Бонис

У меня дома затирка сделана из недорогого Ceresita, но замешанного на розовой грунтовке-концентрате Eskaro Aquastop (его можно использовать как добавку к растворам) в пропорции 1:3 с водой. Качество затирки получилось заметно хорошее. Но у нас вода в кране неплохая.

1) как штукатурить стену, на которой расположен полотенчик?2) из-за того, что выравнены стены ванна не помещается, то есть приходится "заходить" на часть стены, то есть ванна утоплена в стену. Насколько допус тимо такое утопление и можно ли так?дальше плитка от ванны.3)гипсокартон нужно шпаклевать?или там просто гидроизоляция-->плиточный клей->плитка4)после штукатурки ротбант сразу использовать гидроизоляция-плиточный клей-плитка. Или же ещё грунтуется?

1. Полотенцесушитель замотать пленкой, чтобы не вымазать. Обштукатурить стену вокруг и использовать образовавшуюся поверхность как сплошной маяк или построить маяки в непосредственной близости от полотенчика. Какое расстояние от полотенцесушителя до будущей штукатурки? Взять что-то узкое, которое уже этого расстояния и протянуть за полотенцесушителем как правилом.2. Ванна поставлена а штукатурка находит на края ванны? Так можно, только гидроизоляцию стыка сделать умно, как на рисунке внизу. Углубление между штукатуркой и ванной - своеобразный деформационный шов. В него заходит гидроизоляция, а уже сверху стык замазывается силиконом. Так будет правильно. Если упростить - ванна должна стоять мертво, а это углубление намазывается гидроизоляцией утолщенным слоем без силикона.3. Если гипсокартон положен хорошо, то замазать швы, покрыть гидроизоляцией и потом можно класть плитку. Шпаклевать не нужно.4. Ротбанд должен хорошо высохнуть, потом погрунтовать обычной грунтовкой, дать высохнуть, потом покрыть гидроизоляцией по инструкции. Просто гидроизоляция довольно густая штука, и просто на голый Ротбанд или штукатурку мне не нравится как она ложится, поэтому нужно прогрунтовать.

В частных домах видел вообще, что от воды не то что фуга - вся плитка ржавая. Вода такая. Но постепенно желтеть может от любой воды. Этот налет ржавчины можете убрать средством для удаления известкового налета. Силит Бэнг не пробуйте - не надо. Мне нравится СифЧистящийСпрейДляВанной. Можно другое средство, но осторожней с кранами - некоторые особо крепкие средства способны вызвать пятна на хромированных кранах.После очистки покройте средством для швов плитки - так будет лучше.

Не не могу жалеть,иначе не понятно что к чему,а так сразу любой скажет: а,я так тоже могу,побросает все маяки и пойдёт без них штукатурить.Ааа всё же придётся редактировать,они автоматически удаляются,как слишком длинные.

Пусть будет десять кусков по несколько минут хотя бы.

Это первое, что на ум пришло. Не занимался таким, но второе, что пришлона ум - проще небольшой источник бесперебойного питания в исполнении как на дин-рейку + аккумулятор 12 Вольт небольшой как применяются в сигнализациях например + дюралайт

buka, а это как, через аккумулятор? Тогда подсветка отдельно от света включается? Светодиодная?

Такое возможно, например светильник аварийного освещения.

Народ, кто подскажет, как вот такую конструкцию изобразить?

Я бы сварил из прямоугольной трубы сечением 20х40 мм.

Ротбанд конечно наносят некоторые халтурщики, но все же правильнее будет цементная штукатурка, есть разные, по бюджету Профи Базовая, Геркулес, если подороже, то облегченный бергауф.

Magnum, я тоже так думал, но, как оказалось, применение гипсовых штукатурок даже в ванной под плитку - вполне стандартный прием, рекомендованный Кнауфом, например, кажется (ссылку не дам, но где-то на их сайте читал). Раньше с таким столкнулся один раз лет шесть назад, видел, как другие далают все Ротбандом. Сейчас же бываю по мелочам в новом доме - все поштукатурено гипсовыми штукатурками уже от строителей.

Другое дело, что дальше с этой гипсовой под плитку поверхностью делать. Одни погрунтовали и лепят - этого считаю недостаточно, другие сначала гидроизоляцией CR65 мажут - а этого делать нельзя.

