Электродные котлы ГАЛАН

tiiho1 · 10 февраля, 2006

А как всё-таки переделали-то? Переваривали? Или выводили нужный уровень, наклон магистрали? Подобные щелчки имеют место быть и у меня, когда топлю печь. И причина тут, действительно, в перепадах (переломах) труб. Есть у меня один такой V-образный стык, в котором уровень наклона трубы- 0 градусов; наверное из- за этого и щёлкает. Но топливо у меня- дрова, поэтому когда ложимся спать, печь уже не топится, и щелчков ночью, к счастью, не бывает. Но ночью работают котлы, и они- то как раз создают неприятный какой- то "электрический" треск. Повторю, когда топится печь, этого звука нет- только с началом работы котлов он появляется. И монотонно, не прекращаясь, всю ночь под ухом посторонний шум. Не скажу, что это очень уж сильно мешает или раздражает- привыкаешь ко всему, но тем не менее... Тем более, что ещё и пускатель гудит, хоть и запрятан в специальный шкаф. Да ещё и щёлкает он, когда включается/выключается. Но что поделаешь? Главное- тепло! А в целом, конечно, чисто субъективное мнение моё такое, что 6 киловатт (фактического расхода) должно бы хватать даже с большим запасом для отпления моего дома. Во всяком случае, по заявлениям производителя трёхкиловаттный расчитан на отопление 120 куб.м. У меня- 130 куб.м. По опыту эксплуатации, чтобы удерживать температуру, в среднем должно расходоваться минимум 4 квт/час. Это при температуре не ниже 20%С. Т.е. применительно ко мне получается суточный расход где-то 64 кВт в день и 32 кВт в ночь. В месяц соответственно 1920 и 960. По деньгам: где- то 5 тыс.руб. в месяц. Или где- то 40 тыс. в год. Мягко говоря, дороговато... Для сравнения, в зиму мне нужно 3 машины дров (без вспомогательного отопления). 3х1500=4500. Т.е. дороже в 10 раз. А это уже не удовольствие нифига. Поэтому все- таки хотелось бы пообщаться с теми, кто, может, использовал тэновые котлы или какие другие. Не газовые. Природного газа у нас нет! И, может все- таки кто-то подскажет насчет льгот в оплате за электроэнергию при использовании электрокотлов. Почему- то все- таки кажется (а может только хочется казаться), что что- то здесь не так... Впрочем, у нас в стране.... Но эта тема для другого форума.

С помощью сварки. Стык при доделке сделали так, чтоб муфта накручивалась от руки ( без монтировки

). А интервал потрескиваний совпадал с периодочностью включения автоматики котла, теплоноситель подогревается циклично, и этот нагрев вызывал темпиратурные "щелчки" в трубе.Расчет по отоплению простой. Мощьность радиаторов должна компенсировать теплопотери помещений, для нормальноутепленных это 100Вт/м.кв. при высоте комнат 3 м., т.е. на 50м.кв. необходимо 5кВт, если не учитывать потери и поправки на северные комнаты и окна большого размера то так и применятся к котлу. В эту зиму у меня коэфф. использования мощьности примерно 75 проц. (зима холодная), вот и весь расчет.Электричеством отапливаться дорого, и этого никто не скрывает, самый дешевый это способ отопления газом, но он вам недоступен

."Электрический треск" возможно создается котлом ( частота 50 гЦ), между электродом и стенками котла протекает переменный ток, который может вызывать вибрацию с указанной честотой, она в свою очередь распространится по всему дому через систему труб. Теновые котлы избавлены о этого недостатка.

12 февраля, 2006

С помощью сварки. Стык при доделке сделали так, чтоб муфта накручивалась от руки ( без монтировки ). А интервал потрескиваний совпадал с периодочностью включения автоматики котла, теплоноситель подогревается циклично, и этот нагрев вызывал темпиратурные "щелчки" в трубе.Расчет по отоплению простой. Мощьность радиаторов должна компенсировать теплопотери помещений, для нормальноутепленных это 100Вт/м.кв. при высоте комнат 3 м., т.е. на 50м.кв. необходимо 5кВт, если не учитывать потери и поправки на северные комнаты и окна большого размера то так и применятся к котлу. В эту зиму у меня коэфф. использования мощьности примерно 75 проц. (зима холодная), вот и весь расчет.Электричеством отапливаться дорого, и этого никто не скрывает, самый дешевый это способ отопления газом, но он вам недоступен ."Электрический треск" возможно создается котлом ( частота 50 гЦ), между электродом и стенками котла протекает переменный ток, который может вызывать вибрацию с указанной честотой, она в свою очередь распространится по всему дому через систему труб. Теновые котлы избавлены о этого недостатка.

