Штробы для проводов

[Flanker]

Мой маленький опыт такой. Стены панельный бетонные. Проводку переность отрезной машинкой либо штроборезкой не советую. Обе ну очень сильно пылят. Отрезной машинкой сильно жгеш диски, хоть они и по 15 рублей но напрягает. На штроборезке два диска были по 100 $. Сломать их жалко. Перепробовав все делал очень очень удобно и очень быстро простым дедовским способом так. Перфом с буром на 8 бьёш отверстия рядом друг с другом на ширину лопатки и глубину чуть больше глубина залегания провода. Отверстия перфом делаются быстро. Буры горят не так часто как диски. Затем одеваете лопатку на перфоратор и ей сбиваете все эти насверленные отверстия. Вот вам и штроб. Он не такой красивый как у штроборезки, но после шпаклевания все швы одинаковы. Коронкой по бетону выдалбливать отверстия под кробки тоже не советую. Это гимор. Для кирпича не знаю, но для бетона это точно не очень умно придумали. Плюс обидно если каронкой в арматуру попадеш под конец сверления лунки. Я делал так. Прикладывал коробку на бетон и очерчивал её размеры. Затем перфоратором по длине окружности сверлил дырки и в середине тоже как можно больше. После этого лопаткой быстро все вываливается. если попадается скраю арматура, то смело берете и разбиваете так же стену рядом. Потом гипса или раствора в эту дырку кидаете и прикладываете свою коробку.Провода под проводку обычно верхниее освещение 1,5 квадрата, а под розетки 2,5, и под электро плиту - 3,8 ии 4 (около этого) Не согнеш короче. Обязательно места соединения проводом не должны касаться шпаклевки, раствора или стены. Я 1 раз не знал как хорошо не изолировал, а по мокрому в стену до 115 вольт пробивало. Пришлось все поновой разбивать и переделывать. Поэтому провода крутите, изолируйте и накрывайте пластмассой либо чем другим диэлектриком что бы не было сопроикосновения с поверхностью. Тонкий момент переход оловянных проводов на медные. До 2001 года крутили оловянные, после стали медные. Щас оловянные 1,5 квадрата я лично не нашел, а крутить 2,5 оловянных - это гимор. Медь с оловом крутить нельзя, даже паяь нельзя. Пользовался клемниками. Это тоже нехорошо. Но ничего больше придумть не смог.В домах проводка верхняя и везде разная. Надо смотреть. У меня даже поверх плиты потолка на кухне кинули. Между 2 плитами перекрытия оказывается есть расстояние. Тум и кинули сверху просто. К розеткам в комнате провода по заводской штробе идут не перпендикулярно потолку, в дугой либо вправо либо влево. Почему так невкурю. Специально чтоб мы парились наверное.

Изменено 14 декабря, 2005 пользователем Flanker

[Flanker]

А все ли розетки и выключатели необходимо заземлять?Электрик заземлил только холодильник и ст. машину - мотивируя тем, что остальные розетки вообще не заземляют в квартирах?

Сейчас дома все сдают по 3 провода. Поэтому если вся проводка заново разводится, земля должна быть во всех розетках. Особенно там, где нагрузка больше 1 киловата (эт моё мнение). Компютер и принтер мона не землить , хотя там земля есть. Для чего земля? Ток ведь не дурак и если вы случайно хватитесь за него, то он пойдет в землю самым для себя удобным и кратчайшим путем - большей частью через заземление а не через вас ( у вас сопротивление больше). Вас может сильно тряхонет но не убьёт. Я это приблизительно так для себя понимаю.

[Tony_K]

Компютер и принтер мона не землить , хотя там земля есть. Для чего земля? Ток ведь не дурак и если вы случайно хватитесь за него, то он пойдет в землю самым для себя удобным и кратчайшим путем - большей частью через заземление а не через вас ( у вас сопротивление больше). Вас может сильно тряхонет но не убьёт. Я это приблизительно так для себя понимаю.

Сильно сказал, вообще то их заземлять и надо, так как у остальных приборов (телеки, видаки и прочая муть) земли нет, + заземление убережет от гибели USB устройств, так как без нее почти всегда когда втыкаешь в Флэшки и прочие фотики проскакивает искра, согласитесь: провод стоит на порядки дешевле той же флэшки

[Guest]

Подскажите, убрал старые металические подразетники и купил новые пластиковые.Но проблема, они меньше диаметром, как их крепить по нормальному, что бы потом розетка хорошо держалась?

[Sano]

Подскажите, убрал старые металические подразетники и купил новые пластиковые.Но проблема, они меньше диаметром, как их крепить по нормальному, что бы потом розетка хорошо держалась?

Подразетники мы вклеиваем на фюгенфюллер или перлфикс, дополнительно можете на саморез прикрутить если конечно толщина стены позволяетЕсли ещё не проверяли как розетки-выключатели подходят к подрозетникам то лучше это сделать до..., бывали случаи что нужная розетка (по хорошему) не влезает в подрозетник

[Guest]

Sano

Спасибо за ответ. Скажите, вот вставил подразетник а расстояние до стены остаеться, я так понял фюгенфюллер или перлфикс это пена что ли которая заполняет пустоту.