Рискую быть закиданным плиткой и Ротбандом, но 5 лет назад, не зная о существовании бетонконтактов, грунтовок и т.д. , просто промыл эту плитку и сверху уложил новую и в ванной и в туалете, толщина слоя клея ("юнис"- какой не помню) 5-8 мм. 5 лет - полет нормальный

И правильно сделал, по правилам. Тут ни грунтовки, ни бетонконтакты особо не нужны. У de_l на полу советская метлахская плитка. Если она будет чистой, то это великолепное основание практически для любого клея, даже без грунтовок, т.к. основание слабо впитывающее, крепкое, но лучше клей взять покруче.

А зачем сетку сажать во Флехендихт?

Мне так больше нравится, чем сетка в тонких слоях клея. К тому же при помощи сетки можно задать рекомендуемую толщину гидроизоляции для полов - 0,8-1,0 мм. Можно и валиком прокатать, то такой тонкий слой хуже будет держать трещины в случае чего, если это важно.

Флехендихта не продают

Может есть Плитонит Аквастоп гидроэласт? - это то же.

Почему?

Помню, делал по инструкции, но наносилось как-то неудобно. Нужно не давать высыхать в течение суток, в углах делать закругления. На деформируемых основаниях применять нельзя. Для внутренних работ акриловая гидроизоляция мне больше нравится.

...

одни балаболЫ!

Руслан, так небалаболы на форумах же не сидят. (Лично мне интересно кому-нибудь подсказать пусть даже бредовый, но надежный вариант по конкретно заданному вопросу, поделиться опытом, и в этом я вижу смысл сидения на форуме. В моей работе нестандарт на каждом шагу, народ имеет с этим проблемы, переделывает... не хочу, чтобы люди страдали)

я в день могу положить гдето порядка метров 20-15......

Почему почти все склонны к преувеличению? Со всеми сложностями, с максимальной надежностью, с красивой подрезкой не больше 9 кв.м. за нормальный день. ЗЫ: Я делаю меньше (делаю разные работы, плитку не так уж и часто)

вот дырки вырезаные болгаркой!

Дырку под унитаз я всегда обрабатываю чашкой по камню (боковой ее стороной) - получается очень красиво. Времени занимает, конечно, не две минуты, но мне нравится делать так, чтобы в первую очередь мне нравилось. Другие дырки тоже обрабатываю, чтобы было похоже на отверстия Хотя, если бы работал по строгим расценкам за метр, то, наверное, тоже упрощал бы.

н-да БОТАНИК.......

О чем это? У меня еще никогда ничто не отваливалось

Если доступ сверху есть, то

1 способ. Закрепить на потолке кусок фанеры и со стороны верхнего соседа залить цементным раствором. Кусок металлической сетки заложить не лишним будет.

Только края дырки перед заливкой прогрунтовать и промазать клеем для плитки слоем 5...10 мм и сразу закидать обычным цементным раствором - тогда и не выпадет, как советские такие заделки, и трещин по периметру дыры не будет.Если доступа сверху нет, то засунуть лист сверху, зафиксировать его путем привязывания через его середину веревки и привязывания ее к палочке, поставленной поперек дырки с нашей стороны, и забрасывать раствором (первые подмазки на края можно сделать клеем для плитки - адгезионный слой), потом на следующий день обычным раствором с алебастром например

Ой, невнимательный я. А я все мыслю под плитку. Далее профессионалам не читать! При шпаклевании клеем тонкие слои получаются недостаточно крепкие, хотя через некоторое время раствор крепость малость добирает. Шпаклевал сначала правилом - заполнял основные неровности, потом прошпаклевывал шпателем, чтобы поверхность стала без ямок. Тонкие слои пропитывал грунтовкой Eskaro Aquastop (грунтовка, которая по описанию может применяться как добавка в раствор) и давал высохнуть - грунтовка в клей уходит на ура. В конце , когда уже весь пол без ямок, прошелся наждачкой (под тонкий линолеум). Если линолеум толстый, то можно просто пройтись шпателем посрезать шишки, если остались от шпаклевания. Напоследок пропитал грунтовкой два раза. Я делал не под гидроизоляцию.Применение лучшего клея даст более прочный слой. Эластичность цементного клея - понятие для меня непонятное. Ну не эластичен он в житейском понимании. Т.к. подготовка под линолеум, то имеет смысл сначала сделать гидроизоляцию Флехендихтом или его аналогами со стекловолоконной сеткой - на полу образуется единое прочное покрытие, потом шпаклевать клеем типа СМ17 хотя бы один слой, потом можно шпаклевать хоть СМ11 как сказано выше. Флехендихт - не битум!!!Будут протоптыши или нет, зависит и от линолеума. У меня от тонких ножек стула линолеум повдавливало очень заметно. В самом полу протоптышей не нащупываю.Гидроизоляция CR65 стала непрочной, т.к. скорее всего за ней никто не ухаживал - ей нельзя давать высыхать какое-то время, иначе она высохнет и станет сыпящейся, а не схватится как положено. Я один раз пробовал - мне не понравилась.

