Попал с полами - прошу совета! (скрипят регулируемые полы)

Sano · 19 мая, 2015

Отлично

Krjuger · 20 мая, 2015

Спасибо за развернутый ответ. То же вставлю свои 5 копеек.

Так же как скрипит доска высотой 50 мм (не 18 а 50). Дерево любой толщины скрипит. Встаньте возле векового дуба в ветренную погоду и послушайте как скрипит древесина запресованная годами до 1,5 м в диаметре. Все дело в условиях эксперимента. А уж про Ваши 18 мм - не смешите вообще. Дерево все скрипит. Зарубите себе на носу. Устал уже здесь всем объяснять.

Как скрипит дерево я прекрасно знаю - отстроил полностью деревянный дом на даче и сам там делал полы. Но если вы работали именно с этими плитами то там тяжело сказать что они могут вообще скрипеть - ну да ладно спорить не буду, оставлю как вариант.

Вполне возможна усадка шпилек как по резьбе, так и прогиб юбки у шайбы. Вес пола-то большой, сами же сказали.))) Короче усадку они дают. Обычное дело. Не все конечно, но где-то, где-то срублены почти заподлицо могут тереть.

То же как вариант проверю конечно когда сниму верхний слой - если где то идет просадка и шпилька упирается в верхий слой то должны оставаться следы и это сразу будет заметно. Но честно говоря то же очень маловероятно.

Да в курсе я как она крепиться. Писал уже выше, если шайбы говенные, а вес плит большой, то юбка у нее может прогибаться. Вот тут втулка внутри отверстия и может скрипеть. Вот Вы сказали, что все по инструкции делали. Это уже небольшой минус. А кроме того, вы рассчитывали вес плит на опоры? И соответствует ли он разрешенным на опоры? В инструкции тоже ТДП были? И такой же толщины? Думается мне, что не все по инструкции. Это ж конструкция пришла к нам от мебельщиков. Они не рассчитаны на ту нагрузку, которую заявляют ихние маркетологи.

А у каких мебельщиков это используется?? Просто раньше нигде не встречал. На сколько я знаю технологию стырили у Шведов - и держат они серьезную нагрузку. Судя по инструкции производителя полы держат статическую нагрузку 3 тонны на метр квадратный - т .е. намного больше чем расчитанно перекрытие дома. Пусть они даже врут - на какой то процент (20-30%) - но вес плит по сравнению с этими показателями просто копейки.

Это просто МДФ. Один из самых подверженных короблению материалов. Так что не надо ля-ля)))

МДФ это МДФ - это другое. Вы именно с этими плитами работали?? )) Даже никаких намеков на коробление эти плиты не создают. Я не стал бы их спецом искать и покупать (они продаются далеко не на каждом строительном рынке) если бы основательно не изучил вопрос.

Короче, либо забить, либо разбирать. Нехрен гадать.

Ну я не гадаю а распрашиваю мнения про различные варианты. Потому как разобрать дело не хитрое - а потом стоять и смотреть как баран на новые ворота не понимая что нужно делать то же не вариант. Нужно заранее продумать варианты и проконсультироваться. Выламывать я их точно не буду - это ппц что тогда предстоит что бы потом все это восстановить, а сняв только верхний слой всей картины сразу не осознать. Да и потом прямо сейчас не могу это сделать - мы живем в этой квартире )))) Нужно дождаться каникул - раскидать детей по бабушкам, освободить полностью хотя бы одну комнату и только после этого начинать - причем делать придется все очень быстро и нужно быть подготовленным.

Да говно, а выкрутить можно, если сами не выпадут.

Каким образом их выкрутить?? И потом я так понимаю в то же место дюбель уже ведь нельзя новый забивать?? Дырка ведь уже разболтана будет под него...

Снимите ламинат, для начала, может все сами и увидите. Чего гадать-то?

Если я просто сниму ламинат это ни даст ничего. По хорошему нужно вообще все разбирать - что не является оптимальным для меня вариантом. По этому чисто теоритически и интересуюсь какие варианты еще есть

Так чего там с конкретными вариантами причин? Есть у кого дельные мысли? Я вот хотел бы поинтересоваться у автора, крутил он сам в руках эти втулки-гайки или все делали работяги? Если крутил, то насколько легко скользит гайка по втулке? С небольшим люфтом или с небольшим натягом? Есть у меня мысль, что гайка легко катается по втулке, при надавливании вблизи одной из опор она перекашивается, скрипя пластиком по пластику. Но тут конечно нужно слушать звук, чтобы понять, так это или нет.

Да конечно крутил все в руках. Гайки по шпильке ходят очень туго - люфтов нет вообще никаких. Я поначалу даже думал что не по резьбе пытаюсь крутить руками - потом понял что так и должно быть, некоторые руками закрутить вообще почти не реально - поэтому использовал шестигранник.

Мысли кое какие есть - но хоть убей не пойму что делать что бы всю коснтрукцию не разламывать. Т.е. я могу добраться до первого слоя который пристрелен к полу а что дальше делать я не совсем понимаю. При этом визуально даже разобрав до первого слоя я мало что смогу проверить - только трение торцов плит первого ряда и не вылезли ли вверх шпильки.

Обзвонил еще вчера пару фирм кто специализируется на монтажах регулируемых полов - говорят что одна из основных причин скрипа это плохое соединение шпильки с бетонным полом. Т.е. плохо прибиты дюбель-гвоздями - но трактуют они это по разному: кто то говоит дюбель-гвозди плохие и есть какая то специальная методика (последовательность) по их забиванию - а кто то говорит бетон плохой и не однородный (скрипит же не везде а местами) и при бурении откалывались кусочки и дюбель внутри не держится. И если проблема дейтсвительно в том что дюбель плохо держит то это ппц - его нивынуть ни заменить. Тогда вся суть будет сводится к тому что нужно как то продумать - как плиту притянуть к полу и поджать шпильку что бы она не гуляла...

bagayama · 20 мая, 2015

Короче, ждите каникул и максимально нагружайте пол ходьбой. Глядишь - при разборке дефекты на деталях будут видны яснее.

Если дело в трении пластмассовых деталей друг об друга, возможно даст эффект смазка (напр силиконовая с баллончика под давлением), но может и так случиться что от этого гайки начнут раскручиваться. Надо ставить эксперимент.

кто то говорит бетон плохой и не однородный (скрипит же не везде а местами) и при бурении откалывались кусочки и дюбель внутри не держится. И если проблема дейтсвительно в том что дюбель плохо держит то это ппц - его нивынуть ни заменить.

Вы бы уточнили, дюбель-гвоздь у вас применялся железный не разборный как на фото у Феникса https://homemasters.ru/forums/topic...ly/?p=304691, или нет.

ПыСы Про эти полы идёт речь?

http://forum.ozpp.ru/showthread.php?t=99162

http://dnt.ru/komplekty-reguliruemogo-pola/

http://dnt.ru/DNT.pdf

На фоне того что у нанятых спец монтажников эти полы скрипят, рекомендация плохая.

п.20 реализовали?

Также мне не совсем понятна конструкция: грубо говоря гайки и полые шпильки, гайки крепятся к плитам, а шпильки вворачиваясь, выставляют уровень плиты? При этом потом после выставления уровня шпильки фиксируются дюбель гвоздями, но и после этого возможна регулировка, т.е. поворот торца шпильки на бетонном основании? Вот проворачивающаяся и слегка сдвигающаяся пластмасса на бетоне мне не нравится, должна быть ИМХО некая прокладка, вот оттуда и скрип со временем. Тем более что плиты-то бывают разные, некоторые вообще веником с усилием разметаются. Если дело в этом, как вариант налить в эти пустотелые шпильки (раз соединение теперь вроде как неразъёмное) немного чего-то смазывающего либо фиксирующего (от смазки и грунтовки, или даже пены, до эпоксидки) - оно выйдет через отверстие в торце шпильки к бетону. Гарантий конечно нет ибо "колхоз" и слишком много неизвестных, но как крайняя мера может прокатить.

Изменено 20 мая, 2015 пользователем bagayama

torki · 20 мая, 2015

При этом потом после выставления уровня шпильки фиксируются дюбель гвоздями, но и после этого возможна регулировка, т.е. поворот торца шпильки на бетонном основании?

Судя по роликам с установкой фиксируются до регулировки.

Каким образом их выкрутить?? И потом я так понимаю в то же место дюбель уже ведь нельзя новый забивать?? Дырка ведь уже разболтана будет под него...

Как вариант можно рассверлить под дюбель большего диаметра, ну или как мне пришлось фиксировать дюбель холодной сваркой (считай эпоксидка с наполнителем), правда при таких объемах и то и то представляется проблематичным.

К сожалению, в данном варианте исправление косяков очень затратная операция.

20 мая, 2015

Судя по инструкции производителя полы держат статическую нагрузку 3 тонны на метр квадратный

Вы именно с этими плитами работали?? ))

Вероятность того, что какой-то производитель сможет меня удивить стремиться к нулю.

По хорошему нужно вообще все разбирать - что не является оптимальным для меня вариантом. По этому чисто теоритически и интересуюсь какие варианты еще есть

Забить либо разбирать. Кто Вам тут подскажет варианты? Информации нет вообще. Заочно что ли? Причин скрипа может быть куча. Без входных данных это все просто болтовня.

Хочу и скрип убрать и разбирать не хочу. Так не бывает. Ну можно пропенить, подтянуть, просверлить, прогерметить, заговорить и т.д. Любые обезболивающие помогают ненадолго. Надо лечить, если хотите вылечить.

Alice Tracy · 20 мая, 2015

Я уже подзапутался.

У автора есть возможность снять верхний слой фанеры (точнее того, что у него вместо фанеры)? Вроде он готов разобрать ламинат и верхний слой просто прикручен, но не приклеен.

Если так и если мириться со скрипом мириться он не хочет, я бы предложил все-таки снять ламинат, можно не полностью, а на определенном участке, где есть скрипы. Затем понаступал бы еще раз - мало ли, вдруг скрипит ламинат (сам его ни разу не использовал, но вдруг). Если без ламината скрип останется, посмотрел бы зазоры между листами фанеры (буду называть это фанерой). Если зазоры есть и листы друг о друга не трутся, а скрип есть, то снял бы верхний слой, опять же можно не полностью. Посмотрел бы зазоры между листами нижнего слоя. Если и там зазоры есть и скрип тоже есть, попробовал бы повернуть шпильку буквально на чуть-чуть, на 1/10 оборота, если крепление к полу поможет. Если крутиться втулка не будет, про просверлил бы фанеры диаметром 8 мм, затем буром просверлил бы бетон, воткнул дюбель и длинным саморезом с шайбой притянул бы нижний слой. Таких мест я бы сделал пару-тройку вокруг скрипящей втулки. Если скрип пропадет, значит нужно будет опытным путем выяснит достаточное количество таких притягиваний возле каждой втулки. В верхнем слое соответственно придется сделать глухие или сквозные отверстия под шайбу и головку самореза. Хотя пластиковый дюбель может плохо держать такие знакопеременные нагрузки, а дублировать каждую втулку анкером-шпилькой-шайбой-гайкой выйдет брильянтого по цене и срокам и обидно, так как с самого начала я предлагал именно такой вариант.

Кстати Дим, у меня уже года 3 пол по такой схеме в коридоре - тьфу-тьфу-тьфу - не скрипит (лаги - вперемешку сосновые, буковые и дубовые палки 3*6 см, один слой ОСП 15, лаги - на металлических шпильках). Когда мне ждать расстройства?

Дмитрий 78 · 20 мая, 2015

После пристального взгляда на фото пола в разрезе, мне почему-то кажется, дерево о пластик скрипит в районе отверстий в фанере, в которые шайбы входят.

20 мая, 2015

Таких мест я бы сделал пару-тройку вокруг скрипящей втулки. Если скрип пропадет, значит нужно будет опытным путем выяснит достаточное количество таких притягиваний возле каждой втулки.

Ты протянул. Скрип пропал. Через 2-3 года появился в другом месте. Опять разбирать пол и протягивать? Или сразу возле каждой втулки насверлить решето? Вот мой ответ:

Любые обезболивающие помогают ненадолго. Надо лечить, если хотите вылечить.

Когда мне ждать расстройства?

Откуда ж я знаю. Вы мои способности не переоценивайте. Я исполнитель, а не астролог. У тебя шпильки и гайки металлические, значит дольше займет. Скрипеть начнет когда лаги рассыхаться начнут (на это время требуется), или когда ОСП просядет местами (на это время требуется), или ... еще много чего еще. Это если ты реально спрашивал, а не троллил. "А у меня Лада уже 3 года не ломается. Я думаю значит никогда и не сломается." Это если троллил.

Полы эти - смесь умной идеи и кривой реализации. Задумано здорово, доведено до потребителя в виде фикалий. То, что есть на рынке - шлак (ну я пока не видел нормального т.е.) У него скрипят. Повезло можно сказать. Другие клиенты судятся с ДНТ до сих пор.

ЗЫ: дерево всегда скрипит. Также как бетон разрушается со временем. И это "время" не такой уж долгий срок.

Alice Tracy · 20 мая, 2015

Ты протянул. Скрип пропал. Через 2-3 года появился в другом месте. Опять разбирать пол и протягивать? Или сразу возле каждой втулки насверлить решето?

Ну по крайней мере будет понятно, из-за чего скрип, а там глядишь - и другой способ фиксации придумают. Но вообще - да, я предлагал возле каждой втулки притянуть. Только, по зрелом размышлении, не пластиковым-нейлоновым дюбелем.

Это если ты реально спрашивал, а не троллил. "А у меня Лада уже 3 года не ломается. Я думаю значит никогда и не сломается." Это если троллил.

Я не троллил. Мне действительно понравился результат, и пока он себя оправдывает на все сто. И пока я не вижу, потенциально слабых мест. Другое дело, что коридор небольшой, и сейчас я готовлю комнату под такой пол, поэтому немного опасаюсь.

Sano · 20 мая, 2015

лично мне вся эта шпилично винтовая технология не нравится, но мой взгляд она в корне не верна

bagayama · 20 мая, 2015

поэтому немного опасаюсь.

Если от ДНТ берёшь - опасайся.

20 мая, 2015

лично мне вся эта шпилично винтовая технология не нравится, но мой взгляд она в корне не верна

Ну она в строительстве в принципе хорошо реализована и очень популярна. Другое дело что именно на полах какая-то херня исполнена.

Если от ДНТ берёшь - опасайся.

У нас на рынке любой опасаться надо. Из всех жизнеспособных технологий на шпильках, единственная нормальная - как у Макса. И то замороченная.

Alice Tracy · 21 мая, 2015

Если от ДНТ берёшь - опасайся.

Не, я зацепился за эту

Krjuger · 21 мая, 2015

Вы бы уточнили, дюбель-гвоздь у вас применялся железный не разборный как на фото у Феникса http://homemasters.r...ly/?p=304691, или нет.

Да именно вот такой железный. Есть шансы заменить его на что то другое более серьезное?? При этом как его вынуть из пластиковой шпильки

п.20 реализовали?

??

В принципе 20ый пункт походе и нужно реализовыввать - но как это сделать не ломая шпильки?? Опять же если проблема вы этом...

Также мне не совсем понятна конструкция: грубо говоря гайки и полые шпильки, гайки крепятся к плитам, а шпильки вворачиваясь, выставляют уровень плиты? При этом потом после выставления уровня шпильки фиксируются дюбель гвоздями, но и после этого возможна регулировка, т.е. поворот торца шпильки на бетонном основании?

Ну там в 2 этапа это происходит - сначала шпильки выставляюется примерно по уровню и предварительно пристреливаются, потом уже точно по нивелиру все регулируется и дюбель гвозди окончательно пробиваются блинным пробойником через шпильку. Но в принципе даже после этого с усилием можно шпильку провернуть.

Заливка внутрь чего либо я думаю мало что даст.

Забить либо разбирать. Кто Вам тут подскажет варианты? Информации нет вообще. Заочно что ли? Причин скрипа может быть куча. Без входных данных это все просто болтовня.

Согласен что вариантов не много Забить боюсь не получится - потому как местами скрипит сильно - и очень действует на нервы. А ночью когда в квартире полная тишина так вообще ппц ощущения.

Если крутиться втулка не будет, про просверлил бы фанеры диаметром 8 мм, затем буром просверлил бы бетон, воткнул дюбель и длинным саморезом с шайбой притянул бы нижний слой. Таких мест я бы сделал пару-тройку вокруг скрипящей втулки. Если скрип пропадет, значит нужно будет опытным путем выяснит достаточное количество таких притягиваний возле каждой втулки. В верхнем слое соответственно придется сделать глухие или сквозные отверстия под шайбу и головку самореза. Хотя пластиковый дюбель может плохо держать такие знакопеременные нагрузки, а дублировать каждую втулку анкером-шпилькой-шайбой-гайкой выйдет брильянтого по цене и срокам и обидно, так как с самого начала я предлагал именно такой вариант.

Есть у меня очень не хорошее подозрение что именно так и придется делать. Но не лить же стяжку в уже отремонтированной квартире ((

После пристального взгляда на фото пола в разрезе, мне почему-то кажется, дерево о пластик скрипит в районе отверстий в фанере, в которые шайбы входят.

Я это то же проверю - но когда шайбы туда вставлял - а вставлялись они туда с посадкой хорошей (никаких звуков вообще не было) - да и вообще материал плит на ощупь и слух такой что об него ничего не скрипит. Тем более что шайбы хорошо зафиксированы саморезами.

Ты протянул. Скрип пропал. Через 2-3 года появился в другом месте. Опять разбирать пол и протягивать? Или сразу возле каждой втулки насверлить решето?

Весь пол не нужно - больше 50% площади квартиры (а она не такая уж и большая) будет заставлено стационарно мебелью. Нужно исправлять места именно где протоптанные дорожки и постоянно ходишь.

В общем похоже в начале июня придется заниматься. Буду информировать о ходе процесса и по возможности скидывать фотки. Может кому пригодится...

Alice Tracy · 21 мая, 2015

Я это то же проверю - но когда шайбы туда вставлял - а вставлялись они туда с посадкой хорошей (никаких звуков вообще не было) - да и вообще материал плит на ощупь и слух такой что об него ничего не скрипит. Тем более что шайбы хорошо зафиксированы саморезами.

Вот кстати хорошая посадка ИМХО и могла аукнуться. Я бы наоборот постарался любые трущиеся контакты исключить, и отверстие сделал бы на миллиметр-два больше по радиусу, и шайбу обернул бы каким-нить пергамином. Но это сейчас хорошо додумывать, задним числом. А насчет материала, который не скпипит - ты попробуй повкручивать саморезы без засверливания в фанеру и особенно в МДФ - там такой проникающий до костного мозга скрип стоит. А твои плиты, как я понял, очень похожи на МДФ

Дмитрий 78 · 21 мая, 2015

Вот кстати хорошая посадка ИМХО и могла аукнуться. Я бы наоборот постарался любые трущиеся контакты исключить, и отверстие сделал бы на миллиметр-два больше по радиусу, и шайбу обернул бы каким-нить пергамином

Вот и я об этом же подумал, только я бы мс-полимер вместо пергамина использовал.

bagayama · 21 мая, 2015

я зацепился за эту

Т.е. не покупные, а самодельные?

Alice Tracy · 21 мая, 2015

Т.е. не покупные, а самодельные?

Да, из латунных анкеров, металлических шпилек М10, шайб ф10/30 и гаек М10

bagayama · 21 мая, 2015

Мне вот интересно, как вы расчитываете нагрузки: шпилька 10-12 мм, 5 шпилек на 1,5м ... ?

И не поползёт ли нижняя гайка, без законтривания?

Alice Tracy · 21 мая, 2015

В моем случае все проще было: ОСП напилено квадратами 60*60 см, на каждый квадрат - по 2 шпильки М10 (точнее одна по центру, и по одной на стыке соседних квадратов), лаги соответственно через 30 см. После окончательного точного выравнивания под каждую гайку по пшику пены (можно и контргайку, но жалко было такое количество лишних гаек тратить )

В комнате будут старые паркетные щиты 80*80, то есть шпильки будут с шагом 40 см (плюс-минус, иногда попадаю в пустоты, иногда мешают кабели или анкеровочная арматура, дыры в перекрытии и прочие нежданчики, так что шаг гуляет, но постарасюсь не превышать 40 см), лаги - тоже через 40 см. Лаги - тонкие (от 30 до 50 мм, 30 мм - клееная фанера, несколько - из бука и дуба, 40 и 50 мм - сосна, но ее мало и пока не проверял, она может быть гнутой или хуже - крученой), щиты - 28 мм.