Спасибо!Ещё такой вопросец. Котел всю систему "не продавливает". Нагревается только верхняя труба. (У меня система в доме сварена только из 76 труб по периметру дома без регистров-батарей). Будет ли полезен циркуляционный насос? С точки зрения конечного результата. Т.е. то, что будет равномерно нагреваться весь теплоноситель- это понятно, но будет ли от этого теплее?

Grohot · 12 февраля, 2006

Спасибо!Ещё такой вопросец. Котел всю систему "не продавливает". Нагревается только верхняя труба. (У меня система в доме сварена только из 76 труб по периметру дома без регистров-батарей). Будет ли полезен циркуляционный насос? С точки зрения конечного результата. Т.е. то, что будет равномерно нагреваться весь теплоноситель- это понятно, но будет ли от этого теплее?

Назревает попутный вопрос о наличии расширительного бака и высоте его установки. Ведь при нагревании в котле, нагретая вода поднимается вверх, а далее всё движение воды в системе обусловлено архимедовой силой (тобеж, зависит от высоты столба жидкости).Это пока ещё не теплотехника, это физика !

tiiho1 · 13 февраля, 2006

Спасибо!Ещё такой вопросец. Котел всю систему "не продавливает". Нагревается только верхняя труба. (У меня система в доме сварена только из 76 труб по периметру дома без регистров-батарей). Будет ли полезен циркуляционный насос? С точки зрения конечного результата. Т.е. то, что будет равномерно нагреваться весь теплоноситель- это понятно, но будет ли от этого теплее?

Есть правило, середина бака котла должна быть как минимум на 30 см ниже середины нагревательных элементов (радиаторов). У меня сделано на 40см, перепад температур (подача -обрат) 15-20 гр.С. Когда котел стоял просто на полу (сечас он в яме) обрат был холодным.Второй момент. Теплоноситель может просто остыть, компенсируя теплопотери при недостаточной циркуляции, в этом случае насос может помочь, правильно надо его производительность подобрать. Теплее конечно станет, ведь греть будет не только верх но и низ радиатора , расход топлива (энергии) будет более экономным.

Назревает попутный вопрос о наличии расширительного бака и высоте его установки. Ведь при нагревании в котле, нагретая вода поднимается вверх, а далее всё движение воды в системе обусловлено архимедовой силой (тобеж, зависит от высоты столба жидкости).Это пока ещё не теплотехника, это физика !

Расширительный бак нужен обязательно, нагреваясь и остывая теплоноситель заметно изменяется в объеме. Для открытых систем ставится в самой верхней точке ( у меня над вторым этажем стоит на чердаке, естественно утеплен), назначение его : отвод газов через трубку сброса, компенсация расширений теплоносителя. размеры считаются иходя из объема теплоносителя в системе.Для закрытых (герметичных) систем отопления, бак ставится перед насосом. Его назначение только компенсировать расширение.Далее не совсем понял мысль, поясни.Да нагретая поднимается вверх от подачи и столькоже опускается вниз по обрату.

Grohot · 13 февраля, 2006

Далее не совсем понял мысль, поясни.Да нагретая поднимается вверх от подачи и столькоже опускается вниз по обрату.

1. Нагретая поднимается вверх.2. Вниз давит столб жидкости высотой из пункта 1.Опускается вниз столько, сколько поднялось на верх.Это есть неизменный принцип работы системы отпления с естественной циркуляцией теплоносителя.Касаемо поста 22, циркуляционный насос в вашем случае будет полезен, это первое, что можно предпринять без глобальной переделки системы.Среди фирм производителей, я бы посоветовал Grunfos. Изменено 13 февраля, 2006 пользователем Grohot