Переписка про отделку мебели

Александр Андреевич · 12 ноября, 2022

По просьбам трудящихся решил создать новую тему. Не давно в одной из тем обсуждение вышло из русла поставленного ТС вопросом, и постепенно стало переходить к обсуждению другого вопроса. Тогда, дабы не засорять форум, я перешёл в формат ЛС с тов. Volkodav. После чего несколько человек попросили опубликовать переписку. Всю переписку я копировать не буду - много страниц никому неинтересных мемуаров. А вот коэ-какие сообщения (выдержки или полностью) , которые содержат, на мой взгляд, полезную информацию (разумеется не "истинну в последней инстанции", а моё, т.кзть видение или знание в меру возможностей), я скопирую сюда.

Александр Андреевич · 12 ноября, 2022

В общем после обсуждения способов пригодности краскопульта, я рассказываю на ночь потихоньку про всё.

Цитата

Немного о принципах выбора материалов.

Если брать материалы на водной основе, типа интерьерных красок и эмалей, то отделка будет либо характерна "под кисть" (что в общем сейчас модно), либо, при нанесении распылением, иметь небольшую, но вполне заметную шагрень. Совершенно гладко нанести в/д краску можно только агрегатом безвоздушного распыления (Airless). Его ни у тебя, ни у меня нет! Не факт, так же, что таким мощным аппаратом как у тебя можно будет без подтёков, и не истратив в никуда полведра краски, покрасить мелкие элементы, как поручни или балясинки в кресле. Поэтому нанесение кистью сразу исключать не будем.

Но ты уже озвучил, что хотелось бы получить поверхность ближе к гладкой. Вода для этого не подойдёт, хотя работать кистью ей удобно.

Материалы на растворителе также не все удобно и возможно нанести кистью. Материалы на быстрых растворителях будут сохнуть под инструментом, а кисть прилипать. С этой точки зрения лучше всего будет выбрать алкидную краску. Это пожалуй единственная краска/лак, которая хорошо нанесётся не распылением, благодаря медленному разбавителю (уайтспириту или скипидару) , а также благодаря свойству самовыравнивания. На таких красках меньше всего остаётся следов от инструмента, которым они наносятся; она как бы рассасывается. Причём, что интересно, в большинстве случаях даже лучше получается именно кистью, чем например велюровым валиком.

Отечественные краски не классифицируются по степени глянца. Но есть полуматовые, полуглянцевые и глянцевые. Сколько именно Глосс никогда не пишут. На импортных иногда указывается: Pesto 10 и 30, Oasis 10 b 30/ Dulux Master и т.д. Но сейчас, с импортом туго. В общем полуматовую найти можно, и даже среди отечественных.

В 10.11.2022 в 11:17, Александр Андреевич сказал(а):

Продолжим. Прежде чем начну про грунтовку, ещё пару слов про краску.

Совсем исключать вариант окраски водным материалом я не хочу. Во-первых её проще подобрать по степени блеска. Во-вторых её 100% можно нанести твоим аппаратом. Но в целом это наименее вероятный вариант. У водных, даже дорогих эмалей есть одна неприятная особенность: в большинстве случаев они остаются немного липкими, из-за чего быстро пачкаются. Правда не все.

Есть вариант покрасить акриловой краской из баллончиков. Качество изумительное (при должной подготовке). На узких элементах проблем нет. Со столом сложнее, но можно. Недостатка, собственно два: их надо много, поэтому дороговато; они бывают только глянцевые и почти матовые (правда не глубоко, лёгкий шелковистый блеск есть. Думаю, Глосс 5-10)

Про грунт.

Каким бы ты не крыл грунтом, подготовка должна быть одинаковой: шлифовка материалом Р180. При ручной шлифовке чуть мельче , но не мельче Р240. НЕ МЕЛЬЧЕ! Ни в коем случай не зализывай мелким абразивом! Но прошлифована должна быть тщательно: хорошо перебита риска от более грубого абразива. Если ты уже что-то отшлифовал наждачкой мельче чем 180 машинкой и мельче чем 6-Н рукой, то перешлифуй указанными номерами. При этом не факт, что ты удалишь краску. Да и не так уж нужно. После обдуй воздухом и протри 646 растворителем.

В твоём случае действительно нужен грунт, т.к. поверхность неидеальна и самое главное разнородна.

В качестве грунта нужно использовать какой-то материал, который сможет забить поры и риски. Вовсе не обязательно, что это будет именно "Грунт", это может быть и краска, и смесь краски и шпатлёвки. Но состав должен:

а) Хорошо держаться и на древесине и на не удалённой краске;

б) Иметь достаточно высокий сухой остаток;

в) Хорошо поддаваться шлифовке.

