Дизайн и ремонт квартиры - это довольно просто ;)

Yurab · 3 ноября, 2012

Ну, вообще-то обустройство комфортного "жизненного пространства" задачка весьма нетривиальная и требует тщательного и вдумчивого КОМПЛЕКСНОГО подхода. Особенно важен выбор материалов для отделки и мебели, чтобы квартира, в которой вы проводите весьма значительную часть жизни, была как минимум не опасна для здоровья. Также весьма немаловажны долговечность, простота в уходе, ну и, конечно, "эстетические свойства" . А также эргономичность, оптимальное использование весьма ограниченных "пространств", и пр. и пр. А еще для многих (новоселов в особенности) весьма остро стоит вопрос, как наиболее рационально распределить ограниченные "финансовые ресурсы", чтобы "не было мучительно больно за бесцельно...", ну и т.д. Короче, мелочей в таком ответственном деле, как дизайн собственных интерьеров, попросту нету. Кстати, весьма расхожее заблуждение (усиленно культивируемое в первую очередь производителями всяких якобы "бюджетных решений" ), что экологичные, натуральные, долговечные, да просто красивые материалы гораздо дороже "обычных". Могу вас заверить, что это совсем не так. Даже если тупо сравнивать, что называется, "в лоб", то и тогда "бюджетность" "обычных" материалов вызывает большие сомнения, ну а если учитывать такие факторы, как, например, долговечность, то использованию "обычных" материалов (многие из которых попросту вредны для здоровья, особенно детского) вообще нету оправдания. Каким же "обычным" материалам совсем не место в наших жилищах (да и в офисах, в которых мы (многие из нас) проводим много времени, тоже)? В первую очередь это ДСП (древесно-стружечная плита) и недалеко от нее по вредности ушедшая МДФ (от английской аббревиатуры MDF - "древесно-волокнистая плита средней плотности" ). Делают эти матерьяльчики из древесной трухи (а труху получают из натурального дерева, затрачивая немалые усилия на его "переработку" ), которую прессуют в плиты с использованием всяческих "наполнителей". Вот эти-то самые наполнители и являются источниками ядовитой и опасной для здоровья "химии": фенол, формальдегид, аммиак, бензол у куча других. И хотя концентрации выделяемых ДСП и МДФ вредных веществ вроде бы невелики, но фокус в том, что вещества эти имеют неприятное свойство накапливаться в организме и в последующем вызывать болезни вроде рака. В компании с ДСП/МДФ находятся также лаки/краски на органических растворителях, виниловые обои, натяжные потолки, пластиковые стеновые панели, ламинат, линолеум. Логичный вопрос, а чего тогда использовать при отделке и изготовлении мебели, если не ДСП, пластик, краски на "органике" и пр.? Столь же логичный ответ - то, что люди использовали при строительстве и обустройстве жилья на протяжении сотен и тысяч лет: дерево, лаки/краски на полностью растительной основе, штукатурки на минеральной основе (в некоторых в качестве связующего используется акрил, вредность которого по сравнению с теми же лаками/красками на "органике" исчезающе мала), металл, стекло. "Да ведь такое "экологичное обустройство" потребует немалых деньжищ!", наверняка посетуют некоторые (или многие) и будут глубоко неправы. Например, квадратный метр ЛДСП (ламинированная полимерной пленкой ДСП, которая, напомню, состоит из древесной трухи и наполнителей), используемой при производстве мебели, стОит от 400-500 рублей и столько же стОит квадратный метр мебельного щита, изготовленного не из трухи, а из массива самого что ни на есть натурального дерева - сосны (лиственница (по совокупности свойств вообще уникальный материал) дороже сосны в два раза, а дуб - в 4-5). Правда, массив дерева в отличие от ДСП надо еще дополнительно обработать лаками/красками (желательно, конечно, на полностью растительной основе), но цена на такую обработку вполне демократичная - от 70 руб. за квадратный метр (можно, конечно, накрутить и гораздо больше, например, покрыв многослойной декоративной венецианской штукатуркой, неотличимой от мрамора, но это будет все-равно дешевле того же натурального мрамора ). Ну а уж по "эстетическим свойствам" натуральное дерево (да еще обработанное) не идет ни в какое сравнение с убогой ДСП, да и прослужит деревянная мебель гораздо дольше. Ламинат. Хороший ламинат из "синтетики" стОит 600-700 руб. кв. метр, а, например, полы из массива лиственницы - от 1200 руб. (плюс обработка - от простого покрытия лаком до искусственного состаривания, создания всяческих "эффектов", художественной росписи и пр., разброс цен довольно широк). Полы из массива сосны, соответственно, вдвое дешевле - 500-600 руб. кв. метр (плюс обработка), но сосна по долговечности заметно уступает лиственнице. Материал для стен. Красивенькие (но весьма сомнительные в плане экологичности) виниловые обои обойдутся от 400-500 руб. кв. метр, бумажные дешевле, но не сильно. А вот декоративная штукатурка на полностью природной минеральной основе (и с акрилом в качестве наполнителя, а возможно даже и без него) обойдется в те же 400-500-600 руб. кв. метр, но прослужит несравнимо дольше (не говоря уже о просто умопомрачительной красоте таких покрытий ). Потолки. Любимые частью нашего населения натяжные потолки - это вообще прошлый век (пик популярности пришелся на 70-е годы). Это в плане "новизны технологий". А вот по экологичности (вернее, полном отсутствии таковой) такой потолок вполне сопоставим с полиэтиленовым мешком (каковым, собсно, натяжной потолок и является). Для жилого помещения очень важным является воздухообмен с окружающей средой (т.