Перейти к содержанию
Школа ремонта - Блоги о ремонте и строительстве

Блог Двери-Новосибирск

  • записи
    4
  • комментарий
    1
  • просмотров
    19 927

Как самостоятельно замерить дверной проем для заказа дверей

Двери-Новосибирск

21 106 просмотров

Как самостоятельно замерить дверной проем для заказа дверей

Вам необходимо будет вооружиться рулеткой, листом бумаги, карандашом или ручкой.

Это самый простой пример выполнения замера дверей. Вам необходимо будет вооружиться рулеткой, листом бумаги, карандашом или ручкой. Основные величины необходимые для будущего заказа дверей это: высота двери, ширина двери, толщина стены, сторонность открывания двери.

ext_efa49d4b3906fc93d78972e02cb35280.jpg

* редкий случай, когда требуется полотно выше или ниже стандартного - 2 метра высотой

Какой ширины заказывать полотно межкомнатных дверей?

В размере двери основная характеристика - это ширина полотна. Если ширина дверного проёма 93 см., то значит, в этот проём подойдёт дверное полотно шириной 80 см.

ext_2152297bd9ce6c8e039675044970364a.jpg

Для дверного полотна, ширина которого равна 70 см, проём будет слишком широким, а для полотна шириной 90 см проём будет узким, так как еще надо учитывать и толщину коробки по обе стороны полотна, которая составляет 2-3 см в местах паза коробки под полотно. Конечно, идеальный проём для двери шириной 80 см будет равняться в пределах 85 – 88 см.

Таблица зависимости размера полотна межкомнатной двери от ширины дверного проема

Если ширина дверного проема равна... ...то ширина полотна будет равна

670 - 700 мм - 60 см.

770 - 800 мм - 70 см.

870 - 900 мм - 80 см.

970 - 1000 мм - 90 см.

Таким образом получается, что полотно должно быть минимум на 7 см уже дверного проема. Но надо понимать, что толщина коробки в 3 см это минимум, и в основном у ламинированных простых дверей. За минусом притвора в коробке таким дверям может хватить и 6 см от проема. Т.е если останется по 3 см от ширины полотна, то дверь в сборе можно будет втиснуть. Но такое не пройдет с дверями шпонированными или с телескопической коробкой. У них толщина больше. Да и для пены место тоже надо.

Размеры простой ламинированной коробки.

ext_923b1f5b1b19ad64264ec5c8446d4481.png

Нужны ли доборы и какой ширины?

Доборный элемент - это планка для расширения бруса коробки. Служит он для того чтобы закрыть участок стены не закрытый брусом коробки. Что бы правильно рассчитать ширину требуемого добора нужно замереть толщину стены в дверном проеме и вычесть ширину бруса коробки, это и будет необходимым размером добора. Обычно ширина коробки типичной межкомнатной двери составляет 7 см .Если толщина стены больше 7 см, то доборы нужны. Исключение может быть тогда, если у вас "Г" образные наличники.

При покупке дверей требуется учитывать самый широкий размер толщины стены проёма, куда планируется устанавливать дверь. Пример: внизу толщина стены - 11 см, посередине - 11,5 см, вверху - 12 см. Значит, ширина коробки двери (дверной брус + доборная планка) должна быть 12 см. Иначе, если коробка будет меньше по ширине, чем толщина стены, то наличник не ляжет плотно на коробку и стену.

При установке двери в проём с размерами толщины стены 11 см (посередине); 12 см (сверху), может образоваться щель между стеной и наличником в промежутках меньшей толщины стены (там где толщина стены - 11,5 см). При данном недостатке рекомендуется использовать гипсовый раствор, или алибастр (продаётся в хозяйственных магазинах в небольших пакетиках) для замазывания щели между наличником и стеной. Или другой вариант: выровнять стену раствором, так чтобы толщина стены была везде по контуру проёма.

