Стяжка отдельными сегментами. Делает один человек.

[Stog]

Сразу предупреждаю - это только идея. Я многое прочитал и на этом форуме, да и вообще... И вижу теперь, всем очень хочется и хотелось того, что и мне сейчас, поэтому-то я и открываю эту тему.Надеяться на строителей - леваков нечего. Конечно, хочется самому, для себя. Но как, если нет особого опыта, и рук, да еще и неумелых - всего две. А ведь раствор схватывается мгновенно!Почему я еще пишу об этом моем "озарении"? Потому что не нашел ответы на многие вопросы. Иногда вопросы задаются, а ответов никто не дает. Например, в самой большой теме про стяжку на этом форуме задавался такой вопрос: если маяки делать из полосы известковоцементной, гипсовой, то стяжка теряет целостность и состоит из отдельных полос. Никто это не прокоментировал. Или вот, например: полосы заливают через одну, после застывания удаляют маяки, а сами полосы используют как маяки... Но ведь любая смесь дает усадку. Заливка становится ниже маяков, так что между полосами налитая полоса будет еще ниже, будут бортики... Не нашел ответа, как лучше устанавливать маяки - вдоль или поперек плит перекрытия?Да и много еще чего...Моя история не нова:...А я сегодня убрал всю пыль с плит (ну почти всю) и открылось такое! У меня такое ощущение, что сами эти плиты "изготовлялись" не на предприятии, в в кустарных условиях, в сарае пьяного прораба. Ну, ямы - это понятно. Дыры - это тоже понятно. Но какого размера! Вот я смотрю на все это и думаю, ну о какой жесткой стяжке может идти речь?!! Как гидроизолировать такое? Шутка ли, вылить в квартире на пол (то бишь, на голову соседей снизу, десять двухсот-литровых бочек влаги). Значит что, плавающая? Но и тут совершенно непонятно как... Ведь пленку можно положить на хоть какое-то подобие плоскости. Тогда она прижмется к ней. А на неровностях растянется, повторит их и все равно прижмется. А тут! Возьмите поллитровую банку. Обтяните горловину полиэтиленовой пленкой, обвяжите бечевкой. Теперь пальцем нажмите. Что, проткнулось? Дырка? И вода туда? Теперь понятно о чем я говорю?Пришел прораб. Самый лучший. Полупьяный. Других не найти - все главными инженерами работают, те, кто лучше лучшего прораба. Так вот, а чё такое плавающая стяжка-то? Спрашивает. Он спрашивает у меня, а не наоборот! А я его еще про полипропиленовую фибру хотел спросить, да и вообще, заготовил список вопросов (хорошо, что не показал).Он умеет только так, как его в ПТУ научили во времена дорогого Леонида Ильича. С тех пор так и делает. Нас форумчан ругает. Мол, дураки мы, что-то про лазеры говорим... А дурак - это я! Потому что про то рассказал, что у меня интернет есть.А он так умеет - песочку насыплем, сантиметров восемь, походим по нему, а поверх миллииметров 30 бетона нальем. Вот такая у него стяжка. А почему? А потому что всем так. И все соглашаются. Да и не знают они, как еще можно!А мне что делать? А я вот такой интересный способ придумал. Только не могу определить степень безграмотности - прошу помочь определить.Самое сложное, это залить целиком всю стяжку быстро. Что-б бетон пластичность не потерял. Поэтому тут нужно много рук и много опыта. Ну куда там мне одному, неумеющему? А если вот так: в самом начале, по всему периметру комнаты я устанавливаю опалубку из доски с ровной боковой плоскостью таким образом, чтобы между стеной и этой доской был зазор, ну, сантиметров 8 - 10. Вся эта опалубка, естественно, выставлена в горизонт и по уровню всей стяжки. Хорошую армировочную сеточку туда, и заливаю очень хорошим бетоном с мелкой такой щебенкой, по грунтовочке, хорошо провибрировать, да выгладить ровненько... Это я умею. Дать застыть, может быть и все 28 классических дня. Этакий ровненький бортик получится. Далее я разбиваю комнату на прямоугольники... скажем, полтора метра на метр. Делаю красивые и легкие в разборке и сборке прямоугольные опалубки (понятно, что метр на полтора). По углам выравнивающие винты во втулках для установки опалубки точно в горизонт. Очень качественно подготовить поверхность не всего пола сразу, а только этого прямоугольника - естественно - гораздо проще. И сделать это можно гораздо качественнее. И ОДНОМУ!!! Далее, хоть на пленку, хоть по жесткому методу - на бетон. В опалубку хорошую арматурную сетку, толстенькую, а не проволоку. Заливаю один этот прямоугольник. Что там, три, четыре замеса? Чепуха! Сразу и очень качественно. Выглаживаю как зеркало! Отдыхай сколько влезет. Потом второй прямоугольник, и так далее. Много опалубок не нужно, все равно, как схватится - можно снимать. Кстати, коротких и ровных досок найти нетрудно. Таким вот образом получается, что вся эта конструкция будет состоять из отдельных плит никак пока не связанных друг с другом и с бортом по периметру. Между ними зазоры в две толщины доски (или дну, если снимать опалубку уже схватившейся предыдущей опалубки). Интересное преимущество отдельной такой плиты. Ширина и длина такой одной плиты очень невелики по отношению к толщине, стало быть и рычаги небольшие. Ни за что не сломается! Далее, хорошо твердеет все и сохнет. То есть - принимает окончательный вид. И потом эти толстые швы заполняются. И необязательно хрупким бетоном. Может быть чем-то более пластичным. Поверх всего этого уже кто чего хочет. Или наливной пол, или ГВЛ-ки, или фанера...Это сможет сделать ОДИН человек! И не очень умелый.Теперь то, чего я опасаюсь: если бы плита наливалась целиковой, то она (возможно) сама бы себя держала. Мой кусочный вариант - это некая специфическая конструкция, которая и поведет себя по другому. Ведь это большая тяжесть и причем - точечная! То есть, некоторые отдельные тяжеленные плиты будут лежать в центре комнаты и прогибать плиты перекрытия. Да еще эта самая мебель... все это будет прогибаться по какой-то сложной параболе, будет что-то вроде рефлектора телескопа. А вот на сколько? Пока я этого не знаю. Правда я придумал способ, частично компенсирующий этот прогиб. Во-первых, возможно имеет смысл делать керамзито-бетон. Во вторых, надо вычислить вес этих прямоугольных плит и временно, на то места, где они будут наливаться, ставится их эквивалент - мешки с чем-то тяжелым. Например, с пескобетоном, который все равно уже в комнате. Убрал мешок - залил. Убрал другой - залил... А вообще-то, может быть это и ненужно вовсе? Хочу между стенами струну натянуть, затем нагрузить центр комнаты весом по-больше и посмотреть, будет ли прогиб.Прошу раскритиковать мой метод (только без абсурда).