е. с улицей), для этого стены, пол, потолок должны "дышать", пропускать воздух. Ежели у вас в комнате натяжной пластиковый потолок, виниловые обои на стенах (или образующие пленку латексные краски), на полу ламинат, а окно бОльшую часть времени закрыто для нормальной работы кондиционера (который, как правило, без принудительной вентиляции), то помимо того, что в воздухе всяческая "химия", так эта химия из помещения никуда не уходит, потому как все пути перекрыты. Кроме того в таком практически герметичном "мешке" еще и образуется конденсат, заводятся всяческие грибки, плесень и прочее, что тоже не прибавляет здоровья, да и на внешнем виде тех же стен отражается. Ежели вы такой уж поклонник всяческих дизайнерских "изысков" вроде многоуровневых потолков, то более подходящий материал (после дерева, конечно ) - гипсокартон, который состоит практически из одних натуральных компонентов (есно, "фирменный" типа Knauff и некоторые отечественные, чего там понамешают в "бюджетных версиях", никому не ведомо). (Лично я предпочитаю простой потолок в его "первозданном виде", без всяких "украшательств" ). Но гипсокартон (и бетонную панель перекрытия) еще надо покрасить "правильной" краской. Здесь вне конкуренции не имеющая аналогов фотокаталитическая краска немецкой фирмы AURO. По цене (80-90 руб. за кв. метр) сравнима с "бюджетными" красками (и заметно дешевле латексных), а вот по свойствам просто уникальна: под действием света содержащийся в краске пигмент буквально "всасывает" из воздуха вредные вещества, бактерии, запахи и тут же их "разлагает". К тому же краска не образует пленку и не препятствует воздухообмену (покрытые такой краской стены и потолок "дышат" ). Панели перекрытий довольно ровные и гладкие, в оштукатуривании не нуждаются, имеющиеся кое-где в бетоне дырочки легко заделываются акриловой шпатлевкой, а затем шлифуются (лучше всего это делать специальной насадкой на дрель - резиновый круг с"липучкой", к которой прилепливается круг наждачный). Ну и все - потолок готов под покраску. Сначала наносится грунтовка (та же самая акриловая краска, только разбавленная), а после высыхания поверх грунта наносите заколерованную в нужный цвет краску (обычно в 2 или 3 слоя, есть краски, которые достаточно наносить в один слой, они хоть и дороже раза в полтора "обычных" красок, но с учетом количества слоев получается даже дешевле, к тому же такие краски более качественные и долговечные). Минимальные расценки на штукатурно-малярные работы (без учета стоимости материалов) примерно следующие: штукатурка - от 150 руб. кв. метр (зависит от толщины слоя штукатурки), покраска - от 50 руб. за кв. метр одного слоя. Правда, надо заметить, что расценки сильно зависят от объемов работы, рабочим-строителям (вернее, их бригадирам) не интересно "уделывать" одну квартиру (им подавай сразу целый дом), потому оптимальный вариант - делать эти работы самому (тем более, что ничего сложного в этом нет, наоборот, получите массу удовольствия, если не в процессе, то по результатам сделанного ). Можно, конечно, нанять мастера-индивидуала, но у него расценки раза в 2-3 выше и далеко не факт, что он сделает заметно лучше, чем вы сами. Наносить грунтовку и краску лучше всего валиком на длинной телескопической ручке, поверхности, которые не должны закрашиваться (например, верх стены) заклеиваете малярным бумажным скотчем (после покраски его, есно, удаляете). В продаже имеются валики с принудительной подачей краски, их не надо постоянно окунать в лоток, краска к валику подается насосом по трубке (валик Bosch) прямо из банки. А вот валик Wagner работает по принципу шприца - 550 мл краски закачиваются в полость в рукоятке, а оттуда поршнем с электрическим или ручным приводом подаются к валику. Есть у Wagner'а и валик с насосом и шлангом (Wagner вообще признанный лидер в покрасочном оборудовании): Красить можно и краскопультом, но здесь есть нюансы: водно-дисперсные краски довольно вязкие, бытовые краскопульты их не "прокачивают", для применения в краскопульте краску приходится сильно разбавлять, что нежелательно - краска может потерять свои свойства (и потребуется нанесение дополнительных слоев). Валиком оно как-то надежнее . Вообще инструмент, например, для малярных работ - это отдельная большая тема. Тех же валиков существуют десятки видов - для покраски плоских поверхностей, для работы в труднодоступных или неудобных для больших валиков местах, для покраски труб, с ворсом из различных материалов и т.д. Объединяет все валики одно - способ крепления к рукоятке: валик просто "насаживается" на металлический штырь. При этом у валиков имеется одно неприятное свойство с этого самого штыря соскакивать в самый неподходящий момент, что весьма раздражает, да и на качестве работы (и получаемом от нее удовольствии ) сказывается. Потому "правильный" валик закрепляется на штыре шплинтом. Лично я предпочитаю рукоятку не со штырем, а в виде вилки, в ней валик сидит как влитой и даже не думает соскакивать: Для использования краску из ведра или банки наливают в специальный лоток: Излишки краски с валика удаляют прокатывая его по ребристой поверхности лотка. А еще есть специальные решетки, которые опускаются в ведро с краской, валик окунается прямо в ведро, а излишки краски снимают об эту самую решетку:

Yurab · 3 ноября, 2012

Чтобы сделать обсуждение более предметным, возьмемся "отдизайнерить" (пока только в "виртуале" - в программе трехмерного моделирования, а когда подойдет срок реальной квартиры, мы уже будем во всеоружии ) какую-нибудь из будущих или уже построенных квартир. Я наугад взял планировку квартиры (под руку подвернулась планировка дома серии П-111М) и сделал ее трехмерную модель:

Что вообще характерно для квартир в домах серии П-111М - нету комнат площадью больше 18 кв. метров. Зато не редкость 10-12-метровые коридоры (типа "прихожие" ) и 3-5-метровые кладовки. Если посмотреть на планировку, то можно увидеть, что "к.п.д." (соотношение жилой площади к общей) довольно низок: в 42-метровой однушке жилых только 18 (треть! ), в двушке чуток получше - 59 и 29 (половина). В других квартирах ситуации аналогичная. Совершенно очевидно, что небольшая перепланировочка (в пределах разумного и в основном легальная ) не повредит ни одной из квартир.

Кстати, о перепланировке. С декабря прошлого года действует постановление 508 согласно которому ненесущие перегородки можно демонтировать (или, наоборот, возводить) без всяких согласований-разрешений, просто после завершения работ надо оформить соответствующий акт. А вот легально соединить лоджию и кухню-комнату практически невозможно, хотя и здесь есть обходные "путя". Впрочем, все эти согласования нужны лишь для того, чтобы с квартирой можно было производить различные сделки типа купли-продажи. Ежели вы не собираетесь продавать квартиру, то особой нужды в разрешениях и актах нету (к тому же их всегда можно оформить задним числом), никто из жилконтор приходить к вам сверять планы не будет.

При выполнении ремонта самостоятельно (ну, почти самостоятельно ) надо тщательно рассчитывать свои силы и возможности (особенно финансовые) и не браться за решение заведомо невыполнимых задач или таких задач, результат решения которых не оправдает затраченных усилий. Так, например, мы не будем ничего делать с панельными 18-сантиметровыми внутренними стенами и 35-сантиметровыми наружными (а может чего и сделаем, посмотрим по ходу ). А вот 8-сантиметровые перегородки из гипсолита или пенобетона мы "реконструируем" (а некоторые вообще снесем) обязательно. И первейший кандидат здесь - 3-метровый курятник, именуемый "кладовой" (нехилая кладовка для квартиры с 18-ю жилыми метрами). Да и почти 7-метровый коридор для такой квартиры - непозволительная расточительность.

Для сноса или возведения перегородок никаких разрешений-согласований не требуется, ежели вы очень щепетильны, то по окончании работ можете вызвать комиссию из жилконторы и получить акт о сделанной перепланировке (в принципе, такой акт можно получить и позднее, ежели вы, например, задумаете квартиру продавать).

Сносятся гипсолитовые перегородки элементарно - просто распиливаете их ножовкой или ручной электрической сабельной пилой или лобзиком на блоки, которые сможете утащить на помойку (выбрасывать их следует не в баки для бытовых отходов, а в специальные большие контейнеры для строительного мусора). У ножовки или полотна для сабельной пилы должны быть специальные зубья для работы по бетону, из ручных ножовок лично мне нравится BAHCO Concrete:

BAHCO Concrete стоит около 1500 руб. (в несколько раз дороже китайских "аналогов" ), но когда вы только возьмете инструмент в руки, вы сразу поймете, что потратились не зря, а начав пилить перегородку только укрепитесь в правильности выбора. Опять же, делаете ведь для себя, почему бы не получить кроме результата еще и удовольствие , кроме того хороший инструмент в хозяйстве завсегда пригодится.

Из недорогих, но хороших сабельных пил могу порекомендовать DeWalt DW304PK с полотнами по бетону (для пиления 18-сантиметровых стен) или пенобетону (соответственно, для перегородок). 7500 руб. за пилу и 1000 за полотно по бетону обойдутся вам гораздо дешевле, чем приглашение стороннего "крушителя стен", к тому же сабельная пила вам наверняка пригодится не один раз:

Вот что у меня получилось после работы сабельной пилой, пока виртуальной, к вопросу о том, как и из чего возвести новую перегородку, мы вернемся позднее:

Лелька · 3 ноября, 2012

Во как. И че мы мучаемся

Yurab · 3 ноября, 2012

Из комнаты выходим в коридор. Он стал заметно меньше, но своей функциональности не утратил . Меня несколько раздражает узкая кишка, ведущая на кухню, но поскольку площадь у нее небольшая (всего полтора квадрата), то ее мы трогать пока не будем.

Мы на кухне. Кстати, параметры виртуальной камеры настроены так, что мы (вернее, она - камера) видим 3D-модель квартиры как бы глазами человека.

Из кухни выход на довольно немаленькую лоджию (3.8 метра, плюс прилепившийся крохотный балкончик 1.3 метра, впрочем, от него практического толку никакого, хотя можно на нем поставить наружный блок кондиционера). Естественное желание - объединить кухню и лоджию, прикинем, во что нам это обойдется и что мы в результате объединения получим.

Сразу скажу, что совершенно легальных способов объединить балкон и внутреннее помещение нету. Суть здесь вот в чем. Комната/кухня относятся к "теплым" помещениям (кухня еще и к "мокрым", а если плита газовая, то действуют и другие ограничения на перепланировку), а лоджия (даже застекленная и утепленная) - к "холодным". По правилам между ними обязательно должна быть пусть даже хилая, но перегородка. На этом, собсно, и основана лазейка для "балконообъединителей" : удаляется балконный оконно-дверной блок (балкон, есно, основательно утепляется), а вместо него ставится легкая раздвижная перегородка (ее почему-то называют "французской", хотя у китайцев-японцев и прочих азиатов все жилище состоит из таких перегородок), после того, как жилконторная комиссия выдаст вам акт и отчалит, вы можете перегородку убрать.

Попробуем и мы заняться "объединительством" и вынесем балконный оконный блок (дверь, в принципе, нам может пригодиться - ее поставим между лоджией и балкончиком, а вот окошко узковато, использовать его при утепленном остеклении лоджии - ее "родное" остекление тепла не держит - врядли получится).

Не сказать, что стало лучше, зато мы видим, куда двигаться дальше. В первую очередь бросается в глаза подоконный выступ, с ним явно надо что-то делать (что-что, спилить его, вот что ). В домах серии П-111М межэтажные плиты монилитные и покрывают всю комнату (или кухню), так что стена между кухней и лоджией не несущая, а "поддерживающая" и оконный проем можно безбоязненно расширить. Еще придется переставить батарею отопления (она обычно ставится под окном) на левую стену (на лоджии батареи выносить категорически запрещено). Все эти работы вполне по силам строителям-"самодельщикам" (ежели, конечно, вам не в лом пилить 35-сантиметровую панель , обладание сабельной электропилой (надо будет еще прикупить полотен по металлу для резки арматуры, да и полотен по бетону понадобится побольше одного) будет просто-таки огромным подспорьем, ежели не вообще единственным вариантом для такой перепланировки).

