющих собой смеси, в состав которых входит цемент, добавки и кварцевый песок. Этот метод защиты отличается дороговизной и чаще всего применяется для фундаментов столбчатого типа. Гидроизоляция цоколя Внешняя сторона цоколя нуждается в обязательной защите. Делать её целесообразней по высоте не ниже начала первого этажа. Необходимость в этом объясняется, например, накоплением снега зимой на отмостке здания. По этой же причине нужно помимо грамотно выполненной гидроизоляции цоколя проводить также на его поверхности облицовку водонепроницаемым и морозоустойчивым отделочным материалом. Важно помнить, что во многом надёжность, прочность и долговечность подлежащего защите здания зависит от соблюдения технологии проведения гидроизоляции и качества применяемых при этом материалов.
  7. Перед тем, как приступить к постройке фундамента, необходимо изучить его технологию изготовления, она не очень сложна, но необходимо просчитать возможные затраты. Также стоит учесть место, на котором будет возведена постройка, состав его грунта, глубину промерзания и вес будущего строения, от которых будет зависеть ширина и глубина фундамента. Начинать монтаж фундамента нужно с разметки периметра и количества несущих стен, Прежде всего, следует определить ширину. Такие конструкции в основном делают с шириной 40 сантиметров, так как это оптимальный размер для малоэтажного строительства. Кроме того, перед началом разметки следует изучить местность участка, его перепады и наклон. По очерченному периметру в углах забивают колья – они будут служить маячками. Углы перед этим должны быть проверены угломером и составлять 90 градусов. Глубина фундамента обычно определяется с учетом климата, перепадов и свойствами грунта, также учитывается материал, из которого будет выполнено строение, но минимальный размер не должен быть меньше 400 миллиметров. Точкой отчета глубины можно будет считать самую низкую точку перепада по периметру фундамента. Таким образом, после определения ширины, глубины производится монтаж опалубки - это специальное временное сооружение, позволяющее придать форму будущему фундаменту. Они обычно изготавливаются из деревянных щитов, которые и называются палубами. Эти щиты прочно фиксируются досками. Также нужно не забыть о распорках, они должны быть установлены равномерно по всему периметру опалубки. Необходимо щиты устанавливать так, чтобы не было щелей, через которые будет вытекать раствор. Форму фундамента придает сооруженная палуба, поэтому щиты необходимо устанавливать прочно и строго вертикально, для большей прочности можно использовать металлические хомуты вокруг опалубки, которые не дадут развалиться конструкции при заливке бетона. От правильной установки будет зависеть качество и надежность будущего фундамента. В настоящее время технологии не стоят на месте и наряду с «дедовскими» способами изготовления фундамента появился новый вид опалубки - это несъемная опалубка. Такая опалубка имеет ряд преимуществ, она состоит из пенополистирола и остается с фундаментом навсегда, кроме того служит отличной теплоизоляцией. Она представляет собой пустые блоки со специальными пазами для крепления. Но они чаще используются для возведения этажей, чем для постройки фундамента. Вместе с опалубкой на данном этапе создается и армированное усиление фундамента - его каркас. Каркас должен быть прочно сварен между собой, для основы каркаса подойдет армированный прут либо кладочная сетка. В местах, где к фундаменту примыкают внутренние стены, а также в углах, рекомендуется производить двойное армирование. Если грунт достаточно твердый, можно фундамент лить в выкопанную в грунте опалубку, подпорки арматуры можно изготовить из крупного щебня или кирпича. Заливка раствора происходит неспешно, не стоит забывать о перемешивании и трамбовке. Трамбовка должна производится до появления на поверхности «молочка», чтобы избежать появления пор в бетоне. Раствор должен заполнить всё пространство в опалубке, для этого он должен быть достаточно пластичным, но в, то, же время, если раствор будет слишком жидким, то в дальнейшем он даст большую усадку и не будет прочным. Заливать фундамент следует за один раз, недопустимо заливать его частями, в этом случае не будет монолитной основы здания. Раствор необходимо заливать порциями и равномерно (высота уровня 0,04-0,05 м) распределять по всему периметру опалубки. Так, как фундамент залить лучше сразу весь, то работу продолжаем до нужного уровня высоты. После чего поверхность выравнивают и с момента первого схватывания раствора (2-3 часа), накрывают. Если строительство происходит в жаркую погоду, то в ближайшие 2-3 дня, полученный фундамент необходимо увлажнять и закрывать от солнца. Через 3-5 дней опалубку можно удалить, но нагрузку на фундамент не производить. Полностью застывает и набирает прочность фундамент на протяжении 1-2 месяцев. Также стоит обратить внимание на состав бетонного раствора. Раствор для постройки зданий чаще всего один. Как правило, это вода песок и цемент, но для экономии средств, в качестве дополнительных компонентов применяют гравий и щебень. Бетонный раствор можно приготовить самостоятельно, а можно заказать на специализированном предприятии. В состав такого раствора будут входить все необходимые компоненты в правильном соотношении. При создании раствора самостоятельно необходимо учитывать, что при использовании цемента марки м150, пропорции получаются: щебень: на одну часть цемента, 5 частей щебня; песок: на 1 часть цемента, три части песка. Если же использовать цемент марки м 200, то пропорции будут отличаться. Конечно, это примерные данные и при приготовлении раствора следует обращать внимание, прежде всего на полученную смесь.
  8. Елена Витальевна

    Опалубка под фундамент частного дома

    Типы фундаментов бывают разные. В данном случае рассмотрим мелко заглублённый ленточный фундамент на бутовой основе. Первоначальным этапом в возведении фундамента является разметка участка и рытье траншеи. В траншее делаем песчаную подушку, а затем засыпаем её камнем с одновременным просыпанием песком. Для того чтобы песок заполнил все пустоты, необходимо траншею пролить большим количеством воды. Должны стоять лужи. Следующий этап возведения фундамента состоит из установки опалубки. 1. Для начала необходимо определиться с высотой возводимого фундамента. Чтобы фундамент получился ровным по всей длине необходимо отбить границы и нули. Это делаем при помощи нитки, колышек и гидроуровня. Нитку натягиваем как можно сильнее, чтобы не было провисания. 2. Для установки опалубки понадобятся щиты. Их изготавливаем из доски шалёвки, саморезов и плёнки. Для этого понадобятся инструменты: рулетка, карандаш, степлер, шуруповёрт и паркетная пила. Так как наш будущий фундамент находится на неровном участке, то щиты будут иметь разную высоту. Чтобы правильно собрать щит, необходимо замерить высоту относительно нитки в начале и в конце щита. Собираем щит относительно произведённых замеров. Так собираем все щиты будущей опалубки. 3. Оббиваем щиты полиэтиленом для того, чтобы фундамент во время заливки меньше отдавал влагу, а также для облегчения снятия опалубки. 4. Устанавливаем щиты на свои места по наружному контуру фундамента. Это делается для облегчения установки армировки. 5. Для того чтобы правильно установить армировку, размечаем фундамент по внутренним границам. 6. После установки армировки, устанавливаем щиты по внутренним границам. 7. Так как в нашем случае фундамент широкий и высокий, а доска щитов 25 мм, необходимо стянуть щиты при помощи обожжённой проволоки толщиной 3 мм в местах опорных досок щитов и в углах. Это делается для того чтобы опалубка выдержала распирающие нагрузки. Для того чтобы при стягивании проволокой опалубка имела одинаковый размер, в местах стяжки устанавливаем брусочки одинакового размера, соответствующие заданной ширине опалубки, которые в процессе заливки бетона будут удаляться. 8. После стяжки щитов устанавливаем боковые раскосы и выравниваем опалубку. 9. В верхней части раскосы закрепляем при помощи бруска, а в нижней части при помощи забитого колышка. Так делаем в верхней и нижней части опалубки. 10. После установки всех раскосов подсыпаем нижнюю часть землёй. Это сделает опалубку прочнее и не даст бетону при заливке вытекать из-под опалубки. 11. Так делаем с наружной и внутренней стороны. Опалубка готова к заливке бетона. 12. Общий вид опалубки имеет вид: 13. После того как бетон залит в опалубку, накрываем фундамент плёнкой для сохранения влагостойкого режима бетона и защиты от дождя.
  9. Допускается возведение такого рода фундамента на малоподвижных почвах. При этом стены строения, под который возводится малозаглубленный ленточный фундамент, должны быть средней тяжести, и выполнены, к примеру, из дерева или пеноблока. Если же на вашем участке грунт отличается высокой неустойчивостью, то есть происходят подвижки и вспучивания грунта, то от использования ленточного малозаглубленного фундамента лучше всего отказаться. В большинстве случаев это чревато нежелательными последствиями. Технология строительства малозаглубленного ленточного фундамента не подразумевает использование больших строительных машин. Это в свою очередь указывает на то, что с его возведением может справиться любой желающий. Необходимо только знать основные этапы работ, проводимых при возведении ленточного малозаглубленного фундамента. Обобщенный список этапов выглядит следующим образом: Первый этап – это нанесение разметки будущего фундамента; На втором этапе по разметке делается траншея глубиной около 70 см и шириной не менее 60 см; Дальше необходимо сделать на дне траншеи подсыпку из гравия и песка, слоем 20 см, который следом плотно утрамбовывается; Теперь траншея заполняется бетонным раствором, который выравнивается по уровню грунтаДля уменьшения затрат можно добавлять бутовый камень или битый кирпич в бетонный раствор. Закладка арматурной сетки предотвратит появление изломов фундамента; Следом укладывается первый гидроизоляционный слой, состоящий из двух слоёв рубероида; Далее с двух сторон устанавливается опалубка высотой 20 см, которая таким же образом заливается бетонным раствором; После этого прокладывается второй гидроизоляционный слой; На последнем этапе возводится цоколь. Для этого можно воспользоваться двумя основными распространенными методами: - установка опалубки и возведение цоколя из бетонного раствора, или же возведение цоколя из кирпича. Перед началом строительных работ по возведение стен строения необходимо дать фундаменту устояться в течение не менее одного года, после чего можно смело приступать к делу.