Водный грунт-наполнитель крайне сложно найти в продаже, хотя он есть. Можно было бы использовать просто хорошую в/д краску. Но краски, если они хорошие, шлифовке поддаются крайне тяжело. Из попадавшихся мне прочных в/д материалов хорошо поддавался шлифовке только Otex Aqua от Тиккурилы. Это высокоадгезионная грунт/краска для сложных оснований. Имеет шелковистый блеск. В твоем случае она бы тоже могла подойти. Но проблема в том, что её стоимость может оказаться выше краски!

Нитро, ХВ, и т.п. грунты не подойдут в виду их низкого остатка и плохой шлифуемости.

Дальше, как вариант - это акриловый автомобильный грунт (Filler). Адгезия у него высокая, наполняющая способность отличная. Стоимость приличная. Легко шлифуется. Покрыть можно чем угодно. Но есть засада! Не очень известно, как себя ведёт материал для металла на деревянном изделии: технологи уверяют, что характер плёнок разный. Покрытие для металла должно хорошо выдерживать изгибную деформацию, а для дерева растяжение/сжатие, и что материал для А/М может оказаться недостаточно эластичным, и при перепадах микроклимата возможно его растрескивание на деревянном изделии. Честно, я в это не верю. Плёнки может и правда разные, но это касается окон, мебели для ванн, наружной отделки. А на комнатной мебели возраста больше века какие нафиг деформации! В общем это ладно. Тут другое. В этот вот грунт я никогда не пробовал нанести кистью. Реально ли его вообще его нанести чем-то, кроме пневматического распылителя. (Надо будет обязательно попробовать, но у меня его в наличии сейчас нет). И тут опять возвращаемся к 1 вопросу. Ежели твой Бош пригоден для нанесения такого материала, то ну этот Filler на..х - лучше тогда взять промышленный мебельный.

Самый простой, безотказный вариант, это алкидный грунт.

Ближайший отечественный аналог - ГФ-021 (белая). Конечно заметно хуже. Но тебе не нужно именно белый грунт. У тебя, вроде, под чёрный. Подойдёт и краснокоричневая и серая ГФ-021.

Алкидки не прихотливы к нанесению; хорошо совместимы с деревом, их можно хорошо нанести даже кистью. Они химически не агрессивны: при нанесении на какой-либо ЛКМ нет опасности его вспучивания ,если только не разводить их ксилолом и сольвентом. Самое главное - хорошо шлифуются. ГФ-021 довольно быстро ПОДсыхает, но долго ПРОсыхает. За день можно нанести два слоя, но сушить до шлифовки надо дня два-три, иначе будет скатываться или засаливать абразив. А после шлифовки, ей надо ещё дать постоять хотя бы денёк-два. На неё можно нанести даже в/д краску, только тогда не шлифовать слишком мелко, после шлифовки выдержать побольше, а перед нанесением обтереть спиртом или спирто-водно-ацетоновой смесью. Первый слой в/д краски на неё наносить нужно методом растирания губкой очень тонким слоем. А далее как обычно. Ну и краска должна быть какая-то приличная. Ну а если краска алкидная, то это вообще идеальный вариант!

Нужен ли грунт под грунт.

У нас с тобой поверхность комбинированного типа: голое дерево/дерево с забитыми порами/ недоудалённая краска. Часто под пигментный грунт используется предварительно пропиточный грунт. В нашем случае однозначно сказать нельзя. Точно не нужна алкидная пропитка. А вот грунт-провокатор для поднятия ворса - 50/50. С одной стороны - под алкидный наполнитель не нужно предварительно импрегнировать. Он достаточно хорошо и так проникает в древесину. А поскольку он на жирном растворителе, то и ворс поднимает не так уж сильно. Всё это решается межслойной шлифовкой.

С другой стороны, комбинация впитывающих и невпитывающих участков древесины может вызвать отекстуривание, т.е. впитывающие участки начнут торчать на фоне невпитывающих.

Тут можно было бы воспользоваться разбавленным, лаком. Но этот вариант имеет много своих минусов не достаточный подъём, недостаток клеящих свойств (не путать с адгезией к основанию), высокая жирность смолы и т.д. Есть специальные шлиф-грунты: на 646 растворителе НЦ-0302 и водоразбавимый ВД-АК-0301.

Но у нас есть сомнения в надёжном сцеплении со старой краской на неизвестной основе, ведь такие материалы рассчитаны на впитывающую поверхность.А водный 0301, кроме того, заблокирует диффузию последующего материала. В общем ГФ ляжет и на него хорошо, но это будет покрытие без малейшего проникновения. Да и основа чужеродная, чего в общем-то хочется избежать.

