Перейти к содержанию
Школа ремонта - Блоги о ремонте и строительстве

Блог Александр Андреевич

  • записей
    11
  • комментария
    52
  • просмотр
    23 571

О блоге

Как просверлить керамогранит

Записи блога

Александр Андреевич

Про известь и глину в ЦПС.

Цементные растворы состава 1:3 не технологичны, т.к. малопластичны. Для улучшения их пластичности и удобоукладываемости в них вводят различные добавки. Самыми доступными является гидратная известь и иногда жирная глина. На днях в одной из тем затрагивался этот похожий вопрос. Многие весьма скептически относятся к добавке извести и ещё чаще глины. И не спроста. Ведь существует известное ограничение на содержание глины в песке, и не секрет, что её содержание приводит к образованию трещин, к тому же и глина и известь неводостойкие материалы исключительно для сухих помещений. Так как же в рецептурах известных производителей встречается глина и ещё чаще известь? Мне про это часто задают вопросы. Я и сам им задавался и не мог понять в чём ошибка. Ответ на этот вопрос я нашёл сам, а уже позднее подтвердил свои догадки, изучая технологию сухих смесей.

И вот они два заблуждения про глину и известь:
Известно, что допустимое содержание вредных примесей (глины и пыли) в песке не должно превышать 5%. И сразу возникает резонный вопрос: «А как же?! Как же происходит смешение цементно-глиняного раствора марки М50 и М100? Ведь в последнем глины получается 20% от цемента и соответственно 6% от количества песка, что уже больше допустимого, а для М50 – вообще почти 11! Это должно влечь за собой потерю прочности и паутину трещин!»
Второй резонный вопрос про то, что известь и глина – неводостойкие вяжущие. Они должны будут снизить водостойкость цементного раствора, а в достаточно большом количестве сделать его вообще невлагостойким.
   Начну со второго вопроса. Водостойкость определяется коэффициентом размягчения,  который означает отношение прочности при сжатии образца, выдержанного в воде до насыщения к прочности его в сухом виде. При смешении двух вяжущих, обладающих разными КР, его значение должно усредняться. Допустим, если взять два неких вяжущих с величиной КР 0,9 и 0,3, получим 0,6. Но это справедливо только в том случае, если прочность  их в сухом виде одинакова.  В смешанных растворах свойства будут определяться более сильным вяжущим. Так например в цементно-глиняном растворе состава 1:3:15 (цемент/глина/песок),  будет падение прочности следующее: учитывая, что цемент как вяжущее в сорок раз сильнее глины, КР получается:
КРц = 1; КРг = 0.
КРсмеш=(1*400*1+3*10*0)/(1*400+3*10)=0,93 где 1 и 3 – кол-во цемента и кол-во глины, 400 и 10 – условн. прочность цемента и глины, 1 и 0 КР цемента и глины соответственно. Коэффициент размягчения смешанного вяжущего получается 0,93; Материалы, с КР более 0,8 принято относить к водостойким.
  Т.е. видно, что даже такое дикое количество не водостойкого вяжущего не ликвидирует водостойкости раствора. Хотя в большом количестве глина может повлечь другие неприятности – в частности, плохое смачивание ЛКМ. Но  сейчас мы рассматриваем глину и известь не как вторичные вяжущие, а как минеральные пластификаторы и водоудерживающие добавки, которые в рецептурах смесей принято добавлять в количестве не более 70% от массы цемента.
Относительно первого вопроса. На самом деле не следует путать две принципиально разные ситуации: содержание глины в песке в виде вредной примеси и добавка глины (или извести) в раствор на чистом заполнителе! Так в чём же разница? А в том, что вредная примесь в песке сосредоточена не только между зёрен, но и на их поверхности и является отторгающей прослойкой, а при смешении глины с цементом, она просто усредняет свойства вяжущего.
Можно сделать нехитрый эксперимент.  (Вам его можно даже не делать, а просто представить). Возьмем шесть чистых кубиков, например из дерева. Они будут имитировать зёрна наполнителя; клей ПВА, имитирующий вяжущее (цемент), и молотый мел, который будет имитировать вредную примесь. Два кубика покроем слоем меловой пасты и дадим высохнуть. Теперь возьмём и склеим 2 чистых кубика клеем – это имитация чистого песка и цемента; склеим 2 белёных мелом кубика тем же клеем. Это имитация раствора на засорённом песке – меловая побелка является отторгающей прослойкой между клеем и кубиком, подобно вредной примеси между цементной матрицей и зёрнами наполнителя. А теперь возьмем немного мела и смешаем его с клеем, и этой пастой склеим между собой два оставшихся кубика. Пусть всё высохнет. Нам даже не понадобятся динамометры! Попробуем разорвать руками. Кубики с прослойкой побелки запросто разделяются руками. Остальные две пары не отрываются. На чистом клею, они сидят сильнее, чем на клею с мелом, однако это не заметно, поскольку обе пары склеены сильно. Вот то же самое и в растворе – одно дело смешать тесто с цементом, незначительно понизив его прочность, другое использовать засорённый песок, где глина находится в виде отторгающей прослойки.
Я даже скажу больше! Если приготовить два раствора, один на сильно глинистом горном песке, а второй на том же песке, но несколько раз промытом, воду от промывки отстоять, а потом добавить в раствор осадок, выпавший из этой воды, то второй вариант будет намного прочнее первого, и иметь несколько большую пластичность.

