Александр Андреевич

Сколы и все раковины замазать надо предварительно, но это не избавит от необходимости шпатлевать полностью всю стену. Под покраску стеклохолст клеют в обязательном порядке, тем более, что есть штробы. Кроме того степень подготовки под покраску у Вас неудовлетворительная. Она не тянет даже на К2. Даже на фото видно, что поверхность вся бугристая. Такую поверхность ещё мазать и мазать!
Частично холст?! Вот тебе ещё лишняя шишка, волна. Когда хотят частично наклеить холст, делают выборку глубиной 0,5-1мм под полоску холста.
Конечно же полностью! Даже под обои шлифуют полностью. А под покраску должна быть очень тщательная шлифовка. Абразив только брендовый. Шлифование выполняется с проявочным светом. Краска всё проявит и покажет.
Это Вам так кажется. Как раз после покраски визуально и будут видны все изъяны.
Ещё как подчеркнёт! Конечно не сатин, но и не все матовые краски являются в полной мере глубокоматовыми.
Поэтому все шлифмашинки подключаются к пылесосу. Вся пыль сводится к ручной шлифовке углов и сопряжений.
То, что пол уложен - это явление обыденное. Сейчас у меня например в работе коттедж, там плинтуса скрытые (утопленные в стены), поэтому волей-неволей вначале укладывается напольное покрытие, а затем делается отделка. Просто полы укрываем плёнкой, а сверху листами ДВП с проклейкой стыков.
Конечно же проще! Покраска и подготовка - это наиболее сложная и ответственная работа. Любой неверный шаг - и куча денег и времени окажутся в мусорке! И главное: покраска - это премиум сегмент! Покраска смотрится роскошно, только тогда, когда выполнен полный цикл подготовки всего малярного пирога; когда использован хороший материал и инструмент; когда применён спецгрунт в цвет краски; КРАСКА - явно не за 4000р/ведро! когда окрашивание происходит с профессиональным светом и ТОЛЬКО брендовыми форсунками Graco, Wagner, в крайнем случае Aspro или AvS, хотя это уже не то. В обратном случае - это поликлиника или магазин, но не квартира с современным ремонтом!
Повлияет. Оттенки будут казаться совершенно разными. Поэтому смело оклеиваете всё. Красивую покраску самостоятельно не выполнить, как и не сделать мебель. HandMake -да, высококлассное изделие - нет.

Не вижу в ней вообще смысла: сама она на дереве держится, но на ней материал держится не лучше, чем на дереве. Я такие вещи грунтовал кварцгрунтом и замазывал волмой-монтаж с добавлением ПП фибры (или стекловолоконной). С сеткой. И насекаешь гребёнку зубчатым шпателем. Потом уже штукатуришь.
Да.
По технологии да., но делают так нечасто. Тут всё зависит от того, какие покрытия будут, и будет ли плинтус потолочный, либо натяжной потолок. Если да, то приветствуется развязка - не будет рвать в другом месте. Если же у вас будет сопрягаться крашенная стена и крашенный потолок, без плинтуса - то только связывать. Иначе качественной цветовой отсечки не видать как своих ушей.
2мм хватит. И армировать вообще никогда не лишнее. Но нужно помнить, что главное - подготовка поверхности. Гипсолит нужно шершавить. Легче всего это сделать, хорошенько промочив несколько раз его водой, а затем натереть жёсткой металлической щеткой, либо обрезком полотна ножёвки по металлу. (гипсолит имеет гладкие фрагменты, не обеспечивающие должной адгезии). Можно также фрезернуть чашкой с болгаркой, если есть пылеотвод.
Это смотря какую функцию она выполняет (компенсатор, а может тупо щель заткнули ей). Вообще деревянные закладные в камне - это всегда зло и проблемы.

