FugenFührer

@Nadegniy, фото не будет. Будет ссылка на магазин лепнины.  Хотя, ссылки тоже не будет. Оба персонажа в бане.

Это же классика жанра. Продавец сам с собой диалог ведёт с разных акаунтов.

 На нашем местечковом форуме в строительном разделе появилась такая фотка. Публика в недоумении.

  - Это что за прикол такой?

 - надо было класть на ребро, получилась бы брусчатка

 - А почему за проёмом швы съехали ?

 - вообще шикарная задумка) такого точно ни у кого нет)

- Это массажная плитка получается. При плашкаштопии помогает.

 - Это от заскорузлости пяточной

Может чуть позже автор сам пояснит, а пока я теряюсь в догадках.

я понимаю гидру на полу, но на стенах под плиткой - лишнее.

Вода дырочку завсегда найдёт.

Поэтому по гипсу и гипсокартону  в окрестностях ванны и низа стен обрабатываю гидроизоляцией. Обычно пятилитрового ведёрка битумной мастики хватает чтоб все стены обмазать. Только разбавлять надо, чтоб впитывался хорошо и слой толстый не создавал.

Не надо бетоконтакт. В данном случае пользы от него никакой. Чтобы защитить гипс от сырости и изолировать от контакта с цементным клеем, имеет смысл обработать стены обмазочной гидроизоляцией. Вариантов великое множество. Каждый по своему вкусу использует. Я обычно применяю для этих целей битумный праймер для мягкой кровли. Разбавляю его  уайт-спиритом или бензином. Однако, вонючая дрянь.

Выбоины можно и алебастром заровнять. Только с ним работать сложней, время жизни очень короткое. Лучше для этого взять готовую гипсовую штукатурку : Ротбанд, Волма и т.п..

Расход клея  по кривым стенам никак не посчитать. Слои везде разные. Можно подвозить по несколько мешков по мере расходования. Или, сделав около половины площади, вычислить средний расход и докупить недостающее количество.

Ничего катастрофичного не увидел. Всё в разумных рамках. Конечно, таким маленьким угольником в данном случае ничего не определить. Но по ванне видно, что с углами там всё в порядке. Не имея опыта штукатурных работ, лучше не заморачиваться со штукатуркой. С непривычки можно только хуже сделать. Тем более, ванна довольно плотно в габариты помещения вписана, там пространства для штукатурки нет.

По технологии укладки плитки не буду тут пытаться словами расписывать. Поищите соответствующее видео на ютубе. Так наглядней и понятней будет.  Может Бонис правильную киношку посоветует?

Крупные выбоины заровнять можно до начала плиточных работ гипсовой штукатуркой. Можно в процессе плиточным клеем замазать. Только чуть заранее, чтоб, когда до этого участка дойдёте пликой, клей успел схватиться.

На какие-то несущественные мелочи вы заостряете внимание. Как заделать выбоины, это решается походя, в процессе работы одним движением шпателя.

5. Нужно ли делать на стенах под плиткой гидроизоляцию?

Во всём списке единственный существенный вопрос. Да, по гипсовой основе в мокрых зонах гидроизоляция под плитку нужна. Как и чем это сделать, обсудим позже.

А пока хочу обратить ваше внимание на другие моменты. Похоже, вы не совсем представляете, что такое ремонт санузла, не понимаете, во что ввязались.

Сантехника. Старые ржавые трубы. Их надо заменить. Ну и попутно спрятать  в стены. Чтоб выводы под краны оформить как это принято в современном мире, а не в далёких 80-х. 

Плитка. Тут надо оценить геометрию помещения. В домах советских годов постройки (да и постсоветских тоже) она далека от совершенства. Правильные ровные стены от застройщика - редкое везение.  Стены должны представлять из себя ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛОСКОСТЬ. Тогда новичок, у которого руки из плеч растут, а на плечах ещё и голова имеется, сможет боль-мень достойно плитку уложить. По кривым стенам или получится также убого, как и была старая 15х15 плитка, или, чтоб прилично смотрелось, слоем клея регулировать. Но такая задача  уже для опытного мастера.

