aam

Пока ждал ответа, плюнул да положил паркет на 3 мм пробку как есть. "Линейку" все-таки нашел 2,2 м - перепады конечно больше 2 мм оказались - но никак не с палец. Всем большое спасибо за своевременные ответы.

Ау!

А обязательно ли именно стальную трубку? С одной стороны, по ПУЭ горючесть трубки должна быть меньше горючести основания. Попадает ли под это понятие внутренний пенопласт? И кстати, в ПУЭ еще нормируется толщина стенок этой стальной трубы в зависимости от максимального тока (типа чтоб не прогорела насквозь). Или может я слишком загоняюсь? Как вообще на практике делают подобные вводы на балкон?

Здравствуйте!

Просверлил дырку буром 18 мм под кабель в стене на балкон. Стена 3-х слойная - внутри и снаружи бетон, в середине - пенопласт. По идее, пенопласт - горючий материал. В какой трубе лучше проложить 2 кабеля ВВГ 3х2,5 (свет и розетка)? Стальная водопроводная не влезет в дырку. Купил какую-то гибкую пластиковую водопроводную, красного цвета, попробовал поджечь кусочек - горит как свечка.

Кабель в комнате пойдет в плинтусе, на балконе планирую положить открыто по стене в белом ПВХ-коробе.

К сожалению, ничего ровного двухметрового под рукой не оказалось(( Измерял куском алюминиевого профиля длиной 1,1 м.

Вот еще несколько фоток:

В углах, примыкающих к наружной (балконной) стене, есть участки, заделанные раствором (предположительно там крепежные элементы плиты). Раствор прочный, но если стучать - сильно бухтит как будто под ним пустота. 2 других угла ровные - на фотках даже видно как плотно в них сел электротехнический ПВХ-короб, в котором я замутил проводку

Желтоватые "налет" - это клей, которым был приклеен линолеум. По всей площади преимущественно ровный тонкий слой, по краям возле стен и в углах - разумеется с наплывами как на фотках из предыдущего поста, но эти наплывы получается отскоблить шпателем.

Что же касается линейки, прошелся ей в нескольких местах по всему полу - самые большие неровности - где-то 2,5 мм. Вот эту щель измерял стальной линейкой как у lomakin_anton, даже до 3 мм не дотягивало в самых больших провалах. Разумеется, всякие локальные "бугорки" не в счет - счищу шпателем.

Под паркет купил пробку в рулоне толщиной 3 мм... Сам паркет - 14 мм

Здравствуйте!

Хочу положить на пол паркетную доску. Пол представляет собой голую бетонную плиту без рустов и трещин (дом П-44), на которую был приклеен линолеум. Прошелся по полу с линейкой длиной 1 метр - сильных неровностей нет ,местами "волнистость" с перепадами около 2 мм. Места стыка со стенами тоже более-менее ровные за исключением стыка с внешней стеной с балконным окном. Там стык проклеен какой-то лентой (я так понял, гидроизолирующей), которая представляет собой некую основу (похожа на бумагу), на которой нанесена липкая мастика цвета вареной сгущенки. Вот эта лента все портит, т. к. паркет на неё не положить. Но и просто так удалять ее, я так понял, нельзя. Какие возможны решения? Балкон у этой комнаты застелкенный, но холодный - зимой там бывает минус.

Вот фотки стыка в комнате:

Здравствуйте! Надо приклеить 2 маленьких кусочка ГКЛ на откосы дверного проема (бетонная плита) в комнате - один сбоку, один сверху. Покупать Перлфикс смысла нет, т. к. он большими мешками продается. Но у меня осталось немного Ротбанта, который уже не нужен и скорее всего придется выкинуть, а жалко. Можно ли воспользоваться им?

Короче, вот что вышло, смотрится красиво)))

Справа вышло 2 слоя, слева - 3. К стенам прикручивал дюбель-гвоздями доски (на фото видны дырки от них). На расстоянии 3-5 см от двери ставил маячки ПМ-6, ставил на раствор того же состава, что и штукатурка (т. е. без гипса). Нафигачивал смесью и через 3,5 часа подрезал. Сохло все 3,5 дня.

Дальше пропитал это дело еще пол литрами "молочка", пока входило, стали как каменные.

И вот обработал Унифлотом (остатки от ГКЛ-потолка):

Ветониом не захотел - унифлот все-таки более капиальный.

А вот с обратной стороны все гораздо хуже((( Полноценно сбить краску не удолось - с одной стены кое-как отскоблил почти все, а вот с другой не вышло. Сильно шуметь - сосдеи убъют. В итоге загрунтовал бетонконтактом и с одной стороны (где частично сбил) намазал тем же составом, а с другой (где краска) - Ротбантом. Никакого доверия покрытие не внушает - скорее только декоративное(((

А сколько дней сушить надо? Там слой толщиной от 5 до 1 см в разных местах. Грунтовать глубокопроникающей "Старатели" буду.

Короче, поставил на расстоянии сантиметров 5 от двери маячки, к стенам прикрутил доски, вывел по ним откосы, через 3 часа после затворения подрезал - ровененько, красота!) Маячки не вынимал.

Теперь осталось загрунтовать и прошпаклевать гипсовой шпаклевкой типа унифлота, т. к. в пескобетоне чуть ли не булыжники по 1 см попадаются - поверхность очень рыхлая и шаршавая. Потом думаю водоэмульсионкой выкрасить. Как думаете, за 3 дня нормально высохнет? Грунтовать можно?

Вот, нанес первый слой:

Купить смог пескобетон только М-300, а клей Юнис XXI желтый.

Как ни странно, но работать со смесью оказалось довольно легко - я думал измучаюсь, а она стоит на стене не хуже ротбанта. Даже когда верх мазал, на голову не сыпалось.

Расчесал плиточным шпателем 6х6, кажется.

Завтра попробую намазать 2-й раз.

Я вот думаю сколько слоев? Сначала хочу плотно забить все дырки/щели. Высушить. Потом накидать слой сантиметра 1,5 и расчесать его плиточным шпателем-гребенкой.

Надо ли после грунтовать высохший раствор?

А потом уже наложить 1 или 2 слоя, последний естественно разровнять по маяку (прибить доску к стене).

при этом он не будет сползать как если бы штукатурили только клеем и не такой жесткий как м-150

Как-то замазывал какую-то дырку пескобетоном - сползал какраз он - плюхнешь, а он ползет, крошится и осыпается на пол.

А плиточный клей (юзал Литокол) какраз подобен ротбанту - намазал его на стену - и он стоит, не сползает.

Принципиально брать именно боларс или можно вообще любой что есть?

Грунтовка "глубокого проникновения" "Старатели".

Пропитывал с помощью кисточки со всей дури - впитывалась хорошо, намажу, потом когда впиталась снова по этому месту мусолю и т. д. Когда мазал грунтовка пенилась.  Вот как пена пропадет - снова мазал.

Думаю, не меньше пол литра на эти откосы ушло.

У меня сейчас как на 1м фото, только откосы без краски и покоцаные, бугорками. И все густо пропитаны "молочком" Старатели.

После того как сколол краску, стало видно, что штатные "гвоздики" фактически висят в воздухе между досками, на которых рама стоит и откосами.

Слышал про раствор с клеем ПВА. Думаете, лучше все таки плиточный клей+пескобетон?

И еще, рабицу обязательно класть при толщине 4 см? И продается ли она в нарезку малыми кусками?

Да понятно что намучаюсь, но гипс ногтем ковыряется, а мне нужен силовой эффект. Вся эта штукатурка нужна для того, чтобы закрыть доступ к шурупам, на которых держится дверь чтоб их нельзя было перепилить. Поэтому ни пеноблоки, ни гипс не годятся, как кто-то тут уже сказал - "дверь можно будет ножовкой за 10 минут выпилить".

А скалывать все целиком и вынимать дверь и кирпичами закладывать не решусь.

Короче, зафигачил в раму 4 "шурупа" диаметром 12 мм и длиной 260 мм с нейлоновыми дюбелями диаметром 16 мм. Хотел взять анкеры, но вовремя понял, что в кирпич их сувать - толку мало.

Краску с откосов сковырял и пропитал их глубокопроникающей грунтовкой.

Теперь вопрос какую смесь  купить (просто цемент и какой марки или там цементную штукатурку/плиточный клей?) и как накладывать 4 см?

Я шурупы купил нефиговых размеров - 10х260 мм.

Рамные дюбели, что щас стоят - имеют длину 180 мм.

Вот только дюбели 14х260 пока не нашел. Видел 16 мм диаметром - они велики, т. к. монтаж планируется по типу дюбель-гвоздя чтоб дверь не снимать и шляпка не должна проваливаться в дырку. И в эту дырку должен дюбель проходить. Сначала хотел тупо загнать в дырку щепку, но потом подумал - это не круто - шуруп будет одной стороной тереться о щепку, а другой - о кирпич - фигня выйдет(((

старую коробку не убирали что ли?

Сам косяк, в который непосредственно входит дверное полотно, выдрали. А под ним еще были доски. Эти олени видят дверь ну явно мала, взяли и поставили ее на те доски.

А вот сегодня отколошматил краску:

а с чего кирпич дырявый?

Ну он же полости внутри имеет.

смущает только то что почему производители не захотели так изначально сделать

Меня это какраз совсем не смущает - мне эту дверь тааак поставили, что морду надо бить за такую установку... Кстати, там рама упирается не в стенку и не в откосы, а в досочки, которые были подложены под косяк старой деревянной двери)))) Вот я и хотел раму вместе с досочками привернуть этими здоровыми шурупами. Я конечно понимаю, что выходит дикий рычаг в плане нагрузок, но съем двери и капитальную переделку мне не осилить.