Очень сомнительно, что это возможно. Я имею в виду что даже глянцованный Ротбанд пригоден в самомом самом лучшем случае лишь под улучшенную окраску. Под высококачественную окраску такое основание не пригодно. Только при последующем нанесении Финиша не менее 2х слоёв. А под эмали, металлики и т.п. ещё и наполняющий грунт или ультрафиниш.
Во-вторых. под любые жёсткие и тонкослойные покрытие требуется наклеивание стеклохолста. Иначе не избежать трещин. Даже одна трещина испортит всю дорогую отделку!
Странная формулировка. Эмаль - это плотная краска, в которой связующего больше определённого порога. Т.е. эмалью КРАСЯТ. Никогда не красят, а потом эмалируют. Понятие эмалировки относится к керамике и посуде. Под эмаль, бывает наносят специальный грунт (грунтовую краску) для устранения мельчайших дефектов. Понятие "мельчайшие дефекты" относятся к высококачественным поверхностям, к которым Ротбанд не имеет отношения от слова совсем!
В плане сцепления 100%.
Пока не станет ровно.
Вот кстати эта хрень очень склонна к трещинам. Поэтому на ней холст необходим тем более.
Ничего не будет родбанду. Им и ванные комнаты делают. Условие таково, чтобы он был покрыт водонепроницаемым материалом.
Вообще сейчас очень модно искажать формулировки. Запутаться можно. Чтобы не было путаницы все формулировки приведены в ГоСТ. И не нужно ничего выдумывать и подтасовывать!
Короче: не понятно что там задумали, но Вам надо посмотреть на это своими глазами. В плане надёжности сцепления и стойкости к отсыреванию сомнений у меня нет, а вот появление трещин очень вероятно. И ещё есть в отделке одна аксиома: не бывает быстро и качественно! Кто бы что не говорил!. Качественная работа по технологии подразумевает множество ответственных операций с определённым технологическим перерывом между ними! Потому, априори быстрой и дешёвой быть не могут.

@Elena80, Просто взять и заделать за 1 день не получится. Можно, конечно, замазать Ротбандом и через день бросить линолеум, но это такая лажа получится! Вам нужно делать стяжку. Можно предварительно устранить выбоины раствором, а затем пройти наливайкой. Но это не только дорого, но и требует большой сноровки. Гораздо проще взять обычный ровнитель пола, его можно наносить слоем от 10мм. Выставляются маяки, пол пылесосится и протирается мокрой тряпкой, обрабатывается грунтовкой. Обеспыливать и грунтовать следует непосредственно перед заливкой, иначе сядет пыль. Стяжку на следующий день нужно хорошенько пролить тёплой водой. Если планируется линолеум на волокнистой основе (войлок, синтепон), то его можно класть на достаточно хорошо перетёртую стяжку. Если её не получилось затереть, покупается 5килограммовый мешочек пл. клея и делают накрывку с помощь шпателя. Если планируется тонкий линолеум без основы, пол нужно зашпатлевать. Для этого подойдёт любая шпатлёвка на цементной основе. Лучше всего её наносить в 2 слоя: второй слой наносится на ещё мягкий, но уже подзастывший первый. Таким образом достигается не только качественная поверхность, но и высокая поверхностная прочность. Помещение закрывают от сквозняков, чтобы шпатлёвка оставалась влажно по меньшей мере 6-8ч. Затем производится небольшая шлифовка пола, пыль подметается и пылесосится и снова проливается тёплой водой. Если при проливке где-то отстаёт или размывается шпатлёвка, это свидетельствует о наличии пыли на основании или о излишне тонком слое шпатлёвки. В таком случае дефекты "лечатся". Шпатлёвку следует наносить либо на уже просохшую стяжку, предварительно прогрунтовав её, либо на сырую, но схватившуюся, при условии тщательного удаления пыли с поверхности, и увлажнив до насыщения, непосредственно перед нанесением шпатлёвки, которая наносится на влажное, но без блеска и луж основание. Второй вариант предпочтительнее, т.к. просыхание будет происходить плавно и постепенно совместно со стяжкой и поэтому твёрдость шпатлёвки будет не ниже самой стяжки. Линолеум, поскольку совершенно паронепроницаемый, укладывается на полностью просушенное основание. Скорость высыхания в среднем для смесей на основе цемента - 100-150 часов/ см толщины. При этом искусственно ускорять сушку калориферами, обогревателями, свозняками и т.д. нельзя (если ,конечно, не хотите получить трещин).

То у Вас получится изменение температуры после поклейки. Вам надо просушить комнату и убрать обогреватель в соседнюю за день до оклейки и держать там пару-тройку дней. Тогда во время оклейки и сушки скачков не будет. PS: боюсь представить, сколько вы "намотайте киловатт.часов!   