Здесь мы срезали подоконный выступ (да и порожек тоже, виртуальной пилой махать ведь нетрудно ):

Проем стал гораздо красивше и шириной 130 см, но некоторая "недосказанность" все-равно остается. Попробуем проем расширить:

Хм, по-моему, выглядит весьма и весьма неплохо. Вид сверху:

В цифрах наша новая кухня выглядит весьма недурственно - аж 12 кв. метров! К примеру, жилое помещение не может быть меньше 9 квадратов, так что нам сам Б-г велел сделать нашу кухоньку многофункциональным помещением.

Да, еще осталось по теплому остеклить лоджию. Утепление немного уменьшит размер кухни, но незначительно. А вот стеклить придется хорошими (и относительно дорогими) стеклопакетами. Лучше всего подойдут двойные (в смысле не тройные, хотя если средства позволяют, то можно поставить и тройные, а еще лучше вообще панорамное стекло одним куском) с так называемым энергосберегающим i-стеклом. Но эти работы самому никак не выполнить, придется обратиться к "фирмачам", только не абы каким, а самым лучшим. До этого мы нехило съэкономили, так что теперь можем себе это позволить .

Sano · 3 ноября, 2012

Yurab

мощную тему задвинули

Yurab · 3 ноября, 2012

У нас еще остался неохваченным неприлично больших размеров (аж 5 квадратов) для такой скромной квартирки (скромной до нашей перепланировки, есно ) санузел. Ежели вы не планируете устанавливать в нем огромную гидромассажную ванну, то метра полтора вполне можно выделить под "тайную комнату" (ну, или, если хотите, кладовку), а вход в нее замаскировать большим настенным (вернее, "надверным" ) зеркалом, за счет которого урезанная прихожая-коридор визуально значительно расширится.

Так как проект пока виртуальный, то опробывание любых вариантов и самых безумных идей не грозит нам никакими последствиями, пока это вроде как игра в какие-нить Sims'ы . Потом мы в соответствии со своими возможностями и трудовыми навыками остановимся на каком-то определенном варианте и уже его будем "отливать в граните" (в смысле реализовывать в реале).

Да, мы еще упустили из виду, а ДЛЯ КОГО, собсно, мы проектируем "жизненное пространство". Ведь понятия о той же комфортности у разных людей могут различаться диаметрально. Поскольку квартира у нас однокомнатная общей площадью 42.67 и жилой 18.05 кв. метров, то поселить в ней можно семью максимум из двух человек, норма предоставления общей площади - 18 квадратов на человека, с жилой несколько хитрее, на одного положено минимум 12 квадратов, минимальная санитарная норма 6 квадратов, у нас жилая комната типа 18.05 квадрата, т.е. тютелька в тютельку для двоих (один проходит по общей норме, второй по санитарной). Потом надо учитывать весьма вероятное прибавление семейства, визиты с ночевками родственников и друзей, т.е. совершенно очевидно, что два наших помещения (комната 22.87 и кухня-столовая 12 кв. метров) должны быть многофункциональными, у каждого члена семьи должен быть свой уголок, где он сможет уединиться, ну и для гостей желательно создать побольше комфорта (конечно, не в ущерб комфорту хозяев).

Посмотрим, чего мы к этому моменту понаваяли:

Выглядит довольно многообещающе . Скажу по секрету, что я немного сжульничал - перепланировку делал не от балды, а уже зная, что будет находиться в том или ином месте, например, на месте курятника-кладовки будет спальная зона, на лоджии - обеденная, кабинет и спальное место (есно, не одновременно, а путем нехитрых трансформаций), и т.д. С кухней все более-менее понятно: зона готовки, обеденная зона (совмещаемая с аналогичной на лоджии или функционирующая самостоятельно), возможно, еще одно спальное место (например, диван-кровать).

Для нормальной "жизнедеятельности" проживающих и дизайна той же кухни в частности принципиальным моментом является набор бытовой техники. Совершенно необходимы холодильник, стиральная машина и что-то для приготовления пищи. Вот с последним есть куча возможностей для "оптимизации" (ежели, конечно, коллекционирование бытовой техники не ваше хобби ). Заглянем на среднестатистическую кухню: плита (электрическая или газовая с 3-4-мя конфорками), духовка (часто совмещена с плитой), над плитой вытяжка, довольно распространены микроволновки, не редкость посудомоечная машина, к традиционной плите обязательно надо иметь набор посуды (сковорода, пара-тройка кастрюль, чайник), миксеры, блендеры, соковыжималки, кофемолки, хлебопечки и пр. и пр. Все это надо где-то расставить, куда-то пораспихать, занимает много весьма ограниченного пространства. Самое противное, что многое используется лишь эпизодически, а большую часть времени просто занимает место.

Посмотрим, от чего из этой кучи мы можем отказаться.

Плита. Для семьи из 2-3 человек вполне достаточно двухконфорочной, если установлена газовая плита, то ее лучше заменить на гораздо более компактную, а главное безопасную электрическую. А можно вообще обойтись без плиты, а использовать вот такую многофункциональную пароварку-скороварку (мультиварку):

Впрочем, хорошая варочная панель (лучше индукционная) и пара кастрюлек (для мультиварки отдельные кастрюли не нужны, у нее своя) будут нелишними на случай, если с кормилицей-мультиваркой что-нибудь случится.

Духовка. При наличии мультиварки в ней есть смысл, если только вы большой любитель домашней пиццы, да и то вам для ее приготовления вполне хватит компактной мини-печи навроде такой:

Вытяжка. Поскольку нам все-равно придется ставить на кухне кондиционер, то в отдельной вытяжке надобность отпадает.

Посудомойка. По мне так девайс не просто бесполезный (и к тому же весьма громоздкий), а даже вредный. Мытье посуды - это целый творческо-философский процесс и психологическая разгрузка (ежели, конечно, все делать не наспех ), весьма полезная в первую очередь для мужской части семьи. Посудомойку однозначно в топку.

Кроме мультиварки и плиты для приготовления пищи еще потребуется чайник:

Нелишней будет соковыжималка с блендером:

Наличие кофе-машины, гриля, тостера и других приготовляльщиков нездоровой пищи зависит только от ваших гастрономических пристрастий .