Другой вариант - грунтовка Новбытхимовским цапоном. Это, надо сказать не совсем Цапон. Это какая-то синтетическая смола в комбинации с акрилом. (На растворителе). Именно Новбытхим!

Разбавлять его не нужно. Он очень жидкий, крайне текучий - впитывается изумительно, даже туда, куда впитываться вроде нельзя (В Олово. Точнее в микротрещины спаек). Поднимает ворс древесины. Ложится на всё, включая стекло. Поддаётся шлифовке. Перекрывается любыми видами красок, в т.ч. водными. Блокирует выступание пятен. Стоит около 300р/бут. Сохнет очень быстро. Вот им можно и покрыть шлифованную поверхность. А затем прошкурить. Правда материал тоже чужеродный.

Нужно ли это или нет, повторюсь, не знаю. Нужно пробовать. У меня бывало много раз -ДА, много раз - НЕТ. Вполне возможно, что в твоЁ случае достаточно будет нанести ГФ-021, достаточно жидко, высушить часов 30, а затем прошкурить поверхность Р220 на жёсткой основе (на дерев. бруске), выровняв, отекстуренные участки, скорее всего даже до полуголого основания (т.е. грунт только в порах, неровностях и между годовых линий древесины). После этого нанести 1 или 2 слоя грунта полноценной густоты.

Высохший грунт нужно отшлифовать до ровного состояния. Размер зерна Р320. Можно вначале немного пошлифовать, используя Р240, сбив шагрень и следы инструмента, но затем отшлифовать до полного матового состояния Р320 (и не мельче Р360), т.е. без островков блеска, ест-но без рисок. При этом возможны незначительные протиры, но не до голого. Слой грунта после шлифовке вполне может иметь немного просвечивающий характер. Это нормально. Но если же произошёл сквозной протир, или не забились царапины, нанесение грунта следует повторить. Как лайфхак я тебе могу посоветовать использовать проявочный состав, чтоб ты понимал состояние поверхности и не упустил какие-либо дефекты.

Справедливости ради, могу сказать, что не нужно поверхность доводить до абсолютного идеала: Алкидные эмали обладают хорошей заполняющей способностью и самовыравнивающим свойством, поэтому в сравнении, например, с баллончиковой краской, которая проявляет все самые малейшие рисочки, алкид их неплохо забивает. Так что совсем уж мелкие дефектики устранять под алкидную эмаль необходимости не будет.

Про баллончик расскажу вечерком. Тоже сразу не отметай такой вариант. Мне приходилось и таким вроде беспонтовым материалом делать красивые вещи.

PS:

Я понял твою мысль. Для того, чтобы испробовать качество покраски, ты хочешь изначально сделать все этапы и посмотреть как себя всё это ведёт на каждом этапе. Но я не случайно начал "задом на перёд". Дело вот в чём. Этапы проб на дощечках, обязательно нужно будет производить! Возможно не раз и даже не два. Для отделки твоего дивана я бы не пожалел и двух шифанеров!. Но это уже в предпоследнюю очередь. Сделать всё от и до на образцах можно будет уже непосредственно перед отделкой мебели. Я же говорю о том, что для того, чтобы знать как подготовить поверхность, нужно знать какой хотя бы приблизительно будет грунт; чтобы знать какой будет грунт нужно знать какая будет краска; чтобы знать какая будет краска, нам надо знать какой нужен эффект, а главное какую краску мы можем хорошо нанести имеющимися у нас тех. средствами/ сможем ли мы нанести определённого типа краску имеющимися средствами. Но для того, чтобы определить Хорошо ли красит имеющийся агрегат краски на быстрых растворителях (а может и ту же алкидную эмаль) нам совсем не надо проделывать все эти процедуры по подготовке. Тебе достаточно попытаться нанести краску на не совсем правильно подготовленное основание, например покрасил баллончиком наличник и шкуранул. ФФсё. Или, как вариант тебе - сэндвич откос. Да пофиг, что не будет держаться! Пофиг, что поверхность ты не подготовишь в идеал. На финишном образце ты сделаешь потом лучше. Тебе вполне хватит понять красит он или нет! Он либо красит, либо не красит. Если краска не идёт, или распыляется брызгами, каплями, то всё. Даже пытаться нечего. Если легла довольно хорошо, то можно попытаться что-то подрегулировать. Если всё получилось, то берёшь материал на пробу и пытаешься нанести сначала на какой-нибудь старый капот., потом на образец. А уже потом начинаешь пробовать от и до на другом деревянном образце. Параллельно настраиваешь и тренируешься на ненужных дощечках, и делаешь старательно на финишном образце, как будто это мебель. Когда всё получилось ВАХ-ВАХ! Преступаешь к отделке мебели. НЕТОРОПЯСЬ! По себе знаю, как чешутся руки сделать следующий этап, когда всё получается хорошо. В итоге торопишься, не соблюдаешь тех. паузы. Нужно проявлять терпение.