  10. Сегодня существует огромное количество разных видов фундамента, среди которых наиболее распространенными являются Столбчатый фундамент Ленточный фундамент Плитные фундаменты. Каждый из них имеет свои положительные и отрицательные стороны, и предназначается для конкретного типа архитектурных строений. Кроме того, каждый из вышеуказанных видов фундамента подбирается исходя из таких параметров, как тип грунта и степень тяжести строения. Столбчатые фундаменты. Самым распространенным, практичным и экономичным, считается столбчатый фундамент. В большинстве случаев, такой вид основы для дома используется в местах, где наблюдается глубокий уровень промерзания земли. Также, использовать столбчатый фундамент можно и на местах, где грунт имеет рыхлую структуру. Но, бываю ситуации, когда использование столбчатого фундамента не обходится без вспомогательных компонентов. В частности, если на строительном участке преобладает подвижный грунт, то в этом случае, фундамент необходимо закрепить железобетонными столбами. Это делается для того, чтобы предотвратить перекашивание дома или его полное опрокидывание. Столбчатые фундаменты, несмотря на свою распространенность, используются не всегда и не везде. В частности, не рекомендуется устанавливать их, если строение имеет несколько этажей и уплотненные тяжелее стены. Столбчатые фундаменты идеально подходят для легковесных домов и строения из щитовых материалов. Во время монтажных работ, нужно обязательно проследить за тем, чтобы столбы фундамента были установлены в местах максимального давления несущих конструкциями. Таковыми можно назвать углы здания, а также места пересечения стен. Столбы необходимо закладывать с определенным промежутком. Обычно это расстояние не превышает отметки 1,5 – 2 метров. Среди положительных сторон столбчатого фундамента можно назвать его экономичность и не трудоемкость. Если же затрагивать недостатки, то их немного: ограниченный круг зданий, под которые можно использовать данный вид фундамента, а также проблемы с обустройством цокольного этажа дома. Ленточный фундамент Ленточный фундамент не менее распространен в строительном мире. Как правило, он может выглядеть в нескольких вариантах. Первый вид ленточного фундамента представляет собой непрерывные подземные стены, которые закладываются непосредственно под несущие конструкции самого строения. Во втором варианте, ленточный фундамент может быть представлен в виде перекрещивающихся балок. Если вы запланировали обустроить в своем доме подвал или цокольный этаж, то вам даже сомневаться не стоит, какой тип фундамента выбирать. В отличие от столбчатого фундамента, ленточные фундаменты отличаются огромной трудоемкостью работ, а также высокой степенью затрат материалов. Главной же предпосылкой стремительной популяризации ленточного фундамента, стала простота технологии его изготовления. Ленточные фундаменты по своей структуре могут быть, как цельными из монолитного бетона, так и сборными. Перед непосредственными монтажными работами над фундаментом, необходимо на дне котлована построить опалубку с теплоизоляцией. Только потом можно заливать цементный раствор. Среди главных положительных черт ленточного фундамента, можно отметить такие качества, как прочность, надежность, а также возможность использовать под любой тип строения. Есть и недостатки, среди которых трудоемкость процесса, излишнее затрата времени на рытье котлована, а также непрактичность в плане гидроизоляции (В местах соединения сборочных ленточных фундаментов, существует риск протекания грунтовых вод). Плитные фундаменты Плитные фундаменты – это разновидность, которая представляет собой цельную плитовую основу из железобетона, закладываемого под дом. Как правило, плитные фундамент используют редко в строительстве и зданий, и только в тех случаях, если грунт имеет сильно сжатую структуру с неровной поверхностью. Также, плитные фундаменты идеально подходят для возведения на их основе небольших и негабаритных построек, таких, как гараж или баня. Среди положительных моментов, которыми обладают плитные фундаменты можно выделить такие качества, как надежность и возможность использования в грунте, подверженного просадке. Среди недостатков, выделяется высокая себестоимость монтажных работ, а также материала для изготовления подобного фундамента. О том как сделать фундамент своими руками читайте здесь
  11. Нередко самодеятельные строители не придают должного значения такому важному фактору, как отвод поверхностных вод от фундамента строения. Казалось бы - сам фундамент тщательно покрыт битумом, или другой гидроизоляцией, в подвале сухо, какие ещё беспокойства? Побеспокоиться стоит. В наших краях подземные воды довольно коварная штука. После обильных осенних дождей почва напитана влагой на метр - полтора, и тут вдруг всеет хороший мороз! Грунт за несколько дней промерзает на всю глубину , как раз благодаря насыщенности водой, под землюй возникают сильные напряжения, местами грунт "вспучивает", и так далее. Правильно сделанному фундаменту, конечно, ничего не грозит - благодаря тщательной гидроизоляции он то, как раз, сухой, но... Никакой гарантии, что гидроизоляция успешно будет "сдерживать" такие нагрузки десятки лет, никакой гарантии, что напряжения в грунте вокруг дома никак не скажутся на самом фундаменте, никакой