Поиск через Яндекс
Search the Community
Showing results for tags 'предохранительный клапан'.
Found 3 results
-
Чужими руками жар загребать — (Разг. Предосуд.) Пользоваться в своих корыстных целях результатами чужого труда. Была корысть - правильно подключить очередной водогрей не на словах. Уж очень хотелось. А то всё поучаю да поучаю. У товарища навернулся ТЭН. Бойлер прослужил без приключений 8 лет, но ТЭН оказался слабым местом. Возможно потому, что хозяин ни разу не взглянул на защитный электрод. Через год тот растворился и за 7 остальных коррозия прогрызла дырку в беззащитном сварочном шве трубки датчика. Запахло жареным совсем не в переносном смысле! Ну, к кому еще обратиться в этой ситуации? Я бы с огромным удовольствием проделал все работы, но до объекта с пострадавшим девайсом под 200 км в одну сторону и я реализовал свою корысть чужими его руками. Товарищ боялся паяльника как чёрт ладана, поскольку ни разу ни одной ПП трубы не сварил, и от этого страха повторял как мантру - "спецов надо звать, спецов!". Пришлось обманом заманить его в мастерскую, заставить нашинковать трубу ПП резаком и спаять PN20 с несколькими муфтами ПП паяльником. Пройдя "курс молодого бойца" товарищ воскликнул - "И ЭТО ВСЁЁ???!!!", теперь легко согласившись на самостоятельный ремонт, не ставший для него проблемой - руки растут откуда надо и голова просветлённая. На фото труп ТЭН-а и водогрей в ожидании следующей жизни. Я изучил его систему водоснабжения, нарисовал схему, выдал инструмент и всякую мелочёвку. К несчастью, фотоаппарат у него оказался не сразу и не задокументировано страшное полное 10-ти литровое ведро жуткой накипи, которую товарищ вытряс из бака. (Он не рыбак, на преувеличениях не пойман, посему будем ему верить.) Его система водоснабжения классическая для частного дома: скважина, насос, клапаны, труба, гидроаккумулятор, автоматика. В этой системе включать бойлер по рекомендациям производителя с типовыми "группами безопасности" совершенно не разумно! Особенно при такой огромной бочке с воздушной клизмой. В глубине кадра еще одна, работают вместе. Вот что получилось: Это схема: Она же в натуре: Всё просто: вода из ГА поступает через зелёный клапан (1) в бойлер и его заполняет. Сделав контрольный слив из водоразбора "ГОР." включаем грелку. Клапан (1) закрыт. Он, вместе с трубой забора горячей из объёма, обеспечивает воду в баке всегда. То есть, через макушку трубы не перельётся, а клапан (1) обратно не пустит. Гарантия 100%! Водоразбора нет. Вода греется и расширяется. И эта расширившаяся идёт по зелёному клапану (2) обратно в ГА, чуток сжимая клизму. Жёлтые краны: правый для слива воды, если обслужить надо, левый отключает манометр и предохранительный клапан. Синий и красный отключают водогрей от системы. Зачем тогда нужен предохранитеьный, если огроменный ГА легко вместит в себя расширившийся литр? А вдруг ниппель прохудится, воздух покинет клизму и ГА потеряет упругость? Ну, еще можно представить себе ситуацию, когда кто-то перекроет красный и синий кран. Это маловероятно - семья непьющая. Но мы помним - случаи бывают всякие. Например, одновременный отказ основного и защитного терморегуляторов. В этом случае из предохранительного клапана дунет паром и станет заметно влажно! Кипеть будет долго и есть шанс спасти ТЭН от перегорания по "сухому ходу". Посему двойной, тройной, сколько раз надо требуемый уровень защиты. Манометр нужен для для контроля давления в системе и настройки регулируемого предохранительного клапана. Есть еще манометр, но он в подвале рядом с автоматикой и лазать туда не очень удобно. И вообще - лишних измерительных приборов не бывает. Как видите, всё работает. 1,8 на манометре, 51 на термометре. Никаких намёков на вызванное нагревом повышение давления. Предохранительный клапан не капает. Вообще не капает. А еще я подогнал товарищу китайский электронный регулятор температуры и термовыключатели для защитного терморегулятора вместо механических, заметных на второй фотографии. Но поскольку всё и так работает, он отложил их на потом. На всякий случай. Например, в овощнике зимой температуру поддерживать и для инкубатора сгодится. Спросите - почему ремонт трудный? Ведь на словах всё просто! Да потому, что я не сам делал и волновался за результат больше хозяина. Добавлю - написать было тоже не просто. (Продолжение следует)
- 3 comments
-
- 3
-
-
- обратный клапан
- бойлер
- (and 2 more)
-
Вся правда о бойлерах языком "для домохозяек".
steamroller posted a blog entry in Блог. Просто блог.