[AlexT]

Прям защита докторской - "Стяжка пола в одного" !

1) Я так понял, что бортик опалубки 1х1,5 м. это как бы и есть маяк? "Много опалубок не нужно, все равно, как схватится - можно снимать. Кстати, коротких и ровных досок найти нетрудно. " В таком случае, таскать опалубку из угла в угол возможно, если плита перекрытия лежит ровно, без завалов. Иначе, все равно, для каждого отдельного случая, даже для каждого отдельного угла, придется делать - подгонять новую опалубку. Представляете - в некоторых домах перепад уровня доходит до 10 - 15 см ?

2) Вы рассуждаете:" полосы заливают через одну, после застывания удаляют маяки, а сами полосы используют как маяки... Но ведь любая смесь дает усадку. Заливка становится ниже маяков, так что между полосами налитая полоса будет еще ниже, будут бортики... "

А теперь просчитайте - сколько в Вашей комнате будет залито отдельных квадратов? Каждый из них даст свою собственную усадку, ибо пропорции каждого замеса индивидуальны (выражаясь научным языком ) Какая в итоге выйдет ступенчатая картина?

3) 28 дней сушим Ваш бортик! Затем сколько там дней заливаем Ваши квадраты! 28 дней (по технологии) сушим эти квадраты! А отпуск всего 24 рабочих дня !...

4) "...надо вычислить вес этих прямоугольных плит и временно, на то места, где они будут наливаться, ставится их эквивалент - мешки с чем-то тяжелым. Например, с пескобетоном, который все равно уже в комнате. Убрал мешок - залил. Убрал другой - залил... "

Мы вдвоем заливали 15 м.кв. - я чуть не умер с непривычки то , а вы мне предлагаете еще какието мешки из угла в угол таскать, примерно так, для разнообразия - отдых, это есть смена деятельности

5) "...Обтяните горловину полиэтиленовой пленкой, обвяжите бечевкой. Теперь пальцем нажмите. Что, проткнулось? Дырка? И вода туда? Теперь понятно о чем я говорю? " А Вы перед тем, как пленку натянуть дырку растворчиком зачепите, а потом попробуйте ее (эту пленку) пальчиком проковырять...