или гкл гвл на перлфикс быстро и практично

Ну вы имеете ввиду это после или вместо штукатурки? Мне же надо не просто красоту наводить, а я все никак не придумаю как сделать чтоб дверь в стене держалась и ногой не выбивалась)) Вот и подумал, что слой раствора ее немного укрепит.

можно и кирпич пустить

Вот тут я плохо представляю технологию и конструкцию. Ведь когда стенка кладется - там кирпичи в нахлест идут и друг за друга цепляются. А тут как? Как кафельную плитку чтоли приклеивать? А если учесть, что внутри кирпич весь дырявый, то вообще непонятно чего и на чем держаться будет...

надо смотреть что там за коробка,какой профиль,толщина

Коробка квадратная замкнутая. Там где у двери противосъемные штыри, я вытащил пробки и можно будет спокойно просверлить дырки и просунуть шурупы и шляпка пройдет в дырки для штырей. С другой стороны придется повозиться - надо высверлить большую дырку около 20 мм в наружной стенке рамы и дырку 14 мм - во внутренней. В идеале еще 2 шурупа загнать бы в пол, но это зависит от того, насколько трудно будет сверлить 2 обязательные дырки...

сетка штыри в кирпичи контактный слой хорошая подготовка поверхности

Была мысль нафигачить в стенку арматуры и потом раствором, но гемора с этим...

Меня итак уже соседи скоро убьют с этим ремонтом, задолбал всех наверное (когда проводку  делал и розетки выдалбливал - чуть не убили )

Но ведь 10 см раствора выйдет!!!   Это как вообще?? Не отвалится все нахрен? Сколько слоев то? Наверно по 5 заходов делать придется, неговоря о том, что мешков 10 пескобетона уйдет...   Да и дверь вывалиться может... Я вот думаю еще просверлить в самой коробке 4 дырки и прикрутить ее шурупами под ключ 10х260 мм.

Не проходит. Закреплено только за эти 8 ушек рамными дюбелями с винтами М6((

Попробовал сегодня сколоть краску - в некоторых местах откос "бухтит", но в основном вроде держится. Материал откоса заметно крепче штукатурки на стенах, но все равно чувствуется что много песка. Толщина слоя - 6 см. Требуемая толщина слоя, который еще надо нанести - 4 см минимум. В итоге выходит что общая толщина откоса - 10 см!

можно выложить откос из перегородочного пеноблока

Пеноблок - г*но полное - пилится ножовкой. Вещь чисто декоративная. А дверь на этих тоненьких шурупчиках и на пене висит.

крепление конечно придется открутить

Крепления то я могу открутить, но дверь снимать не могу. Одно из условий - чтоб не снимать дверь, т. к. одному ее назад не поставить и хату открытой не буду же я держать.

Здравствуйте!

Имеется криво поставленная дверь:

И снаружи:

Думал думал что с ней делать - единственное что придумал - сделать крепкие цементные откосы с обеих сторон чтоб покрыло часть рамы по ушки с шурупами.

Сначала собираюст сбить масляную краску зубилом и молотком. Перфоратором опасно - вдруг старые откосы отобъю от вибрации. Также беспокоит состояние старых откосов. Штукатурка из ЦПС, что на стенах, сыпется и ковыряется чуть ли не гвоздем - когда делал проводку отлетала пластами по пол стены. Откосы на вид вроде из чего-то более крепкого (может кто знает, как строили кирпичные дома в 50-х - 60-х?) Не отлетят они? Когда ставили ПВХ-окно, старые откосы (на подобие этих дверных) целиком сбивали. Насколько легко они скалывались - незнаю, я был на работе. Но вот потом выносил 4 мешка с остатками откосов - они там реально глыбы сантиметров по 5-8 были.

Дальше собираюсь загрунтовать сначала "молочком", а потом бетонконтактом. А после штукатурить цементным раствором.

Какую купить для этого смесь? Ведь требования к ней - не только ровная поверхность и легкость нанесения, но и высокие механические характеристики - застывший раствор должен быть очень прочным чтоб препятствовать вышибанию двери.

Толщина ноносимого поверх старых откосов слоя очень большая - думаю, сантиметра 4 будет чтоб покрыть раму и ушки. В соколько этапов его наносить? Сколько сушить между этапами?

Если отдиру - то новый слой будет уже не 10, а 15-20 см Как его наносить?

Может по типу как монолитные сваи там всякие и стойки у мостов отливают? 2 фанерки поставить буквой Г и налить туда пескобетона? Но он ведь усадку дает...

Насчет палок - то стена эта несущая, толстенная - пол метра наверно толщиной. Куда эти палки там засунуты - хз. Но их "иностранная рабочая сила" сначала вынули, потом поняли что ппц и обратно засунули когда дверь ставили.

В межкомнатной и сортирной двери эти палки до потолка идут, но там стена в кирпич на ребро. А тут походу не до конца.