Александр Андреевич

Кривая шлифовка с проявочным составом

Продолжаю тему отделки кривых поверхностей. Расскажу какие нюансы при работе с эластичным рубанком и для чего нужна проявочная краска.

Как раз оказалась арка в работе. Арка, не являющаяся элементом окружности, а частью эллипса, если точнее, то даже не эллипса, а циклоиды. Форма, сами понимаете, не имеет постоянного радиуса, и не может быть построена циркулем. Поэтому строится она шаблоном её половины, нарисованного от руки. И естественно не может быть правильной, а требует доводки. 

blogentry-84003-0-67621900-1451797255_thumb.jpg

Арку собрали, уголки поставили, замазали, вроде довольно ровно, теперь её надо доводить.

И здесь нам поможет эластичный рубанок blogentry-84003-0-13297600-1451798056_thumb.jpgи проявочная краска. Существует много проявочных составов: это могут быть краски, пасты или пудры, кардинально отличающиеся по цвету от обрабатываемой поверхности - белый по тёмным, тёмные по светлым, красно-оранжевые по синим и зелёным и сине-зелёные по розовым, красным и т.д. У меня в качестве проявочного состава имеется акриловый аэрозольный серый грунт. Вообще я всегда в своём арсенале имею баллончик недорогой краски для различных технологических нужд; и не только для проявки: создания трафаретов, разметки и мн. др.

Сегодня у меня вот такая:

blogentry-84003-0-32688600-1451797362_thumb.jpg

 Это акриловая грунт-краска; матовая, мгновенно сохнущая, и совместимая со строительными составами, не пропитывает основание и образует очень тонкий слой, легко шлифуется, стоит дёшево.

    Поскольку я не знал какие именно будут дефекты на отделываемой поверхности, будут ли они явными, будет ли их слишком много или не будет вообще, я ради читателей форума не пожалел лишний день и, дабы показать наглядно, сделал следующее: вывел сначала арку почти в идеал, а затем намеренно накосячил - в нескольких местах нанёс лишний слой, а в нескольких продрал лишнего. Где как и сколько не скажу :ph34r: , сами сейчас увидите. Сверху нанёс сплошной тонкий слой шпатлёвки. Теперь арка производит впечатление готовой и ровной. На самом деле, сами понимаете, - это иллюзия.

 Вот и перейдём к доводке. Сначала слегка начинаем шлифовать рубанком, что бы сбить лишние сопли. Теперь наносим краску. Сильно не надо, красим опылом.

blogentry-84003-0-65460100-1451798126_thumb.jpg

Идём курить.

Начинаем шлифовать. Немного шлифонув, мы сразу видем протёртости. blogentry-84003-0-43395700-1451798189_thumb.jpg 

Это бугры. Теперь мы их видим. Шлифуем дальше, уделяя им особое внимание. Время от времени смотрим что получается. Рубанок держим вдоль изгиба, но шкурим чуть по-диагонали, захватывая всю ширину. Несколько движений в одну, несколько движений в другую сторону. Т.е изменяя угол мы поочерёдно перебиваем риску от предыдущего движения, чтобы не создавать полос и не наделать канав. Сам рубанок относительно оси не поворачиваем.

Новый точечный рисунок.jpg

 

Рубанок расположен вдоль поверхности, серыми линиями показаны направления движений.