гарантии, что однажды в подвале не появится "невесть откуда" вода... Так что не зря ещё сотни лет назад, наши пра-пра... прадеды делали вокруг фундамента дома глиняный "замок". Делали очень просто - параллельно с возведением фундамента (свайного, бутового или даже бревенчатого) вокруг него же выкапывалась траншея шириной до метра!, которая заполнялась обыкновенной глиной. Глину тщательно утрамбовывали, смачивая водой, и в результате получали действительно "замок", который не подпускал воду к основанию дома, а небольшой уклон поверхности глиняного "замка" заставлял стекать поверхностные воды осадков подальше от строения. Зато, на удивление нынешним горе-строителям, дома постройки 18хх года ещё стоят, и стоят на своём фундаменте, без ремонта и зачастую - без замены нижних венцов! (Кто не верит, могу показать такой :-)) Всё ясно, если мы строим для себя и "на века", то нужно предусмотреть отвод воды от фундамента нашего дома. Но уж слишком трудоёмкие технологии 19 века оставим в стороне, всё же на дворе век 21й! Сейчас обычным стало устраивать бетонные или асфальтобетонные "отмостки" вокруг основания дома. По всему периметру снимается грунт на глубину 0.2-0.3 м и шириной 0.8-1.2 м, основание этой канавы трамбуется и засыпается щебнем, после чего по щебню делают армирование металлической сеткой и заливают бетоном на толщину 100-150 мм, выдерживая уклон "от фундамента" в 5-10 градусов по всему периметру. То есть - непосредственно к фундаменту примыкает отмосток толщиной 200-250 мм, а в метре от дома отмостка заканчивается толщиной 100-150 мм. Вдоль этой конструкции устраивается водосточный жёлоб из подручных материалов или укладывается заводской, с отводом воды в сторону естественного уклона для конкретного рельефа. Вполне жизнеспособная конструкция, несложная в изготовлении, прочная и недорогая. Насчёт долговечности - опыт показывает, что через 8-10 лет практически все бетонные отмостки уже требуют ремонта. На самой поверхности отмостков появляются трещины, в некоторых местах отмостки "отделяются" от фундамента, куда тут же заселяются муравьи, а то и целые куски отмостков отваливаются от монолитной конструкции. Выходит, что после 5-6 лет эксплуатации за бетонным отмостком придётся постоянно следить и ухаживать - заделывать трещины, проливать битумом щели вдоль фундамента, вместо отколовшихся кусков ставить "заплатки". Вариант второй для организации водоотведения от фундамента: подороже, но понадёжнее. Траншея выкапывается по периметру, как и в первом случае, но дно траншеи выстилается крупнозернистым песком с обязательным трамбованием, а по песчаной "подушке" выстилается слой гидроизоляции - рубероид, толстая полиэтиленовая плёнка, или плёнка ПВХ, с обязательным нахлёстом на фундамент. К фундаменту гидроизоляцию следует приклеить соответствующим составом - битумом, или другим, а поверх гидроизоляции вновь насыпаем песчаную подушку, которая послужит основанием для укладки непосредственно отмостков из любого штучного материала - тротуарной плитки, бетонных плит, искусственной или натуральной брусчатки - эти покрытия укладываются в соответствии со своей технологией. Понятно, что в данном случае поверхность отмостков играет исключительно декоративную роль, а отвод поверхностных вод от фундамента осуществляется благодаря уклону гидроизоляционного слоя (который, само собой, должен быть предусмотрен). На практике такие отмостки используются сравнительно недавно, поэтому наверняка об их сроке службы сказать трудно, но десять лет безпроблемной и надёжной эксплуатации гарантированы. Ну и самый интересный вариант, с точки зрения автора, это устройство "скрытых" отмостков, а точнее - устройство гидроизоляции по периметру фундамента, которой не видно снаружи. :-) Всё очень просто - нужно подготовить траншею, как в первых двух случаях, и устроить гидроизоляционный слой, как во втором варианте. Но на гидроизоляцию следует насыпать небольшой слой песка, лишь для того, чтобы "смягчить" воздействие на неё 15-20 сантиметрового слоя мелкого щебня, которым и заполняется вся "траншея". Следует использовать щебень небольшой фракции, не более 20-30 мм. Этот слой станет отводом для поверхностных вод, но, чтобы он не "забивался" твёрдыми частицами грунта и растений, его следует укрыть современным материалом - геотекстилем, который сравнительно недавно появился в открытой продаже и сразу стал популярным. Уникальные свойства геотекстиля - беспрепятственно пропускать воду, удерживая твёрдые частицы, позволяют найти ему множество применений. Укрыв геотекстилем слой щебня, который станет водоотводящим (мы помним, что гидроизолирующий слой имеет уклон в 5-10 градусов "от фундамента"), мы, тем самым, на многие годы сохраним этот водоотвод в действующем состоянии - отфильтрованная вода будет спокойно уходить в сторону по щебню, а на сам укрывной материал (геотекстиль) мы можем уложить всё, что захотим! Можно насыпать чернозём и устроить клумбу, или сделать "английский газон", или попросту замостить "отмостки" всё той же тротуарной плиткой - основная задача уже выполнена, вода от осадков уведена на 1-1.5 метра от фундамента! Чем и привлекателен последний вариант, так это своим неоднозначным решением в плане дизайна. Выбирайте, что вам больше "по вкусу", главное, чтобы в доме было тепло, а в подвале сухо!