Установка сантехприборов. Угол, в который ванна ставится, должен быть строго 90 градусов. Представьте, притулили ванну к стене, а по смежной стороне получается, что с одного краю плотненько, а с другого сантиметровая щель.

Прежде стоит всё обмерить. Возможно до плитки стены ровнять придётся штукатуркой. Тогда те выбоины, что сейчас вас так беспокоят, сами собой уйдут под 2-3-х сантиметровыми слоями штукатурки.

С таким перекрытием пола я бы не засыпал все, а наоборот, погреб выкопал. Там же готовая основа уже имеется. Снизу к двутаврам доски или фанеру подвязать, снизу подпереть временно, уложить арматуру и залить бетоном.

Если домик дачный, используется только летом, особого смысла заморачиваться с утеплением нет. А если до самых морозов там живёте (например, как моя мама), то объясни родителям, что после деревянного пола они сразу почувствуют разницу с неутеплённым бетоном.

Политсрач удалил. Инициатору пока устное предупреждение. При повторении банить буду безжалостно.

2). На песок ложиться гидроизоляция с нахлёстом на стены (стены мажу мастикой).

Это считаю лишним. Смысл в гидроизоляции? У вас грунтовые воды близко? 

Вместо щебня рекомендую использовать керамзит. Дороже по материалам выйдет, но пол теплее будет. 

По керамзиту. Технология эта многократно обсуждалась на форуме, но сейчас быстро подходящую тему не найду... Делаем так. Сначала песчаная подушка. Утрамбовать песок без специальных машинок (типа, как на тротуарной плитке используется) непросто. Да и не разогнаться там у вас между швелерами. Просто обильно проливаем песок водой. При этом он хорошо уплотняется. Замешиваем в бадье цемент совсем жидко. Засыпаем в неё керамзит, перемешиваем, чтоб гранулы измазались в цементной жиже. Вываливаем керамзит на пол, разравниваем. В бадье ещё остаётся некоторое количество цементной жижи, засыпаем следующую порцию керамзита, и т.д. Через день-два по этому основанию можно цементную стяжку заливать. Настоятельно рекомендую армирующую сетку в стяжку заложить.

А подскажите пож. как насадку вставляют в перф?Сразу в патрон для буров или надо прикрутить сначала патрон для дрели?

Если у тебя есть хороший знакомый фрезеровщик, он сможет шестигранный хвостовик венчика переточить под СДС+, чтоб напрямую в перфоратор можно было втыкивать. А так, через патрон-переходник это делается. Хотя, перфоратором замешивать жутко неудобно. Мой Интерскол д16/1050 неожиданно умер, пока приходится Макитой 2450 плиточный клей мешать. Совсем мне это дело не нравится. 

При замене электропроводки в панельных домах можно частично использовать старые каналы. Они представляют из себя пластиковые трубы, вмурованные в бетон ещё на заводе. Надо только найти входы в эти каналы и разобраться, что там куда идёт.

Так выглядит распредкоробка.

Изначально её не видно, всё замазано. Обнаружить её можно методом простукивания. Под потолком проходимся молотком. По звуку можно локализовать.

Так выглядит внутри.

Можно разглядеть каналы. И ещё куда-то в бетон уходят провода. Ковыряем дальше. обнаружили коробку на потолке.

Выход потолочного светильника. В глубине коробки можно разглядеть ещё один провод. Он идёт через потолок к противоположной стене.

Вот комната со вскрытыми коробками и свежими проводами.

все картинки не буду сюда вываливать. Кому интересно, могут в галерее глянуть. https://homemasters.ru/...a-v-panelke/ тут ещё фотки есть. Чтоб составить представление.

П.С. А чего это половина фоток в галерею вверх тормашками залились? Оригиналы на компе у меня нормально ориентированы. 

