Перегородка и каркас на потолке, дайте совет.

[a.bug]

Имеем 2-х комнатную панельную квартиру. Делаю ремонт своими силами в силу нехватки денежных знаков, да и пока нравицо.Выравнены боковые стены и пол, плита перекрытия на полу в маленькой комнате, где собсвенно и происходит ремонт уходит с перепадом от окна до стены перегодки с коридором на 4 см, но пол я уже залил, возможно и поторопился, но всеже. Теперь имеем перегородку с коридором из 20-ки шлакоблока, оштукатуренного в период сдачи дома. По содержанию всякого разного гуано в шлакоблоке и ненадобностью такой ширины перегородки и затруднительно (большой перепад) последующего выравнивания было принято решение снести к чертям эту стенку и возвести перегородку из ГКЛ на металическом каркасе. Опыта соотвествующего нет.Почитал ФАК, посмотрел рисунки, скачал брашурки от КНАУФ, много букф, общий принцип понятен, но нужна корректировка людей, которые имеют соответсвующий опыт, ибо теория без опыта нуль, хотя и опыт без теории, тоже не очень хорошо.Что требуецо. Как уже было ясно из вышенаписанного текста нужно сгородить перегородку, высота 260 ширина 250, с проемом у боковой стены под дверь шириной 70.1. На полу лежит стяжка и максимальный перепад приходицо как раз на участок сооружаемой перегородки. Что делать с этим участком? После сноса стены подгонять под высоту стяжки и крепить профиль на стяжку или отступить см 5 и крепить профиль на бетонную плиту?2. На фотографиях по теме перегородки из ФАК-а заметил что граничные части со стеной состоян из 2-х видов профиля соединенного чем-то, зачем так сделано?3. И собсвенно какой профиль использовать, извените но я без опыта и пока недопонимаю для каких конструкций какой тип профиля применять, буду признателен, если накидаете в 2-3 словах, мол по периметру такой-то профиль, ребра жесткости из такого-то, как стыковать.И ещё один вопрос также по выбору профиля для сооружения бортичного каркаса по периметру комнаты шириной не более 20 см. Над окном бортик будет иметь ширину около 50 см.Для тех, кто собирает каркасы в слепую, мои вопросы покажутся нудными, но основная цель, купить материал один раз и тот который нужно, что касаецо профилей из просчета общего кол-ва, а не гонять в магазин по 3 раза, образовав склад хранения невостребованного материала.

[a.bug]

Вопрос по перегородки отпал, буду выкладывать из твердых материалов.

Принцип построения каркаса для бортиков на потолке понятен.

На этой фотке дубеля какие-то нереально большие, или они какие-то специальные для данного профиля?

крепление профиля

Напишите какие саморезы и дюбеля использовать для крепления ПН, из брошурок написано 6*30 и ещё размеры, от чего зависит?

В наличии есть 6*30 дюбеля и саморезы, только шляпки с потаем.

Разъясните этот момент. Очень нужно, чтобы процесс сдвинулся.

[Evgenik]

Напишите какие саморезы и дюбеля использовать для крепления ПН, из брошурок написано 6*30 и ещё размеры, от чего зависит?В наличии есть 6*30 дюбеля и саморезы, только шляпки с потаем.Разъясните этот момент. Очень нужно, чтобы процесс сдвинулся.

Размеры саморезов и дюбелей для ПН зависят от материала стены куда все это будет крепиться.Для бетона 6*30 пойдет.Но шляпки с потаем не пойдут,профиль будет выгибаться.Нужны с пресс-шайбой.

[Sano]

На этой фотке дубеля какие-то нереально большие

дюбеля 8х50, материал стен мягкий и д\гвозди в них не держатся, а такие дюбеля очень хорошо разжимаются в отверстии в стены д\г 6х60 обычно хорошо держитв потолок используем связку дюбель-саморез, как то д\г для этих целей не доверяем

[a.bug]

Спасибо. Материал стены - армированный бетон.На потолке будет бортик максимальная глубина (от окна и по направлению комнаты длинной 3.5м) будет 60см в районе окна. На бетонной стене лежит 6-12мм ротбанд.Наверно куплю 6*60 отгреха подальше. Чтобы потом дороже не вышло.

[Evgenik]

Дико извиняюсь!! Дюбеля ,конечно же, нужно брать 6*60!

[iwan]

добрый день.для потолка существуют клиновые дюбеля.винтовые могут не выдержать вес тополка

[Sano]

винтовые могут не выдержать вес тополка

могут, если их пару штук будет на весь потолок

[iwan]

[attachment

=

3526:gka13s.jpg]Гипсокар

т

он для себя, фишки

Для крепежа гипсокартонного каркаса используются несколько видов дюбель-гвоздей.

Для крепления в стены и в пол используются в основном забивные дюбель-гвозди с нейлоновым дюбелем (на фото вверху), диаметром 6 мм, с длиной, рассчитываемой по формуле "толщина штукатурки+40мм закрепления).

Для крепления в потолок используются специальные металлические дюбель-гвозди(на фото посередине) или металлические анкер-клины (на фото внизу).

Использование металлических анкер-клинов регламентируется противопожарными нормами, а также способом крепления, где нагрузка на крепёж получается "на выдёргивание", в отличии от креплений в стены и пол "на сдвиг". Закрепив на пластиковый дюбель в потолок, есть риск получить постепенное вылезание гвоздя и провисание крепежа, а в случае пожара пластмасса плавится и крепёж вылетает, обрушивая потолок.

В деревянные конструкции точки крепления каркаса ставятся на саморезы.

Для крепления профилей производители придумали вот такой вот подвес. Его рекомендуют устанавливать как на потолок, так и на стойки фальш-стен.

Но - применение такого подвеса хоть и удобно, но с точки зрения жёсткости и надёжности сомнительно.

Я провёл небольшой эксперимент с использованием подвесов.

Взял подвес и установил его на потолок на пластиковые дюбель-гвозди (как это делают практически все строители)

Напоминаю, что на потолок крепить пластиковыми дюбель-гвоздями нельзя.

Подвесил за обе стороны подвеса обычный полнотелый силикатный кирпич.

Пришёл через 2 дня, посмотрел результат.

Подвес под тяжестью кирпича провис. Получилась щель между подвесом и потолком примерно в 2 мм.

Таким образом возможен провис сделанного гипсокартонного потолка, который ведёт к волнам и трещинам.

Теперь взял металлические анкер-клины и забил в другие отверстия рядом. Почему так? В "уши" забить не получается, так как шляпки широкие и подвес потом не загнуть. Если забить один посередине, тогда есть риск что подвес от нагрузки "сложится".

Вообщем и данный способ крепления ведёт к перерасходу крепежа - силы анкер-клина и одного достаточно, чтобы выдержать огромную нагрузку на вырывание из бетона, но один не поставить из-за риска "складывания" подвеса и ещё большего провиса, чем в случае с пластиковыми дюбель-гвоздями.

Также нагрузил подвес, установленный на металлических анкер-клинах, но усложнил задание, как говорится. Подвесил два кирпича и нагрузил только одну сторону подвеса.

Спустя два дня проверил - никаких щелей и провисов не обнаружилось.

Теперь повторяем эксперимент, но уже на фальшстенах. Прикручиваю подвес на стену, устанавливаю стойку.

После небольшого толчка в сторону стены, имитирующего, к примеру падение на стену, или как говорится "сходу облокотившись", подвесы сгибаются. Из-за этого стенка уходит ближе к стене. В данной области стены появляется вмятина и стойка каркаса уже просто болтается на сгибе, который потерял свою жёсткость.

Очень удобно убирать "бугры" получившиеся при монтаже стены. Рабочий просто ударяет по бугру стены нужное количество раз и с нужной силой и "бугор" исчезает. Такой очень распространённый способ халтурного исправления "косяков" ("фаршмаков"). То, что получается после исправления - рабочего не волнует, главное исправлено.

Получается, что заводские подвесы имеют ряд недостатков.

Как можно другим способом крепить каркас, чтобы было жёстко и избежать указанных недостатков? Способ простой. Когда не было ещё подвесов, на такой способ крепился каркас гипсокартона.

Берётся направляющая, лучше шириной 50 мм, вырезается Г-образный элемент под размер крепления.