,,,

Александр Андреевич · 12 ноября, 2022

В 11.11.2022 в 10:44, Александр Андреевич сказал(а):

Несколько слов про баллончик. Это в любом случае пригодиться. Пусть не сейчас, пусть где-то ещё. Была, например, у меня ситуация в 16 году: отделывал небольшие деревянные предметы интерьера (архитравы, бра с деревянным корпусом и маленькие полочки, в единый стиль. Под покраску, под пластик). Сложилось так, что была зима, и когда я попробовал нанести краску в гараже, оказалось слишком холодно - краска попросту не шла через пистолет, а тащить в квартиру компрессор я не стал в виду тесноты и чистоты. Пришлось пытаться выполнить работу баллончиками. Баллончик хозяева перетерпели.Много гемора я тогда хлебнул. Но в итоге долгими пробами и ошибками, выполнил задачу, и понял ошибки.

Баллончиком можно покрасить не хуже чем пистолетом, правда на относительно небольших деталях. Хотя стол мне тоже приходилось красить, но правда в матовый. В глянец не удалось бы. Его плюсы - мелкий распыл, быстрое высыхание и довольно хорошее качество самого материала; если он акриловый - то хорошо прилипнет к любому ЛКМ. Недостатков конечно больше; но иногда баллончик - единственный подходящий вариант.

Что нужно помнить при работе с баллончиком.

На мой взгляд, самое первое - это правильное сопло (головка распылителя). Обычно стандартные головки дают круглую форму окрасочного пятна. Таким факелом, едва ли можно окрасить без полос. Бывают в продаже специальные насадки-пистолеты для работы с баллончиками. Правда они обычно сделаны только для определённого типа баллонов. Мне приходилось пользоваться таким устройством только раз. И это была дорогущая американская краска и пистолет этой же фирмы.

Есть вариант проще. Бери баллончики с вот такой головкой.

Они есть не на всех баллонах, но можно переставить на какой надо (той же фирмы ест-сно). Он даёт как положено плоский факел; а вот сама эта красная хрень поворачивается, поэтому, как и на пистолете, факел можно настраивать в вертикаль или горизонталь.

Баллончик следует держать по возможности вертикально, что часто не удобно,например при окраске столешницы - её тогда надо как-то наклонять.

Самый большой косяк баллончика - это то, что по мере расходования краски, в нём уменьшается давление, и он начинает красить всё хуже и хуже, а под конец срёт. Наибольшее качество он даёт, когда в нём половина и больше. Поэтому целесообразно красить не все подряд детали, а начинать с одной, при этом финишный слой выполнять новым баллоном, а когда его остаётся меньше 40%, брать новый, а этот использовать для 1 слоя следующей детали. А в конце, когда уже некуда использовать полупустой баллон работать, начиная с наиболее ответственной детали к наименее. Тогда баллончики будут расходоваться наиболее пропорционально.

Спрей-краски очень жидкие, поэтому склонны чуть-что течь. Так что наносить надо тонкими слоями. Плюс к тому, у них низкий сухой остаток, поэтому после высыхания и без того тонкий слой становиться ещё тоньше. И отсюда вытекают два следствия:

1. Наносить нужно несколько слоёв. Чаще всего три.Хотя, зависит от пигмента: например жёлтый еле-еле закрашивает с 4 слоёв, а чёрный и серый чуть ли не с 1.

2. За счёт того, что плёнка очень тонкая, выявляет малейшие изъяны, поэтому поверхность должна быть почти идеальная! Шлифовка под него, я думаю, не крупнее Р500-600.

Общее правило: красить следует с расстояния 10-15см, почти перпендикулярно поверхности, держа баллон по возможности вертикальнее.

Краски-спреи бывают алкидные и акриловые. Я не так уж много перепробовал разных фирм, но с которыми сталкивался заметил такую штуку: почему-то акриловые краски в основном были хорошими, а алкидные всегда говном! Может просто не встречал.

Ещё одна, очень важная особенность спрей-красок.

Обычно разбавитель в них - смесь ксилола, метилацетата, бутилацетата. Это очень агрессивная смесь растворителей! Поэтому нужно проявлять осторожность! Часто баллончики подрывают и вспучивают поверхность пластиков и старых лакокрасочных покрытий. Особенно когда пытаются нанести щедрый слой.