Лично мне это не нравиться. Люблю когда ванна всё-таки обложена плиткой (обмурована), так жёстче, и лей себе на стены спокойно. Но ещё больше не нравится этот самый скруглённый край, куда потом попадает вода; про всякие самоклеящиеся ленты для ванн вообще молчу... Не всегда, конечно, но зачастую начинаю с установки ванны, а потом обкладываю плиткой.
Можно заделать пеной, но жёсткости она никакой не даст. А вот заделывать намертво тоже нельзя , т.к. ванна имеет определённую подвижность (от температуры и вибрации), а это может привести к сколам и микротрещинам у плитки. Я бы заделал раствором, предварительно обернув участок, подлежащий замуровке, чем-то относительно мягким, например двухстороннем скотчем толчиной 1мм или пенорезиной, излишки который нужно срезать после высыхания раствора или плитки.
PS: Обкладку ванны произвожу при наполненной её водой - иначе потом, при её наполнении может пойти трещина по стыку её верхнего края и нижнего сопрягающегося с ней края плитки.

уяснить нужно главный принцип: под любые покрытия есть свои грунты. 
По существу вопроса:
-Под шпатлёвку по мелящим и чрезмерно-впитывающим поверхностям - обычная грунтовка. Это ,например, когда ты нанёс тонким слоем штукатурку, потом зашкурил и хочешь сверху пройти шпатлёвкой; если основание чистое и впитывает не сильно грунта не нужно.
-Между слоями шпатлёвки - если материал хороший, такой как Шитрок - не нужно; иногда бывает сильновпитывающий материал, и по нему новый слой сворачивается - тогда прогрунтовать разбавленной грунтовкой или слегка увлажнить. 
-Под обои - обойный праймер. Например можно купить готовый в вёдрах белый клей для обоев и прогрунтовать им, разбавив его предварительно до требуемой консистенции (обычно 1:1, должен получиться такой жиденький киселёк) Можно так же использовать жидкий клейстер, обычную грунтовку или и то и другое сразу. 
-Под покраску обоев - ничего не нужно.
-Под ЖО - тонкодисперсный пигментированный кварцгрунт. В редких случаях под кварцгрунт наносят ггп, если есть слабые сильновпитывающие участки.
-Под в/д-покраску поверхностей с нормальной впитывающей способностью (шлифованный Шитрок) -  грунт-краска или разбавленная краска.

Никак не надо. Унтерпутс всегда такая гольный песок и известь, чуть-чуть цемента. Это низкомарочная штукатурка. Шпатлюйте с применением стеклосетки с ячейкой 2-3*2-3мм.

Это правильно. Только и только на водной основе. Если покрасить масляной она останется внутри мягкой. Потому что красил он их матовой краской, она очень маркая. Для стен - решение не лучшее. Есть конечно. Те же водные краски, только не матовые, а шелковистые, полуматовые или полуглянцевые. Например Евро-20, Биндо-20 , Любые интерьерные или моющиеся краски со степенью глянца от12 до30, выше 30 уже слишком блестящие, они будут полосить и бликовать. Лучше всего 15-20.Для экономии краски и лучшего результата сперва лучше покрасить (прогрунтовать) стеклообои простой матовой в/д краской, а уже затем красит более дорогой шелковистой (полуматовой) краской. 

Так бывает в трёх случаях: не высох клей, много воды в замесе, "перезамыли" затирку или переувлажнили шов. В любом случае это проявление избытка вода в любом его виде. Ещё бывает, попросту, плохо промыли поверхность от светлого налёта - он хорошо виден на Вышей фотографии. Попробуйте для начала промыть стену с мыльной водой (только не используйте средство с кислотами или хлора, типа Доместос, Санфор-антиржавчина, Утёнок, Силит и т.п. где есть кислоты; подойдёт обычный шампунь или Фейри). Когда поверхность плитки перестанет пачкаться - то и шов чистый. Пусть теперь посохнет сутки, и возможно дефект уйдёт, если это был простой налёт. А ежели нет -  то это то, о чём я написал. Нужно либо перетереть заново; может так же помочь пропитки для швов (надо пробовать); ну либо смириться.