Г-образное крепление называемое в народе "Сапог" крепится металлическим анкер-клином к потолку, при этом особо не важно место установки анкер-клина в "полочке", так как профиль очень жёсткий и не даёт никаких провисов, если не обстригать боковые лепестки.

С помощью саморезов с пресс-шайбой под уровень крепится сторона потолочного профиля (или стойка фальш-стены).

Через 40-50 см шагом методом "зиг-зага" крепится профиль далее. То есть одно крепление слева стойки, через 40-50 см справа и т.д.

Длину крепежа можно делать любую - и в этом несомненный плюс. Крепление получается жёсткое, в отличии от заводского, скользящего (здесь на фото не показан такой крепёж, предназначенный для значительно опускания подвесных потолков от основания), который провисает под тяжестью и очень гибкий и ненадёжный.

Для гидроизоляции и придания влагостойкости все листы гипсокартона можно обработать специальным грунтом-гидроизолятором AQUASTOP производства Эстонии.

Листы обрабатываются со всех сторон 2 раза, также если листы подрезаются впоследствии, то место реза также пропитывается.

Таким образом, получается водозащищённые листы.

Из практики один раз прорвала трубу в квартире выше и вода заливала всю ночь офис. Стены, которые были обработаны водостопом и обклеены плиткой (сантехкабина) выдержали потоп без каких-либо проблем.

Грунтуя листы, вы перестраховываетесь в случае возможных затоплений.

Для установки в туалеты и ванны гипсокартон обязательно грунтуется водостопом, а для лучшей гидроизоляции изнутри ещё прошпаклёвывается обмазочной гидроизоляцией.

После грунтовки листы должны укладываться на ровное основание, примерно как на фото, чтобы дать им окончательно и хорошо просохнуть.

Все листы необходимо складировать на обьъекте на ровные плоскости, чтобы листы от влаги не покоробило.

фото и представление технологии: Гeннадий Емeльянoв, сайт http://www.wdvs.ru/

[a.bug]

Спасибо за комментарий. Очень полезная информация и практика, когда буду покрывать весь потолок в другой комнате, обязательно использую данные технологии.У меня покрываецо не весь потолок, а всего 50 см от края фасадной стены. Дюбель гвозди же забиваюцо и навека, я пока делаю на дюбеля нейлоновые 6*30 с закреплением 42*32 саморезов с прессшайбой. Потолок не выравнивался, плита имеет изгиб, поэтому пока креплю ПН в 3-х точках на 3 м, типо времянки, чтобы посмотреть, как я смогу получить плоскость. На ПН сделал отверстия через 20 см, не уверен, но думаю конструкция для моей задачи должна выдержать такую нагрузку ГКЛ на дюбелях 6*30, посмотрю в магазине ещё размеры, возможно применю 6*60 для пущей уверенности (по крайней мере для потолка), но визуально саморез + дюбель сидит уверенно, иногда для заворачивания на шуруповерте приходицо выставлять МАХ усилия.Посмотрим, что получицо.

[iwan]

можешь еще здесь посмотреть

А можно и здесь всё выложить

да и картинки с чужого сайта нет смысла перекидывать, тем более и сам можешь таких на фоткать

з.ы. опыт с подвешиванием кирпичей неуместен ,может лучше сразу 200литровую бочку

[iwan]

если такой вумный сам с веревкой попробуй :

[Sano]

если такой вумный сам с веревкой попробуй :

если с веревкой то только согласен вместе попробывать , а тебе самому не смешна такая методика проверки подвеса?, типа мой подвес лучше так как держит уже два кирпича, вот только нет таких нормативных документов которые оговаривают кирпичи и их кол-во ты и сам по ходу по другому крепишь подвес (твой рисунок)а если сравнить фото Геннадия и твой рисунок то ты не правильный крепёж для стен применяешь з.ы. рисунки у тебя хорошие получаются, поэтому и говорю что нет нужды с других перекидывать, тем более технология у тебя несколько отличная от Геннадия

[iwan]

эти картинки все с сайта взяты.там адрес есть.я с гипсом стараюсь не работать.