Вы наверное обратили внимание, что на картинках сплошь техника BORK. И хотя ценничек у девайсов весьма высок, но такой цене есть оправдания: во-первых, широкий функционал и "всеохватность", BORK один из немногих производителей, у которого есть "решения" на любой самый взыскательный вкус; во-вторых, надежность, долговечность и, я бы сказал, монументальность - никаких компромиссов в виде пластика, сплошь нержавейка и стекло (хотя и любителям пластика BORK'у есть что предложить); в-третьих, гарантия и сервис - несколько лет гарантии (на практике техника надежно работает и после окончания гарантийного срока, вообще эта техника практически неубиваемая), а вышедший из строя девайс не чинят месяцами, а быстренько меняют на новый; в-четвертых (лично для меня как дизайнера это, скорее, во-первых ), BORK'и просто КРАСИВЫЕ, настоящие произведения дизайнерского искусства, которые помимо функциональности еще и украсят любую кухню.

Yurab · 3 ноября, 2012

Поскольку BORK не производит холодильников и стиральных машин, то эти совершенно необходимые аппараты придется искать у других производителей.

Лично я в компании с BORK'ом на нашей кухне вижу изделия двух фирм: линейка ORA-ITO от словенской Gorenije и сравнительно новая на российском рынке продукция немецкой фирмы Bauknecht. У обоих есть парочка холодильник-стиральная машина, выполненные в едином дизайне. Холодильник ORA-ITO (это псевдоним французского дизайнера, разработавшего эту линейку техники, вернее, ее дизайн) довольно компактный (габариты высота 1795 ширина 540 глубина 600), но вместительный:

http://cooker.com.ua/publ...og/26217.jpg

Холодильник Bauknecht просто великолепный - два отдельных шкафа холодильного отделения и морозилки общим объемом 600 литров и весьма внушительным функционалом, ну и ценой, конечно, каждый шкафчик стоит 60 тыр, но учитывая характеристики, дизайн, гарантию (общая 3 года, а на двигатель компрессора аж 10 лет) цена вполне адекватная:

http://ecx.images-amazon....0_AA300_.jpg

Стиральные машины обеих фирм сделаны в едином дизайне с холодильниками - черного цвета с металлическими деталями, Bauknecht понавороченней ORA-ITO, но и подороже (и с 10-летней гарантией на двигатель).

Для проживающей в нашей квартире семьи из двух человек вполне хватит холодильника ORA-ITO (цена 35-37 тыр), хотя размеры нашей кухни позволяют поставить и Bauknecht (и сделать его центром композиции), дело только за вашими финансовыми возможностями . Когда доберемся до дизайна кухни, попробуем и тот, и другой вариант.

В квартире в обязательном порядке должен быть кондиционер, в нашем случае понадобится даже два - для комнаты и кухни (правда, у них может быть общий наружный блок, что, впрочем, на цене почти не отражается). Для комнаты нужен кондиционер инверторного типа с пониженным шумом (ниже 22 дБ), для кухни можно взять модель попроще. Лично мне нравятся кондиционеры LG ArtCool с просто-таки уникальным дизайном (на картинку на передней панели кондиционера внимания не обращайте, она сменная и у нас наверняка будет другая, если вообще будет ):

http://klima-max.pl/images/ARTCOOL.jpg

Или такой вариант, не инверторный, он слегка пошумней (27 дБ), но для кухни будет в самый раз:

http://img.4pk.ru/300x100.../6555883.jpg

Еще также обязательно должна быть так называемая мойка воздуха с увлажнителем (кондиционер таких функций не имеет). Принцип действия довольно прост - воздух вентилятором прокачивается через воду и очищается от пыли, частиц дыма, запахов и пр., попутно увлажняясь. В воду можно добавлять ароматические (есно, натуральные, а не "химию" ) масла. Поскольку помещения у нас изолированные, то моек, как и кондиционеров, тоже понадобится две. Кандидат здесь единственный и он, конечно же, от BORK :

http://www.bork.ru/img/ne..._60085_4.jpg

Yurab · 3 ноября, 2012

С бытовой техникой мы несколько забежали вперед, у нас еще есть работа, для которой дизайн кухонных девайсов не имеет никакого значения, а именно - устройство пола.

Устройство пола простое, как, ну, скажем, пол (типа шутка ) - основание и покрытие. В зависимости от того, какое мы хотим сделать покрытие пола, соответствующим образом надо подготовить основание. Типов покрытия не так уж много - ламинат, паркетная доска, доска из массива дерева, штучный паркет, линолеум, керамическая или каменная плитка, металлический пол и так называемые наливные полы (всякую экзотику типа земляных, тростниковых, опилочных и прочих полов мы рассматривать не будем).

Основное требование к основанию пола (каламбур ) - ровность, для разных типов покрытий требования к этой самой ровности слегка различаются: под ламинат и паркетную доску неровности не должны превышать 2-3 мм, под более толстую доску из массива допускаются неровности до 5 мм, а вот паркету, который укладывается на дополнительное деревянное основание поверх бетонного, вообще без разницы, в каком состоянии плита бетонного основания.

Межэтажные монолитные плиты в домах серии П-111М достаточно ровные и гладкие и, как правило, дополнительной обработки не требуют. Если же неровности достаточно большие, то понадобится несложная процедура, которая у "непосвященных" вызывает просто-таки священный (опять каламбур) трепет - бетонная стяжка пола.

Идея стяжки проста до безобразия - на неровный пол наваливается слой бетонного раствора нужной толщины (чтобы скрылись неровности), разравнивается правИлом (длинная жесткая металлическая рейка) и ждем, когда все высохнет. Вот, собсно, и все.

Конечно, есть нюансы. Если неровности очень большие и требуется толстый слой раствора, то получившаяся конструкция может оказаться недопустимо тяжелой (у панельных перекрытий есть нормы предельно допустимой нагрузки, для 14-сантиметровых панелей домов серии П-111М это 300 кг на кв. метр). Для облегчения основания на плиту сначала насыпают керамзит, а уже поверх него кладут раствор до нужной толщины. По нормативам сохнуть все это дело должно почти месяц.

