Реле напряжения Digitop V-Protector Vp-16A

frosters · 1 января, 2012

Здравствуйте,

Хочу поделиться информацией, а также получить помощь по реле напряжения DigiTOP V-protector Vp-16A.
Купил я это устройство около года назад, но все никак не было времени его подключить. Сразу после покупки я его не проверил, о чем теперь жалею.
Сейчас при подключении выявилась проблема: устройство периодически щелкает реле (напряжение находится в установленных пределах), причем цифровая часть работает исправно. Пощелкивание (или даже "потрескивание") происходит самопроизвольно, а также вызывается при несильном постукивании по плате. Нагрузка при этом, естественно, также включается/отключается.
Сначала предположил что где-то непропай, однако вскрытие показало на первый взгляд нормальное качество пайки и отсутствие явных непропаев.
Пропаяли еще раз реле и ключевой транзистор и сопротивление, однако проблема не исчезла.
Также было обнаружено что на плате не установлен диод (шунтирующий реле) и еще два компонента - на мой взляд стабилизирующие диоды:

<

Может ли быть причиной такой неисправности некачественное реле, или же это связано с отстутствием компонентов? Пока от производителя нет никакого ответа, но может быть у кого-то из форумчан есть схема этого устройства?

Заранее благодарю за ответы и с Новым Годом всех!

frosters · 1 января, 2012

Набросал схему платы, красным цветом выделил детали, которые не установлены на плату, но под них есть посадочные места: https://homemasters.ru/up...37eefb43.jpg Вопрос остается открытым.

frosters · 2 января, 2012

Начал более внимательно рассматривать параметры установленных деталей - в диодном мосту стоят разные диоды:
https://homemasters.ru/up...654d6efd.jpg :cool: https://homemasters.ru/up...e3746a6a.jpg

Черные диоды - удалось на маркировке прочитать 1N407. А красные похожи на вот такой:

На одном удалось вычитать следующее:
BZX
850
12
Я так понимаю что это стабилитроны на 12В.

Далее, померял напряжение после диодного моста на электролите - 9-10В, прыгает (при подключенном микроконтроллере с дисплеем).
При отключенном контроллере с дисплеем напряжение на электролите - 12В.
В общем-то очевидно что 12-тивольтовое реле при такой просадке может не работать.

Также проверил по емкости конденсатор на входе - нормальный (1мкФ).
На выходе моста электролит по ERS - тоже нормальный.

dimp · 2 января, 2012

диодик который шунтирует реле поставь (тот же 1n4007)те которых нет - это стабилитроны они у тебя в мосту стоят, проверь напряжение после кренки (7805) стабильно 5В

frosters · 2 января, 2012

dimp, я поставил шунтирующий диод 1n4148.
По напряжениям - на 7105 напряжение 5В, то есть питание для микроконтроллера стабильное.
А вот на реле - оно прыгает от 9 до 11В.
У меня под рукой есть 2 диода 1n4005, я думаю можно ли в мост их поставить вместо стабилитронов, а стабилитрон поставить в цепь где должны быть VD11 и VD12 (только поставить один стабилитрон т.к. они на 12В).

lightwall · 2 января, 2012

Если это стабилитроны ,то они должны быть нарисованы наоборот (катодом вверх-красные,на входе стабилизатора) .Можно подобрать другой наш стабилитрон (или 2 последовательно ) ,что бы напряжение было вольт 12-14.Но сначала (без переделки),что бы окончательно найти причину -соедините +5в на базу (через резистор) транзистора(ключа) и послушайте есть ли треск (мигание ) ,если нет то пойдем дальше.

dimp · 2 января, 2012

если гуляет на выходе моста поменяй кондюк С4 , короче перебирай схему (стабилитрон как lightwall указал)

а до замены измерь сколько у тебя на выходе цепочки r2 c5 (на входе моста)?

frosters · 2 января, 2012

Подключал +5В от 78L05 на R4. Реле открылось, однако напряжение было около 11В. Вроде не шумело.Попробую в мост поставить 4 диода, а стабилитрон 12В поставлю вместо VD11-VD12 (обратно тому как у меня нарисованы диоды VD11-VD12).Позже отпишусь...

Изменено 2 января, 2012 пользователем frosters

lightwall · 3 января, 2012

11в =это потому ,то остальная схема не подключена ,наверное. Мост можно не трогать ,не в этом причина .скорей всего идет помеха от цифровой схемы по цепи управления ключом.Можно поставить небольшой кондер на вход управления ключом.

Александр Оп · 16 сентября, 2019

В 02.01.2012 в 17:20, frosters сказал(а):

dimp, я поставил шунтирующий диод 1n4148.
По напряжениям - на 7105 напряжение 5В, то есть питание для микроконтроллера стабильное.
А вот на реле - оно прыгает от 9 до 11В.
У меня под рукой есть 2 диода 1n4005, я думаю можно ли в мост их поставить вместо стабилитронов, а стабилитрон поставить в цепь где должны быть VD11 и VD12 (только поставить один стабилитрон т.к. они на 12В).