Как этого избежать

Мы говорили про грунт гф-021. На его примере давай и рассмотрим:

Баллон не подрывает 2К краски, краски на основе ПУ и старые алкидные. Подрывает краски на основе НЦ, иногда В/Д, а ОСОБЕННО "молодую" ПФ и ГФ. Что такое молодая краска. Это не только та краска, которую нанесли вчера. Это может быть неделя, месяц. Дело в чём. Алкидные смолы (ПФ пентафталевые, ГФ-глифталевые, ЭТ-этрифталевые, КТ-ксилитофталевые) твердеют не в результате физического высыхания, т.е. испарения растворителя, как НЦ или ХВ, 1К акрил, а от химической реакции. После испарения растворителей или разбавителей остаётся смола, которая в чистом виде не твёрдая, а густо-жидкая (поэтому алкидный лак даже через 5-6ч, а иногда и 12ч ещё липкий, хотя уайтспирит давно испарился). Затем смола вступает в реакцию с кислородом воздуха и потихоньку отверждается, образуя полимер. По такому же принципу, кстати, твердеют и "высыхающие" масла - термин "высыхающие" в них понятие условное - масла в прямом понимании не могут высыхать. Они не высыхают, а отверждаются. Так вот, процесс этот весьма длительный. Для его ускорения добавляются сиккативы. И получается такая вещь: что кислород является отвердителем. Т.е. как в двухкомпонентной краске, только вместо второго компонента у нас воздух. И тут очевидна огромная разница! : отвердитель в 2К краску мы добавляем сразу и она твердеет по всему объёму одновременно и равномерно. А кислород - это отвердитель из вне. Т.е. он проникает в плёнку снаружи и вовнутрь, отверждая сначала поверхностный слой, за тем более глубокий. Но отверждаясь, смола пропускает кислород всё хуже и хуже, и потом вообще перестаёт его пропускать. Поэтому процесс твердения алкидов очень долгий. Причём, чем толще слой, тем медленней вдвойне. По этой причине слишком толстый слой алкида может оставаться мягким и через год, а подтёк не отвердеть полностью никогда вообще. И вот когда алкидная смола полностью отверждена, она является необратимым веществом, т.е. не растворяется обратно (правда может разрушаться или разбухать). Но беда в том, что даже сухой слой алкидной краски/грунта может быть на самом деле ещё не полностью отверждённым. Именно по этому недавно покрашенная поверхность при её окраски баллоном может сморщится.

ТАК ВОТ... Допустим, у нас есть поверхность,покрытая вчера или позавчера ГРУНТОМ ГФ-021. Он у нас вроде просох, мы его шлифуем. (А может, это у нас не грунт. Может мы покрасили поверхность алкидной краской, а потом по какой-то причине решили перекрасить краской из баллончика). Всё равно перед покраской ШЛИФУЕМ. И когда мы шкурим, мы сошлифовываем верхний слой. Т.е. вскрываем хорошо отвердевший, а оголяем плохо отвердевший слой. И будь то баллонная краска или какая либо другая на агрессивном растворителе (646, сольвент, ксилол, ацетон и т.п), то 99% - произойдёт подрыв! Так вот чтобы этого не случилось, нам надо после шлифовке дать постоять ещё несколько дней, я об этом вскользь упоминал, если заметил.

Это нужно для того, чтобы вскрытый не полностью отверждённый слой окислился воздухом и затвердел окончательно. Причём под агрессивную краску, лучше не день-два, а поболее. Чем дольше - тем лучше.

Второе важное: Первый слой не следует валить сильно. Вообще валить не нужно никогда. Но самый первый слой надо покрасить опылом, минут через 5 чуть более плотным опылом, и так 2, а иногда и 3, если поверхность уж очень нежная, а краска очень едкая, и, когда получится равномерный тонкий, возможно даже полупрозрачный слой - дать просохнуть полностью, мин 30-40. Тогда, нанося тонюсеньких два три слоя, постепенно всё более плотные,не взорвут поверхность: растворителя будет мало и он будет быстро испаряться, не успевая разъесть основание. А вот как полностью просохнут эти слои, уже можно нанести полноценный слой краски. Обычно при окраске баллончиком по ГФ, я наношу два слоя опыла с сушкой 5 мин, затем полное высыхание мин 40 и два слоя полноценных.

Таким образом следует действовать не только с окраской поверхности, покрытой алкидными ЛКМ, но и любыми другими красками, не стойкими к растворителям, а так же любые поверхности, которые имеют плохую стойкость к растворителям, например многие пластики.