Есть гораздо более эффективное решение - наливные самовыравнивающиеся стяжки. Та же бетонная смесь, но с наполнителями, которые вдвое уменьшают плотность и радикально ускоряют высыхание, сам раствор делается достаточно жидким, чтобы он мог свободно растекаться. Остальное вообще просто - поверхность плиты перекрытия (т.е. пол) грунтуется универсальной грунтовкой (для лучшей адгезии стяжки), по периметру комнаты, в которой делаете полы, укладываете так называемую демпферную ленту, создающую между стеной и стяжкой зазор в 1-2 см, чтобы при тепловом расширении стяжка не упиралась в стену и не коробилась, содержимое мешка со смесью высыпаете в емкость, заливаете строго определенным количеством воды (указывается на упаковке), перемешиваете все это строительным миксером или дрелью со специальной насадкой, выливаете полученный раствор на пол, помогаете ему растекаться по всей площади помещения, а затем проходитесь по еще жидкой стяжке специальным валиком с шипами, чтобы выгнать из раствора воздушные пузырьки. Через 48 часов (а для быстросохнущих смесей через 4-6 часов) по полу уже можно ходить.

С такой работой справится даже дилетант, расходы на инструмент мизерные (шипастый валик 300-500 руб., насадка-мешалка на дрель 200-300 руб., емкость для приготовления раствора 100-200 руб.), так что приглашать кого-нибудь со стороны, да еще и денег ему платить (а расценки на такую работу от 100-150 руб. за кв. метр при толщине стяжки 1 см, чем стяжка толще, тем, есно, дороже работа), нету никакого смысла.

Небольшое "лирическое отступление" - ссылка на обсуждение одного из моих проектов - спальни в стиле Hi-Tech:

http://forum.butovo.com/v...hp?tid=59956

Будем считать, что стяжка уже достаточно подсохла для того, чтобы стелить на нее покрытие. В последние годы широкое распространение получили покрытия из ламината (или ламинированного паркета) - доскИ из нескольких слоев искусственных или натуральных материалов. Самый нижний слой придает довольно тонкой (8-10 мм) доске жесткость, следующий слой несущий, в нем же по периметру фрезеруются специальные замкИ для соединения досок между собой, с декоративным слоем все понятно - обычно это нарисованная (напечатанная) по несущему слою картинка, напоминающая (зачастую довольно реалистично) какой-нибудь натуральный материал, завершает "сэндвич" защитный слой из акриловой или меламиновой смолы, обеспечивающий доске защиту (относительную, конечно) от ударных нагрузок и истирания.

Естественно, у покрытия есть как плюсы, так и минусы. Положительные стороны - простота укладки (доски кладутся на предварительно расстеленную на основании пола подложку и соединяются замкАми в один сплошной "ковер" ), доступность (от 250 руб. кв. метр), довольно широкий ассортимент картинок на досках, ну, в общем-то, и все. Из недостатков - довольно высокие требования к ровности основания (перепады не больше 2-3 мм, иначе при прогибе досок замкИ будут разбалтываться и покрытие выходить из строя), тонкая доска мало способствует звуко- и теплоизоляции, прочность и долговечность покрытия оставляет желать много лучшего, при значительном повреждении одной доски заменить ее весьма затруднительно, проще поменять весь пол, ну и, наконец, ламинат целиком состоит из "синтетики" - искусственных материалов, многие из которых выделяют не очень полезные для здоровья вещества, само покрытие практически не пропускает воздух и водяной пар, что способствует образованию под покрытием плесени, грибков и прочей флоры-фауны.

Паркетная доска по конструкции идентична ламинату, только делается из натуральных материалов, а именно из разных пород дерева: на нижние слои идет недорогая сосновая фанера, а декоративный слой (толщиной 2-5 мм) делается из более ценных пород дерева - дуба, ясеня, бука, лиственницы, той же сосны, и пр. Для придания древесине декоративных свойств и для защиты покрытия от нежелательных воздействий (это все делается в заводских условиях при производстве паркетной доски) используются специальные краски-лаки-воски, а также специальная обработка декоративного слоя вроде браширования (искусственного состаривания), создание всяческих "эффектов", художественная роспись и т.д. Цена недорогой паркетной доски сравнима с ценой дорогого ламината (800-1000 руб. за кв. метр), ну а вообще стоимость паркетной доски может доходить до 5000 руб. за кв. метр, что уже сравнимо с полами из массива такого дерева, как дуб.

Полы из массива - это довольно толстые доски (от 15-20 мм), которые укладываются подобно ламинату на подложку ("плавающие" полы), или на деревянные лаги. Между собой доски соединяются с помощью фрезерованных пазов и выступов, шкантов, склеиваются, сколачиваются гвоздями, соединяются металлическими пружинными клипсами. Поверхность досок обрабатывается множеством различных способов после укладки покрытия, для "полового творчества" никаких ограничений нету . К тому же декоративный слой довольно просто обновлять, просто состругивая старый (для этого доска должна быть достаточно толстой) и создавая новый. Деревянные полы требуют ухода вроде периодического (раз в год) подновления лако-красочно-воскового слоя, но на фоне достоинств деревянных полов это даже недостатком назвать нельзя (все-равно, что считать недостатком необходимость периодически заливать бензин в бак автомобиля ).

Процесс укладки ламината или паркетной доски достаточно прост и подробно разрисован в картинках на упаковке. Для укладки неплохо будет приобрести недорогой (600-700 руб.) наборчик вроде этого:

http://i.walmartimages.co..._500X500.jpg

Перед укладкой ламината на бетонное основание необходимо уложить специальную подложку, лично я использую (и вам советую) пробковую португальского производства ценой 750 руб. за 10-метровый рулон (ширина 1 метр):

http://realty.samara24.ru...ebdd348.jpeg

Рулоны подложки раскатываются на бетонном основании "в стык", сами стыки проклеиваются липкой лентой-скотчем, лучше всего использовать такую хозяйственную ленту, а не "обычную" прозрачную (которая, строго говоря, упаковочная, а не строительная):

http://www.accessrx.com/b...Tape%202.jpg

Между стеной и "ковром" ламината должен быть зазор не менее 1 см, чтобы при тепловом расширении покрытие не упиралось в стену и не коробилось. Для получения зазора можно использовать клинышки из наборчика для укладки ламината, а можно "подрубить" ламинат после укладки дисковой пилой (если, конечно, она у вас есть ):

http://www.know-house.ru/...s/img/36.jpg

ЗамкИ досок ламината перед укладкой следует обработать гелем для герметизации швов (продается в качестве "сопутствующего товара" там же, где и ламинат):

http://garant-laminat.ru/...kprotect.jpg

Зазор между стеной и покрытием закрывается плинтусом, который крепится не к полу, а к стене, чтобы "ковер" из ламината мог свободно "плавать" по основанию пола.