отрисовал, как каналы внутри плит идут.

Ребят, а как можно найти кабель каналы в плите? 

как найти где они находятся?

Дом панельный или кирпичный?

@tiger960, Прокладывайте  провода, там, где имеется минимальная вероятность повредить их при дальнейших работах. Учтите расположение навесных шкафов, полочек, да мало ли для чего ещё придётся сверлить стену. Ну и перед тем, как замазывать , желательно сфотографировать все скрытые коммуникации, или план нарисовать. В будущем может пригодиться. Досадно будет, прикручивая какой-нибудь крючок, оставить помещение без электричества.

После ответа ФугенФюрера можно было закрывать тему с пометкой "Вопрос решен".  Добавить или убавить просто нечего. 

Фая, позволь с тобой не согласиться. Всегда для любой задачи (по крайней мере в отделке) можно найти несколько решений.

Если имеется техническая возможность, можно перевязать плиты между собой арматурой, как выше предлагали. Есть ли в этом необходимость, не знаю. Однако, хуже не будет. Пену в данном случае не стоит применять. Она хороша, когда надо заполнить объём в труднодоступных полостях. Она неплохо склеивает между собой отдельные фраменты. С помощью пены  доводилось расшатанную кирпичную кладку укреплять. К тому же флакон пены стоит дороже мешка штукатурки. Десятисантиметровую щель лучше какой-нибудь строительной смесью заполнить. Гипсовой или цементной - дело вкуса. Я бы гипсом делал. Гипс, он не усаживается, если плиты стабильны, треснуть не должно.

Если имеется доступ с обеих сторон, так даже лучше. Приём такой. Разумеется, предварительно зачищаем, обеспыливаем, можно грунтовкой сбрызнуть, чтоб остатки пыли укрепить. С одной стороны стены закрываем щель  фанеркой, доской или т.п.. С другой стороны забрасываем. Если нет навыка работы кельмой или шпателем, можно рукой  зачёрпывать из ведра и ляпать. За несколько подходов придётся делать, потому что сползать смесь будет. Или, забросав некоторый участок по высоте, и с этой стороны прикрутить фанерину, типа опалубки.

Ну а потом уже комплекс работ по звукоизоляции и обшивке гипсокартоном.

...

обычно же электрические каналы прокладывают по стене на 15 см ниже потолка

Настоящий Мастер-Электрик, который профессионально занимается электрификацией человеческого жилья не будет делать "обычно". Он прежде уточнит конструкцию и конфигурацию потолков, расположение и способ крепления навесной мебели, схему прокладки других коммуникаций, и множество других нюансов. А уж потом решает, каким путём доставить электричество от щитка до розетки.

Часто с этой задачей гораздо лучше справляется толковый гипсокартонщик или штукатур, решивший освоить смежную специальность, чем "мегавольт", собиравший промышленные шкафы. Потому, что в квартирной электроразводке нет ничего архисложного. Закон Ома и правило буравчика знать при этом нет никакой нужды. Необходимо просто понимание своей задачи в КОМПЛЕКСЕ всех отделочных работ. Чего очень сложно добиться от бывших промэлектриков. 

Выковырять, что вываливается. Только без фанатизма, чтоб к соседу дыру не проковырять. Выдуть пыль. Если вскрылось достаточно объёмное пространство, забросать щель гипсовой штукатуркой, стараясь заполнить все пустоты. Мешка смеси должно хватить. Если щели небольшие между отдельными фрагментами цементной замазки, лучше их монтажной пеной задуть, также основательно, стараясь в каждую щёлку вдуть. (как-то двусмысленно звучит ). Потом срезать излишки пены на глубину 1-1,5 см от плоскости стены. Металлической щёткой удобно это делать. Замазать гипсовой штукатуркой. В штукатурку вмазать полосу армирующей стеклосетки с заходом на капитальные участки стены. Когда высохнет, можно заниматься полноценной подготовкой стен под финишную отделку. Что там у вас предполагается, штукатурка или просто шпаклёвка.

