Jump to content
Forums about repair and construction

Переделка отопления с нулевым опытом?

Rate this topic


 Share

Share


Link

Share on other sites

Recommended Posts

День добрый!Предыстория такова. Живу в частном доме 1914 года постройки. Дом деревянный. Материал лиственница. Пару лет назад полностью заменили всю систему отопления. Причины:1. Очень старый АОГВ. Годов, так, 60-х.2. Забитые трубы и батареи (чугун). Когда их срезали то, труба от самой магистрали имела свободный просвет миллиметров 6-7. Остальное было забито осадком.В результате температура батарей едва достигала (при выкрученном на полную регуляторе на АОГВ), примерно, +20 град.С. Соответственно, в доме был колотун, особенно в морозы.Заменили все это на следующее:1. АОГВ - Bosch Euroline. Двухконтурный. Один контур на отопление, второй - горячая вода в кухне. Еще и с электронной регулировкой.2. Трубы - ПП.3. Батареи - алюминий.Пару лет прожили нормально. Дальше начались "приятные бонусы":1. Часто стали вырубать лепестричество, что влечет за собой отключение котла, что, в свою очередь вызывает п.22. При выключении котла батареи полностью остывают минут через 10-15. Поскольку, трубы крепятся к батареям на резьбе, то при охлаждении находящейся в батарее воды соединение ослабляется и вода благополучно начинает выливаться на пол. Если дома никого нет, то давление падает в системе до нуля, примерно, через час. Все бы ничего, НО... дальше начинается п.3.3. После заполнения системы часть батарей нагревается нормально, часть до половины, часть, вообще, холодные. Нюхом чую, что пробки. Но! Открываю клапан на торце батареи, оттуда нормальная струя воды, а воздуха нет...Вобщем, заполнение системы и ее разогрев до нормы занимает часа полтора, что при морозах от -12 весьма ощутимо.4. Гуляют трубы. Раньше лежали параллельно стенам, теперь волной.5. Даже при нормально работающей системе периодически падает давление, до 0,5 бар. При этом ничего нигде не подтекает.Вобщем из всего этого сделал вывод, что надо менять. Причем самому. Самому, потому что если брать недорогого мастера очумелые ручки (тыс за 60-70 руб, как брали), потом его на исправление недостатков не дозовешься... Если обращаться в фирму, то там предлагают варианты от 10 тыс. евро, что, по моим финансам, нереально...Посему... Просьба как-то прокомментировать вышеописанное и дать какой-то совет(-ы) для самостоятельного решения проблемы.Заранее благодарен.С уважением.Владимир.

Link to comment
Share on other sites

Поменять всё на стальные трубы большого диаметра и чугунные батареи. Для этого тебе понадобится болгарка, набор клупов, слесарные тиски, трубный ключ, м-м-м... чугунные уголки, сгоны, контрогайки, шаровые краны..терпение.

Link to comment
Share on other sites

vlv

Фотки разводки и схему CO в студию,тогда можно что либо советовать

Link to comment
Share on other sites

Поменять всё на стальные трубы большого диаметра и чугунные батареи. Для этого тебе понадобится болгарка, набор клупов, слесарные тиски, трубный ключ, м-м-м... чугунные уголки, сгоны, контрогайки, шаровые краны..терпение.

Эко вы с плеча рубите. Человечество незря ПП выдумало что бы чугуну вот так возвращаться. :)Скорее всего мастер котрый вам делал - криворукий по самое "не хочу". Батареи при охлаждении течь не должны ни в коем случае. Найдите того мастера и натяните ему что-то сами знаете куда :) У вас скорее всего не только на батареях течь, но и где то где вы не видите. Надо тщательно проинспектировать систему при максимальном дозволенном давлении воды на предмет утечек, капель и прочего. Найденые косяки исправить и будет вам счастье.То что трубы дугой пошли это нормально. ПП труба имеет большой коифициент теплового расширения. Лечиться устройством компенсаторов и большим количеством креплений. Либо замуровкой в стене (это не ваш вариант). Так же желательно использовать для отопления армированые ПП трубы. А вообще правильно Техник-сан сказал - фотки давайте
Link to comment
Share on other sites

Эко вы с плеча рубите. Человечество незря ПП выдумало что бы чугуну вот так возвращаться. :)Скорее всего мастер котрый вам делал - криворукий по самое "не хочу". Батареи при охлаждении течь не должны ни в коем случае. Найдите того мастера и натяните ему что-то сами знаете куда :) У вас скорее всего не только на батареях течь, но и где то где вы не видите. Надо тщательно проинспектировать систему при максимальном дозволенном давлении воды на предмет утечек, капель и прочего. Найденые косяки исправить и будет вам счастье.То что трубы дугой пошли это нормально. ПП труба имеет большой коифициент теплового расширения. Лечиться устройством компенсаторов и большим количеством креплений. Либо замуровкой в стене (это не ваш вариант). Так же желательно использовать для отопления армированые ПП трубы. А вообще правильно Техник-сан сказал - фотки давайте

Текут не сами батареи, а то резьбовое соединение, которое металлическое между ПП-трубой и батареей. Я его подтягиваю ключом, а когда вода становится холодной оно как бы разбалтывается. Ну, как бы по законам физики: охлаждается -сужается, нагревается - расширяется.Креплений и так до фига. Некоторые, кстати, оторвались от стены вместе с волной трубы...Мастер, конечно, слегка криворук, но не по незнанию, а по разгильдяйству. ПП паял местами так, что потом самому паять пришлось учиться. Я потом сам все косяки перепаивал. Облазил все... Скрытых протечек нет. Даже при максимальном давлении. Фотки вечером сделаю, завтра выложу.Общая схема системы - вот:post-30328-1263385115_thumb.jpg Edited by vlv
Link to comment
Share on other sites

Эко вы с плеча рубите. Человечество незря ПП выдумало что бы чугуну вот так возвращаться. :)

Проблемы со стальными трубами и чугунными радиаторами начинаются через много лет эксплуатации, а с алюминиевыми радиаторами и пп или мп трубами через несколько. И любой мало мальски грамотный инженер сам поймёт, что проблема в технологии.

А почему у нас впихивают эти технологии тоже можно легко догадаться.

Вы внимательно изучите свойства полипропилена. Разве такому материалу можно доверять систему жизнеобеспечения? А отопление именно такой системой и является.

Трубы покоробило, потому что полипропилен при нагревании существенно изменяет свои линейные размеры, а при нагревании свыше 95 гр. еще и меняет свои свойства.

Фитинги текут, потому что они отвратительного качества, и плохо смонтированы.

Алюминиевые батареи быстро остывают, потому что имеют низкую теплоемкость, и малый литраж.

Резьбовые соединения материалов с разными коэффициентами теплового расширения разбалтываются.

А совет я даю, потому что уверен на 100%, стальные трубы и чугунные радиаторы проверенная временем, надёжная и эффективная технология.

Ещё я почти уверен что vlv, не станет пользоваться моим советом, но зато кто нибудь другой почитав эту ветку, задумается чем и как делать себе отопление.

Link to comment
Share on other sites

Текут не сами батареи, а то резьбовое соединение, которое металлическое между ПП-трубой и батареей. Я его подтягиваю ключом, а когда вода становится холодной оно как бы разбалтывается. Ну, как бы по законам физики: охлаждается -сужается, нагревается - расширяется.

Для этого есть пакля и герметик. Они вполне выдерживают перепады температуры которые есть в системах отопления. Ясно если навинтить фиттинги без пакли и герметика, то они долго не продержатся.

Креплений и так до фига. Некоторые, кстати, оторвались от стены вместе с волной трубы...

1. Надо использовать армированые трубы2. Хреново эти ваши крепления привинчены были. Я еще понимаю труба из крепления вырвалясь, но что бы крепление из стены...