  12. Закладка фундамента – не только весьма трудоемкая и затратная стадия строительства, но и самая ответственная. Ошибки, допущенные на этом этапе, исправлять тяжело и дорого. Поэтому чрезвычайно важно правильно выбрать тип фундамента, грамотно спроектировать его, а при выполнении работ – четко следовать технологии. Исходными данными для выбора и расчета конструкции фундамента являются: тип грунта на участке под застройку; глубина промерзания грунта; уровень залегания грунтовых вод; вес будущего сооружения. Вес здания рассчитывается на основании проекта, а для получения остальных данных необходимо провести инженерно-геологические изыскания. Обычно услуги по проведению таких исследований оказывают крупные строительные организации или специализированные фирмы. Фундамент, по сути, – простая конструкция, состоящая из подошвы и несущей стены. Подошва всегда шире несущей стены, она опирается непосредственно на грунт и служит для оптимального распределения веса конструкций здания на основание (грунт). Ширина подушки фундамента, а также его стены, зависит от нагрузки на фундамент (веса сооружения) и несущей способности грунта. По несущей способности грунты классифицируют на три группы. Сухая глина, скалистые и крупнообломочные грунты обладают хорошей несущей способностью. Влажная глина и песок по этому критерию оцениваются как посредственные. И наихудший вариант – лессовидные и насыпной грунты, ил. На скалистых грунтах фундамент можно устраивать без заглубления – они не склонны к размыванию, проседанию и вспучиванию. Крупнообломочные грунты, содержащие включения кристаллических пород, также не размываются и под нагрузкой деформируются слабо. Песчаные грунты ведут себя по-разному в зависимости от размера песчинок. Пески бывают пылеватые, мелкие, средние и крупные. Под весом строительных конструкций они проседают и уплотняются. Пески не задерживают воду, поэтому не вспучиваются при промерзании. Проблематичны мелкие и пылеватые пески, особенно содержащие примеси глины. Насыщенные водой, они становятся текучими, что значительно снижает их несущую способность. Образуют так называемые плывуны, строить на которых весьма проблематично. Также сложны грунты из глины. Они сжимаются, вспучиваются и размываются. Лессы и лессовидные грунты просадочны. Закладка фундамента на них производится на всю глубину промерзания. Суглинки и супеси – песчано-глинистые грунты с преобладанием того или другого компонента. Насыпные грунты могут иметь различный состав – шлаки, отходы различных производств, мусор с органическими примесями и пр. Это неоднородный и рыхлый грунт. Возводить здания на нем желательно только после полного самоуплотнения насыпи, т. е. через 5-7 лет. Вид грунта имеет большое значение при выборе типа фундамента – ленточного, плитного, столбчатого или свайного. Столбчатый фундамент подходит для сооружения легких строений на грунтах, подверженных вспучиванию или при глубоком залегании слоя – основания фундамента. Плитный (сплошной) фундамент – единственный выход для особо тяжелых, просадочных грунтов, на заболоченных или затапливаемых территориях, при близком залегании грунтовых вод. Свайный фундамент сооружают под многоэтажные здания в сложных геологических условиях (на рыхлых насыпных грунтах, при высоком уровне грунтовых вод и т. д.) Чаще всего в индивидуальном строительстве применяется ленточный фундамент. Это наиболее целесообразный экономически и технологически вариант при простых геологических условиях. Его закладывают под строения из кирпича, бетона, древесины и в тех случаях, когда под зданием планируется подвал. Конечно, для частного застройщика стоимость фундамента (как и всего строения) является одним из первостепенных вопросов. Однако выбирать тип конструкции основания жилища или уменьшать его расчетные размеры, исходя из затратности, ни в коем случае нельзя – от этого зависит долговечность дома и безопасность обитателей. О том как сделать фундамент своими руками читайте в этой статье.