@Артур123, Глянцевать ничего не нужно. Если Вы делаете стены волма-слоем  (ротбандом), под ЖО будет достаточно если просто пробежать жиденькой смесью, ткзть  сделать накрывочку. Если раствором, то просто перетёрт без борозд. ЖО что хочешь перекрывает, в т.ч. и трещины.
Тем более.
Вообще да. Но надо смотреть: если основа впитывает сильно, или её шкурили и она пылит и пачкается, или если шпатлёвка слабовата, то сначала нужно пройти простой грунтовкой,чтоб всё это дело скрепить. А потом кварцгрунт. Раньше грунтовали под ЖО масляной краской с добавлением песка. Сейчас полно готовых грунтов. Бетоконтакт, конечно, не подойдёт, а любой грунт с мелким песком - самое то, и не важно какой там именно песок : кварцевый, мраморный, известняковый или ещё какой, главное, чтобы мелкий. Лично мне из всех гр. которыми работал очень понравилась отечественная фирмы Боларс Acryl-primer-quartz. Это пигментированный белого цвета грунт, колеруемый при желании в цвет декоративного покрытия, с мелким кварцевым песком. Влагостойкий, ложится даже на масляные краски, для нар. и вн. работ; он предотвращает адсорбцию воды из ЖО, облегчает их нанесение; хорошо изолирует поверхность ( жо обладают свойством вытягивать грязь из основания). Рекомендую.

Не совсем понятно что именно вы хотите получить. Смешать краску с грунтом можно для грунтовки поверхности под окраску. Потом красить в 1 слой. Можно вообще обойтись без грунтовки, грунтуя поверхность просто разбавленной водой краской. А вот смешать грунт с колером - ни к чему хорошему ни приведёт: это получится слишком яркий лессирующий (прозрачный) состав, который совершенно не закрашивает поверхность ни за 1, ни за 5 раз. ( Примерно как водорастворимая морилка - поры окрашивает, поверхность за темняет, но ничего не закрашивает). К тому же на грунтованную поверхность очень плохо ложиться краска. В общем да, примерно как соей заменяют мясо . ПВА с водой - по сути и есть грунт. Но грунт под приклейку чего-то на ПВА. Клей ПВА обладает определённым соотношением вяжущих свойств и густоты; если его разбавить до требуемой консистенции, то связующие свойства становятся низкими, а если разбавлять слабо - он не проникает в поры. Короче, получается грунтовка с очень низкими потребительскими свойствами. К тому же такая грунтовка грозит жёлтыми пятнами. Под покраску - вариант очень плохой  и опасный. Куда такой грунт на пва можно применять? Как межслойный грунт для шпатлёвки на основе ПВА, а в несколько более крепком варианте для грунта впитывающих материалов под склеивание клеем ПВА.Повторюсь: под покраску грунтовать грунтовкой вредно, нужно грунтовать разбавленной краской. Чтобы компенсировать потерю связующих свойств и придать составу поверхностно-скрепляющие свойства, разбавлять можно грунтовкой; на сколько - зависит от поверхности и от самой краски: если краска слабая, а поверхность сыпучая - то побольше связующего, если краска крепкая,  а поверхность прочная и чистая (какая-нибудь высокопрочная и нормально впитывающая шпатлёвка) можно разбавлять только одной водой; чем сильнее впитывает основание - тем жиже должен быть грунт.

Самый простой способ: Делаете прямоугольные ниши обычным способом. Затем в углы вклеиваете предварительно нарезанные бобышки в форме 1/4 цилиндра из пенопласта. Затем шпатлюете. Не забудьте армировать сеточкой.

Положено бетоконтактом. Хотя лет 10-12 назад, когда его не было, грунтовали именно Церезитом - и всё в норме. Но один прецидент был. Только помните, что настоящий грунт называется "Бетоконтакт", не бетонконтакт, не бектоноконтакт, ни бетон+  
         Маяки, если что, и натёртые сделать можно - сэкономите по 5кг с метра. Хотя 5-25мм - это нормально.

Ну мне, больше всего волгоградская по душе. Но вцелом волма хорошая смесь, тем более, что челябинский гипсовый завод тоже выпускал хорошие смеси, например "Биопласт 5500" - единственный отечественный аналог Унифлотта, (адгезионная прочность аж 1,4МПа!!! ) 

Перегорает спираль. Некоторые лампочки, правда, сложно выкрутить, а некоторые - легко. Сейчас поставил не родные "39" а побольше диаметром лампочки - стало лучше. Стоят с нового года, но одна всё-таки перегорела!

@Aceton, Механизм следующий: водяные пары будут скапливаться на наиболее холодных предметах, подобно как на холодной трубе. Горячий предмет выталкивает влагу, а холодный - наоборот притягивает. Но поскольку гипс гигроскопичен, он будет поглащать влагу из помещения. Это может привести к образованию плесени и даже отслаиванию. В неотапливаемых помещениях лучше использовать влагостойкие материалы.