Чета ничего, кроме лишнего гемор... (ой, извените) не нашел

[Alf]

Самое сложное, это залить целиком всю стяжку быстро.

Хорошо, если стяжка залита за один подход. Но если не получается - ничего страшного. У вас же не грузовики будут ездить по полу. Просто останавливайтесь на определенном этапе, на следующий день (или через несколько дней) можно продолжить. Гораздо лучше, если арматура стяжки будет цельная и маяки выставлены сразу на одном уровне по всей площади. А придумывать себе лишние проблемы ни к чему, имхо. Кстати, какая толщина стяжки предполагается, что беспокоитесь о прогибе перекрытий? Можно на уменьшении толщины очень много сил и средств сэкономить.

[Stog]

Спасибо за ответы! Все по делу. Я и не претендую на то, что этот "метод" жизнеспособен вообще. Написал я про это вот почему: я не в далекой глуши живу. До Москвы 70 километров. Но если у нас в городе про полипропиленовую фибру никто ничего не слышал (даже на базах строй-материалов), а абсолютно по всем объявлениям в местных средствах массовой информации отвечают люди, говорящие с акцентом, а то и вообще, плохо понимающие по-русски, то это говорит только об одном: у нас в городе некому залить качественную стяжку кроме меня самого. Но и помощников у меня нет. Вот я и подумал, а нельзя ли придумать что-то такое, чтобы вообще не зависеть от помощников, и чтобы самому спину не сорвать.Отвечаю AlexT. Моя вина, что написал не совсем понятно. На самом деле никаких прибавлений 28 дней друг к другу нет. Пробую написать понятнее. Из-за того, что у меня примыкания стен к полу имеет чудовищные агрехи по качеству и родилась идея с бортиком по периметру комнаты. Из-за того, что меня на всех форумах напугали правилом - заливать за раз и очень быстро (!) - родилась идея заливки отдельными сегментами.Сначала я максимально качественно высасываю пылесосом все норы в местах соединения пола и стен, грунтую. Далее, я изготавливаю ЗАКОЛЬЦОВАННУЮ опалубку по всему периметру комнаты, узкую, сантиметров 10 - 15, выставленную в горизонт. Внутри арматурная сетка - полоса, размещенная вертикально (поставленная на ребро) прикрепленная, к стенам так, чтобы была в теле опалубки. Кажется, понятно написал... Толщина бетона в ней, в зависимости от перепадов, будет от 30 до 100 мм. Периметр что-то около 18 метров. Я считал, что бетона в ней будет что-то около 0,3 куба (300 литров). Поскольку это сооружение около стен, можно лить тяжелый прочный бетон. Заливаю один (всего 300 литров). Накрываю пленкой. Можно отдохнуть, а можно и продолжать. Получается очень качественный, прочный и горизонтальный бортик по всему периметру комнаты.Далее, опалубки - прямоугольники. Они легко собираются и легко разбираются. Я писал, что по четырем углам винты - ножки. Заворачивая или выворачивая их, можно поднимать или опускать любой угол опалубки, и таким образом легко устанавливать ее в горизонт по натянутым ниткам, идущим от опалубки закольцованного по периметру бортика. В этих опалубках будут формироваться прямоугольные бетонные плиты (о которых я писал). Они будут находиться внутри закольцованного бортика.Вся работа может прерываться в любое время (после заливки очередного сегмента целиком, естественно), или не прерываться вовсе. Пока застывает и высыхает предыдущее, изготовляется следующее. Вся соль как раз именно в том, что можно прерваться БЕЗОПАСНО! А вот если заливать традиционно, и прерваться на середине полосы, а потом, после схватывания бетона - продолжить, в этом месте гарантированно треснет!Я не утверждаю, что в результате моего проекта, должны получиться плиты, поверхность которых - идеально на одном уровне. Но я к этому и не стремлюсь. Я и писал, что потом, когда все устоится, надо еще решить, чем заполнить швы (тем же самым, или чем-то пластичным). Мне кажется, что перепады будут единицы миллиметров. Далее - кто что хочет. Я планирую сверху ГВЛВ. Идеальный вариант!, потом - фанера. Как раз дохожу до основного уровня пола.Еще раз пишу - как это выглядит: прямоугольный закольцованный бортик по периметру комнаты, внутри прямоугольники. Швы между ними в одну или в две толщины доски опалубки.

