Помогите со схемой отопления

[lerupp]

Доброе время суток Прошу покритиковать мою схемуМожет есть предложения и дельные советыЧто есть :География- ПМР (Молдова)Здание - частный дом утеплен пенопласт 5 смВысота потолков 2.5 (ГКЛ) до перекрытия 2.8 мокна и двери -указанно на схеме (вроде понятно)Вопрос : 1 Будет ли работать схема (принудительная) 2 Диаметры труб (плипропелен) 3 Количество секций (остановился на биметале) 4 Радиаторы имеющиеся в продаже OCEAN и EVRO TERMO- может кто слышал, сталкивался ? Всем спасибо Ваше мнение очень важно.

Изменено 22 апреля, 2011 пользователем dimp

[максимка]

Здравствуйте.Я конечно не спец, но думаю что принудительная работать будет Себе буду ставить чугунные радиаторы, много с кем советовался для частного дома рекомендуют.По поводу ПП труб я однозначно себе буду их ставить, только армированные, по диаметру лучше к специалисту

[Arizonaman]

Работать она будет. Диаметр коллектора 25, подвод к батареям 20. Ширина батарей - на ширину подоконника, высота 40-50 см.

[Technik-san]

lerupp
в такой ситуации я бы сделал таким образом : радиатор , который один идёт вниз на комнату 7,5 м.кв запитал от левой ветки четвёртым , этим уравняв кол-во радиаторов и длину трасс в левом и правом контурах , оба контура сделал с "петлёй Тихельмана" и на обоих обратках , непосредственно перед их соединением вместе , поставил балансировочники , вот тогда можно действительно получить рабочую схему ,
см. обсуждения похожей ситуации здесь
Отопление частного дома своими руками

[lerupp]

Всем спасибоУв. техник -сан Ваш авторитетный совет особенно дорог, спасибо.Вот переделанная, переработанная схема с попутным движением воды( 2 контура с общей обраткой)Оцените, покритикуйте.Если можно еще к данной схеме приминима ли "ЛЕНИНГРАДКА"Подскажите диаметры трубСпасибо, извените за фото

Изменено 6 мая, 2011 пользователем lerupp

[Technik-san]

lerupp качество вашего фото оставляет желать лучшего ... восполню этот пробел ... см. - схема с "ленинградкой" )) только комплектующие указанного на фото производителя я бы не рекомендовал , только принципиальная схема здесь сгодится

[Finman]

Tehnik-san

вы конечно меня звиняйте, но это не Ленинградка. Система отопления ленинградка - это кольцо на каждом этаже(горизонтальная) либо кольцо по вертикали, радиаторы из подачи в подачу, потом общая обратка..А вы представили классическую двухтрубную систему с подключением из подачи в обратку...Не рекоммендую никому Ленинградку, ибо дальние радиаторы будут холодными...

Изменено 9 февраля, 2013 пользователем KGB

[Finman]

Я бы сделал два кольца, соединяющихся в нижней комнате 7.5м которая , там да два балансировочника, и перед радиатором терморегулятор, схема подключения из подачи в обратку. Что будет теплоносителем (вода, антифриз, гликоль)???? Еще бы предложил установить ECL 301, а датчиком температуры внутри помещения, на него же ECL зацепил бы насос, с частотным приводом, получили бы экономию по э/э и газу... Еще учтите что ПП 25 и 20 - это наружний диаметр трубы, но думаю тут хватит, хотя себе бы делал из металлопласта или вообще из стали (ну вот как-то я ей больше верю)

[Technik-san]

Tehnik-san вы конечно меня звиняйте, но это не Ленинградка. Ленинградка - это кольцо на каждом этаже(горизонтальная) либо кольцо по вертикали, радиаторы из подачи в подачу, потом общая обратка..

Замечание верное , спасибо !

А вы представили классическую двухтрубную систему с подключением из подачи в обратку...