Bugakov · 3 ноября, 2012

Мощно конечно!Как ты делаешь текстуру дерева,гвоздем?)И в чем рисуешь?

Yurab · 3 ноября, 2012

Самостоятельное устройство пола из массива дерева дело не такое уж и трудоемкое и сравнительно недорогое: кв. метр уже готовой доски для пола из сосны стОит от 350 руб., из лиственницы от 600 руб., из дуба от 1500 руб. Правда, такая доска требует еще дополнительной обработки (вот тут доморощенным дизайнерам есть где развернуться ), покрытия всяческими лаками-восками, но затраты не так велики, особенно если сравнивать, например, с ценой паркетной доски заводского изготовления.

Ежели у вас имеется соответствующий инструмент (в первую очередь фрезер, дисковая пила, нелишней будет машинка для текстурирования), доску для пола можно изготовить и самому из строганой доски (обязательно просушеной до влажности 8-12%), которая обойдется заметно дешевле готовой доски для пола. Ну а уж какой пол из такой доски забабахать, зависит только от вашей фантазии.

Yurab · 3 ноября, 2012

Конечно, чтобы сделать такие полы, как на фотках, надо иметь определенный опыт (кроме набора инструментов), но все, как говорится, в наших руках. Опять же, можно обратиться за помощью и к специалистам, правда, их не так уж много, но при некоторой настойчивости отыскать их можно .

Nordus · 3 ноября, 2012

это пеаръ!

Yurab · 3 ноября, 2012

Кстати, полы из сосновой доски по цене вполне сравнимы с ламинатом - от 350 руб. кв. метр плюс от 100 руб. обработка древесины, работа по укладке практически одинаковая (полы из массива, как и ламинат, можно укладывать по "плавающей" технологии и на ту же подложку). Ну а уж по потребительским и декоративным свойствам полы из массива уделывают ламинат по всем статьям. Примерчики полов из сосны даже не сорта "Экстра", а 1-го или даже 2-го (с сучками, которые, впрочем, придают дополнительную декоративность):

Yurab · 4 ноября, 2012

Опять "лирическое отступление", на этот раз на тему злосчастных перепланировок, а именно - соединение балкона с внутренними помещениями. По моим опросам истоки популярности этой, в общем-то, не совсем здоровой (и, надо заметить, весьма затратной) идеи проистекают из серии телепередач (каких, я не в курсе, потому как зомбоящик практически не смотрю), в которых сей способ "улучшения жилищных условий" преподносится чуть ли не как панацея. Чаще всего увлекает эта идея новоселов однокомнатных квартир (тех, кто уже заселился в квартиру, сподвигнуть на что-нибудь глобальное довольно сложно, ибо для этого им надо на время работ из квартиры выехать самим и вывезти все свое имущество), у которых и на "обычный" ремонт денег не хватает, а тут такие "барские замашки" (кстати, "баре", у которых финансовый вопрос остро не стоИт, с "балконообъединительством" особо не заморачиваются, а покупают квартиры с уже готовыми помещениями желаемых размеров, что, в общем-то, вполне разумно).

Перепланировка вообще не самоцель, а всего лишь одно из МНОГИХ средств создания комфортного для проживания "жизненного пространства". Те усилия и средства (часто достаточно ограниченные), которые вы затратите на объединение балкона с комнатой/кухней, вполне можно направить в другое, более плодотворное русло.

Пример из моей практики. Звонит потенциальный клиент, типа надо за недорого "уделать" однушку, ремонт якобы уже сделан, нужна мебель, ну и заодно объединить довольно большой балкон с комнатой, на все про все денег у клиента максимум 400 тыр. (как потом выяснилось, клиент был оптимистом, но суть не в этом). Квартира-однушка с комнатой 20 и кухней 5 кв. метров:

Идею с "объединением" я поначалу даже не рассматривал, отложив ее на потом, главное было дать возможность клиенту как можно быстрее вьехать в квартиру (они с женой в это время жили в съемной). Не буду приводить промежуточные решения, сразу приведу окончательное (присоединить балкон планировалось позднее, когда у клиента будут на это деньги):

Сносится гипсолитовая перегородка между комнатой и кухней, из получившейся студии делаем квартиру-трансформер: из нескольких модулей-кубиков, два из которых свободно передвигаются по всей студии, можно построить помещения любого функционального назначения и с нужными размерами, при этом перепланировку квартиры (жилой части) делаете легко и непринужденно исходя из "сиюминутных потребностей". Площадь модулей спальни и столовой 5 кв. метров (размеры "кубиков" 2.24х2.24х2.24 метра), площадь свободного участка почти 15 кв. метров, одна стенка у "кубика" глухая, остальные съемные, плюс у спальни еще есть занавески или жалюзи типа таких:

Комбинируя "кубики" со свободным пространством и с другими модулями (в том числе и с балконным), можем получить помещение вполне приличных размеров - до 20 кв. метров.

Модуль столовой, объединившись с балконным модулем, превращается в эффектный банкетный зал ресторана "Седьмое небо" на Останкинской телебашне:

А здесь с балконом объединилась спальня (она же по совместительству еще и кинотеатр с экраном 125х200 см):

Ну, и так далее - вариантов планировок достотаточно много.

Удачное, как считаю, решение удалось найти для балкона: по теплому стеклится не весь балкон, а только его часть, которая образует балконный модуль, при желании соединямый с модулями комнатными или функционирующий автономно. Остекление его сплошное, от пола до потолка (для безопасности это двойной стеклопакет из триплекса), поскольку площадь не очень большая, то стеклопакет чрезмерную нагрузку на балконную плиту не создает.