Мастер, конечно, слегка криворук, но не по незнанию, а по разгильдяйству. ПП паял местами так, что потом самому паять пришлось учиться. Я потом сам все косяки перепаивал. Облазил все... Скрытых протечек нет. Даже при максимальном давлении.

Должны быть. Вы утверждаете что при работе системы ни с того ни с сего давление падает. Однозначно протечка или клапан какаой то защитный сработал и сбросил давление. Чудес не бывает.
Link to comment
Share on other sites

Для этого есть пакля и герметик. Они вполне выдерживают перепады температуры которые есть в системах отопления. Ясно если навинтить фиттинги без пакли и герметика, то они долго не продержатся.1. Надо использовать армированые трубы2. Хреново эти ваши крепления привинчены были. Я еще понимаю труба из крепления вырвалясь, но что бы крепление из стены...Должны быть. Вы утверждаете что при работе системы ни с того ни с сего давление падает. Однозначно протечка или клапан какаой то защитный сработал и сбросил давление. Чудес не бывает.

Про паклю и герметик - это Вы правы... Обязательно намотаю.Вырвалось не просто крепление. Крепление оторвалось от удерживающего его самореза. Т.е. саморез остался в стене, а крепление на трубе.С падением давления - сам думал, что где-то есть протечки. Но они у меня видны бы были. Клапан - возможно... Но давление сбрасывается уж как-то неравномерно. То за один вечер до нуля падает. То держится месяца два на одном уровне, а затем медленно (в течение недели) падает почти до нуля. Возможен какой-нибудь подсос воздуха?Просто, у меня бывает, когда воздушная пробка через котел проходит, давление падает в ноль и быстро восстанавливается.
Link to comment
Share on other sites

С падением давления - сам думал, что где-то есть протечки. Но они у меня видны бы были. Клапан - возможно... Но давление сбрасывается уж как-то неравномерно. То за один вечер до нуля падает. То держится месяца два на одном уровне, а затем медленно (в течение недели) падает почти до нуля. Возможен какой-нибудь подсос воздуха?

Ну просто один к одному как у меня, видать тенденция такая.
Link to comment
Share on other sites

Ну просто один к одному как у меня, видать тенденция такая.

И какие мысли есть?

Ещё я почти уверен что vlv, не станет пользоваться моим советом, но зато кто нибудь другой почитав эту ветку, задумается чем и как делать себе отопление.

Я бы воспользовался... Если бы варить умел. А чугуневые соединения на резьбе доверия, как-то не внушают... Плюс ко всему, сложность в "разделке" чугуния. Надо ж отрезать и резьбу нарезать...
Link to comment
Share on other sites

И какие мысли есть?

На отключку света у меня стоит бесперебойник, раньше часов десять держал, сейчас поменьше, видать аккум сдыхает, а по давлению просто контролирую. Система коллекторная, трубы (мп) в полу, переделывать не реально, разве что через сто лет при капремонте.
Link to comment
Share on other sites

Падение давления происходят когда воздушная пробка доходит до котла и автоматический отводчик стравливает этот воздух. Причем воздух в системе заправленной свежей водой будет некоторое время появляться даже если нет утечек. А если есть утечки, то эта проблема будет вечной. Вы для начала решите проблему с электричеством. Купите блок бесперебойного питания. По крайней мере котёл не будет останавливаться при кратковременных отключениях. До нескольких часов. Зависит от емкости бесперебойника.А чугун варить не нужно. Резьбы уплотняются паклей с герметиком или густой масляной краской, и стоят по 50 лет.Систему на стальных трубах можно собрать без единого сварочного шва, на тройниках, уголках, муфтах, контрогайках и сгонках. Причём ваша система будет стоить, материал, в пределах 2 000 - 3 000 евро. Это чугунные радиаторы, трубы, фитинги и др. расходники. Ещё нужно потратится на инструмент. Самое дорогое болгарка и тиски. Клупы - это типа плашки для нарезания резьбы на трубах. Продаются наборами, вместе с держателем.