Жмыхаем, пока не сотрётся проявка. Как только стёрлась - хорош! Лишнего стачивать не надо. Теперь остались не вытертые места.

blogentry-84003-0-45398800-1451798353_thumb.jpg

Это ямы. Отряхиваем, грунтовать ничего не надо, ни то расслоим. Просто протираем пару раз влажной губкой. Сначала заполняем ямки отдельно. Сушим и немного прошкуриваем, затем перекладываем шпатлёвку на всю поверхность. Можно один раз, можно два. Должен получиться некоторый слой. Высохло - снова трём. Когда показалось, что поверхность ровная, можем повторить проявку. Курим. Снова трём пока не сотрётся краска. Всё! Поверхность ровная. Далее можно накладывать финиш-пасту, которая шлифуется уже обычным способом с лампочкой.

blogentry-84003-0-32785100-1451798377_thumb.jpg

(К сожалению на фото невозможно увидить качества)

 

Если планируется глянцевая окраска, то применяем суперфиниш. Его шлифуем сначало номером 240, затем перебиваем риску 400 номером. Шлифовальная пыль забивает дефекты, делая их невидимыми; поэтому наносим предпокрасочную грунтовку, лечим, подшкуриваем, подгрунтовываем леченые места и всю поверхность немного шлифуем от структуры, пузырьков воздуха и пылинок номером 500. Теперь можно красить глянцевой краской.

Александр Андреевич

Работа над ошибками 2.

В продолжении темы распространённых ошибок в строительстве и отделки...

После любимого многими умельцами смешения несовместимых гипса и цемента вторым любимым делом является заливка или шпатлёвка пола гипсовыми смесями. (Я не имею в виду гипсовые и ангидритные наливайки).

Ошибки собственно две: первая - износостойкость и марочная прочность покрытия. Марка гипсовых смесей как правило не превышает М40. Под линолеум должно быть не менее 50-75.

Второе - материал должен быть влагостойкий. Зачем? Я сам долго не мог понять. Вроде, если помещение сухое - то должно подойти. В институте я недавно получил ответ на этот вопрос у преподавателя стоительной теплотехники.

 " Температура в верхней части помещения выше, чем в нижней; т.е. почти всегда холоднее т. воздуха. Водяной пар воздуха продавливается сквозь перекрытие в холодную сторону. Линолеум имея нулевую паропроницаемость, останавливает движение пара. Это приводит к накоплению влаги под линолеумом." Если на цементе это не видно, гипс, обладающий высокой гигроскопичностью, начинает накапливать со временем влагу в себе. С высокой вероятностью возникает неблагоприятный для него влажностный режим. 

Как-то так... :rtfm: 

Александр Андреевич

Эластичный рубанок своими руками

Продолжая разговор о криволинейных поверхностях, есть смысл упомянуть вопрос шлифовки и доводки. Для ровных поверхностей мы используем шлифовальные рубанки или бруски; жёсткие в начальной стадии и средней мягкости на финишном этапе. Мягкие используются несколько реже. Для выравнивающей шлифовки кривых поверхностей используется эластичные рубанки. Ими удобно стачивать бугры на дугах выпуклых и вогнутых поверхностях, сглаживать их. Арки, кривые стены и потолки, детали кузова автомобилей. Выглядит он так:

blogentry-84003-0-49279800-1450252224_thumb.jpg

Мне не хотелось его покупать, поскольку надо искать, да и стоит он недёшево. Поэтому я изготовил его сам: взял кусок плексигласа и резину из которой делают подмётки и ремонтируют каблуки. blogentry-84003-0-68033800-1450252247_thumb.jpg

Сошкурил протектор, склеил; по периметру обточил ровненько. Чтоб не сверлить платформу изготовил клеевые крепления для ручек и зажимов.

blogentry-84003-0-36823800-1450252267_thumb.jpg

Получился вот такой вот полезный инструментик  :) Длина 37см, желательно, конечно см 45, но у меня не было такого куска. :(​ 

blogentry-84003-0-65012300-1450252290_thumb.jpg

 

 

 

Александр Андреевич

Жидкая шпатлёвка VS нагнетательный бачок из "Жука"

Иногда в малярных работах  или при отделке каких-либо изделий приходится сталкиваться с покрытиями сложных форм: колонны, барельефы, различные предметы изогнутой формы. Часто их можно зашпатлевать с помощью шпателя, но иногда формы могут быть небольшими, резкими, неудобными и недоступными, и тогда шпатель не поможет. Многие применяют в таких случаях любые средства: пальцы, мокрые руки, кисть и т.д. Для финишной отделки эти средства не самые лучшие. 

    Нам поможет жидкая шпатлёвка, нанесённая распылением. Кто хоть немного сталкивался с автомаляркой, знают что такое жидкая шпатлёвка. Для остальных я расскажу.