[sirgeo]

Наконец-то нашел тему в которую можно воткнуться с своим вопросом, а то иные "не в тему", а иные закрыты.Просмотрел практическое пособие Самойлова В.С. "Работы с гипсокартоном", Комплексные системы "ГИПРОК-URSA", прочитал ветки форумов, а некоторые вопросы остались для меня открытыми. Хотелось бы получить практические советы и рекомендации мастеров, а не просто сухие цифры из упоминавшихся на форумах регламентов.1. Какую толщину листа лучше использовать для потолка.2. Влагостойкий или нет использовать гипсокартон для кухни.3. Собираюсь соорудить одноосный каркас для кухни 3 х 2,6 метра. Предполагаю просто расположить трехметровые ПП-профили без какой либо взаимной обвязки и без ПН-профилей вдоль помещения с помощью прямых подвесов. Листы гипсокартона 1200 х 2500 думаю расположить тоже вдоль помещения. Через сколько мм располагать профили, через 600 или 400? На сколько подвесов крепить каждый профиль? Каким дюбелем (пластик или метал) крепить подвес? Размеры дюбеля? Сколько точек крепления подвеса для избежания его изгиба в точке крепления - одна или две? Какой шаг крепления гипсокартона к ПП-профилю саморезами?4. Нужно ли, а если нужно, то какой угол фаски срезать для шпатлевания листов между собой и стеной?5. Подразумевает ли установка потолка из гипсокартона последующую оклейку потолка обоями под покраску, или можно окрашивать прошпаклеванный гипсокартон?Виноват, если что то пропустил при просмотре форума, прошу лучше повторно дать мне ответы, чем отчитывать. Заранее спасибо всем.

Изменено 3 мая, 2008 пользователем sirgeo

[a.bug]

Наконец-то нашел тему в которую можно воткнуться с своим вопросом, а то иные "не в тему", а иные закрыты.Просмотрел практическое пособие Самойлова В.С. "Работы с гипсокартоном", Комплексные системы "ГИПРОК-URSA", прочитал ветки форумов, а некоторые вопросы остались для меня открытыми. Хотелось бы получить практические советы и рекомендации мастеров, а не просто сухие цифры из упоминавшихся на форумах регламентов.1. Какую толщину листа лучше использовать для потолка.2. Влагостойкий или нет использовать гипсокартон для кухни.3. Собираюсь соорудить одноосный каркас для кухни 3 х 2,6 метра. Предполагаю просто расположить трехметровые ПП-профили без какой либо взаимной обвязки и без ПН-профилей вдоль помещения с помощью прямых подвесов. Листы гипсокартона 1200 х 2500 думаю расположить тоже вдоль помещения. Через сколько мм располагать профили, через 600 или 400? На сколько подвесов крепить каждый профиль? Каким дюбелем (пластик или метал) крепить подвес? Размеры дюбеля? Сколько точек крепления подвеса для избежания его изгиба в точке крепления - одна или две? Какой шаг крепления гипсокартона к ПП-профилю саморезами?4. Нужно ли, а если нужно, то какой угол фаски срезать для шпатлевания листов между собой и стеной?5. Подразумевает ли установка потолка из гипсокартона последующую оклейку потолка обоями под покраску, или можно окрашивать прошпаклеванный гипсокартон?Виноват, если что то пропустил при просмотре форума, прошу лучше повторно дать мне ответы, чем отчитывать. Заранее спасибо всем.

Я пасс, но вроде чуть выше делались эксперименты и каждый мастер будет отстаивать свою технологию, которая проверена на практике.1. Опять же их описания Кнауфа там для потолка 12.5, но люди пишут, что 9.5 нормал. Может это касаецо многослойности.5. Ну вроде как стены выравнивают ГКЛ и красят и обои клеят.Вчерась начали мастырить каркас, фотки выложу позже ещё недоделан.

[a.bug]

Ну вот первый опыт и масса вопросов.Вот что планируецо сделать, оцените технологию. Принцип взял с фотогалереии двууровнего потолка. А теперь вопросы, на первой фотке правый угол поближе, продляецо профиль, верно ли сделал в плане надежности?