Замечание не верное - была представлена схема с попутным движением теплоносителя , а подключение нижнее , как у "ленинградки"

Не рекоммендую никому Ленинградку, ибо дальние радиаторы будут холодными...

Совершенно согласен , в "ленинградке" переток происходит через первые радиаторы и дальние радиаторы будут холодными , поэтому , чтобы не происходил этот переток и была предложена схема с попутным движением теплоносителя ... просто повнимательней приглядитесь

[Finman]

Я бы предложил такой вариант подключения...Появляется возможность регулировать радиаторы и создать равномерное распределение по системе, и ремонтопригодность повышается системы

Совершенно согласен , в "ленинградке" переток происходит через первые радиаторы и дальние радиаторы будут холодными , поэтому , чтобы не происходил этот переток и была предложена схема с попутным движением теплоносителя ... просто повнимательней приглядитесь

Согласен с попутным движением, но это просто обратка и она никуда не идет, верней только в котел.... И я бы сказал не переток, а большой съем тепла идет на первых радиаторах, а к последним ничего не приходит....И еще про биметал...Если уж так его хотите ставить, то тогда в межотопительный сезон должны постоянно стоять наполненные, иначе скорродируют. По количеству радиаторов посчитайте теплоотдачу помещения и выбирайте кол-во радиторов. Считать можно вот как, определяете суммарное теплосопротивление каждой стены, пола, потолка. Потом берете в -1 степени - это будет теплопотери. Для быстроты расчета можно внутренние перегородки не считать, только внешние. Пример расчета:

Для того, что бы правильно выбрать как способ отопления, и минимально необходимую мощность отопителя, важно подсчитать общую величину тепла, которую дом будет терять. Т.е. рассчитать теплопотери, исходя из комфортной температуры внутри и максимально холодной температуры снаружи. Для Владимирской области минимальная температура снаружи зимой принимается - 40 С (редко, но бывает). А комфортную температуру внутри помещения можно считать + 20 С. Т.е. перепад температуры составляет около 60 градусов.Расчет, разумеется , оценочный, так как совершенно точно рассчитать теплопотери нет никакой возможности (надо будет учитывать неоднородность стен, наличие возможных мостиков холода, площадь окон, их теплопотери и пр. и пр.) . Да это и не нужно. Важно знать порядок этих теплопотерь, что бы определиться с отоплением. Любая неоднозначность и допуски должны трактоваться в сторону увеличения теплопотерь (т.е. увеличения мощности отопителя).Для расчетов нам потребуется справочная величина соотношения между Ваттами, Джоулями и калориями (килокалориями). Потому что мощность измеряется в Ваттах (килоВаттах), а теплота сгорания топлива и теплотворность печей – в Джоулях и килокалориях.Итак: 1 Вт/м*град = 0,86 Ккал/м*час*град = 3600 Дж/м*час*градС материалом и конструкцией стен я уже определился (это керамзитобетон и пенополистирол) ( см. Расчет теплового сопротивления стены загородного дома из монолитного керамзитобетона с дополнительным утеплением. ), Коэффициент теплового сопротивления такой стены составляет ~ 0.2 Ватт/град (толщина стен уже учтена). Соответственно, через каждый квадратный метр поверхности стены при разнице температур 60 градусов будет уходить 12 ватт тепла (или 43200 Дж/час, или 10,3 Ккал.)Но тепло уходит не только через стены, но и через кровлю, и через пол. Поскольку чердачных помещений в моем доме практически не предусматривается, можно считать всю крышу за стену с Ктп = 0,2 ватт/м *град (с учетом толщины) . Т.е. примерно те же 12 Ватт/м2Поскольку площадь крыши равна примерно 200 м2, то потери тепла через крышу составляют 2400 Ватт или 8,64 МДж/час или ~ 2064 Ккал/час. Потом я эту сумму приплюсую к тому, что дом теряет через стены.Теплопотери через пол . Температура в подвалах вобщем-то всегда положительная. Поэтому перепад температур в данном случае составляет не более 20 градусов. Кроме того, под бОльшей частью отапливаемых помещений первого этажа располагается именно теплоаккумулятор ( см Проект дома. ). Поэтому пол в данном случае будет выступать как источник тепла, а не его проводник наружу. Единственное место - кухня площадью ок 20 кв. метров. Поскольку пол будет утепляться примерно так же как и крыша, это составит теплопотери ок. 100 Ватт. На втором этаже часть помещений (общей площадью ок. 120 кв.м.) расположена над слаботапливаемыми помещениями (гараж, мастерская). Разница температур там будет не 60 градусов, а градусов 30. Соответственно и теплопотери составят 0,2 х 30 х 120 = 720 ват. Т.е. можно считать, что теплопотери через пол составят величину примерно в 1 КВт (или 3,6 МДж/час или 860 Ккал/час).Осталось посчитать теплопотери через стены. Для этого надо знать общую площадь стен отапливаемых помещений, выходящих наружу дома. В моем случае это примерно 150 кв. метров. Кроме того, часть стен выходит во внутренние слабо отапливаемые помещения с перепадом температур 30 гр. (примерно 50 кв. метров) . Стены внутри дома между помещениями с одинаковой температурой естественно не учитываются, так как передачи тепла между ними не происходит.Таким образом, теплопотери через стены составят:1) 12 Вт х 150 = 1800 Вт2) 6 Вт х 50 = 300 ВтИтого 2100 Вт или 7,56 МДж/час или 1806 Ккал/час.Итак, суммируем все наши теплопотери:2400 Вт + 1000 Вт + 2100 Вт = 5,5 КВт или 4730 Ккал/час или 19,8 МегаДж/час.Это минимально возможная мощность отопителя (или сумма мощностей нескольких отопителей) при условии идеального равномерного распределения тепла . Разумеется такое не возможно даже в принципе из-за наличия множества перегородок в доме, неоднородности стены (двери, окна), конвекции воздуха и т.д. Поэтому минимально необходимую мощность отопителя можно смело увеличить на 50%, т.е. принять равной 7-8 Квт ( 25-30 МДж/час), и то, при условии наличия мощной и правильной системы центрального отопления, равномерно распределяющей тепло по комнатам и помещениям.25-30 МДж, Много это или мало? Для такого большого дома (площадь застройки ок. 200 кв.м) вобщем то не много. К тому же это пиковая мощность, для морозов - 40 С. Что бы получить такое количество тепла, надо сжечь примерно 2-3 килограмма дров в час (с учетом КПД печи – примерно 5 кг. Или примерно 1 литр дизельного топлива .В моем случае, все эти цифры весьма и весьма оценочные. Они не учитывают наличие других источников тепла, как то различные бытовые приборы, наличие камина и печи в сауне. Не учтено так же наличие с южной стороны большой теплицы, которая будет помогать сберегать тепло, а в солнечные дни и служить его источником. Так же оставлен за скобками теплоаккумулятор примерно на 50 тонн воды, способный накопить (теоретически до 8000) 5000-6000 МегаДжоулей (т.е. тепла на 200-250 условных часов отопления при экстремальном морозе) . Не учтено наличие солнечного коллектора площадью ок. 80 кв. метров способного в солнечный день вырабатывать ок. 50 КВт (или 180 Мдж/час) и т.д.Кроме того, существеннейшую экономию топлива или электроэнергии может дать отказ от центральной системы отопления и переход на распределенную систему отопления для каждой комнаты. В большом доме с небольшой семьей не обязательно поддерживать высокую температуру во всех помещениях, тем более при экстремальных морозах. Достаточно поддерживать ее на уровне + 10 градусов, например, или даже меньше, имея возможность в течении нескольких часов довести ее до нормальной. Распределенная система отопления позволит полнее задействовать локальные источники тепла незначительной мощности. Например, маломощный ветроэлектрогенератор, солнечный обогрев, электрокотел малой мощности и т.д.Распределенная система отопления позволит так же значительно эффективнее использовать и различные способы отопления. Не только водяные, но и воздушные, конвекционные или отопление инфракрасным излучением.Для расчета необходимой мощности отопления при распределенной системе потребуется рассчитать теплопотери для каждого контура такого отопления. Но методика расчета примерно такая же.