Так вот. Жидкая шпатлёвка, как и заполняющий грунт - это некое промежуточное звено между шпатлёвкой и грунтовкой.   Сейчас под "грунтом" я имею в виду не проникающую грунтовку, а предпокрасочную: для металла это грунтовка под покраску, для древесины это может быть ГФ-021, ну а в нашем, строительном случае - это разбавленная краска. Т.е. материал, обладающий некоторой наполняющей способностью, устраняющий или проявляющий мелкие дефекты, задающий однородную поверхность, который может шлифоваться, создающий основу для качественного наложения краски. Нельзя сказать, что жидкая шпатлёвка ближе к шпатлёвке, а заполняющий грунт к грунту, ведь может быть и грунт, который наносится шпателем и шпатлевка, наносимая пуликом.

  В нашем, "ремонтно-квартирном" случае такого готового материала нет, но её можно сделать самому, разбавив грунтовкой шпатлёвку с фракцией менее 50мкм. Шитрок для этого грубоват. Подойдёт Текс-латексная, а для древесины - шпатлёвка по дереву. Разбавляем до консистенции жидкой (совсем хреновой) сметаны, и прогоняем через чулок. Не следует разбавлять водой, т.к. при этом материал станет очень мягкий и рыхлый, сыпучий.

 Теперь о том, чем и как её наносить. 

Был у меня в своё время пистолетик с сифонной подачей (т.е. с нижним бачком), наподобие такого:blogentry-84003-0-26293300-1449218388_thumb.jpg

При том, что качество окраски у него намного выше, нежели у валика, и при том, что он меня много раз выручал при ответственной покраске ( потолки с косым светом, глянцевая окраска и т.п.), данный тип распылителей обладает рядом серьёзных недостатков: факел маленький, красит очень слабо, при том, что расход воздуха очень большой, бачка хватает только на 5-7кв.м и приходится делать остановку на его доливание, а пауза на одной поверхности - это очень плохо. И вообще в/д через него идёт плохо. Её приходилось сильно разбавлять, а это - плохая укрывистость, необходимость нанесения 4-5 слоёв, как следствие затраты времени. Все эти недостатки связаны именно с типом подачи: поток воздуха, имеющий высокую скорость, создаёт разряжение, которое засасывает краску из бачка. Давления в баке никакого нет. Вязкая и дисперсная водоэмульсионка подаётся из-за этого слабо. В случае с жидкой шпатлёвкой действие вообще почти невозможно - он её не засосёт. Очевидно, что нужна принудительная подача. Ещё один момент, натолкнувший меня на разделения функций подачи и распыления при помощи отдельного нагнетательного бачка, это положение пистолета относительно поверхности: известно, что при окраске пистолетом он должен находится перпендикулярно к поверхности. При окраске потолков это невозможна ни с верхним бачком, не с нижним - краска либо выльется, либо не будет засасываться. Это отражалось на качестве покраски. 

Перейдём к собственно к модернизации краскопульта, путём переделки "Жука" в красконагнетательный бачок.

Сделал давно, но только сейчас решил написать...

Взял "Жук" на 1,5л (тогда не было с собой денег на больший объём. Забегая вперёд, скажу, что такого объёма вполне хватает для покраски среднего потолка в один слой.) 

Если кого-то заинтересует, и он решит приобрести Жука, под нагнетательный бачок или стандартный распылитель для жидкостей, не важно, если им планируется пользоваться чуть чаще, чем сбрызгивать цветы, то первое, что настоятельно рекомендую переделать - это шток! В первозданном виде он пластмассовый, и быстро сломается, особенно при частом использовании или на вязких жидкостях.blogentry-84003-0-23436100-1449220309_thumb.jpg Для этого нужно под корень отпилить шток возле поршня и просверлить отверстие диаметром 6мм. Я взял болт М8 дляной 20см, три гайки и две увеличенные шайбы. Болт нагревается и вкручивается в пластмассу. Т.е. болт шляпкой вниз, - шайба- поршень - шайба-гайка. Сажаем на силикон; конец болта смотрит вверх. На него садится как родная заводская ручка. Поскольку болт получается несколько длиннее заводского штока, следует навинтить ограничитель в виде гайки и контргайки. Иначе повредим цилиндр. Ещё важный момент: резьбу в промежутке между поршнем и огр. гайкой следует сточить. Иначе резьба расточит в крышке дупло, шток будет болтаться, а опилки начнут занашивать компрессионное резиновое кольцо. Насос быстро выйдет из строя. Я хоть и знал про это, но сделать этого попросту не успел, торопился, за что и поплатился. blogentry-84003-0-52781600-1449221036_thumb.jpg Такой насос надёжен.

