Сауна в квартире

Серж · 4 января, 2006

Один хороший знакомый собрался сделать сауну в квартире своими руками . Ничего удивительного в этом нет, т.к. помещение кладовки (очень кстати неудобное- тоннель 1,0*2,20м с входом по короткой стене) соседствует с ванной. Так вот вопрос как всегда для специалистов, котором приходилось сталкиваться со строительством подобных саун. Чем и в какой последоватьельности изолировать стены домашней сауны до вагонки? А то этот знакомый собрался ограничиться только фольгой. У меня возникли подозрения, что только фольги не достаточно. Помогите советом, господа.

tiiho1 · 6 января, 2006

Один хороший знакомый собрался сделать в квартире сауну. Ничего удивительного в этом нет, т.к. помещение кладовки (очень кстати неудобное- тоннель 1,0*2,20м с входом по короткой стене) соседствует с ванной. Так вот вопрос как всегда для специалистов, котором приходилось сталкиваться со строительством подобных саун. Чем и в какой последоватьельности изолировать стены домашней сауны до вагонки? А то этот знакомый собрался ограничиться только фольгой. У меня возникли подозрения, что только фольги не достаточно. Помогите советом, господа.

Делать не приходилось, но знаю что самый лучший вариант - дерево, как альтернативу можно арболит использовать.

Серж · 6 января, 2006

дерево то будет однозначно, липовая вагонка. А вот что должно предшествовать вагонке, т.е. необходимо ли использование какого-либо утеплителя, типа мин.ваты или пенопласта или еще чего.

Mak$ · 6 января, 2006

Особенности национальной парилки

Одна из известных отечественных слабостей - капитально попариться - долгое время оставалась для многих наших соотечественников несбыточной мечтой по целому ряду причин и прежде всего потому, что баня далеко не всегда оказывалась в нужный момент под рукой. Оказывается, при наличии всего пары умелых рук эту проблему вполне можно решить даже городскому жителю. Генеральный директор фирмы "АПЕКСИС-Салон" Алексей Николаевич Разоренов любезно поделился своим опытом по возведению парилки непосредственно в квартире многоэтажного (а также любого другого) дома.

Хорошо известно, что русские бани делались и до сих пор делаются из осины или липы. Эту нетехнологичную, но очень полезную для здорового пара древесину, мы и рекомендуем в качестве внутренней (по крайней мере) обшивки парилки.

Определяя место для парной в своем доме, следует исходить из того, что монтаж проще производить, привязываясь к трем, или даже четырем имеющимся стенам, то есть выделить для нее небольшое помещение. Если это невозможно, подойдет и одна несущая стена, то есть сооружение займет часть площади одной из комнат. Если хотя бы одна из несущих (для парной) стен выходит на улицу, в зимний период существует опасность образования на ней конденсата. Поэтому между стеной будущей парилки и несущей стеной помещения необходимо сделать вентиляционную решетку. К несущей стене вертикально прибивают бруски (50х50 мм) на расстоянии 50-70 см друг от друга и на всю высоту парилки, а поверх них пришивают обрешетку. В последующем она и будет выполнять функции несущей стены.

Дверь, ведущую непосредственно в парную, обычно делают застекленной: это несколько разряжает психологическую напряженность замкнутого помещения.

И, наконец, несколько слов о конструкции пола в парилке. Опыт показывает, что привычный дощатый пол - далеко не самый лучший. Если же вы все-таки решите делать пол из дерева, то ни в коем случае его нельзя покрывать лаком (как, впрочем, и никакую другую поверхность внутри сауны). На наш взгляд, лучший пол - кафельный, и выложить его нужно заранее, то есть до возведения деревянных конструкций.

Каркас

Процесс постройки сауны включает несколько этапов: возведение каркаса, монтаж электропроводки, термоизоляция, обшивка вагонкой, изготовление и установка лавок, монтаж электрооборудования и декоративной фурнитуры.

Что касается термоизолятора, то он состоит из трех слоев, и в качестве внешнего, который монтируется одновременно с каркасом, используется пергамин. Рулоны пергамина раскатывают сверху вниз по стене, внахлест (с заходом друг на друга около 10 см) и слегка фиксируют в нескольких точках гвоздями (по деревянным пробкам, вставленным в предварительно высверленные в стене отверстия). Бруски каркаса позже надежно прижмут их к стенам, на которых осуществляется монтаж. Горизонтальные элементы каркаса - обвязку - располагают в пяти уровнях. Для этого по пергамину проводят мелом пять горизонтальных линий. Первая - на уровне 3 см от пола, вторая - на уровне 60 см, третья - на уровне 1 м от пола, пятая - на уровне 5 см от потолка и четвертая - посредине между третьей и пятой. Отверстия для крепления каркаса высверливают в стене сквозь пергамин по проведенным мелом линиям с шагом 50-70 см и заполняют деревянными пробками и капроновыми дюбелями. Элементы обвязки (верхний брусок, затем доска на расстоянии 1 м от пола, затем остальные в любом порядке) крепят с помощью шурупов, которые должны вкручиваться в доски и бруски строго по центральной продольной линии. Средние бруски должны быть толще остальных, поскольку на них впоследствии будут крепиться лавки. Поверхности досок и брусков обвязки, обращенные внутрь парилки, должны быть на одном уровне с такой же поверхностью верхнего бруска. В случае, если стена имеет какие-либо неровности, толщину элементов обвязки в этих местах необходимо подгонять.

Когда парилка возводится в небольшом помещении, например, на месте бывших кладовки или туалета, вся обвязка может быть смонтирована на его стенах, однако, когда размеры парилки отличаются от размеров приютившей ее комнаты, необходимо поставить несколько вертикальных стоек из доски (100-120 см шириной и высотой на 5 см выше верхней обвязки) по углам ее будущих стен. Крепить их можно непосредственно к полу. Для этого в полу высверливают два отверстия под капроновый дюбель. В торец вертикальной стойки вбивают два гвоздя по 120 мм без шляпок так, чтобы при установке стойки на полу они входили в отверстия. Прежде, чем зафиксировать стойки, необходимо с помощью отвеса проверить вертикальность их установки. Верхние торцы стоек связывают доской, положенной на них плашмя. Она является элементом каркаса потолка.

Каркас потолка лучше выполнять из широких досок, а не из брусков, поскольку они массивнее и при пришивке к ним вагонки меньше пружинят. Доски располагают параллельно друг другу и боковым стенкам парилки с интервалом 50-70 см (максимальное расстояние между гвоздями крепления вагонки) и проверяют с помощью уровня горизонтальность их установки.

В каркасе стен определяют место для двери и устанавливают две стойки для дверной коробки, а также горизонтальную перемычку над ней для крепления вагонки. С помощью шурупов фиксируют между стойками дверную коробку. При этом сторону с петлями выставляют по уровню в двух плоскостях, а противоположную - по плотному притвору (дверное полотно после подгонки коробки снимают с петель и убирают, чтобы не повредить).

В каркасе необходимо также сделать широкие вертикальные вставки для крепления нагревателя и две рамки из бруса для приточной и вытяжной вентиляции. Все пересечения элементов каркаса на свободных стенах необходимо делать врезными.

В случае, когда потолок парилки монтируется непосредственно на потолке помещения, доски или бруски каркаса потолка парилки крепят через пергамин к потолку помещения и связывают с каркасом стен.

Электропроводка

Если положение электронагревателя в парилке уже определено логикой всей конструкции, то на тему размещения светильников и их количества вы имеете возможность пофантазировать. Опыт подсказывает, что в небольшой парилке (2х2х2 м) достаточно пары светильников по 40 вт и расположить их лучше всего под верхней лавкой с разных сторон. При таком их положении освещение получается мягким и равномерным. Приверженцы традиционного размещения светильников, безусловно, могут зафиксировать их на потолке либо на стене, закрыв декоративной решеткой.

Монтируя электрическое оборудование, проконсультируйтесь со специалистом-электриком, если не слишком уверены в себе, поскольку любая ошибка может привести к весьма драматическим последствиям.

Наметив трассу раскладки проводов как можно ниже по внешней стороне каркаса, провода пропускают в металлорукав, а металлорукав закрепляют на элементах каркаса. Провода в каркасе не должны иметь повреждений и соединений. Свободные концы проводов должны иметь достаточную длину для зарядки светильников, выключателя и распайки на клеммах нагревателя. Светильники соединяют параллельно, через выключатель. Фазу берут от нагревателя. Силовой и осветительный кабели подходят к нагревателю в металлорукавах, которые заканчиваются в панели нагревателя.

Обшивка потолка

Обшивку парилки вагонкой начинают с потолка. Если он монтировался не на потолке помещения, то с обращенной к парилке стороны его затягивают фольгой, прикрепляя ее к элементам каркаса кнопками. Фольгу натягивают перпендикулярно доскам каркаса. Полотна фольги укладывают внахлест (5-10 см перекрытия). Начиная со стороны входа, потолок парилки изнутри зашивают вагонкой потайными гвоздями в каждую доску каркаса. При этом гвозди под углом забивают в паз сначала просто молотком, а потом добойником. Крайние доски можно пришить открытым гвоздем с откушенной шляпкой, а место его входа в дерево затереть шкуркой. Поверх фольги с внешней стороны потолка парилки укладывают утеплитель. Им может быть любая минеральная вата (предпочтительнее базальтовая), которая не "дышит" и не горит в пламени спички. Ни в коем случае в качестве утеплителя нельзя использовать пенопласт! Поверх ваты укладывают пергамин и зашивают вагонкой или иным отделочным материалом.

Если потолок парилки смонтирован непосредственно на потолке помещения, начиная опять же со стороны входа, натягивают одно полотно фольги и зашивают его снизу тремя-четырьмя досками вагонки. Образовавшиеся между досками каркаса проемы заполняют утеплителем. Затем натягивают следующее полотно и процедуру повторяют.

Обшивка стен

Стены парилки, смонтированные на стенах помещения, обшивают точно также, как потолок (первый вариант).

При обшивке вагонкой внутренней части стены в местах выхода электропроводки, необходимо сначала в доске просверлить отверстие, соответствующее диаметру металлорукава, пропустить металлорукав в это отверстие, и только после этого пришить данную доску вагонки на постоянное место.

При зашивке стен без использования плинтусов между стенами и потолком вагонку пришивают "в руст", как это показано на фотографии. Нижний плинтус прибивают к нижней обвязке через вагонку гвоздем без шляпки. Для создания вентиляционного потока вдоль стены нижний край нижней доски вагонки не доводят до пола, оставляя щель 20-30 мм, а плинтус в этом месте пришивают через прокладку.

Монтаж лавок

Для изготовления каркаса лавок используют бруски с минимальным сечением 40х80 мм (это могут быть и свинченные шурупами короткие доски).

На уровне третьей обвязки на противоположной от входа стене горизонтально пришивают брусок во всю ширину стены. Это делают с помощью шурупов (80-110 мм) через каждые 50 см так, чтобы шляпки немного утонули в бруске. Маскировать их не нужно.

На том же уровне по правой и левой стенам парилки горизонтально пришивают еще два бруска длиной, соответствующей ширине настила (см. ниже). Их также крепят шурупами. К торцам этих двух брусков крепят шурупами-саморезами (120-150 мм) висящий брус (длина бруса равна ширине парилки, то есть, от стены до стены), который предварительно зенкуют на глубину 15-20 мм. Отверстие после завинчивания шурупа маскируют плотно пригнанной и смазанной клеем ПВА пробкой из той же древесины. Торец пробки затирают шкуркой.
При необходимости в местах наибольших нагрузок лавки страхуют вертикальными стойками, которые изготавливают из таких же брусков и фиксируют в полу так же, как и вертикальные стойки каркаса парилки.

Настил лавок изготавливают из досок 20х80 мм и более. Собирают настил из продольных и поперечных досок так, чтобы он мог быть съемным. При этом длина продольных досок соответствует ширине парилки (или висящего бруса), длина поперечных перемычек - ширине настила. Выбирается она произвольно, хотя опыт показывает, что только лежа на лавке шириной не менее 70 см, взрослый мужчина не будет чувствовать себя как на насесте. Ширина настила нижней лавки может не превышать 40-50 см, поскольку на ней парятся сидя.

Заключительный монтаж электрического оборудования.

Когда работы по обшивке парилки и монтажу лавок полностью завершены, приступают к заключительному монтажу электрической части.
Специальные шурупы, которыми укомплектован нагреватель, вворачивают в стену парилки так, чтобы им соответствовали крепежные отверстия в панели нагревателя, а при установке нагревателя нижняя его часть оказывалась на высоте 18-20 см от пола. Вокруг делают ограждение из обрезков вагонки. Форма его выбирается произвольно. Важно, чтобы дерево оказалось не ближе 5 см к нагревателю и не возвышалось больше, чем на 5 см над тэнами. Между тэнами укладывают камни. Желательно, чтобы просветы между ними оказались минимальными.

Непосредственно на вагонке закрепляют светильники и электрический выключатель. При этом металлорукав обрезают так, чтобы срез был заподлицо с вагонкой.

Термометр (гигрометр), песочные часы и вентиляционные задвижки закрепляют на вагонке, которой обшиты стены, шурупами.

По завершении работ стены, потолок и лавки зачищают шкуркой, а после этого тщательно протирают хорошо отжатой влажной тряпкой (без моющих средств).

Подготовка парной к эксплуатации

Первое включение нагревателя и нагрев парилки до 50 град.С производят при полностью открытых задвижках и двери. В первый день доводят температуру в парилке до 60 градусов и поддерживают ее по меньшей мере в течение 4 часов. На второй день температуру 90 град.С поддерживают 3 часа. На третий день после трехчасовой экспозиции при 100 град.С доводят температуру до максимума на 30-40 минут, периодически подливая горячую воду на камни. На четвертый день парилка готова к эксплуатации с полной рабочей нагрузкой.

Легкого вам пара!

Можно ли устроить сауну в квартире?

У нас с друзьями есть традиция: каждый год 31 декабря мы ходим в баню», – эта классическая фраза из всенародно любимого фильма известна каждому. И чем закончился для героя «Иронии судьбы» один из таких походов – тоже. Товарищ случайно попал в Ленинград, заснул в чужой квартире и… завертелось. Хорошо, что в конце концов все закончилось хорошо. А если бы нет? И вообще, можно ли, например, устроить мини-сауну в городской квартире? И что по этому поводу думает закон и его представители? Обо всем этом мы и хотели сегодня поговорить.

«У нас в районе саун нет!»
Именно так отвечали чиновные тетеньки в управах трех «спальных» районов и в МВК двух административных округов (МВК – Межведомственная комиссия). Звучит почти как «в Советском Союзе секса нет». То же самое и с саунами. Мой знакомый, недавно купивший квартиру в одном из бывших «номенклатурных» домов, долго не мог понять, почему по субботам, ближе к вечеру, в подъезде регулярно вырубается электричество. Оказалось, поселились в доме несколько любителей попариться. «Срубили баньки» в отдельно взятых квартирах и в конце недели дружно «поддают пару».

Но сотрудница управы уверяла, что таких жалоб ей не поступало и что на днях она лично проводила инспекцию на предмет наличия этих самых парилок – и ни одной не нашла. Опыт же общения с секретарем МВК Центрального округа заставил вспомнить классику. Цитирую: «Сауны в квартирах мы не разрешаем – у нас нет на то соответствующих предписаний. В «Законе о порядке переустройства помещений в жилых домах на территории города Москвы» о саунах ничего не говорится. В федеральных нормативных актах – тоже». То же самое сказали мне и в префектуре Южного административного округа: «Законом строительство саун открыто не запрещается – просто нет соответствующих нормативных документов. Московские городские строительные нормы (МГСН) предусматривают возможность обустройства саун в домах первой категории (то есть в кирпичных или монолитных домах с железобетонными перекрытиями и с квартирами больших площадей: минимальная жилая площадь 1-комнатной квартиры – 38 кв.м, 2-комнатной – 54 кв.м, 3-комнатной – 68 кв.м. – Авт.). Но это – нормы для строителей и проектировщиков, мы же руководствуемся законодательными актами. Поэтому официально никому не разрешаем».

Сборные и построенные сауны

Сборные сауны монтируют из уже готовых щитов, как конструктор. При необходимости их можно легко разобрать. Как правило, готовыми сборными саунами торгуют известные зарубежные фирмы-производители – финские, шведские, немецкие.

Но если вы решили обустроить баньку в загородном доме или на даче, сауну можно и построить. Строительством занимаются и отечественные фирмы, и компании-дистрибьюторы готовых кабин. Отличие построенной кабины от сборной в том, что сауна возводится, образно говоря, «по досточке».

Существует и вариант «встроенной сауны»: в этом случае под сауну отделывают стены готового помещения (например, обшивают вагонкой кладовую, используют в качестве стен кабины угол санузла). Ясно, что разобрать такую конструкцию сложнее, чем готовую.

Можно то, что нельзя
Тогда я обратилась в фирмы, готовые взять на себя «юридическое оформление перепланировки квартир». В четырех однозначно заявили, что строить сауны в квартирах не разрешается. А в пятой опять-таки сослались на Московские городские строительные нормы (МГСН 3.01-96), предусматривающие проектирование саун в квартирах домов первой категории, в том числе в одноквартирных домах (проще говоря, в коттеджах). И посоветовали обратиться к тем, кто эти строительные нормы разрабатывал, – в Московский научно-исследовательский и проектный институт типологии, экспериментального проектирования (МНИИТЭП).

Маргарита Некрасова, зав. лабораторией обследования зданий и сооружений МНИИТЭП:
– Да, действительно, бытовые сауны разрешено устраивать в домах первой категории. С соответствующим запросом мы обращались и в Центр Госсанэпиднадзора ЦАО. Ответ главного санитарного врача был таков: «Центр Госсанэпиднадзора Центрального округа в ответ на ваш запрос сообщает, что, согласно письма Московского городского центра санэпиднадзора № 2.4 – 1578 от 3.12.99, не возражает против использования в жилых домах сборных саун, имеющих гигиеническое заключение (сертификат) и предназначенных, по области применения, специально для жилых квартир. Сборные сауны не должны размещаться в проекции жилых комнат». (то есть сауны можно размещать только в коридоре или санузле. – Авт.).

Но лично я к саунам в квартирах отношусь осторожно. Ведь с точки зрения надежности электропроводки даже дома первой категории неодинаковы. А если в подъезде нет трехфазного тока, его нужно будет подключать дополнительно. Важно и то, где расположена сауна. Ее, например, не разрешается ставить в комнате или на кухне. Нельзя делать сауну в подвале – пожарная инспекция не разрешит. И вообще основные претензии к домашней сауне могут быть у пожарных.

Пришлось обратиться в пожарную инспекцию.

Владимир Волик, старший инженер нормативно-технического отдела пожарной инспекции ЦАО:
– В Москве по строительным нормам (МГСН 3.01 – 96, п. 3.31) допускается наличие саун в квартирах домов первой категории. А вот в Строительных нормах и правилах (СНиП), разработанных для России, об этом ничего не говорится. Как правило, устройство саун в городских квартирах запрещено. В любом случае этот вопрос в других городах решается с местным госпожнадзором.

Согласно Московским городским строительным нормам, «квартирная» сауна должна быть размером не более чем на двух человек. Это требование продиктовано, в частности, тем, что мощность электропечи, необходимая для обогрева большей кабины, превысит возможности электросети. И потом – система вентиляции в квартире может не справиться с большим количеством пара.

Отделку сауны, согласно строительным нормам, разрешается делать из древесины лиственных пород. Если сделать хвойную обивку, то при высокой температуре дерево начнет выделять смолистые вещества и станет липким. Кроме того, из-за повышенного содержания смол хвойные породы дерева могут даже самовозгораться. (Мой вопрос о том, что финны и шведы уже много лет используют в своих саунах специально обработанную древесину хвойных пород, которая не выделяет смолу, остался без ответа. – Авт.).

Есть еще одно требование для домашней сауны: установка по всему периметру под потолком парилки перфорированного сухотруба. «Перфорированный сухотруб» – это обычная труба с краном и с просверленными в ней дырочками, которая подсоединена к водопроводу. Когда кран закрыт, труба остается сухой (поэтому это устройство и называется «сухотруб»). Но если, не дай Бог, в парилке что-то загорелось, открываете кран – и стены орошаются водой.

Электрическая печь для сауны должна быть только заводского изготовления и обязательно с автоматическим отключением, например, через каждые восемь часов непрерывной работы или при достижении определенной температуры. Если вы забыли ее отключить, она должна выключиться сама. По электросети непременно нужно установить устройство защитного отключения (УЗО) – их сейчас делают в домах по требованию. Купить УЗО можно в магазине электротоваров, а грамотно установить его поможет электрик.

Кроме того, квартира должна быть оборудована пожарными извещателями. В домах повышенной этажности «коробочка» пожарного извещателя обычно прикреплена к потолку в прихожей. Да и все новые дома (включая те самые «дома первой категории», о которых мы говорили), как правило, ими оборудованы. Если возникает возгорание, пожарный извещатель автоматически сигнализирует в объединенную диспетчерскую службу, а из диспетчерской уже вызывают «01».

Иногда дом изначально проектируется с сауной, хотя это бывает очень редко. Если же человек, желая построить сауну, делает перепланировку в квартире – не обойтись без согласования в Межведомственной комиссии. В этих случаях мы, разумеется, даем свое заключение. Но если площадь позволяет установить сауну, к примеру, в углу ванной комнаты – как о ней узнают? Только если что-то случится (например, возникнет пожар и пострадают соседние квартиры). Тогда владельцу сауны придется возмещать ущерб.

Так что хочу посоветовать – устанавливать сауну должны только специалисты. Самостоятельно заниматься этим не стоит. И еще. В сауне должна быть хорошая теплоизоляция, специальные провода – с негорючей изоляцией, светильники с термостойким стеклом и изоляцией от влаги.

Что отсюда следует?
Если проанализировать информацию, добытую из официальных источников, станет понятно: чтобы париться без проблем, лучше соблюдать нормативные акты и распоряжения «сверху» на этот счет. Конечно, покупать или не покупать сауну, собирать ее из готовых щитов или строить, строить «как у нас» или «как у финнов и шведов» – решать самим. Главное, чтобы было безопасно и качественно. А вот насчет «можно-нельзя» выводы такие:

Удовольствие париться в домашней сауне доступно лишь жильцам квартир в домах первой категории и, разумеется, владельцам загородных особняков.
Не разрешается ставить сауны в подвалах городских домов, в комнатах или на кухнях.
Лучше не затевать специальную перепланировку квартиры «под сауну» (то есть сносить стены, делать дополнительные дверные проемы и т.п.) – юридически оформить домашнюю парилку вряд ли удастся.
Строительство сауны – вариант, более подходящий для владельцев собственных загородных домов. А в городской квартире такая сауна может создать дополнительные сложности. Ведь по сути это тоже перепланировка, поэтому оформить ее через БТИ будет весьма проблематично. Так что лучше приобрести готовую сборную сауну – при необходимости ее можно разобрать и перевезти на другое место.
Согласно требованиям пожарных, мощность печи в домашней сауне должна быть не больше 4,5 кВт. Это означает, что и размер сауны должен быть небольшим – на одного-двух человек. Сравните: для прогрева сауны объемом 1,2 – 2 м3 нужна печь мощностью 2 кВт, а для большой семейной сауны объемом 7 – 12 м3 необходим агрегат мощностью 8 кВт. Печи мощностью свыше 6 кВт подключаются к сети напряжением 380 В (трехфазная сеть), а в наших квартирах – 220 В (однофазная сеть).
Если вы выбрали для домашней сауны скандинавскую ель или сосну, пока еще официально не «признанную» нашими нормативными актами, требования пожарной инспекции касательно защиты сауны и дома от возгорания должны быть выполнены неукоснительно.
Так что ни в коем случае не занимайтесь установкой сауны в квартире самостоятельно – поверьте, даже если это и удастся, ничего хорошего из этой затеи не выйдет. Это сложное и ответственное дело можно доверить только специалистам, которые учтут все требования техники безопасности и сделают все по правилам.

Серж · 7 января, 2006

Большое спасибо за информацию.

12 апреля, 2006

2 Mak$ - просто супер! Спасибо огромное и вижу, что сауна в городском доме возможно.А как можно узнать категории дома? Имеется новостройка, монолитный дом.Благодарю!

13 апреля, 2006

2 Mak$ - просто супер! Спасибо огромное и вижу, что сауна в городском доме возможно.А как можно узнать категории дома? Имеется новостройка, монолитный дом.Благодарю!

лет 15-20 тому назад в те времена когда качественной вагонки у нас не наблюдалось будучи в Финляндии на авто с прицепом / ездил за мебелью на дачу/ заодно купил и вагонку / сосну/ действительно специально обработанную для сауны что и подтвердилось её длительной эксплуатацией в сауне. Конечно вагонку в сауне следует покрыть лаком но только специальным финским причём для стен -одна а для сидений и пола другая конечно с промежуточным ошкуриваниеми тогда у Вас в доме будет вполне приличная сауна в которых фины как известно знают толк что касается стен то мне кажется их не столько утепляют как больше уменьшают теплопроводность что может быть одно и тоже поэтому когда делал сауну и дома в питере т о последовательность сделал следующюю стена-rockwool-фольга-вагонка/груша/ ещё из личного опыта- плотно крепите фольгу чтобы при открывании двери она не хлюпала зазор под дверью-обязателен

Сергей Мастер · 24 апреля, 2006

Mak$Ю БЕСТ!

Mak$ · 25 апреля, 2006

Да ладно, чего уж там ? мысли не мои, я их только донес до вас

19 августа, 2008

Все же интересно, соорудил ли кто-н дома сауну?Я бы хотела усебя в новостройке инфракрасную поставить

21 сентября, 2008

Я на днях видела у приятелей в квартире встроенную сауну. Обзавидовалась. Говорят, что сами все работы выполняли. Я бы с удовольствием погрелась. На улице +12, отопительный сезон ещё не начался. В квартире холодно, как в трамвае...

29 апреля, 2016

Знакомый лет 6 назад в квартире просто деревянную решетку дома на пол бросил и вагонкой стены обшил. Ничего нигде не согласовывал, и все норм. Говорит, главное, чтобы проводка выдерживала. Я у себя в доме нишу хочу так же под сауну организовать

1 мая, 2016

Знакомый лет 6 назад в квартире просто деревянную решетку дома на пол бросил и вагонкой стены обшил. Ничего нигде не согласовывал, и все норм. Говорит, главное, чтобы проводка выдерживала. Я у себя в доме нишу хочу так же под сауну организовать

И, главное, чтобы никто из бти не прознал о вашей сауне)) А реально просто чем-то вот так вот нишу по-простенькому отгородить, чтоб и парилка, и не сильно моторно?Надо ж чтоб температуру и влагу выдерживало, я так понимаю?