Link to comment
Share on other sites

На отключку света у меня стоит бесперебойник, раньше часов десять держал, сейчас поменьше, видать аккум сдыхает, а по давлению просто контролирую. Система коллекторная, трубы (мп) в полу, переделывать не реально, разве что через сто лет при капремонте.

Название бесперебойничка не дадите? А то, все что я видел либо держит по 15-20 минут, либо стоит под 40-50 тыс. руб.
Link to comment
Share on other sites

Название бесперебойничка не дадите?

"Авалон-резерв 200" , он ещё и стабилизатор, что очень важно для котлов с электроникой, и аккум гелеевый на 100 ампер. Всё вместе обошлось в 500 баксов. Но это всё в Украине. Поищите по поисковику, это отдельная категория приборов для котлов.
Link to comment
Share on other sites

Текут не сами батареи, а то резьбовое соединение, которое металлическое между ПП-трубой и батареей. Я его подтягиваю ключом, а когда вода становится холодной оно как бы разбалтывается. Ну, как бы по законам физики: охлаждается -сужается, нагревается - расширяется.

короче у меня 5 лет назад тоже стала такая проблемма - замена всей системмы, долгие мытания и выбор были, из за проблем с оборудованнием для опресовки остановился на ПП и решил делать сам.

так вот с проблеммой подтекания соединений с радиатором столкнулся сразу (у меня системма просто постоянно работает нагрев - остывание, термостат стоит комнатный, програмируеммый) но это мой косяк, по незнанию поставил не то соединение на евроконус, первый год постоянно подтягивал, на второй заменил прокладки с паронита на силикон - подтягивал меньше :) но в конце того отопительного сезона опять началось, короче плюнул и переделал все соединения, выточили мне штуцера под евроконус (можно было и купить но токарь простаивал :) ) и по осени поменял - пока всё нормально (да и думаю что кроме прокладок там проблемм уже не будет) короче время покажет

с трубой проблемм - за три года ни каких, но она изначально вся стаби, температура на котле стоит постоянная около 70 градусов

по поводу давления - залил системму в начале ноября, пока был первый запуск - падало давление воздух стравливался, потом нагнал 1,5 (с нагревом 1,6-1,7) вчера давление при температуре воды 25 около 1 очка) нигде ничего не течёт, но это тот же кислород из воды выделяется и автоматически стравливается - думаю что проблемм нет

vlv а задуматься о энерго обеспечении не пробовал? генератор приобрести какой нить, если частое отключение электричества то без него никак - даже переделав системму

Link to comment
Share on other sites

А у меня почти везде стальные трубы и чугунные радиаторы. По осени устранил проблему с шаровым краном. И уже забыл когда подпитку включал последний раз. Всё что я делаю сейчас с отоплением, это верчу ручку термостата. :D

Link to comment
Share on other sites

Проблемы со стальными трубами и чугунными радиаторами начинаются через много лет эксплуатации, а с алюминиевыми радиаторами и пп или мп трубами через несколько. И любой мало мальски грамотный инженер сам поймёт, что проблема в технологии.

Да вы что?! У родителей в селе водопровод новый проложен ПП трубами уже лет 10 как. Исправно служит при давлении в 3 атмосферы. Старый железный прослужил лет 30 и прогнил насквозь. Целыми остались только старые советсткие ПП трубы которыми делалась разводка от железной магистрали по домам. Магистраль заменили на ПП около 10 лет назад, а те старые советсткие еще ПП трубы разводки пролежали в земле лет 30 и еще пролежат не меньше. Так что не надо перекладывать качество материалов и кривизну рук мастеров на технологию. Технология отличная, еще бы ее строго придерживались - вообще хорошо бы было.

А почему у нас впихивают эти технологии тоже можно легко догадаться.

Да, легко. Потому что дешевле и качественней.

Вы внимательно изучите свойства полипропилена. Разве такому материалу можно доверять систему жизнеобеспечения? А отопление именно такой системой и является.

