Блог Sano

  • записей
    185
  • комментариев
    809
  • просмотра
    588 254

Душевой трап Viega, гидроизоляция

Душевой трап Viega, гидроизоляция

Один из моментов гидроизоляции душевой кабины, а именно душевого лотка.

Этот момент как то непонятно освещён в самой инструкции, хотя сама суть понятна, не ясно было чем можно заменить их монтажный клей с длинным названием, Клей монтажный (290мл), для суперплоского трапа и Schluter-KERDI изоляции (модель 4938.22) / X3, именно под таким названием находится этот клей в гугле по артикулу инструкции, тюбик стоит 2000руб, но его надо ещё заказать и привезти, это долго и нафиг надо.

Пришлось напрячь своего знакомого, который сделал запрос в столицу, как я понял представителю этой фирмы на предмет чем можно заменить артикульный клей со странным названием.

Ответ был таков, это клей-герметик на основе MC и тому подобных полимеров. Тут сразу всё легло на свои места. Ленту мне дал мой знакомый который эти виеги возит, а герметики МС полимеры у нас в магазинах стали появляться.

Я выбрал от Келида клей-герметик 007 (из серии бондианы), по описанию он суперпупер, для всего в том числе и для сан.узлов.

 

Далее все просто, фотки и короткое описание, вырезаны из моей статьи

 

зы. кстати я попробовал сначала как держится сама гидроизоляция на металле, фиговенько, по этому решил не рисковать, хотя и говорят что держится гидра, но литокол как то сомнителен в этом плане

 

Далее можно заняться душевым трапом, для этого нужно очистить и обезжирить поверхность трапа. К трапу шла своя гидроизоляционная лента и клей герметик на основе MC полимера. Из инструмента потребуются: пистолет для герметика, прижимной валик (подойдёт обойный) и шпатель.

 

blogentry-2-0-46058600-1380394910_thumb.jpg

Наносим герметик на поверхность трапа, а также на стык трапа и бетонной стяжки. Прикладываем ленту, разглаживаем её шпателем и раскатываем валиком, выдавливая излишки герметика. Всё лишнее можно убрать салфеткой смоченной тем же обезжиривателем . Работу надо сделать тщательно, чтобы лента плотно прилегала к поверхности и тщательно промазана герметиком. Второй половинкой ленты займемся далее.

blogentry-2-0-95753100-1380394913_thumb.jpgblogentry-2-0-17950800-1380394917_thumb.jpg

После нанесения на стены возвращаемся к душевому трапу. Тут все также как и угловыми лентами. Отгибаем свободную половину ленты, наносим мастику и тщательно её разглаживаем, сверху покрывая слоем гидроизоляции. Причина, почему делается в два таких этапа, проста. Мастика плохо держится на металле и по этому часть ленты лучше приклеить на герметик. Кстати это указано и в инструкции к трапу.

blogentry-2-0-09241800-1380394920_thumb.jpg


0


17 Комментариев


Спасибо! :) Всё встало на свои места, осталось только ленту найти... без резины... :hi:

0

Поделиться этим комментарием


Ссылка на комментарий

Что то мне подсказывает  что можно и резиной по середке  ленту использовать,  ведь у неё край свободен от резины

0

Поделиться этим комментарием


Ссылка на комментарий

Что то мне подсказывает  что можно и резиной по середке  ленту использовать,  ведь у неё край свободен от резины

там получается небольшое утолщение будет от резины...

0

Поделиться этим комментарием


Ссылка на комментарий

будет, но в углах ведь она также есть,  это лента для углов и для мест подверженных деформации,  на стыке разных материалов 

конечно лента на фотке удобнее в работе

0

Поделиться этим комментарием


Ссылка на комментарий

Неплохо бы и по обычному круглому трапу подобный фотоотчёт забацать, а то в описании, у веги например, хреновенько аспект монтажа освещён. 

0

Поделиться этим комментарием


Ссылка на комментарий

Саня, а ты свой трап делал до моего видео или после? Эксперименты как липнет гидра к трапу напомнила мои.