  Вода идёт через него легко, грунтовка - более-менее, краска не пойдёт: велико сопротивление протоков. Поэтому главная переделка:

Выкидываем изнутри всё лишнее: кнопку, иглу, пружину; перепускной клапан оставляем.blogentry-84003-0-30028000-1449221712_thumb.jpg

Там внутри останется отверстие пот иглу; его надо заткнуть болтиком с прокладкой, чтобы жидкость не поступала под крышку. Далее следует увеличить проток заборного шланга. Родную тонкую трубочку заменим на кусок шланга от гидроуровня. Золтничок (отмечен  красным цветом)

 отпиливаем, нахлабучиваем разогретый феном шланг на него и затягиваем проволокой.blogentry-84003-0-79329100-1449222030_thumb.jpg Вставляем в отверстие (отм. белым) Надо приклеить, т.к при завороте-отвороте крышки шланг вылетит. Поскольку в баке может быть агрессивная жидкость, я применил хим. стойкую эпоксидку. blogentry-84003-0-27889400-1449222214_thumb.jpg (Когда и эта штука отлетит со временем, её надо будет просто вплавить вместе с засохшим клеем). В месте забора я подсоединил сетчатый фильтр от старого электрического пульверизатора. blogentry-84003-0-52092100-1449222588_thumb.jpg Теперь не приходится цедить краску. Такая переделка позволяет беспрепятственно проходить краске и жидкой шпатлёвке.

   Откручиваем дюзу и подсоединяем шланг. Подходит диаметр 16мм. Однако при длине шланга в 2м краски в нём оставалось бы очень много, поэтому используем 2метровый шланг 10мм диаметром, который хорошо надевается на заборную трубку пистолета. Переходников на такой тонкий шланг я не встречал, поэтому сделал его из кончика тубы от герметика.blogentry-84003-0-99665100-1449222890_thumb.jpg Вот такая система.

Красочный состав разбавляется до нужной консистенции, заливается в бачок, накачивается в ручную. Давление 150кПа для краски и 200-250кПа для жидкой шпатлёвки. К пистолету подаётся сжатый воздух от компрессора под давлением около 5 МПа. 

Обобщу принцип работы:  красочный состав подаётся к пистолету вытеснением сжатым воздухом, создаваемым ручным насосом; сжатый воздух от компрессора смешивается в пистолете с красочным составом и распыляется соплом; часть сжатого воздуха от компрессора подаётся через боковые отверстия в дюзе пистолета и регулируется вентилем, чем изменяется размер факела.

Результат: красить пистолет стал лучше, сильнее, быстрее, качественнее, удобнее, более густым составом чем ранее. Из недостатков: ручной; лучше чтобы подкачивал помощник, впрочем я приноровился один.  Конструкцию можно переделать под автоматическую; для этого нужен воздушный редуктор с регулятором и манометром, т.к. рабочее давление бачка меньше, чем давление пистолета.

Ну и вернёмся к жидкой шпатлёвке.

Наносится она в несколько слоёв. Нет необходимости шлифовать каждый слой, т.к. он довольно тонкий. Я наносил 2 слоя с промежуточной сушкой 10 мин, затем полная сушка (1ч), снова 2 сл. с промежуточной в 10 мин, снова полная сушка, шлифовка, проявка грунт-краской, лечение, подгрунтовка лечёных мест, лёгкая шлифовка под покраску от пузырьков воздуха и пылинок, затем полноценная окраска полуглянцевой в/д краской.

blogentry-84003-0-64713000-1449224423_thumb.jpg

blogentry-84003-0-72386700-1449224464_thumb.jpg

 

 

 

Александр Андреевич

К разговору о скрытой подсветке

Недавно в одной из тем поднимался вопрос о конструкции со скрытой подсветкой. Не смотря на то,что нас подняли на смех любидели современно-упрощённых конструкций,всё же считаю, вернее убеждён,что дно такого консольного бордюра должно быть минимум заметным. Вот конструкция, дно которой, видно только издалека ито с высоты моего длинного роста. Глубина 17 см, высота 4см. Диодной ленты пока не купили. Один потолок натяжной, второй - крашенный; чёрные вставки - базовый потолок.