хочу сверху отшпаклевать его плиточным клеем для выравнивания небольших плавных неровностей и общего укрепления верхнего слоя

Более правильным будет сделать заливку "самовыравнивающейся" смесью. Но я, если нужно, делаю клеем. Плиточный клей , нанесенный тонким слоем, при высыхании не такой уж и прочный получается. Если я так и делаю (у себя дома делал), то каждый тонкий слой хорошо грунтую и даю высохнуть. Не лишним будет не давать клею быстро высохнуть. Т.к. пол потресканный, можно положить стекловолоконную сетку по аналогии с применением других гидроизоляционных материалов, или применить гидроизоляцию, армированную волокнами (такое, говорят, есть). Если трещины будут проявляться, но выравнивающий слой их не будет держать, а армированная стекловолоконной сеткой каучуко-битумная гидроизоляция будет. Толщина слоя гидроизоляции должна быть соответствующая.

Что наносится сначала: слой плиточного клея, а затем гидроизоляция, или наоборот?

Это почти все равно, но, если сначала наносить клей, то перед гидроизоляцией он должен хорошо высохнуть. Если сначала наносить гидроизоляцию, а потом выравнивать клеем, то ждать, пока клей схватится и высохнет, не нужно. Плитку можно будет класть даже если клей-подмазка еще не высох.

Гидроизоляцию лучше сделать смесью на цементной основе (типа Ceresit CR65) или на основе битума (типа Кнауф Флэхендихт)?... правда что-то меня не вдохновляет идея вымазать кухню чёрной битумной мастикой.

Мне больше нравится каучуко-битумная типа Кнауф Флэхендихт. А чё пугает все вымазать мастикой? Это же не битум, оно не воняет.

Для шпаклёвки пола плиточным клеем какой клей лучше использовать: - обычный типа Ceresit cm11, Кнауф Флизен;- усиленный, как-то Ceresit cm17(19) - для керамогранита;- быстрого застывания типа Кнауф Шнельклебер (а то на форуме часто встречается проблема сохранении влаги в тонких слоях цементных смесей для их нормального застывания, а по этому уже через 3 часа ходить можно);- или может вообще для бассейнов - будет ещё как один рубеж гидроизоляции .

СМ 11 по гидроизоляции не подходит, годится СМ 17. Клей для бассейнов применить можно, но это лишнее.

Если плитка настенная, а человек - самоделкин, то считаю, что вольфрамовые коронки купить ради более-менее нормальных отверстий смысл имеет. Они не дорогие. А при ремонте придется делать пяток-другой отверстий. Нормальный вариант - только коронка Д=33, а, если требуемый размер нужен больший, то остальное выкусывается кусачками-попугайчиками и в конце доводится шкуркой №36 или чуть поменьше, обмотанной вокруг ручки молотка и используемой как эдакий цилиндрический наждак.

Из чего можно сделать внешние оконные откосы...?

Ceresit CT29 (техописание во вложении) и аналогичные. Я использовал клей для плитки , т.к. был под рукой. Толстым слоем его не нанесешь, поэтому основную форму за пару заходов. Работал как шпаклевкой. Тонкие слоя закреплял грунтовкой. В конце зашкурил шкуркой №36 и покрасил фасадной краской. Фактура получилась песчаная, нормальная. Если хочется гладкую - шпаклевки для фасадов, либо последний слой затереть теркой. Стоять будет, т.к. я положительно отношусь к применению клеев для плитки в качестве шпаклевочных смесей.

TDS_CT_29.pdf

корщетка?