Однажды я оказался в ситуации, которая могла привести к такому: Только не надо говорить, что бойлер плохой. Он прекрасен, с баком из нержи! Виноват тут только пресловутый "человеческий фактор". Спроси у Яндекса – тот щедро поделится ужастиками о лопнувших водогрейках. У меня обошлось – обнаружил проблему при первом включении. Сразу исправил, а потом доводил систему и наблюдал, наблюдал, наблюдал... Позже напоролся на этот ужас: После этого "и ничего у него не течёт" стало ясно – нельзя молчать! Окончательный ускорительный пинок я получил от товарища @agent776 с его проблемой. Я обязан поделиться имеющимся опытом, а дальше – результатами устраиваемой сейчас Системой Самого Совершенного Бойлерного Подогрева в моём жилище. Поехали! Уверен, на вопрос о поведении воды при нагреве ты скажешь – "она расширяется, поэтому давление в бойлере растёт". Так же ты знаешь – вода практически не сжимается. И будешь прав. Но не до конца. Посмотрим на график: Легко подсчитать, что из тридцатилитрового бойлера должно вылиться 0,9 литра воды. Но выливается чуточку меньше: вода поступает уже не нулевой температуры, нагрев может стартовать не с низкой температуры поступающей воды, а от нижней границы срабатывания датчика, железный бак при нагреве тоже расширяется, но это увеличение весьма мало и даст выигрыш для подопытного бойлера около 15 миллилитров, в бойлере может быть воздушный пузырь, ведь сливается вода через трубку "из под потолка", сквозь объём, а не в верхней детали бака, и этот пузырь нехотя выполняет функцию пружины, берущей на себя часть расширения. Но сколько бы мы не "выигрывали" от теоретического объёма расширения – избыток надо куда-то девать, ведь вода не сжимается, – бак рассердится на нерадивого установщика и лопнет. Теперь практика. Смотри картинку: Входящая холодная вода поступает через диодный (обратный) клапан (1) в систему. Далее подключен манометр (2), предохранительный клапан (3), бак (4), в котором имеется нагреватель (5). (6) – холодный водоразбор, (7) – горячий . Простенькая схема, но так никто не делает. Все действуют в рамках инструкций по эксплуатации, устанавливая диодный клапан непосредственно перед водонагревателем, никак не контролируя давление внутри. О разных схемах подключения порассуждаем позже, а пока нам нужна эта. Давление на входе 3-4 атмосферы. Предположим, все элементы в идеальном состоянии, водоразборные краны не капают как у этого, у которого удовольствие всего за 1000 рублей. Заполняем, включаем. Давление скоро поднимется до срабатывания предохранительного клапана (3). Вероятно, есть регулируемые, но продавцы предложат на 6 атмосфер. И вот манометр уже показывает шестёрку, а из предохранительного начинает капать. Можем подсунуть под него ведёрко и на практике проверить изложенные выше теоретические выкладки. Немного посчитаем. В баке 30 литров, воду нагреваем с 20° до 80°С, значит бак сожрёт из розетки 7560000 Дж. При мощности нагревателя 1500 Вт нагрев займёт 5040 секунд, (84 минуты, 1,5 часа). Из приведённого выше графика знаем увеличение объёма 900 мл. В миллилитре воды примерно 20 капель. Значит капать будет 3-4 капли в секунду Далее приступаем к фокусам – отключим питание нагревателя. Давление на манометре секунд за 30 свалится до входного. Снова включаем – за то же время вырастает до ограничительного. А можем сбросить давление через кран холодной воды и в бак при этом ничего нового не прильётся, а давление после сброса снова мгновенно рванёт вверх. Это как? Неужели вода объёмом 30 литров так быстро остывает (сжимается) и так же быстро нагревается (расширяется)? Прервём опыты с бойлером и переместимся на кухню к электрочайнику. Зальём, включим, слушаем. Очень вскоре чайник "запоёт" – зашипит, засвистит. Начнём резко болтать чайник, не отключая от розетки. Во время болтанки шум уменьшится или вообще исчезнет, если зверски взбалтывать. Но пение продолжится сразу с прекращением движения. Поют отрывающиеся и лопающиеся пузырьки, образующиеся на поверхности нагревателя. Закипание еще холодной воды около нагревателя возникает из-за высокой плотности теплового потока – прилегающий к нагревателю объём воды не успевает передать тепло следующим слоям, перегревается и закипает. Вроде бы дело привычное и ничего страшного – шипят и чайники и кастрюли. Но всё не так весело, как может показаться... Вспомним про накипь. В воде присутствуют Са(НСО3)2 и Мg(НСО3)2, разлагающиеся на нерастворимые СаСО3 и МgСО3, соответственно, с образованием безопасных СО2 и Н2О. Накипь образуется даже в графинах! Замечали налёт? Но скорость химических реакций очень-очень зависит от температуры, и в нашем бойлере может вырасти в сотни и тысячи раз супротив скоростей при 20°С. Теперь осталось выяснить эти самые температуры там, внутри грелки. Пристёгиваемся ремнями безопасности, чтоб не упасть и смотрим таблицу из Кухлинга: В бойлере нашем давление ограничено тем самым предохранительным клапаном и если он 6 атм – имеем не 100°, а уже 160°С! А если нам подсунули "левый" предохранительный? Комментарий к использованию таблицы: в ней показана взаимосвязь между температурой кипения и абсолютным давлением. Манометр показывает относительное - разницу между внутри и снаружи. То есть, давление в бойлере равно двум атмосферам, если манометр показывает одну и трём, если на манометре две, соответственно. Значит, если манометр показывает одну - вода там внутри кипит при 120°С Начал я со слов "Однажды я оказался в ситуации, которая...". Ничто не предвещало, – я включил и отошел – ведь бойлер был пролит, лампочка горит, термостат уже щёлкал от кручения ручки при комнатной температуре. А когда вернулся – офигел! В тот момент у меня было установлено аж три манометра. Стрелка десятибарника лежала на штырьке около нуля, а два остальных показывали по 16 (шестнадцать)!!! А клапан? Клапан весело капал! Вот он, сволочь! Прикидываете, какая "опрессовочка" была сделана! "5-я приёмка" советских времён отдыхает! Так что могу сказать товарищу Агро Ромарио – Аристон хороший бойлер. Это типчик, вводивший его в эксплуатацию, - ошибка природы! Спросите – а что же сам производитель? Почему он не поставил правильный клапан? Так я в ответ спрошу – какой правильный? У Васи водопровод 6 атмосфер, а у Маши всего 2. Производитель застраховал себя установкой защитного, примерно на 16, зная, что этим давлением бак не разорвёт. А уже качество монтажных работ зависит от компетенции монтажника. Настала пора вспомнить дотошного экспериментатора Агента776. Он сообщает: Попрошу взглянуть мою схемку выше. Я включал–отключал грелку, открывал–закрывал холодную воду и видел те же скорости нарастания давления. У меня бак 30 литров, у него 80, а скорость роста давления примерно одинаковая. Это пресловутая "рубашка" вокруг ТЭНа поддаёт пару и давит, давит! Про температуру кипения там внутри мы уже много знаем. Теперь про само кипение. Оно бывает пузырьковое и плёночное. Пузырьковое - еще куда ни шло, а вот плёночное совсем труба! Мало того, если оно уже установилось, то для перехода обратно к пузырьковому надо сильно снизить температуру. То есть, нагреватель "застревает" в этой паровой рубашке. А она проводит тепло так же хорошо, как пенопласт из рекламы с полярниками! И вот уже перегрев самого ТЭНа, и гиперактивное образование накипи в итоге. Короче, всё не плохо. Всё просто ужасно! Лезем в Яндекс: Комментарии излишни. Чтобы окончательно ощутить серьёзность проблемы, - загляни в этот документ: "Динамика роста давления жидкости в замкнутом объёме при её нагревании" Авторы: доктор физ-мат наук, академик Владислав Шайхулагзамович Шагапов и аспирант Юлия Александровна Юмагулова (кстати, симпатичная девушка, сам видел). Каждый сантехник обязан туда заглянуть. И не для разбора формул, а взглянуть для того, чтобы понять, проникнуться сложным устройством Природы. Таким сложным, что академики и красотки про бойлер в твоём доме научные работы пишут. Настала пора сделать выводы. 