  13. Всякое серьёзное дело требует не только каких-то умений и мастерства, но и определённых знаний. Поэтому вот основные правила, следуя которым, вы не будете пребывать в растерянности, взявшись за эту работу. Для начала следует определить состав грунта, на котором планируется вести строительство, и не нужно заниматься бурением и геологическими изысканиями. Достаточно выкопать небольшую яму, глубиной 1-1,2м. Теперь рассмотрим структуру вскрывшегося грунта – наилучшими для строительства принято считать грунты, состоящие из нетронутого (целинного) песка, гравийные или песчано-каменистые. На таком основании возведение небольших строений представляется совсем нетрудной задачей. Но, пожалуй, ещё важнее состава грунта является наличие в нём влаги. Если нам повезло, в вырытой яме не скапливается вода, и абсолютно сухо, то можно сразу приступать к устройству простого ленточного фундамента. Для этого снимаем плодородный слой почвы со всей поверхности, на которой расположится наша будущая постройка, его толщина, как правило, не превышает 0,2-0,4м. Затем по периметру будущего здания прокапываем траншею глубиной 0,3-0,5м и выравниваем дно траншеи слоем песка. Эта песчаная «подушка» и будет служить нам основанием. Если планируется заливать бетонный фундамент, то и устройство песчаной «подушки» необязательно, но тогда необходимо установить точно размеренную и прочную опалубку из досок. При возведении каменного или кирпичного фундамента прямо с «подушки» ведут кладку ровными рядами, тщательно заполняя швы цементным раствором. Будет неплохо также армировать кладку стальной шинкой или проволокой между рядами, подобно арматурному армированию бетона. В случае же, если на вашем участке грунтовые воды залегают близко к поверхности, придётся просто увеличить объём земляных работ, выкопав траншею на всю глубину промерзания грунта в Вашем регионе. Например, в Северо-Западе - это 1,2м. Тогда основание фундамента окажется на устойчивом основании, и не будет подвержено нагрузкам, связанным с сезонными деформациями грунта. Если мы обнаружили, что грунт в зоне планируемого строительства состоит из глины или суглинков, а то и вовсе - рыхлый (это может быть когда-то поднятый, или не совсем плотный изначально грунт, а то и слежавшийся строительный мусор), то внизу фундамента необходимо сделать уширение, своего рода платформу-основание под всё сооружение. Толщина самого фундамента зависит от будущих стен, она больше толщины стен на 0,15-0,2м. Доведя кладку или бетонную заливку до уровня поверхности земли, укладываем гидроизоляцию из двух слоёв рубероида, и прямо на ней продолжим затем кладку. Не нужно пояснять, что на этом этапе важно выровнять поверхность фундамента в одной плоскости, с помощью гидроуровня. Но перед засыпкой траншеи, требуется провести гидроизоляционную обработку ещё и подземной части. В старину для этого вдоль наружной стены фундамента просто утрамбовывали слой глины, до самой поверхности земли. Но сегодня есть более простой способ – просто покрываем фундамент растопленным битумом, это обеспечит достаточную гидрофобность нашей постройки. Не нужно пояснять, что на этом этапе важно проверить, а при необходимости - выровнять поверхность всего фундамента в одной плоскости, с помощью гидроуровня. Кладка фундамента, расположенного выше уровня земли, выполняют из кирпича до уровня чернового пола, обязательно оставив в противоположных стенах вентиляционные отверстия, например 0,15*0,15 м2. Периодические проветривания подпола, с помощью этих отверстий, будут препятствовать скоплению влаги в нём, тем самым намного увеличив срок службы деревянных конструкций будущих полов. Осталось перед началом возведения самого строения, уложить на фундаментную стену ещё один гидроизоляционный слой из того же рубероида. Вот, пожалуй, и все нехитрые правила возведения фундамента, которые требуется хорошо помнить, решившись заняться самостоятельным строительством. А оно того стоит - поверьте автору! Та банька и греет лучше…, тот домик и светлее, и уютнее - что построены своими руками. Задать вопрос можно на форуме мастеров.
  14. Строительство домов и полный комплекс строительных услуг. Строительная компания «Паритет» занимается строительством частных домов и промышленных зданий и сооружений по всей России. Мы оказываем полный спектр услуг в сфере строительства – планирование участка и проектирование объекта, устройство фундамента, строительно-монтажные работы, внутренние и внешние отделочные работы, проектирование и монтаж инженерных систем (водоснабжение и водоотведение, вентиляция, электрификация, газификация). Кроме того, мы оказываем услуги по реконструкции и ремонту промышленных и офисных зданий, а также домов и квартир. Для быстрой и качественной работы у нас есть все необходимое – инструменты, оборудование, техника, а главное - люди. В нашей компании работают специалисты высокой квалификации, настоящие профессионалы своего дела. С профильным образованием, с опытом работы, отлично знающие свое дело и любящие его. Многолетний опыт в строительстве, ответственное отношение к работе и комплексный подход к решаемым задачам гарантируют высокое качество наших услуг.
  15. baton88

    Батона-баня!