[a.bug]

Следующее, на фото крайний профиль широкий (извените непонял это ПС или ПП, ну тот, что ребра жесткости у конструкции создает) его крепить в стык с ПН на правой стене или так как на фото оставить, в плане жесткости конструкции?Неполучилось сделать плоскость, на фото видно явный перепад профиля.1.Подскажите несложный способ выставить плоскость без лазерного построителя плоскостей. Я натянул нитку от боковых ПН, но так как потолок не выровнен и имеет изгиб, сами видите что получилось.2.Какой допустимый перепад в плоскости на 1 кв.м. для ГКЛ, чтобы он фиксировался без особого напряжения и не выдавал трещины при фиксации саморезами?3.Кое где саморезы сорвали профиль и проскальзывают, неушто профиль гавно или я использую какие-то неправельные саморезы?Саморез слева им креплю профиля между собой, дальше дюбель 6*30 и саморез, закрепляю ПН к стене и потолку.Жду критики и советов. На первый взгляд конструкция выглядит довольно хлипкой из-за неуверенности в жесткой сцепке профилей между собой. Завтра ещё попробую зафиксировать кусок ГВЛ (есть какой-то обрезок) и посмотрю как будет держаться в профиле, в противном случае ПН на выброс, если саморезы правильные.

[Sano]

a.bug

А теперь вопросы, на первой фотке правый угол поближе, продляецо профиль, верно ли сделал в плане надежности?

не развалится нормально, если саморезами часто скрутили

Следующее, на фото крайний профиль широкий (извените непонял это ПС или ПП, ну тот, что ребра жесткости у конструкции создает

ПП 60х27

оставляем так если что то сойдёт за доп. профиль, вообще расположения профилей зависит от листов гкл и их раскроя и расположения

Неполучилось сделать плоскость, на фото видно явный перепад профиля.

Вот что планируецо сделать, оцените технологию. Принцип взял с фотогалереии двууровнего потолка.

В том то и дело что принцип взяли а порядок действий и технологию решили по своему, а в галерее сначало идёт полоска гкл и на ней рисуется линия, именно на гкл а не воображаемая линия в воздухе, для этого не нужны лазерники и прочее технологичное оборудование, только гидроуровень и шнурка (нить-лёска)

в общем рисуем на твёрдых предметах и никаких абстрактных линий в воздухе , тогда и не будет перекосов

3.Кое где саморезы сорвали профиль и проскальзывают, неушто профиль гавно или я использую какие-то неправельные саморезы?

бывает и профиль гавно

но у вас и саморезы не те, нужны без сверла, такие вы в дюбеля крутите, только ессно покороче 4.2х16

дальше дюбель 6*30 и саморез, закрепляю ПН к стене и потолку

дюбель и саморез коротковат, на 50-60мм самое то будет

[a.bug]

не развалится нормально, если саморезами часто скрутили

В 6 точках засаморезился.

ПП 60х27оставляем так если что, то сойдёт за доп. профиль, вообще расположения профилей зависит от листов гкл и их раскроя и расположения

Ясно, насколько я понял из мануала, ПП размещаецо на расстоянии 50см друг от друга, а ГКЛ фиксируецо к профилю с шагом 20 см и от края ГКЛ не менее 1см.

В том то и дело что принцип взяли а порядок действий и технологию решили по своему, а в галерее сначало идёт полоска гкл и на ней рисуется линия, именно на гкл а не воображаемая линия в воздухе, для этого не нужны лазерники и прочее технологичное оборудование, только гидроуровень и шнурка (нить-лёска) в общем рисуем на твёрдых предметах и никаких абстрактных линий в воздухе , тогда и не будет перекосов

Ах вон оно что, как тогда быть, когда на боковую грань я повешаю кусок ГКЛ, тогда короткие отрезки ПП соеденяющие боковую грань будут не прикручены.

бывает и профиль гавноно у вас и саморезы не те, нужны без сверла, такие вы в дюбеля крутите, только ессно покороче 4.2х16

да подозревал я, что саморезы не те, попробую я длинными понаврезаюсь в профиля, если будет держать, то хорошо, нет, так придецо разбирать все и менять профиля.

дюбель и саморез коротковат, на 50-60мм самое то будет

Да разобрали в местном магазине все на 50-60. Но постараюсь купить такие.Спасибо.И ещё вопросик, чем обычно фиксируют лист ГКЛ перед тем как разметить под саморезы, имеется ввиду уже на каркасе. Руками дежрать и сверлить одновременно, сложновато. Максимум помогает в работе жина.