volkodav

это какие, те которые скользящие или нониус ?

Я имел ввиду скользящие

Они же регулируемые, а не саморегулируемые. Их ведь всё равно крепить к нестабильному перекрытию (стропилам).

Здесь надо понять о каком движении стропил идет речь. Если из стороны в сторону из-за обрешетки, по такие подвесы сгладят подвижки потолка

Ну не любую , максимум 4,25 м.

Да любую в пол длины связывай и до беконечности

квадрат фигня на изгиб, таков сопромат

Регулируемые подвесы использовать если?

Полностью независимый потолок не получиться, длина больше длины профиля и к стропилам потолок всё равно придёться крепить. В этом то и дело, а так бы я сделал потолок без крепления к стропилам, благо технология позволяет.

Ну стоечными профилями завязанными в квадрат длину любую сделать можно. Вопрос имеет ли смысл городить 2-х уровневый каркас...

Там будут отдельные комнаты, каждая со своим потолком. Может подвижка не так сильно скажется?Городить независимые потолки и не завязанные со стропилами перегородки думаю ему геморно будет

10х130=1300кг. обьясните пожалуйста 130 вес чего

Я так понял это не вес чего, а площадь крыши в кв. метрах

На косой крыше вертикальная нагрузка распределяется несколько по иному. Так что фактический вес ГКЛ будет меньше и 2 вариант прокатил бы, но...Что ты собираешься подпирать перегородками? Гипсокартон? А оно надо? Если все же подпирать стропила, то ГКЛ как прокладка не очень хорош Поэтому лучше 1 вариант.

Планируются ПВХ панели

Для ПВХ панелей продается в ассортименте пластиковый потолочный плинтус на периметр. Он имеет специальный паз для кромок панелей.Крепите его по периметру вместо ПН на нужную высоту и по центру 1-2 бруска на подвесах. Края панели заводите в пазы плинтуса а по длинестеплером или саморезами к брускам.

Ну по СНиПам газовую трубу закрывать нельзя и надо обеспечить свободный доступ к вентилю.По факту же эти требования формировались еще во времена СССР для отдельно стоящих плит.О существовании врезных газовых панелей тогда не догадывались.Так что осуществите доступк вентилю и вентиляцию закрытого пространства и будет вам счастье

Не знаю как розетки, а мобильные выключатели, которые можно повесить в любом месте применяются уже давно

volkodav, то есть фактически в твоем случае поперечные профили располагаются в 20-30 см от стыка листов, а сам стык висит в воздухе и с обратной стороны усилен приклеенной полоской ГКЛ?

Преимущество - в том, что нет саморезов близко от края, которые при затягивании дают микротрещину, которая при усадки расширяется и сводит на нет функцию самореза как крепящего элемента?

Все правильно. Место стыка получается монолитно, и если механически растягивать листы они порвутся скорее всего в другом месте.

И главное преимущество - отпадает необходимость проклейки стыка серпянкой или бумагой, что вызывало главный косметический дефект.

Я вот не очень вкурил - полоска к основному листу притягивается просто саморезом? А он точно не провернется, раскрошив вокруг себя гипс?

И провернется и раскрошит если затягивать сильно. Поэтому и рекомендую вкручивать саморезы по дереву, а еще лучше по ГВЛ - у нихдвухходовая резьба, и маленькая головка с насечками с тыльной стороны для лучшего захода в тело листа.Повторю - задача этих саморезов временно подтянуть лист и закладную до схватывания клея, поэтому их не надо сразу углублять заподлицо,а чисто вкрутить до натяжки. После схватывания клея их можно попытаться заглубить или вывернуть.

Тут про жидкие гвозди на каркас,писал человек со штатов,а если надо снять гкл-провод там забыли или еще,что?

Ну разбирать стандартно собранный и зашпаклёванный ГКЛ тоже не сахар. В моем варианте можно распилить лист, отступив от торцевойкромки 10 см., потом собрать по прежней схеме.эх, выпускали бы профиль пп 80х27 и вопросов небыло, и саморезы точняк в картон можно было закрутить, и со стыком как хошь извращаться, хоть картон снимать, хоть фаску только, или даже жидкими гвоздями мазать, главное все саморезы в картон закручены были быДа, жалко что таких профилей не делают

есть ещё способ для обрезной кромки:режу бумагу с мешка из под цемента (та же крафт бумага только чуть тоньше) клею на пва (бумагу мочить) и шпаклюю. плюс в том что меньше надо выводить.пользуюсь этим методом с 2009 г.и пока не трещало