    И снова всем, здрасте. Вот, так вот, как на фото, выглядит моя баня, а рядом с ней кедр. Кто, знает и у кого есть в хозяйстве хвойных пород дерево, тот меня поймет. Конечно, красиво, но по мне, давно бы уже свалил и в той же бане спалил. Если бы как у соседа, на задворках стоял, было бы отлично, а тут как бельмо под глазом. Каждый год с него столько хвои падает, не дай Бог каждому. А так как он растёт рядом с баней, страдают от этого, прежде всего, водостоки, постоянно забиваются иголками, вода в них из-за этого застаивается, а от этого они ржавеют. Спилил бы и глазом не моргнул. Если бы, как обычно, не «но»… Но это уже совсем другая история. Вот так в предбаннике. А это дверь в саму мойку с парилкой, вот только вход туда воспрещён. Но всё же, приоткрою, небольшую завесу. Есть картина, которая написана с натуры. Не сочтите порнографией, лишь немного эротики. Вот в принципе, как на картине, так и в жизни, то-есть в бане. Вот только пол там у меня не дощаной, а с керамической плитки. И это есть ещё один минус. А так, даже лавка с тазиками такие. Теперь по теме. Пришла весна, а где-то уже и лето. На дворе кризис. Печально. А что делать? Жизнь на этом не заканчивается. Заработанных, непосильным трудом, на всё что хотелось бы, не хватает. Поэтому нужно воспользоваться этим моментом, и деньги нужно вложить в недвижимость. На большие дома, средств, хватает не у всех, а вот на приобретенном участке, баню возвести, дачу или какую времянку, некоторые могут себе позволить. Первое, что у себя на участке, решил построить, так это баню. Опыт кой никакой был, до этого я уже строил бани, две из бруса, одна 3х5 м и 4х2,7 м другая. Третью из 4-х метрового кругляка рубил, для мамы. Поэтому на собственном опыте знаю, как дерево с водой взаимодействуют. Захотел нечто такое, долговечное заворганить, чтобы не гнило и не дорого. Ну и заворганил. Фундамент ленточный, а стены заливные из раствора опилобетона. Не знаю, кто в курсе или нет, про такой метод строительства? У нас в посёлке, да и вообще по району, он очень распространен. Как говорится, дёшево и сердито. Серьёзно. Опила в наших краях навалом, а тем более, такой, как и нужен, слежавшийся годами и «перегоревший». Со свежими опилками, заливать не рекомендуется, но кто бы следовал этому правилу? Баня из такого материала получилась крепкой, долговечной, пожароустойчивой, не гниёт и недорогая. Когда я строил, бетономешалки, так как сейчас, на каждом углу не продавались. В аренду её можно было раздобыть с трудом и по знакомству. Но самое главное, электричества там тогда не было. Поэтому всё сделал просто. Смастерил большое корыто, вовсе не сложно к листу металла метр на два прибить борта из двух обрезных досок 30 мм и шириной 150 мм. Кто-то раствор месил на большом куске старого линолеума, уложив его в небольшой, выполненный в виде корыта, приямок. Из материалов, для возведения фундамента и стен сооружения нужны: щебень, арматура(лучше стеклопластиковую), увязки или тонкая проволока, рубероид, цемент, песок, опил, вода, обрезная доска 25-30 мм, брусок 50х50, гвозди или саморезы, лучше и то и другое. Не плохо, было бы ещё и немного полнотелого керамического кирпича, на компенсационный разделительный пояс. Я этого не делал, поэтому сожалею. Из инструмента, нужны: носилки, вёдра, большая ёмкость для воды, две тяпки, пару штыковых и одна совковая лопаты, молоток, топорик, гвоздодёр, ножовка, уголок, рулетка и шуруповёрт, а также мастерок. В том случае, если на вашем участке присутствует электрический ток, то, для приготовления бетона и раствора, можно воспользоваться механизированным способом. А для этого нужны бетона(раствора)-мешалка и садовая тачка. Вооружившись всем этим, смело можно приступать к строительству. На первый этап, всего этого будет достаточно. Ну, что, будем строить такую баню?
  16. Есть полуразвалившийся сарай из бруса, "фундамент" и пол - залитые раствором кирпичи и камни, конечно же все это потрескалось и разваливается. брус прогнил. хотим на месте этого сарая сделать летнюю кухню - деревянный навес. размеры 4.80 х 4.20. грунт среднезернистый песок без плодородки, УГВ около 2 метров. параметры песка: коэффициент пористости 0.65, плотность 1.95 г/см3, угол трения 35, вязкость 1.0 кпа, модуль деформации 30 мпа. предполагаю набурить дырок под стойки и залить столбчатый фундамент. вопросы такие: надо ли его связывать ростверком? надо ли делать внизу расширения - не для зацепления от выталкивания, а для увеличения площади опоры? если надо увеличить площадь опоры - то это будет проблемно сделать малой кровью, может тогда лучше совсем не заглубляться? можно ли сейчас очистить углы, поставить стойки и крышу, а потом когда-нибудь заняться полом и тогда уже связать столбы между собой деревом? сколько смотрю по инету - все делают по столбам обвязку, а потом уже стойки. а можно ли наоборот - сначала стойки на столбы? вообще при таком грунте и УГВ лучше заглубляться на глубину промерзания или лучше не заглубляться? делали геологию грунта под будущим домом (место чуть пониже, УГВ чуть выше - 1,5 м, песок тот же), так вот в заключении рекомендация - мзл или плита. а проектировщик (парень молодой) настаивает на заглублении на глубину промерзания. я сама смотрела по таблицам - при высоком УГВ почему-то рекомендуется закапываться, но непонятно почему, ведь наоборот там вода, зачем фундамент к ней приближать?
  17. В этом году заливал дорожки, цемент брал на рынке нонейм, как-то не подумал, что это может иметь значение. Итог: дорожки трескаются, бетон крошится. Выглядит некузяво, а хочется-то красиво и чтобы надолго. В общем, подскажите, что сделал не так и как эти проблемы обойти, когда буду на следующий год заливать фундамент на баню. Очень уж не хочется на одни и те же грабли наступать
  18. Здравствуйте, уважаемые форумчане! Имеется ленточный фундамент 50х120 см. На него будет ставиться дом из бруса. Так вот сколько надо выдерживать фундамент до начала укладки брусьев. Я слышал, что достаточно несколько дней и можно начинать. Так ли это?
