Jump to content
Blogs about repair and construction
Sign in to follow this  
  • entry
    1
  • comments
    0
  • views
    32

Встраиваемый шинопровод

Многие из нас уже встречали на фото или даже в гостях у знакомых или друзей монтированные в стену или потолок световые полосы. Это смотрится очень эстетично, современно и стильно! Однако, бытует мнение, что их очень сложно монтировать и подключать. В нашей статье я расскажу Вам, как создать световую полосу на потолке или стене, используя специальный профиль и светодиодную ленту.

Что такое полоса света и для чего она нужна?

Итак, световая полоса - это набор, который имитирует цельную линию света. Фактически, набор представляет собой алюминиевый профиль, в который устанавливается светодиодная лента или линейка. В зависимости от места применения, необходимой освещенности и прочих параметров подбираются конкретные составляющие такой полосы. Такое решение сейчас применяется в различных помещениях, от детской или спальни до помещений с повышенной влажностью и санузлов. Часто данный метод освещения встречается и на кухне. Но прежде, чем решиться на установку подобного света, необходимо заранее все продумать по концепции, подготовить разметку и точно выверить все размеры будущего светильника.

Светодиодные полосы при правильном размещении хорошо освещают помещение или может являться декоративной или акцентной составляющей комнаты. Такой способ заливки светом помогает избежать загромождения осветительными приборами в небольших квартирах или просто визуально увеличить площадь помещения. В этом случае, как говорится, становится «легче дышать».

Также световые линии могут служить для дополнительного сценария освещения, когда помимо основного центрального освещения (люстра, подвесной светильник или точки) появляется дополнительный источник света, с помощью которого можно по-новому обыграть интерьер.

Как устроена световая полоса?

Чтобы понять, как подготовить место установки данного решения, необходимо разобраться в составляющих световой полосы. Чтобы создать линию света, нам понадобятся:

  1. алюминиевый профиль
  2. экран или рассеиватель (если он не идет в комплекте с профилем)
  3. светодиодная лента
  4. блок питания
  5. контроллер (если необходим)
  6. закладные (при необходимости)

Пойдем по порядку.

Алюминиевый профиль - по сути это каркас для будущего электротехнического прибора. Цельнометаллический корпус, который по стандарту имеет длину от 1 до 3 метров. Не переживайте, если Вам нужна нестандартная длина - профиль легко режется обычной ножовкой по металлу. К слову, keit не делать полосы длиной менее 1 метра, так как в этом случае небольшой участок будет смотреться неполноценно и куце. Ширина изделия, как и его высота, может варьироваться, от цего и будет зависеть его стоимость. Профиль имеет П-образную форму, в верхней части которого иногда встречаются зазубрины. Это специальное пространство (радиаторная часть), в которой будет происходить теплообмен от нагреваемой светодиодной ленты или линейки. В профиле с такими зазубринами световой элемент прослужит дольше, чем в обычном гладком профиле.

Иногда профиль может иметь нестандартную угловую, дельта-образную или другую форму в зависимости от назначения. Например, угловой профиль хорошо подходит для монтажа на стыке стен или с потолком, для подсветки ступеней на лестничном пролете или закарнизной подсветки. Дельта-образный профиль может применяться для встраиваемых вариантов монтажа. Последние профили имеют стопорные фланцы, которые не дают каркасу провалиться внутрь потолка или стены. Если производится монтаж профиля путем встраивания в стену или потолок, то будет не лишним закрепить его саморезами, которые также без труда проходят через алюминий.

Экран или рассеиватель. Здесь необходимо четко понимать, какой светопропускной коэффициент Вам необходим. Дело в том, что большинство экранов изготавливаются из акрила или полиметилметакрилата (ПММА). Такой материал может быть прозрачным, полупрозрачным (опаловым) или матированным. Каждый из них обладает коэффициентом поглощения света при прохождении через него. В этом случае исходящий световой поток будет меньше, чем указано на упаковке светодиодной ленты, так как часть светового потока будет поглощена экраном. Для жилых помещений лучше использовать светопропускной коэффициент в диапазоне от 0,5 до 0,8 (или 50%, 80%). В этом случае свет будет нейтрально смягчен и абсолютно безвреден для хрусталика глаза.

