Выравнивание деревянных лаг по уровню

[es-domak]

1 час назад, Sano сказал(а):

кривизну бы устранял прослаблением дерева

Прослабление делать сверху или снизу?
И на какою глубину делать этот надрез? Напоминаю, лага толщиной 45 мм.

[Sano]

это череда надрезов, глубиной до половины толщины

попробуйте на чем нибудь и поймете , тут нету какого то рецепта, смотрится дерево, его упругость, может хватит и на 1\3 надпилить.

незабываем что можно лагу и распилить и в полдерева обратно соединить с клеем , тут проблем нету , у вас не столярные работы когда требуется сохранить внешний вид.

можно укрепить по бокам полосами фанеры, полосами железа, повторюсь тут не надо боятся того что брусок напилен на части, в конце концов у вас не стропиловка, а лаги с упором в плиту, добавить столбик с каждой стороны распиленной насквозь лаги

[es-domak]

В 06.04.2020 в 15:28, es-domak сказал(а):

Вариант (1). Ставим столбики, подгоняем их все по уровню слоями (куски ЦСП, металл, линолеум), затем склеиваем эти слои.
Затем кладем на них лаги.

Сделал я лаги по этому варианту. Пока только в одном помещении. Настил пока не стелил.

Столбики выравнивал по лазерному уровню: поставил в дверном проеме уровень, настроил его на контрольную отметку, затем ставил каждый столбик и подкладывал на него подкладки до нужной высоты. Вообще это муторный процесс!

Естественно идеально ровно выровнять столбики не получилось, так как самая тонкая подкладка у меня - это металлическая пластина толщиной 1 мм.
Часто было такое: столбик чуть ниже чем надо, кладу металлическую пластину - получается чуть выше чем надо.
Кроме того, после перестановки уровня на новое место, уже выровненные столбики "становились" не выровненными - на какие-то доли миллиметра уровень на этих столбиках смещался.
Но в целом вроде получилось нормально.

Так вот теперь на эти столбики я положил лаги, прижал их поплотнее к столбикам небольшой нагрузкой.
И измеряю уровень этих лаг по контрольным отметкам - перепад получается до 1 см.

Перепад 1 см - это много?
Надо ли снимать лаги и попробовать еще раз перемерить столбики?
Можно ли будет добиться более точного результата?

[Sano]

Положили лаги, прижали, и все подкладки по разному смялись, и сами лаги не одинаковой толщины по всей длине, у вас доска строгонная но на рейсмусе её не прогоняли.

Что имеем, погрешность прибора, погрешность лаг, подкладок, в итоге такие перепады.

Где ямы добавить подкладок, где бугры убрать.

Проверять длиным правилом по лагам передвигая его. Общий уровень задан уже, остались детали.

5мм погрешности плюс минус в этом деле по мне так приемлимо

Ю

[es-domak]

54 минуты назад, Sano сказал(а):

и сами лаги не одинаковой толщины по всей длине, у вас доска строгонная но на рейсмусе её не прогоняли.

Проверил сейчас 3 лаги штангенциркулем - толщина четко 44 - 45 мм.
Так что сами лаги ровные.

[Sano]

По длине лаги, тогда ровные. Ошибки в другом набежали

[es-domak]

Вот так получилось:

[Sano]

Лаги конечно солидные, а там где уголки, торцы лаг вплотную к ребру лаги,?

[es-domak]

3 часа назад, Sano сказал(а):

а там где уголки, торцы лаг вплотную к ребру лаги,?

Вы имеете ввиду что там зазор надо делать? Я поздно узнал про это.
Поэтому получилось, что с зазором сделано только несколько последних лаг. Большинство лаг - вплотную.
Зазор на последних лагах делал примерно 1 мм.

Но мне предстоит делать следующее помещение.
Там зазор буду делать обязательно.
Кстати какой зазор в миллиметрах надо делать?

[Sano]

3 4 мм с обоих сторон если доски сыроваты, сухие если не лежали в этом помещение недели 2, то по 5мм

[es-domak]

15 часов назад, Sano сказал(а):

3 4 мм с обоих сторон если доски сыроваты, сухие если не лежали в этом помещение недели 2, то по 5мм

А если сухие лаги долго лежали (примерно пару месяцев лежали в квартире)? То какой надо делать зазор?

И почему для сухих лаг зазор надо делать больше?

[Дмитрий 78]

2 часа назад, es-domak сказал(а):

сухих лаг зазор надо делать больше

На разбухание больше места надо.

[es-domak]

А как правильно надо уголки крепить когда делается этот зазор?

Вот картинка:

Уголок надо крепить вплотную к торцевой лаге (как левый уголок нарисован)?

Или между уголком и торцевой лагой тоже нужен зазор (как правый уголок)?

[Sano]

В идеале должно быть скользящие соединение, не отверстие под саморез а прорезь.

Или в идеале в пол дерева соединение.

А так, слева вид, уголки чисто декоративно монтажный момент выполняют, потом все листом с тянется, а зазор только от скрипа нужно делать, можно пролить эти стыки масло воском и всё, чтобы дерево не терлось, или при монтаже торец промазывать воском парафином от свечи, есть готовые смазки

[es-domak]

37 минут назад, Sano сказал(а):

В идеале должно быть скользящие соединение, не отверстие под саморез а прорезь.

В моем случае это не подойдет.
Так как лаги ни к чему не крепятся - ни к стенам ни к перекрытию - лаги просто лежат на подкладках.
Поэтому чтобы получился жесткий каркас, лаги нужно жестко скрепить друг с другом.

Если крепления сделать скользящие, то мне кажется каркас получится хлипкий.

53 минуты назад, Sano сказал(а):

уголки чисто декоративно монтажный момент выполняют

Не согласен. Без уголков каркас бы вообще не получился.
Так как лаги имеют некоторую кривизну. Приходилось усилием лагу выправлять и в таком выправленном состоянии закреплять уголком.

Некоторые лаги были винтом.
Так вот с помощью уголков этот винт был выправлен: один конец я силой разворачивал по часовой стрелке и закреплял уголками, второй конец - против часовой стрелки.
Так что получается, что уголки держат приличную нагрузку.

[zmeygordynich]

11 минуту назад, es-domak сказал(а):

чтобы получился жесткий каркас, лаги нужно жестко скрепить друг с другом.

Это прекрасно выполнят доски или фанера на них.