[tiiho1]

Guest

фюгенфюллер или перлфикс это пена что ли которая заполняет пустоту.

фуген- шпатлевка стартовая, перлфикс - клей для ГКЛ.быстро твердеют оба.

[Алекесй]

Хочу поделится опытом. НЕдавно купил квартиру после того как содрал штукатурку увиднл провода в непотребном виде. Дом страый. Пришлось делать всё по новой. Сперва решил попилить штробы богаркой с алмазным кругом, но это ужасно пыль такая что не видно ничего кругом. Наиболее удачный способ на мой взгляд рисуется мелом штробак так как она должна быть потом буром по бетону диаметром 16 мм сверлятся дыры по глубине штробы желательно почаще. После это я купил долото в одном магазине оно наывалось канальное долото в другом штроббер, такая стамесочка как желобок загнутая. Вставляем его в перфоратор, переводим его в режим долбления и начием обеденять всё в одно штробу. Наиболее оптимальный способ на мой взгляд. Единстенный недостаток слишком много шума. Как с соседями боротся по этому поводу я не знаю. У меня несколько раз выключали свет. Ломились со скандалом в дверь. Удачи Вам на этом этапе.

[Карабас]

Стиснуть зубы и болгаркой, болгаркой.Потом выскочить, закрыть плотно дверь и можно занавесить сверху пленкой. По времени - не в пример быстрее других, типа, щадящих методов. Да и соседи спокойны. А то ведь от методов Чубайса могут перейти к действиям а-ля Судоплатов

[davinci]

согласен с предыдущими ораторами , в бетоне (панельный или монолитный) либо сверление и потом долбление, либо болгаркой (но пыли- ..здец, это приемлимо ,если полный кап.ремонт в квартире и в ней не живёшь), причём алмазный круг за 10баксов живёт не дольше чем 6-10 обычных по 30центов. а ими и арматуру перепиливаешь (если обычная, 4-6мм).в кирпиче проще просто долотом-лопаткой либо закруглённым, без предзасверливания. а можно и болгаркой.отверстия под коробки везде - только обрисовыванием,высвервливанием и затем выдалбливанием.фиксацию и заделку можно осуществлять чем угодно -хоть гипсом, хоть цементной смесью, штукатуркой или пред.шпаклёвкой.это всё из собственного опыта. естесственно, ИМХО.

[NBaHbI4]

Хочу поделится опытом. НЕдавно купил квартиру после того как содрал штукатурку увиднл провода в непотребном виде. Дом страый. Пришлось делать всё по новой. Сперва решил попилить штробы богаркой с алмазным кругом, но это ужасно пыль такая что не видно ничего кругом. Наиболее удачный способ на мой взгляд рисуется мелом штробак так как она должна быть потом буром по бетону диаметром 16 мм сверлятся дыры по глубине штробы желательно почаще. После это я купил долото в одном магазине оно наывалось канальное долото в другом штроббер, такая стамесочка как желобок загнутая. Вставляем его в перфоратор, переводим его в режим долбления и начием обеденять всё в одно штробу. Наиболее оптимальный способ на мой взгляд. Единстенный недостаток слишком много шума. Как с соседями боротся по этому поводу я не знаю. У меня несколько раз выключали свет. Ломились со скандалом в дверь. Удачи Вам на этом этапе.

ситуация похожая , в квартире пара коз в проводке когдато было , решил сменить сразу уж все на медяху (там люминь был) . штробы делал так же сначала буром на 8-10 отверстий через 2-3 см надалбливал , потом бур на 16 по ним же проходился и последний этам этот же бур под углом ставим к отверстиям в стене и долбим , быстро пыли мало . соседи ... ну в шоке а что делать работать надо пришли посетовали что они типа работают на что получили ответ что я тож работаю и закрытую дверь перед носом , больше не приходили

[Paxan]

Сейчас как раз штроблю, как написано в мануале к Makita - пазорезной машиной. Нормально, пыли мало, так как с пылесосом работаю. Без пылесоса конечно - пыль столбом. А пылесос нормальный, можно и как бытовой использовать, тем более что и воду сосёт.Арматуру обохожу когда искры с дисков идут - значит попалась. Уменьшаю силу нажима, обхожу её сверху, а потом угловой шилифмашиной с алмазным диском прорезаю её нафиг. Сначала обычным кругом по металлу пробовал, но бетон, а по нему он как по маслу - скользит и всё. Надоело, поставил алмазный и сильно не давя с проходом взад-вперед чтобы и по бетону и по металлу, намного быстрее и без последствий для диска. Если, конечно, пез понятия давить и держать на одном месте, то да, вмиг сядет. А я уже две комнаты проштробил и нормально, думаю, что трех дисков - один на шлифмашине, два на штроборезе, хватит на всю квартиру. А штробов много, и притом по монолиту. Износа пока даже не видно, так заострились только и всё.