Светодиодная лента. Это гибкая подложка, на которой равномерно распределены светодиоды. Один из самых сложных элементов данной конструкции. Здесь нужно внимательно подходить к выбору составляющей. Начиная от размеров светодиодов и их плотности до коэффициента цветопередачи. Для комфортного восприятия и отсутствия «пиксельности» света рекомендуется использовать ленту с плотностью от 120 до 300 светодиодов на 1 метр линии. Так свет получится ровным и более однородным. Для профильного освещения лучше выбирать ленту с напряжением 24В, особенно для больших участков полос. Это необходимо для достаточного запаса напряжения на всех участках ленты и этот вид прослужит дольше, чем лента на 12В. Если конструкция используется в качестве основного света, не лишним будет рассчитать и количество Люменов на 1 кв.метр освещаемой площади. Среднее значение - 150-200 Лм на 1 кв.м. для полноценного освещения. Если профиль шире 3 см, то лучше использовать многорядную ленту (на одной подложке размещено более 1 ряда светодиодов), ее проще монтировать и не будет видно под экраном четких полос между рядами ленты. Если световая полоса будет расположена в помещении с высокой влажностью, то лучше приобретать светодиодную ленту с уровнем защиты IP44 и более. Так Вы точно будете защищены от короткого замыкания и выгорания светодиодов.

Блок питания (или трансформатор). Так как светодиоды могут работать только при постоянном напряжении, то нам в конструкции понадобится блок питания. Он создан для того, чтобы изменить переменное напряжение сети 220В на постоянное напряжение 12В или 24В. Желательно приобретать блоки питания того же производителя, что и лента. Но если такой возможности нет, то можно использовать и другие бренды. Для правильного выбора блока необходимо умножить метраж участка ленты (или сумму длин участков) на мощность ленты. К полученному значению нужно добавить 15-20% для запаса и перед Вами требуемая мощность трансформатора. Например:

5 участков ленты длиной по 1,5 метра, мощность ленты 9,6 Вт/метр.

(5*1,5*9,6)+15% = 82,8 Вт. Это суммарная мощность необходимого блока питания.

Как правило, блоки по мощности идут в диапазоне от 5 до 500 Вт. В основном, это целые значения: 20, 50, 60, 80, 100 и т.д.

В нашем примере можно взять блок питания как на 80 Вт (так как бы брали запас 15%), так и на 100 Вт. В обоих случаях лента будет работать одинаково.

ВАЖНО! Не приобретайте блоки питания без запаса. Минимальный запас блока питания должен составлять 10%!

Старайтесь располагать блоки питания в обслуживаемых местах. Если Вы решили разместить блок в запотолочном пространстве, то обязательно продумайте лючок для дальнейшего его обслуживания! Идеальным решением будет вывод блока в щиток питания куда-нибудь в коридор или подсобное помещение, откуда свободно можно заменить или отремонтировать трансформатор.

Контроллер для управления лентой - это маленькая коробочка с регулятором, который может изменять яркость или цвет свечения ленты, управлять динамикой света, задавать режимы или тайминг (настройки разных контроллеров отличаются). Такое управление помогает изменять освещение под Ваше настроение. Особенно это нравится детям, они с радостью быстро разберутся и интерактивный свет готов.

Закладные. Часто возникают ситуации, когда между основным бетонным потолком и подшивным полотном гипсокартона существует большое расстояние и выстраиваемый профиль бывает просто невозможно закрепить при помощи саморезов. В этом случае Вам понадобятся закладные - опорные площадки, которые сначала прикручиваются к основному потолку, а далее, при монтаже ГКЛ в полотне вырезаются отверстия под профиль в местах установки закладных. Таким образом, Вы монтируете профиль не к потолку, а к закладной.

Помимо встраиваемого профиля могут быть и накладные варианты. Принцип сборки у всех одинаковый, отличие только в методе крепления. Обычный накладной профиль можно прикручивать при помощи простых саморезов. Если профиль необходимо сделать подвесным, то для этого приобретаются отдельно стальные тросы, которые крепятся к потолку и к которым монтируется корпус профиля.

Порядок подключения и установки световой полосы

Для начала нужно подготовить площадь опоры профиля. При встраиваемом варианте, если высота между основным и подшивным потолком большая, установите закладные. После этого внимательно проверьте проводку, чтобы хватало длины для подключения. Далее, после установки полотна, проверяется подключение блока питания и контроллера. Порядок подключения: сеть 220В - блок питания - контроллер - контакт ленты.

Затем устанавливается светодиодная лента. Почти все варианты и производители наносят на обратную сторону светодиодной подложки клейкую ленту или скотч маркировки 3М. Снимается защитный слой со скотча и лента просто приклеивается к профилю с внутренней стороны и защелкивается (вставляется) экран. 

Главное при создании световых полос - правильно подобрать светодиодную ленту. Лучше перед монтажом взять в качестве образца кусок профиля и небольшой участок ленты, подключить и посмотреть, насколько правильный получается свет. В большинстве магазинов, которые занимаются продажей профилей и светодиодной ленты, помогут Вам правильно выбрать ленту и профиль.