Изменено 25 апреля, 2008 пользователем Stog

[AlexT]

Не, ну если хочется - пожалуйсто!!Мож оно и имеет место быть!! Только, все равно, что то напрягает , оформить словами не могу... но что то не нравится...Может, чтобы спину не рвать - купить готовый бетон, или взять в аренду небольшую бетономешалку?Или сделать пол по лагам?Какая высота стяжки нужна? Всетаки...

[Stog]

Не, ну если хочется - пожалуйсто!!

Эх, если бы кто-то другой захотел попробовать... А так, ошибаться-то мне! А денег, пожалуй, хватит только на то, чтобы попробовать один раз. Ну нельзя мне ошибиться!Чего-то мне стремно это делать. Сам не знаю почему... Как-то слишком нестандартно.

Какая высота стяжки нужна? Всетаки...

Вот в этом я прошу вас мне помочь.Самая высокая точка представляет собой вот что: около одной стены наплыв бетона плиты. Это реликтовый наплыв, то есть то, из чего сама плита изготовлена - его не сошлифовать. Наплыв небольшой, сантиметров 15 - 20 в диаметре. Вершина наплыва - камушек, торчащий на 2 см. Это и есть - самая высокая точка. Самая низкая точка ниже этого уровня на 70 мм. Ну хорошо, камушек можно не считать, тюкну по нему кувалдочкой - и нет его. Значит, перепад - 50 мм.Если взять уровень поверхности пола в прихожей или на лестничной клетке (внешняя сторона, по которой ножищами все ходють), то до нижней точки будет 130 мм. Вот этот запас у меня и есть. Правильно ли я рассуждаю: если я залью стяжку хотябы на 10 мм. над камушком, то над наплывом будет слой около 30 мм. Вроде бы это и есть минимальный допустимый минимум в самом тонком месте... Тогда расчетная толщина должна получаться следующим способом: от минимума до максимума - перепад - 50 мм. Если его мысленно разделить по диагонали, то надо брать половину этого размера - 25 мм. Это такая выравнивающая часть. Далее, над ней 30 мм. не изменяющаяся по толщине часть. Значит, общая усредненная толщина 25 + 30 = 55 мм. Площадь комнаты 20 кв.м. Получается, что всего по объему мне понадобится 1,1 куба раствора на всю стяжку. Ну, несколько больше, конечно.Пожалуйста, подскажите, правильно ли я рассуждаю?Теперь вот еще кое о чем: Бортик по периметру мне все-таки, очень хочется сделать. Для него есть очень хороший, как мне кажется материал. У нас тут дорогу ремонтировали. Это делалось так: поливается дорога жидким гудроном, потом сыплется гранитная крошка (как фасоль по размеру) чистая и прочная - отличная мельчайшая щебенка! Вот ее можно в качестве наполнителя бетона использовать. У меня ее весьма много.Я хотел спросить по составу бетона для бортика. Я тут произвел исследования и вот что получилось:Попытка узнать, какое количество (и по объему и по массе) цемента, песка, воды и наполнителя требуется для получения определенного количества бетона.Поскольку я планирую залить по периметру комнаты довольно узкий бортик, да еще и с арматурной сеткой внутри, я решил использовать для этой цели очень мелкую гранитную крошку, которая используется в дорожном покрытии.Я брал точные объемные количества и взвешивал их довольно точно на цифровых весах в продовольственном магазине.Исходные ингредиенты были абсолютно сухими и взяты в следующих количествах:Цемент (М-500) - 100 мл. - 138 гр.Песок - 300 мл. - 500 гр.Гр. крошка (1 доза) - 300 мл. - 440 гр.Гр. крошка (2 доза) - 200 мл. - 294 гр.Вода - 150 мл. - 150 гр.Таким вот образом получается, что без учета в составе воды общая масса всего твердого составляющего равна1373 грамма.Вместе с водой – 1522 грамма.Две дозы Гр. крошки вот почему. Сначала, я планировал смесь следующего состава:Цемент – 1 часть.Песок – 3 части.Гранит – 3 части.Вода – по минимуму.В таком составе мокрого бетона получилось 600 мл.Но потом, я посчитал, что Гранита можно положить существенно больше, к тому же, я и ранее читал, что именно такой состав оптимален:Цемент – 1 часть.Песок – 3 части.Гранит – 5 частей.Вода – по минимуму.Добавив гранита, я очень хорошо все утрамбовал. Такого бетона (мокрого) по объему получилось – 700 мл. Надо учесть, что при полном застывании и высыхании, произойдет определенной степени усадка. Уже сейчас вверху образовался слой воды.Теперь надо посчитать, какое количество отдельных ингредиентов такого состава понадобится для производства одного кубометра бетона.Для одного литра (кубического дециметра) понадобится (округленно):Цемента – 143 мл. (197 гр.)Песок – 430 мл. (714 гр.)Гр. кр. – 500 мл. (734 гр.)Вода – 214 мл.Для одного кубического метра понадобится (округленно):Цемента – 143 л. (197 кг.) – примерно 4 полных 50кг. мешка.Песок – 430 л. (714 кг.)Гр. кр. – 500 л. (734 кг.)Вода – 214 л.