[vaskvn]

Я тоже штробил бошевским штроборезом с пылесосом, пыли не много. Правда у меня не монолит, максимум силикатный кирпич попадётся.Штробы заделывал гипсом строительным иногда дабовлял плиточный клей. А вот с коробками беда, ещё ни одну разетку не поставил, чтобы с коробкой гемора небыло, их когда ставишь они ужимаются чтоли и розетки нихрена не влазят. Может их распирать чем надо, кто как делает?

[NBaHbI4]

странно ставил коробки от gusi нормально все ниче не ужиммалось на столько чтоб розетка или выключатель не входил .

[Sano]

С коробками есть свои заморочки, их несколько видов и бывает что розетки не влезают (или с трудом) в коробкуПокупая розетки сразу под них выбираем коробки или наоборот

[Зравствуйте]

Скажите, а чем заделывать штробы и вокруг коробок? Есть гипсовая штукатурка. Подойдет? А сверху масляно-клеевой шпатлевкой, чтоб поровнее поверхность была.И как? За один раз или слоями? Если слишком глубоко, не потрескается ли, если просто куском штукатурку эту положить? Или не важно, обоями заклеится?

[Adren]

Скажите, а чем заделывать штробы и вокруг коробок? Есть гипсовая штукатурка. Подойдет? А сверху масляно-клеевой шпатлевкой, чтоб поровнее поверхность была.И как? За один раз или слоями? Если слишком глубоко, не потрескается ли, если просто куском штукатурку эту положить? Или не важно, обоями заклеится?

Последним вопросом и ответили Штраб, в принципе и не слишком глубокий, на маслянно-клеевой не потрескается...

[Зравствуйте]

Последним вопросом и ответили

Да не совсем ответила. Обои-то я через пару лет захочу переклеить, не хотелось бы чтобы при сдирании эта штукатурка выпала вместе с полосой обоев и коробкой.

Штраб, в принципе и не слишком глубокий, на маслянно-клеевой не потрескается...

А что, штроб можно без штукатупки заделать прямо шпатлевкой? Не глубокий, конечно, но до 1 см доходит..

[Paxan]

Отчёт о штроблении Штроборез с пылесосом. Арматуру обхожу потом, не оголяя арматуру пропиливаю её (до 12 мм, если диаметр больше, то уже режу сваркой) алмазным диском шлифмашиной. Важно: пилить не голую арматуру, а с зацепом бетона, иначе алмазные сегменты засаливаются металлом, диск не уже не режет, практически стоит на месте и можно сжечь алмазные сегменты. А бетонная пыль не дает засаливаться, поэтому быстрее режет и меньше греется. Для резки сваркой наоборот - лучше оголить арматурину.Диски:По 150-200 рублей только по штукатурке, по бетону горят, крошатся, хватает на 150-200 мм реза. Со штроборезом шли родные диски Makita, когда стерлись стал искать их, не нашел, но попались наши, завода "Ниборит", оказалось аналог Makita, не хуже (могут ведь делать когда захотят!), на глаз, и Ниборита и Макиты хватает метров на 100 (бетон с гранитным щебнем). Не знаю сколько стоит Макита, а Ниборит 125 мм купил за 865 рублей. Для бетона к штроборезу диски лучше сегментированные, они меньше греются и их не ведет от нагрева. Прорезы между сегментами лучше охлаждают и по аэродинамике лучше выбрасывают пыль чем сплошные турбированные. Сплошные у меня повело из-за неравномерного охлаждения - между диском и кожухом где-то 2 мм, поэтому охлаждение хуже, тогда как с другой стороны диска до другого диска - ширина штроба, охлаждение лучше, на бетоне диски греются сильнее и поэтому их ведёт. Сегментированные из-за разрезов сохраняют свою геометрию даже при неравномерном нагреве. Под розетки бурю алмазным же буром, нормально, оборотов должно побольше чем у перфа, где-то 3000 об/мин, регулярно выдувая пыль. Поскольку руку в одной позиции не удержать, то коронка клинит, из-за этого ломаются и гнутся валы дрели. Поэтому лучше бурить дрелью с расцепляющей муфтой как у перфа, при подклинивании патрон останавливается - и коронка и дрель целы будут. Если арматура опять же до 10-12 мм) в районе середины отверстия под розетку, прохожу её коронкой без сомнения (соблюдать рекомендацию выше о резке арматуры со "смазкой" из бетонной пыли), если арматура скраю, то получается большое сечение, поэтому тут уже удаляю её тоже сваркой.Ещё одно наблюдение - одним диском резка идёт быстрее чем сразу двумя, позиционировать легче да и на первом резе ставится рука, и второй рез получается ещё быстрее, так как уже знаешь как держать. Хоть и телодвижений больше, но получается в результате легче и быстрее.

Изменено 1 марта, 2006 пользователем Paxan

[Metex]

На какой высоте от пола принято ставить розетки и выключатели?Как сделано у вас?