Давайте посчитаем коэффициент теплопроводности такой стены. Теплопроводность самой штукатурки и отделочных материалов можно не учитывать, их доля в теплосбережении ничтожно мала.Величина обратная теплопроводности называется теплосопротивление. По аналогии с электричеством, проще считать общее теплосопротивление стены как сумму теплосопротивлений каждого из слоев.Тогда у нас получается:Теплосопротивление 0,5 метра керамзита: 0,5/0,15 = 3,33Теплосопротивление 10 см пенопласта: 0,1/0,05 = 2Теплосопротивление 0,5 см пеноплекса: 0,005/0,03 = 0,16Как видим, доля пеноплекса в теплосбережении крайне мала ( 2%), поэтому его применение остается под вопросом. Возможно будет применен другой материал, более дешевый.В то же время доля 10 см пенопласта в теплосбережении составляет более 30% от суммарной.Получаем общее теплосопротивление стены равным 5,3 – 5,5. Соответственно, общий коэффициент ее теплопроводности равен 1/5,5 = 0,18 вт/град (толщина стен у нас уже учтена). Т.е. при перепаде температур в 50 градусов стена будет «пропускать» всего 9 ватт на каждый свой квадратный метр.Эта величина (9 ватт) достаточно условна. Она не учитывает неравномерность обогрева стен (углы, например), наличие окон, дверных проемов и т.д. Поэтому теплосопротивление стены обычно делят на 2 – 3 (тут уж лучше перебдеть, чем недобдеть). Поэтому величиной необходимой для расчета мощности обогрева в моем случае можно считать примерно 20 ватт/м2 стены.Разумеется, это относится к каждому помещению дома отдельно, а расчет мощности обогревателя относится к наружным стенам. Внутренние перегородки между отапливаемыми помещениями тут не причем и в расчете не участвуют.Например, если комната имеет площадь наружной стены примерно 10-15 метров, то для ее обогрева необходимо затратить около 20 х 15 = 300 ватт энергии. При условии, что пол и потолок «теплые» (т.е под и над ними – другие отапливаемые помещения). В противном же случае следует учитывать и площадь потолка комнаты и площадь пола.Поэтому при расчетах следует учитывать не только площадь внешних стен, но и потолки и полы.

Изменено 19 мая, 2011 пользователем Finman

[ali]

Добрый день подскажите пожалуйста какая система лутче подойдёт для частного дома .Система с газовым отоплением закрытая и с насосом

[Finman]

ali

второй вариант конечно предпочтительней, только подачу сверху, обратку снизу и на подачу шаровый кран, на обратку регулируемый кран типа Ballorex

Изменено 19 мая, 2011 пользователем Finman

[Finman]

А еще уточнение, насос ставить перед котлом, а не после... У насоса сделать байпас, заполнять систему через обратку.

Изменено 20 мая, 2011 пользователем Finman

[ali]

СПАСИБО

[ali]

Вот задуманная схема,а её можно прокоментировать мож что-то не так?

[Finman]

На обратке, перед соединением двух веток на каждой ветке установить запорно-регулирующую арматуру, на подаче на каждую ветку установить запорно-регулирующую арматуру, так как кольца разного объема и длины. То сопротивление разное в каждом кольце, надо будет поджимать малое кольцо, чтобы вода шла в оба кольца, а то будет бегать только по малому, следовательно большое будет холодным. Я бы еще установил манометры на подачах и обратках, чтоб контролировать давление, и избежать переворота кольца.