Александр Андреевич

Диффузор для пыли

Диффузор для пыли

Недавно делали объектик. Кроме всего прочего там требовалось оштукатурить и соответственно подготовить 1,5стены. На ней был жуткий "бутерброд": под слоем известковой штукатурки толщиной 5мм был слой побелки, а под ним слой клеевой краски :idiot: ! Штукатурка снималась буквально шпателем, в прямом смысле слова! Теперь стояла задача удалить толстенный слой меловой и клеевой краски. Взял я жёсткую щётку-насадку на дрель (чашку) и шлифанул пару кирпичей. И понял, что затея эта дурацкая - вспомнил мультик про Ёжика в тумане, это всего-то с 5дм2! Попробывал вручную - тоже довольно пыльно, а главное очень долго. Ну, думаю, надо опять что-то придумывать :noddle: .

 Взял 5-литровую бутылку из-под воды, обрезал, получился диффузор. Он как раз почти лезет на дрель (там где цепляется дополнительная ручка). Для того чтобы он туда хорошо сел нужно сделать вдоль оси надрез полотном по металлу и нахлабучить хомут. Затем сбоку в диффузоре вырезал отверстие и впаял на термоклей туда сосочек, изготовленный из горлышка обучной 1,5л бутылки. На него прекрасно садится гофра на 32.

blogentry-84003-0-55675400-1417607486_thumb.jpg

Второй конец гофры, разумеется, идёт к пылесосу.

Теперь, как всё это надеть на дрель и зажать чашку, рука ведь уже не залезет! Очень просто: зажимаем в патрон только штырёк от чашки, затем надеваем диффузор на дрель, зажимаем хомут. Чашку навинчиваем  вручную на резьбу хвостовика. Клюшаем, и бж-ж-ж! :builder:  Для того чтобы усилить эффект я ещё нахлабучил на хвостовик крыльчатку от старого вентилятора, чем кстати жутко осложнил доступ к зажиму патрона. Ну ничего, изподперевыпендрился и всё-таки затянул. Крыльчатка дала свой эффект: даже без пылесоса пыль начала дуть только из отверстия, а не где ей не попадя. 

Эффект диффузора был ощутим! Не сказать, что пыли не было вовсе, но очень-очень терпимо, и намного чище чем даже вручную. А уж дрелью - так мы как два ёжика в тумане были бы!

Что косяк - гофра постоянно лопалась, и зачистив 12кв.м, укоротилась с метра до 30см. Впрочем нам больше и не нужно было. Но если же необходимо обработать большую площадь, то дешёвую по 18р гофру всё же стоит заменить на что-то более надёжное, например силиконовый шланг.

blogentry-84003-0-18059100-1417608786_thumb.jpg

 

 

Александр Андреевич

Вихрь Андреича

Предисловие.

Решил по осени преобрести пылесос. Наткнулся в Кастораме на дешёвый промышленный пылесос под одноимённой маркой "Касторама". Заглянул - устройство порадовало: пневмоциклон + огромный гофрированный фильтр, синхростарт. Всё за 2990р! Пока ездил за деньгами его уже купили, а в наличии больше нет такого, только Кёрхер за 4000. Было уже хотел хапнуть, но заглянув, сильно разочаровался: циклона нет, банально дырка сверху и бумажный мешок. Короче покупать его не стал. Возвращаясь как-то после института случайно наткнулся на пылесос "Лавор" пр-ва Италии (в натуре, там в документах подтверждено, что "мэйд ин Италиа", сборка тоже Италия)blogentry-84003-0-06389700-1417508434_thumb.jpeg Устройство: циклон/мешок, возможность установки гофрированного НЕРА-фильтра (но к сожалению в комплект он не входит, пока там просто тупо поролоновый цилиндр :( ) В общем лёгкий, сильный, даже проглотил перчатку :D , может собирать воду.

Короче пошёл я его "испытывать" - гараж пылесосить... И был немного разочарован :( : Бумажный мешёк тут же порвался а один циклон не даёт такой очистки, пылит в воздух. Поехал по магазинам за мешками, фильтрами и прочими пылесосательными атрибутами. И... ЁПРСТ! Столкнулся с ПРОБЛЕМОЙ!: Модель пылесоса устаревшая да ещё и Итальянская, а в продаже всё китайского стандарта! - Мешки по диаметру отверстия меньшеblogentry-84003-0-23137500-1417509203_thumb.jpg, цилиндрического же фильтра вообще подходящего нет! В итоге так и пришлось делать самопальный циклон! :P 

И вот, обзаведясь отличным прочным  ведром на 22л, я принялся за сооружение "Вихря Андреича" :) . Конструкция обычная, но чуть доработанная.blogentry-84003-0-27697500-1417509657_thumb.jpg Суть в том, что пыле-воздушный поток раздваивается, и дует взаимно-противоположно; с одной стороны создавая зону сжатия, а позади себя разряжения; второй же аналогично, и каждый из этих потоков стремится дунуть друг дружке в жо затылок, тем самым обеспечивая большую скорость и стабильность вихря.  Всё скреплено эпоксилином, и зачеканено термоклеем. Дно ведра впоследствии заполнил пеной чтоб не мешать вращению воздуха, а так же облегчить чистку ведра. (В дальнейшем планирую всю эту срезанную пену покрыть битумом). Трубки сантехнические 40мм, гофра сливная, а главный шланг от пылесоса (продаются на базаре).