Про обрезную кромку вообще отдельный разговор...Известно всем, что наложенная бумага или серпянка формируют бугор, который требует шпаклевания всей поверхности гипсокартона.Шпаклевать, а главное потом вышкуривать бррр...противно Да и смысла в этом нет - краска прекрасно ложится на чистый загрунтованный лист.Боясь навлечь на себя гнев старичков, все же не могу согласиться и с методом Sano по вырезанию в этих местах картона и вклейке туда серпянки.И вот почему: давайте проанализируем ситуацию - почему в этих местах чаще всего проходят трещины? Да потому, что ГКЛ дает усадку больше по длине. Нам рекомендуют крепить листы в этих местах к поперечному профилю, а здесь как раз и засада При закручивании самореза происходитявная или скрытая трещина на край листа и в этой плоскости саморезы листы не держат - они расползаются, тем более если еще и картон срезать.Исходя из этого выработал свою технологию заделки стыков (прошу сразу ногами не пинать )Итак: предлагаю отказаться от установки на стыках ПП (для жесткости каркаса их можно ставить а глубине листа, например в 20- 30 см. от края).Далее - вывешиваем первый лист и в проемы между основными профилями закладываем отрезки ГКЛ нужной длины ( в зависимости от шага основных профилей) и шириной 10 см. Место закладки на лист (примерно 4 см ) промазываем жидкими гвоздями, и подтягиваем снизу саморезами по дереву или по ГВЛ. Крутить надо аккуратно, поддерживая сверху закладную полоску. В процессе эксплуатации они не технологичны - их задача подтянуть закладную к листу и если головка не заглубится, саморез потом можно будет вывернуть. Далее - мажем клеем нависающую закладную и поднимаем сдедующий лист. Ставим с зазором в 5 мм., и прихватываем несколькими саморезами. Далее занимаемся неутоненной кромкой - здесь чтобы подтянуть закладную к листу, надо просверлить тонкие отверстия и ввернуть саморезы по дереву ( хотя если аккуратно все делать они и без отверстий вкручиваются ).При шпаклевании обрезаем кромки, вычищаем мусор, грунтуем тонким флейцем и плотно, на всю глубину забиваем шпаклевкой (можно и прочеканить).Писал долго, а в действительности процесс занимает очень мало времени - и какие преимущества !!По этой технологии работаю 2 года - проблем небыло. Жду откликов и рецензий З.Ы. 12-й ГКЛВ все таки ведет себя стабильнее на потолке, чем 9-й ГКЛ.

Натертые маяки получаются однозначно ровнее + возможность свести на 0 без штробы.Металлические не идеальны и пружинят при установке, хотя потом правило скользит по ним - одно удовольствие Маяки делаю на Ротбанде, добавляя немного песко-цементной смеси (нарушение технологии, но работает без трещин, а встает быстрои не тянется за профилем)По головкам выставленных саморезов протягиваю дорожку,прикладываю алюминиевый профиль-квадрат и осаживаю до саморезов.Потом руками снимаю выступивший раствор, уплотняя его внутрь одновременно с обеих сторон,забивая пустые места.Через 10 минут аккуратными движениями вверх-вниз-в сторону снимаю профиль. Можно приступать к изготовлению следующего маяка

Тут не только усадка здания. Ещё от сезонных подвижек потолки трещат . Со 100% уверенностью предотвратить появление трещин по межплитным швам невозможно. Но их можно замаскировать. Флизелин, стеклохолст, обои.

Не видели как сезонные подвижки плит рвут керамическую плитку по стяжке в местах стыковки плит перекрытия? А вы говорите серпянка... Относительную гарантию могут дать только подвесные потолки.

Ну слава Богу. А то я уж начал боятся, что люди Сано за делитанта принимают.

Я просто новенький на этом форуме вот и написал respect Sano. А то попадаются такие " специалисты" что "мама не горюй"

Волосы частенько забивают именно сифон, а как на рисунке получится сильно длинный гидрозатвор забитый волосами, проблемно чистить.

А теперь вспомните когда вы последний раз разбирали сифон под ванной для того, чтобы его почистить?

а заменить брусочек на магнит не пробовали?

Да С магнитом удобнее - руки освобождаются Все больше убеждаюсь что Sano в теме

Использовал грунтовку глубокого проникновения AOUATEK, местного разлива, написано латексная,что акриловая не написано. Грунтовал стены в два слоя. другую бы надо. чтобы защитить ГКЛВ от воды. Посмотрю в магазине, но боюсь, что к ней плитка не преклеется. Хотя можно сначала попробовать на менее ответственном месте. С клеем буду завтра разбираться, если и дальше будет тоже самое, постараюсь заменить. Буду везде, плитка и стены ЦПС, ГКЛВ на сдир мазать. Может поэтому часть влаги из клея удаляется.

Для грунтовки ГКВЛ в последнее время использую только бетоконтакт. Получается сплошная пленка, гипс не намокает и его не "ведет" под плиткойопять же адгезия хорошая и из клея вода не вытягивается. Попробуй бетоконтакт и не надо будет мазать стены "на сдир".

так то шнурки натягиваются около каждого ряда подвесов, сколько рядов столько и шнурков, а иначе как профиля к подвесам прикручивать без контроля

А с помощю лезерного уровня не пробывали? Очень удобно - вывешиваешь лазер в углу под потолком на кронштейне, от низа направляющейприкладываешь брусочек на нем ставишь риску по лучу и с этим бруском выставляешь направляющие к подвесам. Быстро и удобно

По теме - конечно бумага. Только не надо ее "вдавливать" в шпаклевку - пузыри гарантированы.Технология такая: шпаклюем зазор между листами (унифлот,фуген, и т.д.) даем высохнуть.Отрезаем ленту на размах рук - не надо стремиться заклеить всю длину стыка единой полосой.Промазываем стык на нужную длину клеем ПВА,накладываем отрезанную ленту, промазываем еесверху ПВА, аккуратно отрываем и переворачиваем намазанной стороной на стык или угол, если проклеиваем углы.Плотно прижимаем кистью с ПВА, выгоняя все пузыри. После высыхания шпаклюем по общей схеме. Удачи