0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Or sign in with one of these services



  • Our picks

    • Вступление
      Чтоб не путать с блогом по изготовлению изделий из дерева, создам отдельный блог про мастерскую.

      Мастерскую мечты,  можно конечно сказать моей мечты, но пусть будет общей мечты. Думаю что многие хотели бы чтоб было какое то местечко , у кого то оно уже есть, чтоб разложится с инструментом, что то покумекать, приварить и приколотить, и ни кто,  не мешал в этом ответственном деле ))).
       

       

        • Like
      • 2 replies
    • Выбор перфоратора - что выбрать
      Я все еще без перфоратора, и, похоже, еще долго без него просижу : выбрать-то, оказывается, есть из чего.AEG, Makita, DeWalt, Metabo, Kress, Hitachi, DWT - кому отдать предпочтение?

      • 254 replies
    • Еще раз про отвес. (Союзмультфильм, 1985)
      Нонче, в разгул копеечных лазерных технологий, простейший отвес вряд ли кого-то взволнует. Но у вертикальных лазерных полосочек есть свои заморочки: чтоб отбить точную вертикаль на стенке - надо быть уверенным в вертикальности плоскости самой стенки, или наверняка направить лазерную риску идеально перпендикулярно к размечаемой плоскости. И начинаются танцы с бубном! + работа лазером на солнышке - занятие не самое воодушевляющее.

        • Thanks
        • Like
      • 1 reply
    • Заделка швов между ванной и стеной силиконовым герметиком
      Начну с того что шов между ванной и стеной я заделал и результат мне совсем не понравился.До начала работы изучил теорию нанесения - поверхности сухие, обезжиренные и без пыли, для ровного шва проклеить границы малярным скотчем, разглаживать чем нибудь смоченном в моющем средстве или мыльной воде.Вроде бы старался всего придерживаться, поэтому хочу узнать в чем была ошибка.Хочу поделиться трудностями которые проявились во время работы.1. Сложно разровнять нанесенный герметик за один проход по всей длине шва, для моей ванны 1.6 м, а если прерываешься и потом продолжаешь с места останова идеального продолжения не получается, видны неровности. Получается нужно умудриться за один проход одним разглаживанием выровнять стык?2. Если разровнять герметик на одном участке шва, и поначалу убедившись что все ровно, и продолжить заделывать дальше, то при дальнейшем тщательном осмотре первого участка и обнаружении неровностей и попытке его подравнять буквально через 5 минут (ну или 10 не скажу точно) герметик уже теряет пластичность и тянется, и поверхность становится пупырчатой. Получается нужно уложиться за раз в короткое время?3. Если смачиваешь в моем случае резиновый шпатель и разравниваешь шов то буквально через 3-4 разравнивания малярный скотч намокает и отлипает и от него нет толку. Обычный скотч неудобен тем что прозрачный и трудно наклеить ровно по разметке, и неудобно потом ровнять шов так как не видно границ. Какой лентой лучше пользоваться?4. Затем с того же шпателя капельки попадают вниз и затекают под герметик и поверхность на которую он наносится уже не сухая. Как добиться чтобы поверхность оставалась сухой?5. И через какое время после нанесения герметика нужно убирать малярный скотч? Я убрал на следующий день, полагаю что долго ждал, когда герметик уже схватился с излишками на малярном скотче, в результате при удалении ленты края шва как бы рвались с остатками на ленте и получились неровно рваными. И при вытаскивании ленты которая частично попала под герметик край шва немного отходит от поверхности.Вот вкратце, если конечно так можно оценить, вопрос.Как делать правильно чтобы получилось ну хотя бы на четверочку? Как наносить герметик. Какие еще есть нюансы?

      • 194 replies
    • Первые шаги. Столешницы из слэбов
      Первые  попытки что то сделать из привезенных слэбов. Хотя какие тут могут быть попытки, материал стоит денег и прав на ошибку столько сколько есть денег в кармане. Тренируйся за свой счёт как говорится.

      Поэтому каждая доска тщательно осматривается и примеривается, пословица про семь раз отмерь в действии.

      Работа сама по себе не хитрая, творческая, есть несколько досок и их нужно подобрать чтобы и красиво смотрелось и перерасхода не было. Вся подгонка в размер и подрезка делается с минимально возможным съёмом материала, по простому чутка тут отпилил , немножко  там стамеской срезал.

        • Like
      • 2 replies
  • Похожий контент


×
×
  • Create New...