Особых иллюзий можно не питать. Трещина в этом месте, вероятней всего, всё-равно проявится. Но тонкая, нитевидная, которая под обоями незаметна будет.

Нет. Вот я уже понял 1 свою ошибку - мало шкурил. Для вас, наверное, очевидная вещь, что шкурить нужно тщательно. Для меня нет. Я думал что ровная шпатлевка формируется в процессе нанесения. А оказалось что скорее в процессе зашкуривания.

Ну вот. Уже пошёл профессиональный рост

Кстати когда делал окна отчетливо понял почему в СССР такие поганого качества окна были, хотя сама задумка, чертеж, конструктив и вообше все было хорошо продумано.

Просто делали их массово , из любого горбыля и чтобы окно нормально выглядело нужно уйму времени потратить...

Ну не знаю. Я тоже некоторое время работал на столярном производстве. Не штучном, массово для большой стройки столярку делали. Очень приличные окна выходили. Лес обязательно сушили. Техпроцесс организован был так, что накосячить там  можно только намеренно или по запарке размер не тот на станке настроить. Но брак в готовые изделия не шёл.

@slavson, не связывайтесь с этим надёжным.  

ну ни фига се вы людей опускаете, меговольтами обзываете, а объясните мне чем отличается разводка проводов в пром шкафах от разводки по квартире? 

электрик же в ремонте квартир это как раз штукатур со знанием азов электрики, он больше за аккуратность в установке отвечает чем за электро часть, а работает чаще всего по готовой схеме

...

Чем отличается? Ты лучше скажи, что в этих делах общего? Это же совершенно разная специфика.

И где ты видел готовые схемы квартирной электроразводки? В лучшем случае распечатка с расположением электроточек на плане. А обычно просто кружочки на стене с буквами "р" и "в".  Или вообще "где-нибудь тут розеточку надо".

Если жёнам руль не доверять, кто ж нас пьяных возить-то будет? 

Как-то, давно ещё, вздрючили меня гаишники за тонировку на стёклах передних дверей. А была у меня не какая-то голимая плёнка, а нормальные затемнённые стёкла. Тут за пять минут проблему не решить. Покаялся, пообещал исправиться. А дело было аккурат напротив авторынка.  Заехал туда, нашёл нужный ларёк. Через полчаса выехал с правильными светлыми стёклами... А ещё было, сломался стеклоподъёмник. Купил новый. Полтора часа провозился с заменой. Из этого времени минут 20 вспоминал, как ручка стеклоподъёмника отстёгивается и около часа тросик пытался распасовать. 

Как они так умудряются, за полчаса два стекла поменять??

Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
А сапоги тачать пирожник,
И дело не пойдет на лад.
Да и примечено стократ,
Что кто за ремесло чужое браться любит,
Тот завсегда других упрямей и вздорней:
Он лучше дело всё погубит,

...

По пеноблоку вообще нельзя применять сетку, не придумывайте. На фото китай 125 гр/м2

А  я скажу, что это сетка Церезит 160г/кв.м. по 2 тыр/50м. Можешь возразить?

@slavson может нас рассудить, заглянув в счёт, что ему мастера предоставили. А по фото можно только предположения  строить.

дюбель дрива. лучше пластиковый.

https://yandex.ru/images/search?tex...-sfront6-056

Сверлим соответствующее отверстие. Вкручиваем дюбель, чтоб он нарезал резьбу в гипсе. Выкручиваем. Выдуваем пыль. Смазываем дюбель (или заполняем отверстие) клеем. Вкручиваем дюбель на место. Удаляем излишки клея. Всё.

Да не паникуйте вы раньше времени.

Если что случится, плитку отвалившуюся плитку можно будет на старое место приклеить. Но уже не плиточным клеем, а каким-нибудь тонкослойным.