Ширина добора должна быть равной или больше той части стены, которую надо закрыть. Т.е. если ширина стены 12 см, а ширина коробки 8 см, то вам потребуется добор шириной не менее 4 см. Но в магазинах, как правило, продают доборы шириной минимум 10 см. В нашем случае тогда можно будет купить 1,5 палки и распилить их пополам.

Какой высоты заказывать полотно межкомнатных дверей?

Высоту проема нужно замерять по боковому откосу с двух сторон. Размер стандартной двери, которую можно купить в нашем интернет-магазине, составляет 200 см по высоте. Если проём по высоте от пола до верхней перегородки больше 210 СМ, то наличник (который крепится к верхней коробке) не сможет закрыть проём, в результате образуется щель между наличником и стеной.

В этом случае нужно будет уменьшить проем по высоте либо установить широкие наличники. Если же проём по высоте меньше 203 СМ, то дверь с дверной коробкой в сборе не сможет "втиснуться" в проём такого размера.Тогда предлагаются 2 варианта: 1.подрезать дверь, что может привести к ослаблению прочности дверной обвязки при ежедневной эксплуатации; 2.резка стены для расширения проёма, что значительно дороже первого варианта, но при этом дверь не будет подвергаться "непроизводственным" изменениям.

Как определить сторону открывания двери?

Чтобы правильно определить сторонность открывания двери необходимо встать лицом к двери таким образом когда дверь открывается на себя. Если вы открываете дверь на себя и петли справа сторонность открывания правая, если при открывании двери на себя петли с лева, то сторонность открывания левая.

Примечания

Если вы делаете ремонт, то двери лучше всего устанавливать в последнюю очередь. В начале делаем пол, потом потолок, затем стены и в последнюю очередь двери. Но если по каким то причинам двери надо поставить раньше, то следует учесть следующее:

Замеряя дверные и проемы, нужно внимание обратить на пол и то, каким он будет после ремонта. Так, если в планах хозяев намечается использовать напольное покрытие толщиной более 0,5 см, эту величину нужно будет вычесть из высоты проемов.

Если у вас сложный случай или вы не можете разобраться, тогда Вызовите квалифицированного специалиста

на нашем сайте в разделе «Вызов замерщика».

Существует великое множество различных тонкостей и нюансов при установке дверей. Только профессионал сможет отличить проем дверной от ходового. Определить, нужны ли для дверей, так называемые доборы и какие именно. Сделать технические расчёты зазоров между дверным коробом и стеной, учитывая и те, через которые могут проходить различные провода. А также туда вписывается и то, в какую сторону будет открываться входная дверь (в права или влево), внутреннюю или наружную сторону (все зависит от того, как она будет располагаться на лестничной площадке). Все это и не только, вносится специальный план «замеров», который после передается мастерам – установщикам.

Сотрудничая с профессионалами – это гарантия высокого качества, экономия времени и сил, а главное – нервов.



0 Комментариев


Рекомендуемые комментарии

Комментариев нет

Ваш контент должен быть одобрен модератором перед публикацией

Гость
Вы комментируете как гость. Если у вас есть аккаунт, пожалуйста, войдите
Добавить комментарий...

×   Вставить как форматированный текст.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Похожий контент