Получился вот такой "бульбулятор"blogentry-84003-0-41611300-1417509965_thumb.jpg. Сначала испытал чисто циклон, без фильтра: Песок он не выплёвывает и даже пьёт воду. Но мелкую реальную строительную пыль всё же подымает. Для её задержки я установил НЕРО-фильтр из флизелина от китайского пылесоса (того самого что хотел купить). Проблема возникла с его установкой: он должен вкручиваться за счёт крышки. Но сколько я не мудрил, надёжного ничего не получилось, поэтому решил не искать лёгких путей, а вырезал фланец из пластинки "Мелодия" и закрепил её болтиками, прижав фильтр. Очищать стал до стерильного! Хоть кури через него! B) Одна беда - при собирании воды брызги попадают на бумагу, и фильтр ннамокает, ухудшая воздухопроницаемость. Поэтому, загубив советское ведро, я соорудил своего рода штору-брызговик.blogentry-84003-0-26376000-1417510902_thumb.jpg 

Теперь , как говорится, по-фигу мороз! 

Теперь о недостатках: Если им пить воду, то тонкий фильтр лучше всё же снять, т.к. через некоторое время он всё равно тановится сырой; пена на дне впитывает воду, а потом липнет и воняет - надо гидроизолировать; за счёт очень большого диаметра НЕРА-фильтра немного ухудшается сам циклон и гофр несколько забивается, через некоторое время тяга ослабевает. Так что, пожалуй в любом случае, тонкий фильтр лучше будет в дальнейшем сделать либо отдельным блоком, либо использовать только в самом пылесосе - тогда и воду пей и пыль ешь. Ну а в остальном УСЁ ништяканамана, нашальникэ! :D  :beer:

 

Александр Андреевич

Работа над ошибками 1

Решил создать очень не интересную тему (а может кому-то и интересную) про ошибки нашего брата. Самые рапространённые ошибки. Их много! А так же поделиться опытом. Начинаю тему (с позволения хозяев) .

 В первую очередь хочеться начать с самой больной для меня (и для многих) темы: Смесь гипса и цемента,почему нельзя, чем грозит. Я думаю, она самоя актуальная!

Итак, многие очень"умные" мастера, в особенности электрики, любят смешивать гипс и цемент; мне на почту приходят письма про это; это радует, в то же время заманался отвечать одно и то же. 

Итак, зачем люди делают такой коктейль?

Для того чтобы замедлить схватывание гипса,  увеличить прочность гиповой смеи, ускорить схватывание цемента, увеличить водоудерживающую способность и получить супер смесь, которую обычные технологи просто не придумали!  :idiot:

Теперь, не в обиду, я рассею всякие сомнения:под словом "для того что бы" я подразумеваю "хотели получить" а на самом деле получили.....

Короче... при соединении гипса и портландцемента получаем не нужную химическую реакцию:  Гипс, CaSO4*2H2O -сульфат кальция,  и силикат кльция (цемент), возникает новый минерал - эттрингит. Это водный сульфоаллюминат кальция. В народе ЦЕМЕНТНАЯ БАЦИЛЛА. Её образование сопровождается объёмным расширением; этот минерал изнутри разрывает цементный камень, типа как  замерзающая вода. Получается саморазрушающийя бетон. Аргумент типа: Я так сто раз делал - невесом: я видел эту смесь - она не только ковырялаь пальцем, она просто промяналассь! Эта бацилла обрзовывается в условиях влажности. Нах зачем это делают?! Потому что нихрена не читают, поддерживают тем самым мнение, что в отделку идут работать исключительно дураки и неучи... 

Давайте рассмотрим как на самом деле и как поступить правильно...: Если вам надо замедлить схватывание гипссовой смеси - вам в помощь не цемент,а уксус, лимонная кислота, желатин; Полисахариды типа ГЭЦ, КМЦ, желатин. Если ускорить ЦПС - то жидкое стекло, хлориды. 

