Знакомый делает ремонт своими силами, тк. общее представление имеет, весьма далёкое, плюс возраст, зрение и пофигизм, в добавок попытка экономии бюджета. Ну и наворотил делов.  НУ И НАВОРОТИЛ!!! Я поражаюсь как вообще так можно сделать!? Холст пузырь на пузыре, уголки вздулись, шов ГКЛ заделан вообще Волмаслоем. Пипец короче! Ну и попросил он меня до ума всё это довести. Дело непростое!Но предмет особой печали был потолочный плинтус в кругу. Вместо того, чтобы взять гибкий полиуретан, он налепил пенопласт. Сегментировал огромными кусками, с огромными швами, кто в лес кто по дрова, ну и, наверно, чтоб вообще жизнь малиной не показалась тому кому пришлось бы доделывать, в добавок засрал всё клеем. Причём стыковым полиуретановым!

Все эти тёмные пятна - это я уже вырезал пузыри и отмазал ГШ.

В общем я не буду рассказывать про холст и прочее, хочу остановиться на плинтусе в кругу.

Для получения малозаметной сегментации, размер сегмента должен быть не более 1/20 радиуса. В данном случае он оказался больше вдвое да ещё и разный. Выглядело это так:

Ужас! Не правда ли?

Каждый сегмент пляшет. Для склейки между собой он использовал стыковой клей из чистого ПУ. Вообще не лучшая идея использовать его для полистирола. Нет, клей-то хороший, очень. Но обычно его сразу нужно вытирать растворителем, а вот на пенополистироле это не прокатит - растворитель разъест карниз. Поэтому повисли сопли и замёрзли. Кто работал этим клеем знает, что он не поддаётся шлифовке и мех. обработке. Поэтому первым делом пришлось с помощью бормашинки выточить все стыки на глубину 1 мм.

Теперь приступаем к первичному исправлению геометрии. Если бы окружность была выпуклая, а не вогнутая, то было бы проще: подтачиваешь, ножом и стачиваешь карниз брусочками, цилиндриками. А тут будешь просто тыкать краями. Тем не менее, точить как-то надо. Но сперва совсем жоплики подрежем ножом, а потом будем точить. Использую следующие предметы:

 Гибкий рубанок, брусочек, под вогнутость подошёл баллончик и слив 50. 

Точим. Пенопласт плохо шкурить: он нетеплопроводный, поэтому его поверхность разогревается. где-то слышал , что в месте контакта абразива и пенопласта температура при ручной шлифовке доходит до 300гр! Только это незаметно тк. кратковременно и в тонком слое. тем не менее он сворачивается. Поэтому используем влажную шлифовку, а для улучшение скольшения и смачиваемости поверхности добавим моющее ср-во. Не греется, не засаливает шкурку, облегчает шлифовку.  Шлифовку начинаем с кромок, т.е. там где легче получить форму, а затем переходим к вогнутостям и выпуклостям. И так на каждом этапе. Получаем что-то напоминающее более менее нормально приклеенное. 

Затем нужно заделать швы. Я постараюсь "убить двух зайцев": буду одновременно и выравнивать и забивать шовчики. Так как шпатлёвка плохо держится на пенопласте, буду использовать Семин 78 с серой крышкой. Онг так же эластичен и трещиностоек. Мы имеем равносторонний 73хугольник. Сначала наша задача увеличить количество граний. Поэтому первый подход делаем жёстким шпателем и, одновременно заделывая швы, получаем 146 угольник. И снова шлифуем. Данная шпатлёвка крайне прочная, поэтому снова использую мокрое шлифование. Что-то вырисовываться начало.

Далее будем работать мягким резиновым шпателем, как-то сглаживая гранёность. Чтоб не наживать геморроя использовать будем мягкую шпатлёвку с лёгким шлифованием, иначе зае..мучаемся! Возмём Шитрок. Но прежде, чтобы это всё не вспучилось и не отлетело, прогрунтуем пенопластовую поверхность разбавленным семином кисточкой.  Получается как-то так:

При близком рассмотрении, конечно видно остатки угловатости и поверхность после резинового шпателя представляете какая. Будь ровная стен, а не фигура, шпатлевать бы ещё раз на сдир, затем шлифовать, и снова шпатлевать под финиш. Но увы. Шпателями забить борозды в данном случае не выйдет. Поэтому наносим третий подход кистью. Использую очень мягкую шпатлёвку КР и чуть-чуть добавляю гипс. Гипс увеличивает прочность и облегчает шлифовку, а также позволяет нанести три слоя за в течении пол-дня. У нас забиваются дыры, борозды. Плюс примерно 1мм слоя даёт ещё немного форы на улучшение геометрии круга при шлифовки от продира до пенопласта и до нетронутого толстого слоя.

Шлифовка.

Круг стал кругом. Но сама поверхность требует шпатлевания, т.к. содержит полосы от кисти, а они по шпатлёвке гораздо сильнее, чем полосы от кисти на краске.

Как это всё сделать под финиш? Я уже когда-то об этом писал. Будем работать пуликом. Но прежде сделаем механическую изоляцию. Зачем вообще она нужна? Она нам нужна для того, чтобы при шлифовке впоследствии нанесённого более жёсткого финишного материала не повредить этот, мягкий. Увеличение твёрдости можно делать тримя способами: силикатизацией 15-20% раствором жидкого стекла, пропиткой жёсткими текучими смолами (акриловый цапон-лак на органическом растворителе, либо изолировать прочным покрытием  не поддающимся шлифовке) У нас в составе присутствует гипс, поэтому первый вариант отпадает, второй тоже не подходит - внутри пенопласт, а он боится растворителей. Остаётся изоляция. Использую остатки старой Розетти Фарина ди Кварцо. Жутко твёрдая.

 Далее наношу пистолетом разбавленный Шитрок. 1:0,5. Теперь маленький лайфхак: чтобы увеличить текучесть и увеличить прочность, компенсировать её потерю от чрезмерного разбавления, нужно добавить немного пва. Только не лишковать, нито может потрескаться или появиться пятна. Сопло 1,7, давление подачи 2,2кг/см, давление воздуха 4. Пару слоёв с промежуточной сушкой.  полосы и заполнились, но шуба сильная. Как валик с густой краской. 

Нужно убрать шагрень. Опытные маляры знают, что отшлифованный " апельсин" превращается в штучные кратеры, а это ещё хуже смотриться. Поэтому шлифуем уже не трубками, а рукой абразивным ковриком на пенополиэтиленовой основе, а "апельсин" полностью не убираем, зато затираем грубой стороной поролоновой губки и заглаживаем гладкой её стороной. Но вместо воды используем разбавленную грунтовку. Это не только совмещает две операции, но и улучшает прочность, т.к. грунт не ложится на потерявшую свойства засохшую пасту (шлифовальная пыль и вода), а смешивается с ней и втирается, превращаясь в прочную субстанцию. Поверхность становиться как флейцованная.

Но флейцевание хорошо только вдоль света. Поэтому меня не устроила такая поверхность. Я покрою заполняющим грунтом, который приготовлю сам. Латексная Текс разбавляем грунтовкой на 70% и фильтруем через чулок. Сопло 1,5мм , Давление подачи 2,0 атм. Пару-тройку слоёв. Шпатлёвка ложиться как краска, довольно мелкой шагренью, но она какая-то колючая. Плюс данная шпатлёвка содержит целлюлозные волокна, поэтому при рассмотрении со светом на поверхности заметны ворсинки. Посему лёгкая шлифовка ковриком суперфайн. 

Можно красить. 

Вот что вышло: