Ремонт в ванной и туалете. Вопросы по разводке и подключению сантехники.

Engl_S · 14 августа, 2014

1) Сварка полипропиленовых труб
Как я понял вавин экопласт сейчас один из стандарных качественых вариантов полипропилена. Хотел утончить паяльник для них нужен обязательно их брендовый? Размеры насадок для них стандарные? Если купить более дешевый, но с термостабилизатором разница в качестве сварки будет заметна?

2) Требуется устанвоить вместо унитаза с косым выпуском и бачком унитаз с прямым со скрытым бачком (выпуск на высоте 180мм)

Сейчас стояк выходит вдоль пола на 50см на высоте примерно 3-4см, затем через угловое колено в него включается выпуск через резиновую манжету.

ПРедполагаю купить два колена 90градусов, 90мм соединить последовательно с разворотом и получить требуемую разность высот 180мм. НЕ будет ли этот резкий перегиб источником сопротивления, засоров?

Что требуется для инсталяции помимое унитаза, встраемого бачка и кнопки для него? какие могут быть подводные камни при выборе?

Выпуск унитаза также должен заводиться в трубу через манжету или сейчас есть унитазы монтируемые сразу в трубу 110мм?

3) Требуется заменить полотенцесушитель. Сейчас это просто изгиб стояка (сталь, внешний ф34мм), который выходит в ванную, проходит под раковиной, и возвращается обратно.

Нужно поднять ПС так чтобы нижняя точка была на высоте примерно 90см. Сейчас нижняя труба 25см, верхняя 65см.

Вижу два варианта как этот сделать:

3.1) На той же стене, ПС с нижней подводкой, подводка Экопластиком пн25, 32мм. Длина подводки общая - пара метров. Т.к. хочу поставить краны с аквастопами нужно установить байпас. Тут начинаются проблемы. Если правильно понимаю то ПС изначально при таком конструктиве выполняет еще и функцию компенсатора.

В общем хочу срезать старый ПС через ~40-50см после изгиба стояка, навенуть на него тройники, крайние выходы использовать для подключения кранов и ПС, отводы в сторону для байпаса-ввернуть туда сгоны, соединить муфтой с гайкой.

Не получиться что из-за укорочения ПС и вмонтирования байпаса он перестанет компенсировать тепловые расширения? или у стали оно небольшое и этих 40-50см будет достаточно?

Сбор байпаса на резьбе это нормальная практика? Или через пару лет оно может разболтаться (например из-за тех же тепловых расширений) и потечь?

Диаметр байпаса надо брать на диаметр меньше или по диаметру стояка? Т.е. не могу оценить - вроде т.к. подводка не особо длинная-сопротивление небольшое,и байпас смещенный, все должно быть хорошо, но и-за того что ПС должен быть выше на 30см+собственная высота ПС нет уверенности в нормальной циркуляции в ПС.

3.2) ПС перноситься на противоположную стену, ПС с нижней подводкой, подводка Экопластиком пн25, 32мм. Длина подводки общая - 5-8м. Трубы сначала опускаются до уровня пола, проходят под ванной, затем идут вдоль стены где устанавливается ПС и там поднимаются до 90см.

Байпас планируется так же как и в первом случае.

Тут еще больше сомнений на счет циркуляции из-за большой длины подводки и необходимости опускать ее до пола, а затем опять поднимать на уровень ПС.

Будет ли работать такая схема (если байпас будет на диаметр меньше) или сразу исключить ее из рассмотрения?

И опять таки сборка байпаса на тройниках - насколько долговечно и надежно?

Можно ли вообще заужать диаметр стояка? В снипе вроде пишут что "целесообразно делать на диаметр меньше", но на форумах встречал что разрешение на это должна давать управляющая компания.

4) Можно ли устанавливать счетчики воды вертикально? Есть такие указания в ТУ или другой документации на счетчики?

5) Хочу установить шаровые краны -аквастопы. Склоняюсь к нептуну или гидролоку. У нептуна вроде на кранах есть возможность ручного открытия-закрытия. Но сколько видел собранных схем - везде перед ними ставят обычный ручной кран. Это обязательное требование? Т.е. считается что электромеханияческий кран может заклинить?

Пока всё. Если требуются пояснения могу сделать картинки, но попозже.

Изменено 14 августа, 2014 пользователем Engl_S

Игорь И. · 14 августа, 2014

Здраствуйте.

1. Аппарат для сварки лучше с микропроцессорным управлением. Это из серии профессиональных. Они дорогие но качество сварки лучше. Так как только у них можно выдержать нужную температуру. Из заявлений сварщиков типа: главное руки не из ж..ы а паялником можно и китайским, это слова не совсем профессионала.

Размеры насадок у всех одинаковые( должны быть по крайней мере), но качество тефлона у всех разное. Для сварки это тоже много значит.

2. 90 градусов отводы надо избегать, особенно на унитаз и выводы на кухню. Надо вам подумать лучше и рассмотреть другие варианты.

3. Резьбовые соединения на сгонах в трубопроводе высокого давления с температурными расширениями лучше избегать. Самое лучшее это сварка.

Опускать трубу на пол а потом поднимать её, тоже плохо. Вариант со штроблением стены лучше(горизонтально).

4. Счетчики можете установить как хотите. Но лучший вариант это сверху вниз, но не обязательный.

5. Шаровый кран перед защитой от протечек нужен.

Engl_S · 15 августа, 2014

2) Сегодня поковырялся в магазине подобрал два отвода 110х30град+удлинитель. В сумме они должны компенсировать перепад высот выпусков в 180мм. С такими углами отводов будет хорошо работать?

Вопрос манжеты остается открытым. Нашел два варианта - "белая" прямая с ребристым креплнием в трубу 110мм и достаточно легко(можно сдернуть без усилия) сидит на выпуске унитаза. Другая "черная" - небольшое кольцо из черной плотной резины надеваемое на выпуск для увеличения его диаметра до 110мм.

Какую манжету лучше использовать?

Белая манжета как левая на чертеже

Изменено 15 августа, 2014 пользователем Engl_S

Engl_S · 15 августа, 2014

3) Штробить стены точно нет - проще поменять планировку, сместить дверь и перенести смеситель. Дверь и смеситель все равно менять...

"высокого давления" - там обычный стояк, в схеме разводки какая была изначально в доме никаких редукторов небыло, т.е. при закрытой арматуре в разводке давление как и в стояке. Дом вроде П46, 14этажей. Врятли там больше 5-8 Атм.

Про компенсацию тепловых расширений я не утверждаю что она нужна, скорее спрашиваю стоит ли на ее счет заморачиваться. У брата в новостройке система со смещенным байпасом - так там специально отдельной петлей стоит компенсатор выше по стояку.

В общем изобразил как смог что есть и что хочу сделать. Качество не очень, но должно быть понятно по идее. Компенсаторы на PPR нарисовал по инерции, думаю на таких длинах они никчему.

Основые вопросы:

-можно ли заужать стояк байпасом до 3/? Требуется на это чье-то разрешение?

-будет ли нормальная циркуляция в разводке как на схеме (которая "планируемая")? Можно ли в ней байпас делать диаметром стояка?

-Вварной байпас должен быть лучше(вариант 1 на схеме), но интересует вопрос корозии места сварки и если не получится со сваркой то на тройниках (вариант 2 на схеме) это все же допустимый вариант или сразу забыть?

-нужно ли делать дополнительную петлю в стояке в качестве компенсатора? Байпас со смещением 30см будет явно жестче изначальной конструкции.

Изменено 15 августа, 2014 пользователем Engl_S