Где это можно без последствий?! НАпример у тебя оталоь положить 1 плитку, и тут кончился состав.... Ради одной плитки можно с....ёвничать  B) , а так ДЕРЖИТЕ МАРКУ!!!

 

Александр Андреевич

Утилизация грязной воды при ремонте квартиры

 При отделке квартиры используются десятки мешков штукатурки, стяжки, моется инструмент и тара. Хорошо, если это частный дом. Но если это квартира, то вся грязь - цемент, песок и т.д. выливается в канализацию. Даже если ещё нет унитаза, всё равно забиваются трубы; а бывает, что уже поставлены новенькие сантехприборы и загрязнять их не надо бы! А уж если дома хозяева - то вообще не обсуждается!Недавно, работая в жилой и чистой квартире, пришлось призадуматься над такой проблемой, как очистка грязной воды для её безопасного слива в канализацию.

 Одним из эффективных и простых средств в водоподготовке для осветления воды является её отстаивание. При этом тяжёлые нерастворённые примеси оседают вниз, а вода осветляется. Т.о. при работе со смесями моем вёдра и инструмент, но воду сливаем не в каналию, а в большое ведро или бак. За ночь весь песок, цемент, гипс, мел, глина и т.д. выпадают в осадок. Теперь надо слить отстоенную воду, не разбалтывая осадок. Как? Очень просто - сливая шлангом. Для этого я смастерил вот такую конструкцию:  

blogentry-84003-0-88491300-1399231628_thumb.jpg  

 Чтоб не держать шланг я из пенопласта сделал папловок. Шланг находится чуть ниже, чтобы не засасывать лёгкие частицы с поверхности воды, а чтобы он не глотал осадок - сделал "ножки". На другом конце шланга надет чулок для фильтрации случайно попавшего мусора. (Думаю не надо объяснять, как запустить перелив так чтоб не касаться ртом грязного шланга).

blogentry-84003-0-32135900-1399231693_thumb.jpg

Теперь мутную воду без всяких смущений можно вылить в унитаз. 

Далее... Куда девать осадок. Если на объекте стяжка из ЦПС, то это проще всего - просто высушить на полу, а потом выкинуть в мешок с мусором. У меня не было такой возможности, поэтому я сделал из крышки от ведра и маскитной сетки 1,25*1,25мм в три слоя вот такое вот сито.

 blogentry-84003-0-29062800-1399231746_thumb.jpg  

Для отжатия шлама и фильтрации мелкодисперсного осадка (типа шпатлёвок или мела) взял ещё тонкую ситетическую ткань с ячейкой, думаю, не более 50-100 микрон. Ставим сито на ведро и выкладываем осадок. Через 10-15мин воду можно вылить, а осадок отжать или высушить прям на ткани на впитывающей поверхности(если таковой нет, и вокруг всё чисто, то под ткань положить мешковину). Сито и ткань вешаем сушить, а после высыхания просто вытряхиваем пыль в мусор или в окно :xiiiiii:(шутка).

Каждое утро не жалеем 10мин и проделываем эту процедуру. Опорожнять бачок следует не реже чем в 2-3 дня, даже если он ещё не полон, т.к. вода в нём будет затухать и появится неприятный запах.

Вот столько шлама набралось меньше чем за день при мытье ведра и шпателей после использования всего 2-х мешков гипсовой и двух цементной смесей, выработанных подчистую:   

blogentry-84003-0-65609600-1399231663_thumb.jpg 

      Это всё было бы в трубах! Теперь представьте сколько набралось бы шлама после оштукатуривания всей квартиры и заливки пола! :down:

Александр Андреевич

Как просверлить керамогранит

Керамогранит сверлится достаточно тяжело, даже специальным сверлом по плитке - оно сильно греется и быстро портится. Его нужно охлаждать, но как? Предлагаю вот такой простой и доступный каждому способ:

Вам понадобится дрель, вот такое сверло по кафелю

blogentry-84003-0-56173600-1393563955_thumb.jpg

и кусочек пластилина.

1 Отмечаем отверстие

blogentry-84003-0-67133700-1393564085_thumb.jpg

2 берём пластилин и лепим такую вот "колбаску"

blogentry-84003-0-76192700-1393564205_thumb.jpg,

скручиваем в кольцо и прилепляем к плитке вокруг будущего отверстия.

blogentry-84003-0-55308900-1393564340_thumb.jpg;

3 Наливаем в наш маленький "бассейн" холодной воды или масла

blogentry-84003-0-08438600-1393564460_thumb.jpg

и сверлим. Сверлить следует без удара и на небольшой скорости - около 1000 об/мин. :builder:


×