  19. Здравствуйте. Хотим сделать пристройку к дому (1971г),фундамент ленточный. Пристрой будет жилой 3,5*10м из бруса. Вход в пристрой планируется вывести вместо окна. От основного дома идут трубы слива от бани, с умывальника дома и погреба (при весне). Весной в погребе выстой примерно 1,5 стоит внизу вода, не потоп, но вода есть. Все это "добро" выходит в канаву, примерно до 0,5м до предполагаемого фундамента. Земля суглинок (скорее всего, но фото прилагаю), уровень промерзания 1-1,5м. Перечитано много информации отчего и возникли вопросы. К данному дому пристроена баня, хотели сэкономить и построить буквой "Г". Но на сколько нам стало понятно так делать нельзя. Хочется сделать хорошо, для себя и надолго чтобы в дальнейшем не знать проблем с пристройкой, в виде трещин, но и если что то действительно не нужно делать и избежать лишних затрат. Если пристройка из сруба, то все равно нужно делать как отдельно стоящее помещение, то есть полностью заливать фундамент по всему периметру (или достаточно будет буквой "П")а значит и крышу надо по хитрому ложить? Если да,то встречный вопрос - как близко я могу копать траншею вдоль дома и вдоль бани и как быть с крышей? Какой глубиной правильно вырыть траншею?
  20. ... формат: миниотчет с замечаниями по ходу строительства... Под фундамент использованы сваи BAU FM24 76 на 2500мм. Глубина завинчивания ~2200мм (при глубине промерзания 1800мм) После завинчивания сваи произведена выемка грунта на свайном поле на глубину 30-50см. После выемки грунта в качестве геотекстиля использована баннерная-сетка: Сверху насыпан ПГС и хорошо пролит водой: Свайное поле почти готово для установки ростверка.
  21. Вечер добрый. Подскажите как сделать все по уму. Нужно залить фундамент под баню 6x6 по середине будет простенок и надо сделать погреб, как все это делается очень интересует.
  22. OtherSide01

    Фундамент печи и дома?

    Дом уже стоит, а печки нет ) Читал много источников во многих утверждается что фундамент для печи и фундамент дома нужно делать отдельно, ссылаясь на гуляние дома и печи.Собственно у меня совершенно другие соображения по этому поводу. если ф. печи подлить к ф. дома, то она наоборот усилиться и не будет гулять, либо будут делать это вместе ИМХО особенно если сделать ф. печи поглубже. С другой стороны если следовать логики тех кто рекомендует делать фундаменты раздельными, то и фундаменты пристроенных комнат тоже нужно делать отдельно. ?? Кто что думает, а желательно практические примеры. Т.к. есть небольшая прихожка пристроенная к дому, у приходки фундамент узкий и не глубокий (на один штык лопаты) т.к. стены наполнены пинопластом, обвязка брус 15х15. А у дома фундамент тоже не глубокий, но вся его часть оказывается в прихожей, порядка 50 см. и терять это пространство не охота, если делать фундаменты разные, то печь получиться посередите. Да, кроме того, под предполагаемым фундаментом проходит канализационная пластиковая труба в деревянном коробе. как-то так.
  23. шпатель КАЗАКА

    Плитный фундамент!?

    Здравствуйте Друзья! В этом строительном сезоне придется столкнуться с фундаментом лицом к лицу. Делать буду сам.Встает выбор либо ленту либо плиту.По моим подсчетам цена на материал почти одинакова.С плитой мне кажется возни меньше,но не знаю как на практике она себя поведет.Дом планируется пеноблочный с облицовкой кирпичем ,одноэтажный.Какие есть подводные камни,кто нибудь сталкивался с таким типом.Поделитесь опытом в этом вопросе.
  24. Сергей Мастер

    Фундамент. С чего начинать?

    Здравствуйте МАСТЕРА и ПОДМАСТЕРЬЯ! А давайте ка обсудим как лучше всего и дешевле сделать фундамент. Как для примера возмем домик или пристройку 4,5х6,5м в плане 2 этажа. Стены для средней полосы,крыша предположительно ондулин или профнастил, к окончанию строительства надеюсь опредлимся! Основание "20см грязь дальше песок". Вот... Поддержите так сказать тему своей мудростью и советами-так мы и дом построим!
  25. Здравствуйте. Прошу помочь с проблемой т.к. знаний в данном вопросе мне явно нехватает а делать "на шару" очень опасно. Имееться старый шлако-бетонный дом возраста 30+ лет. Стоит он на негоризонтальной плоскости таким образом что один угол дома находиться значительнее ниже чем 3 остальных. Ситуация усугубляеться тем что отливов на крыше никогда небыло и вода стекая с крыши подмывает оставшийся грунт под углом, опалубки вокруг дома тоже нет. На стене уже давно появилась трещина, т.е. угол дома проседат все ниже и ниже. Очевидно что фундамент надо укреплять. Планирую: 1. Установить водоотливы чтобы вода невымывала землю из под дома. Тут все более менее понятно. 2. Укрепить фундамент под углом дома. Тут 2 варианта. Варинт А. Подсыпать 1-2-4 машины земли/песка/гравия до общего уровня, и через пару лет когда грунт уляжеться сделать опалубку. Вариант Б. Подкопать под углом на некую глубину (какую?) и залить туда бетона (сколько?), на следующий год засыпать грунтом и сделать опалубку. Помогите пожалуйсто. Без советов никак
×