Синие и красные - стабилитроны. Можно устанавливать на месте синих или красных. Это указаны 2 варианта установки стабилитронов. Или тот или тот. Проверял - действие одинаково (с диодным мостом). Если на месте синих - это просто экономия двух диодов на сборке. Реле периодически начинает глючить с завышением (гуляет) показаний напряжения сети и отключаться. У меня на холодильнике (от 180 до 260 В, выдержка 300 сек (5 имнут), так как пусковое реле холодильника приходит в исходное состояние до трёх минут). Предотвращение выгорания пускового реле или компрессора холодильника при кратковременных сбоях сети. Красных элементов схемы нет. И не нужны. Причина глюков реле бывает ТОЛЬКО ОДНА !!! Теряет ёмкость С5, реально до 50%. Заменять только на 1 мф. При потере емкости, мощности для схемы индикатора хватает, а включение (и удержание) реле уже тянет просадку напряжения на входе стабилизатора V2. Вставка сопротивления (10 - 20 Ом) в цепь катушки реле нежелательна, может не втягиваться, при потере ёмкости С. При С = 2 мф - греются стабилитроны и R2. Кроме установок кнопками 1(низ), 2(верх), 1+2(выдержка вкл), есть ещё калибровка точности напряжения сети - удерживать 1+2 кн при включении в сеть, и выставить реальное значение (замеренное мультиметром). Стабилизатор требует на вход от 7 до 20 В по паспорту (стабилитроны). Но увеличение напряжения не даст увеличения мощности. Менять только С5, на "долгожителя" !

Александр Оп · 16 сентября, 2019

В 02.01.2012 в 17:20, frosters сказал(а):

dimp, я поставил шунтирующий диод 1n4148.
По напряжениям - на 7105 напряжение 5В, то есть питание для микроконтроллера стабильное.
А вот на реле - оно прыгает от 9 до 11В.
У меня под рукой есть 2 диода 1n4005, я думаю можно ли в мост их поставить вместо стабилитронов, а стабилитрон поставить в цепь где должны быть VD11 и VD12 (только поставить один стабилитрон т.к. они на 12В).

Синие и красные - стабилитроны. Можно устанавливать на месте синих или красных. Это указаны 2 варианта установки стабилитронов. Или тот или тот. Проверял - действие одинаково (с диодным мостом). Если на месте синих - это просто экономия двух диодов на сборке. Реле периодически начинает глючить с завышением (гуляет) показаний напряжения сети и отключаться. У меня на холодильнике (от 180 до 260 В, выдержка 300 сек (5 имнут), так как пусковое реле холодильника приходит в исходное состояние до трёх минут). Предотвращение выгорания пускового реле или компрессора холодильника при кратковременных сбоях сети. Красных элементов схемы нет. И не нужны. Причина глюков реле бывает ТОЛЬКО ОДНА !!! Теряет ёмкость С5, реально до 50%. Заменять только на 1 мф. При потере емкости, мощности для схемы индикатора хватает, а включение (и удержание) реле уже тянет просадку напряжения на входе стабилизатора V2. Вставка сопротивления (10 - 20 Ом) в цепь катушки реле нежелательна, может не втягиваться, при потере ёмкости С. При С = 2 мф - греются стабилитроны и R2. Кроме установок кнопками 1(низ), 2(верх), 1+2(выдержка вкл), есть ещё калибровка точности напряжения сети - удерживать 1+2 кн при включении в сеть, и выставить реальное значение (замеренное мультиметром). Стабилизатор требует на вход от 7 до 20 В по паспорту (стабилитроны). Но увеличение напряжения не даст увеличения мощности. Менять только С5, на "долгожителя" !

Обследовал при втором ремонте реле. Причина - только С5, 100%. И опять был под рукой тот же тип конденсатора. В следующий раз выведу провода подключения С5 наружу, внутрь коробки реле ))). У конденсатора жестокий режим работы, при котором некоторые типы жужжат. Потому с садится. Хоть разъём под него делай..., чтобы менять без паяльника.)

Александр Оп · 16 сентября, 2019

59 минут назад, Александр Оп сказал(а):

Забыл. При первом ремонте кроме С5 заменил С4 470мф на 1000 мф 25 В. Но всё равно наступило время глюков, второй замены С5. С4 менять нет необходимости. На плате автора нет обратного диода на катушке реле и VD11, VD12. Так и надо. Диод при таких токах не нужен, Стабилизация - встроена в мост. Увеличение С4 при нехватке мощности не спасает. Только С5, рано или поздно. Судя по дате покупки своего холодильника (и реле) - замена С5 раз в 3 - 4 года. И точно нужно вывести его наружу, в коробку, для быстрой замены.