Можно и еще как. Доказательство смотрите выше. Надо долько строго придерживаться ТЕХНОЛОГИИ и использовать КАЧЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ.

Трубы покоробило, потому что полипропилен при нагревании существенно изменяет свои линейные размеры, а при нагревании свыше 95 гр. еще и меняет свои свойства.

В современных системах отопления температура воды не превышает 70-80 градусов. Новые котлы все имеют это ограничение по температуре. И поверте мне этого хватает "с головой"

Алюминиевые батареи быстро остывают, потому что имеют низкую теплоемкость, и малый литраж.

А еще по тем же причинам они быстро нагреваются. Что имеет большое значения для экономии при переходных погодных условиях (весна и осень) когда ночью надо греть, а днем не обязательно. Емкие системы с чугунными радиаторами будут долго греться ночью (транжиря дорогой газ или электричество) и так же долго остывать днем, когда, собственно, их теплео вообще не нужно.

Так что любая система имеет свои преимущества и недостатки и выбор зависит от того что вам нужнее.

А совет я даю, потому что уверен на 100%, стальные трубы и чугунные радиаторы проверенная временем, надёжная и эффективная технология.

Восковая свеча - проверенная временем и надежная технология. Но что то я не видел что бы восковыми свечами повсеместно освещали помещения :)

Ещё я почти уверен что vlv, не станет пользоваться моим советом, но зато кто нибудь другой почитав эту ветку, задумается чем и как делать себе отопление.

Уж лучше медью, как Техник-сан предпочитает.

А у меня почти везде стальные трубы и чугунные радиаторы. По осени устранил проблему с шаровым краном. И уже забыл когда подпитку включал последний раз. Всё что я делаю сейчас с отоплением, это верчу ручку термостата. :D

У меня та же ситуация только везде ПП и стальные радиаторы. Сижу себе, ручку термостата кручу. Нигде ничего не подтекает, давление не падает, котел по программе работает что бы и тепло было и газа не много жгло. :)
Link to comment
Share on other sites

По поводу дешевизны системы из ПП и МП, заблуждение развеивается, как только на ценники фитингов посмотришь. А простота, извините, цена одного паяльника проф. дороже всей системы из стали и чугуна вместе с инструментом. Медные трубы, отличное решение! И самое дорогое. Наверное клиенты Техник-Сана могут себе это позволить, а вот я точно не могу.

Link to comment
Share on other sites

А простота, извините, цена одного паяльника проф. дороже всей системы из стали и чугуна вместе с инструментом.

а нафиг ???? проф паяльник, ну купил я себе за 1,8 тыра, чутка доделал :) термостат висел в воздухе в отверстие (термопасты в отверстие напихал ) и пользуюсь без проблемм, в моих маштабах мне его хватает, а вот с сталью - проблеммы у меня были, в виде тех же деревянных перекрытий (разобранных в то время) и от греха подальше !!!

Медные трубы, отличное решение! И самое дорогое

да тоже не совсем верно, не так это и дорого как кажеться

как только на ценники фитингов посмотришь

в МП
Link to comment
Share on other sites

Название бесперебойничка не дадите? А то, все что я видел либо держит по 15-20 минут, либо стоит под 40-50 тыс. руб.

Хороший бесперебойник стоит от 30тыщ. Чтобы на несколько часов хватило ватт 100 держать. Основная цена бесперебойника - ёмкость аккумуляторов. Чем больше тем дороже.Вы главное если будете покупать, смотрите чтобы у него отсутствовало искривление синусоиды. В паспорте на него будет отмечено. Дешевые бесперебойники (типа компьютерных) выдают на выходе меандр (или типа того) вместо синусоиды. Этого достаточно для потребителей с импульсными блоками питания (компьютер, телевизор). А в современных котлах - двигатель в насосе. А двигатели очень чувствительны к качеству синусоиды.
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Or sign in with one of these services