1. Бойлер и правильный защитный клапан – неразлучны. 2. Лучше защитного клапана только регулируемый защитный клапан. 3. Манометр желателен, если клапан регулируемый – обязателен. 4. Давление в грелке надо держать минимально возможным. 5. Установка манометра после диодного клапана даёт возможность контролировать водопроводное давление в момент водоразбора или при выключенном нагревателе. 6. Если ты ставишь бойлер сам - должен понимать всё тут написанное. Это не трудно. Это в объёме физики и химии 8-го класса. 7. Если ты ставишь бойлер ЗА ДЕНЬГИ, ты ОБЯЗАН знать всё тут написанное и гораздо больше, иначе ты не мастер, а жулик. Я очень крупными мазками, кратко и предельно простым языком расписал основные тонкости в работе водогрейки. За рамками осталось много других вопросов. Коррозия, материал бака, этот пресловутый сгорающий электрод, etc. Конкретные узлы и схемы подключения будут дальше. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Благодарности. Конечно, @agent776! Ведь он сделал то, что я сделать поленился – задокументировал пляски манометра. @Technik-sanу, ведь он открыл для меня "фирменный" предохранительный клапан. И хотя я такой клапан никогда не поставлю, я всё равно обязан про него знать. + техниксан щедро снабжает нас всех нормативами, инструкциями, руководствами и ценными рекомендациями. @pavlik123, потратившему кучу времени на просмотр "заготовки" блога. Иначе мне надо иметь второй эккаунт и заходить читателем, а не писателем. Ну и товарищу @KGB за его терпение. Своими наездами я не раз довёл КГБ до кипения и почти до взрыва. Всё как с бойлером. Но обошлось. Ну, и сюда в блог он меня "пнул". И вообще ВСЕМ, кто по куче других вопросов спешит поделиться своим опытом. (Продолжение)- 3 comments
-
- 2
-
-
-
- предохранительный клапан
- как избавиться от накипи
- (and 4 more)
-
Накопительный бак Gorenje на 100 литров. Холодная вода подключена вот так (фото сделано сегодня после замены потекшего редуктора давления). Суть проблемы такова. Какое-то время назад было замечено, что из редуктора капает (незначительно), когда греется вода. Я заподозрил, что предохранительный клапан пропускает воду в обратном направлении. Пришел знакомый и поставил новый обратный клапан. Ничего не изменилось. Было подставлено ведерко, и баком продолжали пользоваться. Потом внезапно из редуктора побежала струйка, он просто потёк. Воду я перекрыл, и вот сегодня знакомый поставил новый редуктор, теперь с манометром. Т.е. с момента, когда проблема (=капает из редуктора при нагреве воды) была замечена, заменены оба элемента на пути от трубы холодной воды до входа в бак, больше там менять нечего. Вот что я наблюдаю с манометром. Бак отключен: 2.5 бар. Бак греет воду: давление медленно растет. Вот три показания с интервалом 40 сек (сори, без вспышки) Я периодически открывал горячую воду, чтобы сбросить давление. В общем выглядит так, как если бы новый предохранительный клапан при нагреве пропускал воду обратно точно так же, как и (предположительно) предыдущий. Но вероятность того, что оба клапана (один из которых прослужил несколько лет, а второй - новый) имеют абсолютно идентичную неисправность выглядит ничтожно малой. Вероятнее в баке завелся инопланетянин, который при нагреве просовывает щупальце в предохранительный клапан и мешает ему плотно закрыться. В общем, куда копать? Спасите, помогите.