Так же точно такую же технику нанесения следует использовать не только при работе с баллончиками, но и при работе с любыми красками на агрессивных растворителях, например ту же акриловую мебельную эмаль.

...

Александр Андреевич · 12 ноября, 2022

Цитата

Volkodav: Принял и усвоил. Кстати по поводу краски из болончиков - как ты относишься к KUDO?

Я изначально в эту сторону смотрел, там полный комплект подготовительно - окрасочных компонентов можно приобрести.

В 11.11.2022 в 21:29, Александр Андреевич сказал(а):

К KUDO отношусь очень хорошо. Качество достойное. НО только у акриловой серии. Алкидные краски/грунты у них полное говно. Белизна никакущая, высыхают безобразно (не твердеют полностью) - очень долго. Грунт при шлифовке скручивается. А Акрилы у них - на высоте. Долго удивлялся, почему они такие дешёвые в сравнении с др. такого же качества?! Оказалось всё просто: малый полезный объём упаковки. Материала мало. А так я только им и пользуюсь.

У них, к слову, есть два вида акрилового грунта 210Х и 220Х ( вместо Х там цифра, осночающая цвет: например 2204 или 2104 это БЕЛЫЙ). Так вот. 21--- это просто грунт. Тонкий, с отличной адгезией ко всему. Легко шлифуется. А серия 22-- это с повышенным сухим остатком. Его 1 слой по толщине как 2 обычного.

Делал с помощью него деревянные рамки для картин/фото под золото и потёртую бронзу.

Система такая:

1 Грунтовка чистого дерева Цапом (выше упомянутым)

2. Шлифовка.

3. 3-4 слоя наполнителя;

4. Эмаль металлик.

(Для потёртого - дополнительно 1 слой опылом чёрного грунта 2103 (тонкого) ; затем ручная шлифовка до эффекта протёртости до бронзы, далее лак.)

Но про Кудовский грунт я тебе писать не стал, потому что его расход колоссальный. Для мебели не пойдёт.

Александр Андреевич · 12 ноября, 2022

В общем ни в чём не повинного человека, который имел неосторожность задать вопрос, я грузил три дня! :wow: . А напоследок, когда он решил, что я от него отстал, я накинул ещё информации :type:

22 часа назад, Александр Андреевич сказал(а):

В заключение немного о профессиональных системах для мебели.

Высококачественные мебельные материалы включают в основном полиуретановые, полиэфирные и акриловые материалы. Ничего общего с привычными нам строительными! А так же различные вспомогательные: морилки, патины, глейзы. В основном грунты/лаки/краски - это двухкомпонентные составы на основе термореактивных смол. Они отличаются высокой химической и неплохой термо- стойкостью: разлитый кофе, кружка с кипятком - не смогут причинить ни капли вреда таким покрытиям. Их можно мыть, протирать с растворителями.

Помимо высокого качества, сами материалы заточены под производство. Производство - это бизнес, поэтому СКОРОСТЬ для производства тоже является качественным показателем. Потому проф. материалы позволяют сокращать затраты времени.

1. Материалы быстро сохнут (кроме ПЭ грунта) и быстро твердеют; иногда могут быть нанесены мокрый-по-мокрому (а иногда и ДОЛЖНЫ быть нанесены только мокрый по мокрому);

2. Обладают удобством в работе. Легко наносятся, легко шлифуются, потому и ускоряют технологические процессы;

3 А некоторые этапы иногда и исключают вовсе. (Предварительная пропитка, в некоторых случаях шлифовка, кроме шлифовки грунта, полная сушка и т.п)

В тоже время в технологию отделки иногда включают дополнительные сугубо профессиональные операции. Например использование барьерного грунта по хвойным породам, Каштану или Дубу. Или под ПЭ грунт/лак, когда использование барьерного грунта осуществляется в обязательном порядке. Или использование вместо эмали связку базовая эмаль+лак.

В общем когда я поработал такими материалами, я понял насколько я был далёк от этого уровня вместе со своими привычными материалами!

Напоследок "пробегу" по некоторым материалам, на этот раз не задом на перёд, а подряд.

Итак, праймер/пропитка/импрегнант. Он же первичный грунт, он же грунт-антисептик.

Даже у тех фирм, у которых в линейке есть данного типа материалы, используются они для защиты от влаги и плесени деревянных строительных материалов. В отделке мебели они не распространены. Я не припомню. Вероятно, уже подразумевается, что материал мебели уже отобранный, качественный, не заражённый, абсолютно сухой и поэтому имеет предпосылок к развитию грибков. Используется в стабильном температурном режиме в комнате; а мебель для ванных комнат, по-видимому ещё и подразумевает использование влагостойкого материала.