Чего я Корису рекомендовал промазать ленту насквозь, а потом клеить на металл - это вот почему. Клей, допустим, прошел наполовину толщины ленты и застыл. Сверху гидра тоже половину ленты пропитала, но гидра хуже липнет к МС-полимеру, чем наоборот, поэтому вдруг в толще ленты возникнет расхождение этих слоев хотя бы под нагрузкой человеческого веса, и вода капиллярно сможет сочиться в направлении от трапа в середине ленты - до края трапа и мимо гидроизоляции в стяжку. Фантастика, конечно, народ всегда намного проще относится, но все же вероятность есть. Рисунок рисовать не буду.

Если же промазать ленту гидрой насквозь, ту ее часть, где она клеится на металл, а дальше делать, как ты описал - будет идеально, воде не будет шанса никуда уйти, кроме трапа.

Я на будущее такую схему считаю наиболее правильной

0

Поделиться этим комментарием


Ссылка на комментарий

А как гидра липнет к резине прорезиненной ленты - хуже, чем если бы резины не было. Если лента посередине резиновая, то ее можно покрутить в руках, посмотреть и придумать способ, как сделать с ней.

0

Поделиться этим комментарием


Ссылка на комментарий

после делал,  то что ты описал имхо не сможет случится,  кстати  эта лента промокает насквозь  от гидры если мазать сверху и под ней

именно к резиновой части липнет  похуже, чем к краям  но вполне достаточно,  я делал  краш тест с плиткой,  выложу в блоге

0

Поделиться этим комментарием


Ссылка на комментарий

после делал,  то что ты описал имхо не сможет случится,  кстати  эта лента промокает насквозь  от гидры если мазать сверху и под ней

Да, промокает, но, дойдя до МС-полимера, может с ним плохо склеиться,потом немного на микрон будет как холодный шов, куда по капиллярам может пойти вода

Фантазер наверное?

0

Поделиться этим комментарием


Ссылка на комментарий

ага, :)

давай рассуждать дальше,  пусть каким то чудом  вода попала на срез этой ленты и капиллярно (не факт что структура ленты такое позволяет)  пошла  по холодному шву,  как думаешь ты,  вот идёт она и доходит до стыка  где эта лента полностью гидрой промокла,  буквально всего 2см сырость шла от края трапа и уперлась в гидру,  и всё, вода встала

кстати пол у трапа грунтован спец.грунтовкой  которая также имеет свойства гидры

крышка трапа также ставится на герметик и обмазывается им по самое нехочу , пол идёт с подогревом и вся лишняя вода сохнет быстрее

0

Поделиться этим комментарием


Ссылка на комментарий

именно к резиновой части липнет  похуже, чем к краям  но вполне достаточно,  я делал  краш тест с плиткой,  выложу в блоге

хм... то, что к резиновой хуже липнет - нехорошо... там мозаика у меня будет из КГ

кстати пол у трапа грунтован спец.грунтовкой  которая также имеет свойства гидры

что за грунтовка?

Если же промазать ленту гидрой насквозь, ту ее часть, где она клеится на металл, а дальше делать, как ты описал - будет идеально, воде не будет шанса никуда уйти, кроме трапа.

логично, по-моему...

0

Поделиться этим комментарием


Ссылка на комментарий

Я брал Праймер-F. Это было дааавно-даавно, когда отечественные производители еще ничего такого не производили. Я не пойму, нафига эта грунтовка нужна? Если бы это был глубокопроникающий праймер, а так нет, такая же пленка, но более эластичная.

Причем, в инструкции, кажется, не было, чтобы прогрунтовывать поверхность

праймером Х94 (используется как обычный или концентрированный грунт - прим. для тех, кто не знает) перед гидрой. Прошел я этим праймером F, гидроизоляция была душевого поддона,  стяжка пропылесошена хорошим пылесосом - На следующий день смотрю - "о! песчиинка! беру ее, тяну за нее, а праймер вот так пленкой и оттягивается от стяжки. С тех пор перед гидрами грунтую, хоть это и не написано с инструкции. Хотя сейчас, наверное, везде пишут.

Это было лет девять назад. Тогда только одним праймером F обрабатывал столешницу из фанеры перед плиткой. На всякий случай. Клеил на Litoacryl LA315 - единственный тогда акриловый клей, больше по фанере клеить нечем было.