 Share

Share


Link

Share on other sites


  • Our picks

    • Шкаф из/в ГКЛ
      прихожая оч. маленькая - 1,2 в длину и 2,4 метра в ширину. требуется разместить шкаф. Планировал вдоль стены. Классическая глубина шкафа 60 см сожрет пол-прихожей, поэтому решено глубину сделать 40 см ("плечики" вдоль, а не поперек размещать в шкафу придется). Приглядел как походящий вариант шкаф из галереи "фото от Григория", фото #19. Но покадровых рекомендаций по его изготовлению нет(((((( Я понял, что вначале делается каркас (левая стенка шкафа на фото), обшивается ГКЛ, а потом "начинка" по размерам внутрь. Так? А что за светлая полоска вверху и внизу шкафа? Это тоже обшитый ГКЛ профиль? Для чего ?


       

      • 110 replies
    • Монтаж потолка из гипсокартона
      1. С каким шагом крепятся подвесы к потолку - на сайте Кнауф вычитал, что шаг основных профилей - 1200 мм, шаг подвеса - 650 мм. Те лист висит на двух основных профилях и примкнувших к ним несущих (если по технологии - лист вдоль основных) и на 6 подвесах.... Вроде как довольно редко - не упадет ли все это?2. Как крепится прямой подвес - двумя дюбелями или одним? Опять же на сайте Кнауфа в форуме инф. отдел отвечает, что одним, но в середине у подвеса не отверстие, а прорезь, по которой дюбель-гвоздь может елозить, те подвес может перекосить.3. Как крепить изовер на потолке?

      • 550 replies
    • Как выставить маяки под штукатурку
      Добрый день! Пытаюсь ставить штукатурные маячки. Получается плохо - долго, муторно, крайне неудобно. С первого раза вообще не получилось - вершинка одного из маячков ушла с прямой линии, второй вообще оказался приклеен заметными волнами, пришлось снимать их и переклеивать. Правда, попутоно понял, что снимается установленный маячок достаточно просто и без повреждений - достаточно снять шпателем Ротбанд, который был поверх маяка и слегка поддеть маяк снизу. Т

      • 63 replies
    • Многоуровневый потолок с изгибом, нишей и карнизом
      Всем спецам привет!!!Вот нашел в дебрях инета один вариант потолка от которого я без ума!!!Вот он:


      Составил чертеж предположительный операясь на свои размеры комнаты:

       


      Б1-Б7 - лампы

      по кругу вниз смотрящиеМ1-М3 - лампы по полуокружности вниз смотрящиеП1-П3 - лампы по линии вниз смотрящие.1) Т.к. слева по чертежу будет ниша в 15 см, а центр главной окружности расположен в центре комнаты, то для исключения антисимметрии сделал справа еще один линейный уровень в 16 см. Насколько это будет правильным решением с точки зрения дизайна?2) Красным, синем и зеленым цветами линий показаны траектории, на которых будут лежать лампы.3) Пунктирная черная траектория окружности показывает закарнизный бортик.---А вот и основной вопрос:


       

      • 34 replies
    • Как заделать дырку в ГКЛ
      Профи! У вас наверное ни один потолок без этого не обходится. Как выходите из положения, подскажите! А то уже шпаклевать пора....чертежик прилагается


       

      • 21 replies
    • Шпаклевание гипсокартона
      Скоро заканчиваю, буду пробовать шпаклевать гипсокартон. После изучения форумов все равно есть несколько вопросов, да и в любом случае - тема актуальная

      • 562 replies
    • Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит
      не за горами уже и облицовочные работы. В этой связи копятся вопросики:1. Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит? Стеклорезами? Тогда какой выбрать- столько их в магазине!2. Оптимальное расстояние между плитками какое? 2-3-4 мм?

      • 1,305 replies
    • Установка межкомнатных дверей
      В некотором ближайшем будущем предстоит установка межкомнатных дверей, а опыта в этом вовсе нет. Слышал, дело ответственное и непростое. Есть какие либо хитрости, тонкости, какова вообще последовательность действий? Предлагаю об этом постить сюда

      • 976 replies
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.