Из пропиток встречаются только подчёркивающие морилки. Но это уже другое, т.к. морилка не является лакокрасочным материалом.

Вместо него (или не совсем ВМЕСТО) существуют поросмачивающие грунты. Их используют далеко не всегда. Например на шпоне Файн-лайн или на некоторых породах дерева, когда ЛКМ не удаётся хорошо проникнуть в поры.

Барьерные грунты

Являются изоляторами от некоторых веществ. Есть изоляторы, смол, есть изоляторы танинов, изоляторы масел. Первые используются на хвойных породах, вторые на Дубе и Каштане, третьи на экзотических породах, богатых эфирными и жирными маслами. Часто бывает, что один и тот же состав работает в отношении всех этих веществ.

Грунт выравнивающий полиуретановый. Двухкомпонентный. Обладает высокой тиксотропностью.

Используется в закрытопористой отделке. Наносится непосредственно на шлифованную древесину , либо на морилку, если отделка прозрачная, обычно в 2 слоя. Рекомендуемый вес мокрого слоя - до 200гр! Поэтому заливает он шикарно.Благодаря свойствам разбавителя на органике почти не поднимает ворс. Поэтому не требуется шлифовка после первичного нанесения. Бывает прозрачный, бывает пигментный - белый под колеровку либо чёрный. Наносится с небольшой межслойной сушкой пока материал не отвердел полностью. Шлифуется только последний слой. Перекрывается полиуретаном и акрилом. (А вообще чем хочешь, - пробовал сам)

Для открытопористой отделки используются грунты с относительно низким сухим остатком, а чаще всего вообще не грунтуется ничем, за искл. случаев, если предусмотрено использование барьерного грунта. А вместо грунта часто применяются т.н. "самогрунтующиеся" лаки или краски. Тогда роль грунта выполняет сама же краска или сам лак. Шлифовка осуществляется после первого слоя самогрунтующегося лака/эмали, при этом второй является финишным.

Краски, лаки, эмали.

Есть множество отличающихся между собой. Так же это 2к составы. Тоже ПУ, ПЭ, АК и НЦ.

Самогрунтующиеся лкм - это такое маркетинговое название материала. По-любому не грунтовать нельзя. Но как я описал выше, в качестве грунтовки используются сами же материалы. А "самогрунтующиеся" они не просто так: определённый состав присадок позволяют их использовать в качестве первичного слоя. Так например, НЕ самогрунтующийся обычный материал при нанесении может оставлять пузырьки, или не смачивать поры.

Полиэфирные материалы используются в высокоглянцевой отделке. Хорошо поддаются полировке. Чаще, опять используется полиуретан.

Акрил (то же 2к) лаки/краски. Отличаются повышенной стойкостью к УФ. Поэтому хороши для окраски подоконников, деревянных откосов и др. поверхностей где требуется светостойкость. Не желтеют со временем. Акриловые глянцевые лаки так же хорошо поддаются полировке, и могут использоваться при "рояльной" отделке по полиэфирному грунту.

Радует, то, что проффессиональные материалы строго нормируются по блеску, и выпускаются в нескольких исполнениях с точно указанным блеском, вместо стандартных западных "пяти степеней" блеска (Глубоко-матовый,матовый, полуматовый, полуглянцевый и глянцевый). Степень блеска мебельных материалов очень разнообразна: от 5 Глосс до 90 и более, и имеет не меньше десяти степеней с более точной градацией ( 5, 10, 20, 25, 30, 40, 50, и т.д. до 90+)

Базовые эмали. Или эмали под лак. (Как в авто) Те же эмали, обычно матовые, но не содержащие поверхностных присадок, как в финишный (парафины, силиконы и тд.) Рассчитаны на перекрытие бесцветным лаком. Связка база-лак не только повышает мех. стойкость, но и главное, повышается светостойкость, стойкость к выгоранию и пожелтению. Наиболее надёжный и прочный вариант лакокрасочного покрытия. Лак может быть от матового до высокоглянцевого с полировкой.

Патины. Можно добиться различных эффектов, в зависимости от приёмов : графическое (т.е. очень чёткое, контрастное, как печать) выделение текстуры; имитация потёртостей, "золочение" элементов. Зависит от приёмов, цвета подложки и т.п. Бывают цвета пород дерева, чёрные, белые, или металлики - бронзы, серебро, золото и т.п.

Патины наносятся полусухим факелом, лучше всего аэрографом или пистолетом с тонким соплом. Высыхают мгновенно. Затем сошлифовываются в ручную с помощью шлиф-блока, скотч-брайта или металлической ваты. Проффессиональные патины очень легко сошлифовываются (даже вафельным полотенцем). Поэтому легко удаляются, при необходимости без остатка, при этом не боясь повредить и протереть поверхность базовой краски или лака.