  • yuri242
    yuri242
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как справиться с такой проблемой: входная металлическая дверь со внутренними петлями провисла (чтоб её закрыть приходится приподнимать дверь за ручку). Петли с регулировкой. Как надо подкрутить, чтоб приподнять дверь? Петли 3 штуки (как на картинке) Заранее спасибо!
  • Dima-city
    Dima-city
    Всем привет Имеется кладовка. Внутри полки сделаны. Предполагается, что там будут храниться вещи (смотрите Фото 1). Как оформить ее снаружи (ну то есть вход)?
    Сейчас думаю просто купить доборы и наличники (без полотна и без коробки) и из них сделать проем (смотрите Фото 2). Но это получится, что из комнаты будет виден весь бардак в кладовке. 
    С дверцами заморачиваться не хочу.  Что такого крутого придумать? Как оформить вход в кладовку?
  • Prowler
    Prowler
    Добрый день. Делаю постепенно ремонт в новой квартире, и на данный момент межкомнатные двери стоят от застройщика (выглядят дешево, нет врезных замков). Вычитал не в одном месте, что установка межкомнатных дверей в последнюю очередь (после стен и пола) - это нормальное явление. Так ли это? Ведь замена может быть достаточно грязной, насколько я себе это представляю. Ковролина нигде лежать не будет, только керамическая и ПВХ плитки. И еще один вопрос: на данный момент клею ПВХ плитку из зала в коридор, уже на выходе из зала задался вопросом: как обрезать плитку с текущим косяком, чтобы в дальнейшем не было щели и не пришлось лепить обрезки? Заранее спасибо.
  • steamroller
    steamroller
    Вот тут https://homemasters.ru/...atnye-dveri/ правильная статья о навеске дверей в комнаты. Но в жилище есть еще двери. Поговорим о них. Наверняка кто-то скажет - чувак, ты чего тут нам советами мозг выносишь, прописные истины впариваешь и всякие Гваделупы открываешь? Мы ТАК давно делаем!
    И в самом деле - идея лежит на поверхности и толковые мастера наверняка ставят двери правильно. Вас, Профессионалы, я прошу не обижаться за резкий тон.
    Но я хожу по старым помещениям и свежеромонтированным гражданами из солнечных республик. Где хозяева квартир хвастаются - "Это евроремент!!!" - и наблюдаю одну и ту же шнягу. Короче, после очередного вида вчера навешенной недооткрывающейся я сильно перевозбудился и нарисовал эту месагу, предназначенную, в основном, для заказчиков, в навеске дверей ничего не понимающих. Мастер умеет установить коробку виртуозно, врезать петли плотненько, без заусенчиков. Ось с лёгоньким правильным наклоном от самопроизвольного открывания. Смотришь на результат и глаз радуется точности исполнения. Но вот поклеены обои, дверка обрамляется обналичкой. И тут наступает полный... (невероятным усилием удерживаюсь от убойной русской лексики).
    Теперь представьте себе проход со входами в другие помещения, с непременным открытием двери в узковатый коридор. А ширина его 900-1000 мм. Упирающаяся в обналичку дверь может отнять 150-200 мм. Это без учёта торчащей ручки! Мало того, полотно, открывающееся в упор до обналички, при неосторожном движении может выдрать петли нафиг или дальше. И тут хозяева спохватываются и городят "спотыкач" на пол -  упор от выверта, или на стенку какую-нибудь промышленную (!!!) хрень, красноречиво говорящую своим существованием о древности проблемы. А зачем мучиться? Всё просто: достаточно вынести ось петли наружу на 3-5 мм и жить с открывающимися на 180° дверьми долго и счастливо!
    Картинка прилагается. Извините за манеру изложения - достала эта дверная некрасота, психанул, сорвался. Да, чуть не забыл. Много лет назад попросил одного, реально очень хорошего и добросовестного мастера, навесить петли с выноской. Объяснил зачем. Тот с квадратными глазами спросил - "А разве так можно? Шурупы близко к поверхности - фанеровку вспучит." Так если дверь не выламывается через обналичку, она на двух шурупах в каждой петле будет держаться вечно! Как минимум, дырок в петле по 4 на каждой пластине. Значит под те, что рядом с поверхностью надо дырку ткнуть чуток побольше и не вспучит. А! Еще вспомнил. Тут тема плесени в ванной обсуждалась. Помещение ванной рекомендовано почаще проветривать. В советских малогабаритках, как правило, дверь в ванну из того самого узкого. Но мы не держим её постоянно открытой по рассмотренным выше причинам. Я не предлагаю держать открытой дверь в сортир. Речь о влажном помещении.

×