[Alf]

1. Сдолбите наплыв перфоратором, насколько возможно (20 минут работы).2. Верхней точкой стяжки возьмите верхнюю точку наплыва.3. Сделайте черновую стяжку из ЦПС толщиной 0..50 мм (так получается?). При желании (если водой разводить ЦПС строго в соответствии с инструкцией, не жидко) можно и без гидроизоляции, не плавающую, и даже без арматуры (а куда она денется под пенопластом?), и идеально, под ноль выравнивать нет смысла. Выйдет где-то полкуба ЦПС, то есть 31-33 мешка по 25 кг.4. Уложите сверху пенополистирол нужной толщины (идеально ПСБ-35, но можно взять ЭППС, ПСБ-50 и даже ПСБ-25 если совсем прижмет).5. Уложите плавающую сборную стяжку из ГВЛ поверх этого всего пирога. Все. Вполне под силу сделать одному человеку и не загнуться. ИМХО.

Изменено 30 апреля, 2008 пользователем Alf

[Stog]

А по составу того бетона-то, про который я спрашивал? А? И как на счет мелкой гранитной крошки в качестве наполнителя? Это если я бортик делать буду.Теперь по Вашему предложению: то есть я пескобетоном произвожу элементарное выравнивание до верхней точки, и ничего над ней не заливаю. То есть, просто заполняю ямы, низменности и пустоты. Да еще и без арматурной сетки. А как же аксиома, что толщина в самом тонком месте должна быть никак не менее 30 - 35 мм.Да и вообще, а почему это все очень боятся трещин и отслоений? Ведь ровная-то поверхность все равно остается! Никуда куски-то не денутся. Если сверху еще ГВЛВ будет, а поверх толстая фанера, чего произойти-то может? Почему все так трясутся над монолитностью?

[AlexT]

1. Сдолбите наплыв перфоратором, насколько возможно (20 минут работы).2. Верхней точкой стяжки возьмите верхнюю точку наплыва.Все. Вполне под силу сделать одному человеку и не загнуться. ИМХО.

Засыпьте все по макушку сбитого бугра своей щебенкой. Хорошенько утромбуйте и постелите сверху два слоя фанеры 10-15мм с перехлестом, скрепленые клеем и/или саморезами. Технология укладки фанеры подробно описана на форуме.Второй вариант:Сделайте лаги, заполните пространство между лагами своей щебенкой (только потому, что она у Вас есть ) и укройте все это фанерой.

[Stog]

Друзья мои!Прошу посоветовать вот что: так уж выходит, что ни о какой бетономешалке даже и мечтать не приходится. Я смотрел, самая малюсенькая - 7000 р. не вместит, пожалуй за раз 50 кг. мешок и 5 литров воды. Да и еще, есть ли смысл ее покупать из-за одной работы на несколько часов? Большая на 130 литров (80 литров готовой смеси) вообще стоит 14000 р. Да к тому же мне ее на 9 этаж просто не затащить. Остается купить малооборотистую дрель. У нас продают нашенскую. Мощность чуть больше киловатта, стоит 1800 р. По цене подойдет. Но я никогда с ними не работал. Я не знаю густоту той смеси, которую мне придется размешивать. Если в бетономешалке можно мешать самый наитяжелейший бетон (работает собственный вес смеси), то как обстоят дела с дрелью? Скажем, смесь для стяжки пола, готовая, с пластификатором, может быть достаточно пластична. А кто-нибудь пробовал дрелью мешать хороший бетон с большим количеством щебенки, или это вообще невозможно?