0

Поделиться этим комментарием


Ссылка на комментарий

он сейчас такой же,  мало того он (праймер) мне шороху навёл, вот из за этой плёночки,  но  после я разобрался  что надо ждать когда он высохнет полностью

0

Поделиться этим комментарием


Ссылка на комментарий

на 

. С тех пор перед гидрами грунтую, хоть это и не написано с инструкции. Хотя сейчас, наверное, везде пишут.

на CL51 так и написано :)

0

Поделиться этим комментарием


Ссылка на комментарий

В инструкции по гидрофлексу, сохраненной у меня, написано вот что:
 
Впитывающие основания предварительно обрабатываются
грунтовкой PRIMER F-м (возможно в сочетании с водой), нанесённым в один или два
слоя кистью или валиком из расчёта около 300 г/м2. После его высыхания, примерно
через 20 минут, можно наносить гидроизоляционную пасту HIDROFLEX.

 
А получается, что праймер Ф недостаточно жидкий даже немного в разбавленном виде и не проникает в поры, а остается на поверхности. Я все делал правильно, точнее по инструкции
 
Инструкция старого дизайна, возможно давнишняя, но я Гидрофлексом пользовался уже не помню когда, вроде один раз, остальные разы чем подвернется, их у нас много разных в магазинах, а за литоколом надо было бы ехать специально на фирму.
 
А вообще водными гидрами можно работать, когда еще есть что делать, и тебя ничего не держит. Для нанесения водной гидры валиком надо подхода четыре делать, а цементно-латексную за два захода с небольшим перерывом. Цена не намного больше при том расходе, который рекомендуется производителем. Обрати внимание на рекомендуемый расход и посмотри сколько у тебя идет на квадрат.

0

Поделиться этим комментарием


Ссылка на комментарий

Ваш контент должен быть одобрен модератором перед публикацией

Гость
Вы комментируете как гость. Если у вас есть аккаунт, пожалуйста, войдите
Добавить комментарий...

×   Вы вставили контент с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

Похожий контент

  • Катарина
    Катарина
    Добрый день! Исходные данные:пол- бетонное перекрытие, стяжки нет, есть неровности:следы от штукатурки-шпаклевки стен, небольшие ямки на самой плите, выступы кругляшки для проводки или хз чего еще. Чтобы убрать пыль сделали один слой грунтовки UNIS для внутренних работ (бутыль с серой этикеткой). Стоит вопрос можно ли класть на такое ламинат (какие подложки рекомендуете в этом случае), линолеум , плитку (для кухни и коридора)? Фото ниже Спасибо всем, кто откликнется
  • Takhir
    Takhir
    Имеется трап Viega. Вопрос - на каком уровне относительно стяжки его монтировать - А или В? Аргументируйте, пожалуйста.
  • nik987654321
    nik987654321
    Скажите пожалуйста, приобрел сифон вот такойвнутри было этоно что то не могу разобраться как его собрать.Предпологаю такно возникли вопросы1. каким образом крепится деталь 6 выполняющая роль гидрозатвора (если правильно понял)2. для чего 10 (что то вроде липучки)3. не хватает прокладки под 8 шайбой между 7 и 9Если 6 вставить в 7 и закрепить 5 (освобождается прокладка 4 под шайбу 8), но тогда 3 свободно гуляет в 6 и будет течь.Прошу вашего совета.Спасибо.
  • Boyakov.maksim
    Boyakov.maksim
    Здравствуйте! Прошу совета по монтажу трапа Viega. Монтажная высота трапа 95-165 мм. Пропускная способность 0,4-0,8 л/с соответственно. Вопрос пока без фото.Вход в канализационный стояк занижен на 120 мм от уровня стяжки(50мм) . Трасса 0,5м почти прямая. Трап установлен на основание пола,т.е. в итоге: труба сифона трапа 23мм от основания + 70мм до входа в стояк=93мм! Это уровень трубы сифона. Могу ли я при минимальной высоте трапа 95мм! рассчитывать на то что пропускать он будет максимально т.е. как при высоте 165мм (но, соответственно, вход в канализационный стояк на уровне основания). Ведь фактически перепад между плиткой и сливом 95мм+70мм(от основания до входа в стояк)=165мм! Или это самообман и пол в душе все равно придется поднять на 165мм основания. Если я прав то не грозит ли мне перепад от сифона до стояка 93мм на 0,5м трассы срывом гидрозатвора. На форуме прочитал что такое возможно. Заранее спасибо за любую информацию.