Затем вся поверхность перекрывается 1 слоем лака.

Ну вот как-то так...

zmeygordynich · 12 ноября, 2022

1 час назад, Александр Андреевич сказал(а):

я рассказываю на ночь

Сказки у Вас какие-то страшные, мы ж спать не будем теперь.

zmeygordynich · 12 ноября, 2022

2 часа назад, Александр Андреевич сказал(а):

первый слой в/д краски на неё наносить нужно методом растирания губкой очень тонким слоем

Или первый слой сделать, например, клеем ПВА, но тоже тонко.

2 часа назад, Александр Андреевич сказал(а):

составы на основе термореактивных смол. Они отличаются высокой химической и неплохой термо- стойкостью: разлитый кофе, кружка с кипятком - не смогут причинить ни капли вреда таким покрытиям. Их можно мыть, протирать с растворителями

Окончательно (через месяц) высохшие алкидные - так же себя ведут. А вот износостойкость, конечно, у них сильно ниже ПУ, например.

2 часа назад, Александр Андреевич сказал(а):

Отечественные краски не классифицируются по степени глянца. Но есть полуматовые, полуглянцевые и глянцевые.

Да, но бывает, можно добавить аэросила, зубного порошка, кизельгура, гипса и т.п. и получить мат из глянца (так его и на заводе делают, потому не глянцевые даже бесцветные лаки очень критичны к перемешиванию перед применением). Но нужен эксперимент всегда, чтобы мат получился нужный, а не нецензурный.

А в общем спасибо, есть над чем подумать!

zmeygordynich · 13 ноября, 2022

10 часов назад, Александр Андреевич сказал(а):

Алкидные смолы (ПФ пентафталевые, ГФ-глифталевые, ЭТ-этрифталевые, КТ-ксилитофталевые) твердеют не в результате физического высыхания, т.е. испарения растворителя, как НЦ или ХВ, 1К акрил, а от химической реакции

Акрил тоже может сохнуть в результате химической реакции. Например, стойкие к истиранию водно-дисперсионные краски набирают эту стойкость в течение нескольких недель именно за счёт реакции смол с кислородом.

Александр Андреевич · 13 ноября, 2022

10 часов назад, zmeygordynich сказал(а):

водно-дисперсионные краски набирают эту стойкость в течение нескольких недель именно за счёт реакции смол с кислородом.

Не знал. Я думал, что как большинство дисперсий, за счёт испарения коалесцента (фазового растворителя с низкой летучестью).

11 час назад, zmeygordynich сказал(а):

Акрил тоже может сохнуть в результате химической реакции

Покрасил дома летом подоконники мебельным акрилом. Он двухкомпонентный и твердеет именно за счёт реакции. Как раз сегодня утром оттирал с него засохшие капельки в/д краски с помощью 647 растворителя. Порадовало, что на тряпке даже белого налёта не оставалось.

19 часов назад, zmeygordynich сказал(а):

можно добавить аэросила, зубного порошка, кизельгура, гипса и т.п. и получить мат из глянца

Я Полисорб в лак, было дело, добавлял. Но он очень сильно загущает. А вообще, я знаю, используют диоксид кремния с поверхностной обработкой воском. Аэросил - он вроде силиконом, обработан.

Но тут как ловить? Надо, например 20 Глосс, а сколько сыпать, как измерить сколько Глосс получилось? Я всё нитру отечественную хотел заматировать.

zmeygordynich · 13 ноября, 2022

3 часа назад, Александр Андреевич сказал(а):

используют диоксид кремния с поверхностной обработкой воском

Кизельгур. А про воск странно, он же растворим в неводных растворителях многих...

3 часа назад, Александр Андреевич сказал(а):

тут как ловить?

"Достигается упражнением" (с)

Александр Андреевич · 14 ноября, 2022

А как потом блеск измерить? :noddle:

Зубной порошок не столько вызывает "матт", сколько Муть. В лак добавлял - получился эффект, напоминающий Сенеж-"Иней". Только хуже.

Проблема в том, что в домашних условиях дрелью с вилкой или блендером (за который потом убьёт жена), такие сверхтонкие порошки не диспергировать. Их частицы будут слипаться в более крупные агломерации. Даже процеживание не даст результата. Для черновых покрытий, можно, конечно. Я по лету делал самопальный грунт для нержавейки. В акриловый лак для цветных металлов добавлял Полисорб; правда не из эстетических соображений, а для адгезии последующих покрытий. А вот во что-то финишное не рискнул бы - боюсь испортить материал.