По деньгам вся "реконструкция" (снос перегородки, деревянный пол, декоративная штукатурка на стенах, сами модули и бОльшая часть мебели) вполне укладывалась в 400 тыр (без балконного модуля, бытовой техники, все это предполагалось приобретать постепенно по мере "роста благосостояния" клиента), но чувак (по другому его не назовешь) уперся в своем желании выгородить себе на балконе "кабинет с кампутером", теплым полом, сплошным теплым же остеклением и т.д. По моим прикидкам при таких "запросах" из 400 тыр. мне бы досталось от силы 150 (балконом занимались бы другие люди), а в такой бюджет проект квартиры-трансформера втискивался бы с большим трудом. В общем, с этим клиентом не срослось (да оно и к лучшему), зато у меня в копилке появился весьма привлекательный (и сравнительно недорогой) проект трансформируемой квартиры-студии. Буде кому он глянется, обращайтесь .

Yurab · 4 ноября, 2012

To Bugakov

Чтобы не прерывать "плавность повествования", отделку стен обсудим позднее . А моделить интерьеры можно в любой 3D-проге, я лично предпочитаю MAYA (а рендерю в VUE), но это вовсе не означает, что в других прогах делать этого нельзя, просто я так привык.

Рисовать "деревянные" текстуры на декоративной штукатурке (именно эта техника применена при обработке мебельных фасадов в примерчике со спальней) можно чем угодно, в том числе и гвоздем (не одним, конечно, а забив пару десятков в деревянную рейку), но гораздо удобней использовать специальные инструменты типа таких:

http://www.paritet-decor....23d9759e.jpg

http://www.paritet-decor....4a6f4d9d.jpg

А еще натуральную текстуру дерева можно подчеркнуть путем браширования (искусственного состаривания), обработав поверхность металлической или нейлоновой щеткой, используя специальную машинку или обычную дрель (или вручную, только это довольно муторно):

http://festool.com.ua/catalog/198.jpg

Изменено 4 ноября, 2012 пользователем Yurab

Yurab · 4 ноября, 2012

Ну и чтоб, как грится, два раза не вставать, несколько идей для декорирования детской комнаты (есно, "мужчинской" ) в стиле Adventure. В таком интерьере заботиться о сохранности полов и мебели нет никакой надобности, наоборот, чем больше в них будет отверстий, царапин и пр., тем больше они будут походить, например, на палубу пиратской шхуны (полы и мебель, есно, деревянные, ибо где вы видели палубу из ковролина ). Да, я в подобные интерьеры еще добавляю мультимедийный 5D-аттракцион (он же кинозал, он же огромный монитор компа) собственной разработки, развлекательно-образовательные возможности увеличиваются многократно, детей (и их родителей) за уши не оттащишь

Yurab · 7 ноября, 2012

Еще одно "лирическое отступление" от хода повествования - концепция обустройства детской комнаты площадью 14 кв. метров для двух детей разного пола (11-летний мальчик и 6-летняя девочка):

Девичья часть - зАмок принцессы, самый настоящий, только небольших размеров, внизу спальня, на верхнем ярусе - "тронный зал", в лестницу и башню спрятаны шкафы, выдвижные ящики и пр. (пока это только концепция, после утверждения заказчиком обрастет кучей деталей, будет выглядеть не хуже замка принцессы в Диснейленде , правда, в отличие от последнего, в этом зАмке будут реально проживать).

Мужская часть - самый настоящий корабль (вернее, половинка , на картинке пока только шпангоут, все это, есно, будет обшиваться досками), спальное место в кормовой надстройке и части палубы, в кормовой и средней части трюма - каюта, в носовой шкафы:

Весьма интересен развлекательно-образовательный 5D-аттракцион (служит также кинотеатром и монитором компа), экран которого втиснут на стену рядом с зАмком:

Еще, конечно, предполагается мебель (столы, стулья, комоды, сундуки и пр.), стилизованная под "корабельную" или "зАмковую".

Чем хорош такой подход - детям интересна не только своя "жилая-игровая зона", но и соседская, они с удовольствием будут ходить друг к другу в гости, при этом у каждого есть свои "многокомнатные" (да еще и многоуровневые) апартаменты . Ну а с 5D-аттракционом границы комнаты расширятся просто неимоверно.

Yurab · 7 ноября, 2012

Вообще-то здесь втиснуто сразу два "концепта" - зАмок принцессы для девочки и корабль для мальчика , просто у детей заказчика комната общая . На самом деле из-за второго "этажа" (в корабле спальное место наверху, а "кабинет" внизу, в зАмке наоборот, кровать внизу, "кабинет" наверху) "полезная площадь" значительно больше размеров комнаты (14 кв. метров), кроме того, все зоны многофункциональные, например, то же спальное место вполне может (и будет) использоваться и для игр, как и "кабинеты".

Конечно, было бы лучше, если бы вся комната была в распоряжении одного ребенка. Вот, например, концепт "застройки" комнаты 18 кв. метров для девочки, где помимо зАмка еще планируется самая настоящая карета (многофункциональная - в ней и стол для занятий, и спальное место, а еще карета - часть 5D-аттракциона с довольно внушительным экраном 3.2х2 метра), может, еще и место останется для чудо-дерева :

Cам зАмок будет вроде этого:

но декорированный под замок принцессы в Дисней-ленде:

Карета будет вроде такой:

Yurab · 7 ноября, 2012

Ну и, конечно, мебель в соответствующем стиле и прочие "аксессуары" :

Кровать (вернее, спальное место в первом этаже замка), конечно же, с балдахином:

Troy. · 19 ноября, 2012

Yurab, очень заинтересовала меня идея плавающего пола из половой доски. Причем массив из сосны или лиственницы вполне устраивают по цене. Нельзя ли подробнее рассказать про технологию подготовки? Привозим доску домой и?... Порядок обработки, нанесения восков-морилок? Каждая доска в отдельности обрабатывается или после укладки? Как торцы стыкуются?