Я имел в виду такое: 

и ещё: некоторые отдельные "плиточки" немного впали и образовали небольшую ямку.. чем заделать эту ямку?

Клеем для плитки. Целесообразность заделывания таких неровностей зависит от способа укладки плитки.То, что пол от строителей ровный и по уровню, я не особо верю.Если уровень пола выводить толщиной клея, то небольшие неровности не мешают. Такой способ имеет смысл на небольшом объеме, чтобы не заморачиваться с выравниванием пола. На утолщенный слой класть менее удобноЕсли пол выравнивать под укладку на гребенку, то нормально это делать самовыравнивающейся смесью или клеем для плиткиПро самовыравнивающуюся не подскажу, т.к. не умею делать это хорошо, а клеем для плитки - методом протягивания правилом по тонким маякам или, если общий уровень пола устраивает, то протягиванием прямо по полу, как шпаклюем. Если шпаклевать будем несколько раз (например, во взаимно перпендикулярных направлениях), то в тонких местах там, где клей высох быстро, желательно пропитать грунтовкой и дать хорошо подсохнуть (а лучше и правильнее - высохнуть), чтобы укрепить. Если плитка мозаичная, то выравнивать обязательно, причем чтобы не было выбоин и резких неровностей, т.к. мозаичная плитка клеится практически на нулевой слой

что делать с полом?мелкая плитка заложена ещё при строительстве..достаточно ровная..по уровню не успел ещё посмотреть, но там практически большая часть пола будет прекрыта: ванна, тумба, туалет, минишкафчик под белье.

Но пол-то все равно весь закладывать придется. Под ванной может и не класть, если ванну снимать не будешь, но унитаз, тумба и минишкафчик , даже если два последних предмета стационарные, более грамотно - ставить на плитку, а не обкладывать вокруг, как в советские времена. Поэтому делать пол нужно полноценно, даже не смотря на то, что он маленький.Если плитка на полу и впрямь крепко держится, то перед тем, как что-то поверх нее делать, ее нужно очень хорошо почистить любым из способов, но чтобы очень хорошо. В процессе эксплуатации плитка загрязнялась жиром (босые ноги), грязью, мылом, известковыми отложениями. Все это нужно отчистить. Я бы, как всегда, прошелся алмазной чашкой - и ничего чистить не придется, и шероховатость придастся, да и никаких бетонконтактов не понадобится (да он и так не нужен в данном случае).

Если правый и левый маяки выставлены вертикально, то вся стена автоматически будет вертикальной (с определенной степенью точности, разумеется). В вопросе

Вопрос: как выставить горизонталь?

наверное имелось в виду, как сделать правильный разворот стены, добиться прямоугольности и т.д?Рисуем линию на полу. Стену требуется построить параллельно этой линии. Рисуем две вертикальные линии на стене на месте будущих крайних маяков. Оцениваем наклон стены при помощи уровня, приложенного к двух- или двухсполовинойметровому правилу - мы получаем представление о минимальной толщине штукатурки. Строим нижние крайние марки на глаз в соответствии с этой толщиной штукатурки. Нижние марки строим на одинаковой высоте от пола. Меряем расстояние от марок до линии-оси. Выкручиваем более утопленный саморез-марку до того состояния, пока оба расстояния не сравняются. По нижним маркам строим верхние марки любым способом. Оцениваем, можно ли штукатурку сделать тоньше или нужно толще и выкручиваем или вкручиваем все саморезы (саморезы должны быть одного типа) на одинаковое количество оборотов, уменьшая или увеличивая толщину будущей штукатурки. Если есть неуверенность в чем-то, еще раз проверяем вертикальность и расстояния до оси.Перпендикулярные стены строим, начертив на полу линию, перпендикулярную предыдущей и делаем все таким же образом.Я делаю именно таким образом. Получается очень точно. Если на полу начертить линию нельзя, то можно натянуть леску.

в наличии есть штукатурка brozex m-100

Это цементная штукатурка, я посмотрел

Если трубы все еще мешают - постарайтесь их еще разок попробовать срезать. Это реально.Если Вы уверены, что сцепление штукатурки с бетоном будет нормальное, а остатки штукатурки, если они будут, не помешают сцеплению со стеной, тогда делайте без сетки. У меня к бетону такое предвзятое отношение и неуверенность, что хочется на него сетку набить