[Myhalych]

Друзья мои!Прошу посоветовать вот что: так уж выходит, что ни о какой бетономешалке даже и мечтать не приходится. Я смотрел, самая малюсенькая - 7000 р. не вместит, пожалуй за раз 50 кг. мешок и 5 литров воды. Да и еще, есть ли смысл ее покупать из-за одной работы на несколько часов? Большая на 130 литров (80 литров готовой смеси) вообще стоит 14000 р. Да к тому же мне ее на 9 этаж просто не затащить. Остается купить малооборотистую дрель. У нас продают нашенскую. Мощность чуть больше киловатта, стоит 1800 р. По цене подойдет. Но я никогда с ними не работал. Я не знаю густоту той смеси, которую мне придется размешивать. Если в бетономешалке можно мешать самый наитяжелейший бетон (работает собственный вес смеси), то как обстоят дела с дрелью? Скажем, смесь для стяжки пола, готовая, с пластификатором, может быть достаточно пластична. А кто-нибудь пробовал дрелью мешать хороший бетон с большим количеством щебенки, или это вообще невозможно?

Перфоратор справится.А если имеется ввиду Интерскол,то у них есть такая модель.Её ещё называют миксер. 1000W в принципе мощность подходящая.А консистенцию лучше по инструкции-без должного опыта на глаз тяжело определить.Таз на 100 л возьмите,налейте воды,потихоньку добавляйте смесь в соответствии с пропорциями,и вымешивайте.Если делать в такой последовательности,то в углах остается меньше неразмешенного раствора.А можно габариты узнать?А то столько разговоров о супер-технологиях,а собака могла порыться в элементарщине какой-нибудь?

[Stog]

В смысле габариты комнаты?А итерскол я уже этот самый и купил.Она мне как-то сразу понравилась. Обороты только не регулируются, реверс впрочем есть. Патрон 16 мм, мощность 1050 ватт.

[FugenFührer]

Электродрель с миксером для приготовления раствора для штукатурки или стяжки - самое то, что нужно. Гораздо производительнее маломощных бетономешалок. При правильном чередовании лопаты и электромиксера для приготовления ванны ЦП-раствора (не из мешков, а из цемента и песка) уходит минут 15-20. Какая должна быть мешалка, чтобы за это время перекрутить 0,2 куба раствора? Тут, конечно, есть один нюанс : бетономешалка работает, а ты можешь сидеть курить, или чем-то другим, более полезным заниматься; а с миксером приходится самому пыхтеть. За то какая экономия выходит - элетроэнергии и на спортзале (после такой работы никакой качалки не захочется)

[Stog]

Я планирую мешать в бельевом баке емкостью 44 литра., чтобы не до краев было. Я примерно прикидывал, 50 кг мешок сразу - это немного по объему, 17 - 20 литров уже с водой. Какого диаметра насадку предпочтительнее взять? Большой труднее проворачивать, маленькой менее производительно...

[FugenFührer]

Бери большую. Не бойся, в руках удержишь. Лишь бы дрель потянула.

[Alex_AS]

Стяжка в частном доме, снёс несколько стен и оказался кирпич, который только под отмостку или ещё куда то. Дом из шлакоблока на низком фундаменте, пол немного 10-15 см выше уровня земли, Сорвал полы деревянные, под ним галька насыпана. Думаю б/у кирпич уложить плашмя на гальку, а с верху налить цемента 3-5 см, а потом или ДСП или какой то утеплитель под ламинат.Стяжку буду лить из цемента 1но ведро цемента и 3 ведра песка, нужно ли подкладывать арматуру? Стяжка в комнате 20кв это будет зал. И сколько понадобится цемента и песка для заливки?В Интернете искал, но ничего толкового не нашёл, как её залить в моём случае.Всем огромное спасибо за помощь

[FSN]

Ну коли нашли наш форум то почитайте более ранние топики, к чему создавать новую тему? Зайдя на ветку Вы же видите ВАЖНЫЕ ТЕМЫ, с них и начните, всё обсуждалось уже подробно, но суть - необходимо подготовку полов сделать теплой сразу,т.е. если не хотите уменьшать высоту комнаты, то придется возможно прямо по гальке работать или даже её часть убрать . После утепления армированная стяжка. Пропорции бетонов обсуждались тоже.

[СергейКА]

Автор, вы полезли в дебри. Я заливал пол в кухне по металлическим маякам. За два раза. Обыкновенной ЦП смесью 1 к 3. Для пластичности добавлял клей ПВА. Толщина от 6 мм (толщина маяка) до 3 см. Пол (ж/б плита) предварительно грунтовал тем же клеем пва.