madcook

Как сделать пол

В теме 33 сообщения

Привет!Сразу к делу, есть старый пол в кирпичном доме, лаги + ДСП, но скрипит :angry: хочу перебрать, под ламинат, но что нужно сделать, что бы на долго, крепко и тихо было, кухня с гостиной и коридор.Не заливая цементом.СпасибопрочиталСаморезом 102мм и дюбелем 6х50, т.е минимум 6-8 см сверлиться надо. Этого хватит?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Саморезом 102мм и дюбелем 6х50, т.е минимум 6-8 см сверлиться надо. Этого хватит?

Длину самореза выбираем исходя из толщины лаг. Глубину сверления исходя из состояния чернового пола.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

6см лаги, 22мм ДСП,плиты с дырами.Какие саморезы и дюбеля нужны?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

v-slozhnyh-mestah-chem-mostyrit-bruski-proshe-tsementom-zarovnyat.jpg

soedinyaem-prodolnye-bruski-poperechinami.jpg

podkladushkami-vyravnivaem-lagi-na-trebuemyi-uroven.jpg

karkas-dlya-pola-prihozhaya.jpg

karkas-lagami-ya-etu-konstruktsiyu-ne-nazovu-pod-nastilku-osp-fanery-dsp.jpg

poly15.jpg

Вот такие полы делал.
Брусок 30х40. Собираю каркас с клеткой 40х40 см. Подкладками выравниваю горизонт . Притягиваю саморезами к бетону. Потом 2 слоя 9мм ОСП с перехлёстом со склейкой слоёв между собой. Маленькая хитрость: ПВА с гипсом мешаем и эту мастику на подкладки мажем. Когда притягиваешь лагу, излишки выдавливаются, продольный и поперечный брусок, даже если отличаются толщиной на миллиметр-другой, плотно ложатся на подкладку. Остальное, думаю, из фоток понятно.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

как делаем это мы:1. Пытаемся выбрать более менее ровные бруски(это основная проблема!).2. Покрывем бруски антисептиком в несколько слоев.3. Выставляем бруски, поставленные на ребро. Выставление производится с помощью мталлических уголков(относительно дорого но очень эффективно), либо, более дешевый способ, с помощью 27-ой направляющей(направляющая разрезается и сгибается под углом 90 градусов). Бруски необходимо располагать с частотой не более 60 см(лучше через 40 см). Поперечных брусков мы не ставим - нет в них необходимости - слой фанеры играет роль этих поперечин. При монтаже брусков а также при монтаже фанеры ВСЕГДА ОСТАВЛЯЮТСЯ ЗАЗОРЫ. и вообще при работе с деревом рекомендуется оставлять технологические зазоры. Также на этом этапе мы раскладывам проводку и трубы если это необходимо4. Можно конечно и не делать(по желанию): для укрепления конструкции мы задуваем монтажной пеной расстояние между низом бруска и полом.5. Укладывается какой-либо утеплитель.6. Монтируется 1-ый слой фанеры.7. Монтируется вразбежку 2-ой слой фанеры. К сожалению как показывает практика один слой фанеры не надежен- "очень плавает и проседает" .А за место стяжки, которую вы хотите залить лучше положите на место укладки кафеля ЦСП(цементно стружечная плита) вместо 2-го слоя фанеры.Зазоры между листами фанеры в толщину оргалита.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

1. Пытаемся выбрать более менее ровные бруски(это основная проблема!).

Есть такое дело. Хотя, когда подкладки и крепёж к полу идёт через 40 см, и кривой брус выпрямляется. Ещё надо его просушить. Укладывам брусоки на ровную поверхность с зазором между ними, перекладываем поперечинами, сверху ещё ряд, потом ещё ряд, весь брус укладываем таким штабелем и пригружаем сверху чем-то тяжёлым. Пусть лежит сохнет, пока очередь до него не дойдёт.

2. Покрывем бруски антисептиком в несколько слоев.

А как же. Отравой надо обработать. Особенно когда половина привезённого бруса с синевой.

Бруски необходимо располагать с частотой не более 60 см(лучше через 40 см). Поперечных брусков мы не ставим - нет в них необходимости

Я тоже вначале мечтал так сделать. Только продольные через 40 см. Однако ОСП, зараза, прогибается даже в два слоя, в отличие от фанеры. пришлось крест на кресть мостырить.

При монтаже брусков а также при монтаже фанеры ВСЕГДА ОСТАВЛЯЮТСЯ ЗАЗОРЫ.

Пренепременно.

6. Монтируется 1-ый слой фанеры.

мажем ПВА

7. Монтируется вразбежку 2-ой слой фанеры.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

OSB плита по моему не предназначена для первичной укладки на лаги, она лучше всего на 2-ой слой. А на первый слой - фанерку 20(если денег не жалко) . просчитал сейчас OSB то накладно получается и менее надежно - лучше фанерой ДА. И про клей забыл, спасибо, что напомнили.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Скрипит пол. решели его передплать. От плиты надо поднять на 8-10 см. Строители крайне не рекомендуют делать какую-либо стяжку, даже легкую (из Кнауф Убо). Сильно сомневаются в надежности перекрытия. Решили сделать деревянную обрешетку (в комнатах) примерно так же как в этом топике https://homemasters.ru/...-sdelat-pol/Вопросы по такой конструкции 1. FugenFührer: "Маленькая хитрость: ПВА с гипсом мешаем и эту мастику на подкладки мажем." -- чем еще можно эту смесь заменить? 2. "При монтаже брусков а также при монтаже фанеры ВСЕГДА ОСТАВЛЯЮТСЯ ЗАЗОРЫ" -- Имеется ввиду с торцов? что-то не вижу я зазоров для поперечных брусков 3. Хватит 5см обычного дюпеля в плите чтоб притянуть лаги? Или надо брать дюпеля которые в распираются по мере ввинчивания самореза (по типу бабочки) 4. Первый слой фанеры крепится саморезами? А второй обязательно на клей или тоже можно на саморезы? 5. Хозяев настолько достал скрип полов, что хотят себя максимально обезопасить от этого на будущее. Можно ли сделать такой изврат - саморезы обмазывать солидолом? Я понимаю, что это не гвозди (они ведь обычно скримят, когда трутся об дерево), но все же... Для успокоения хозяев :-) 6. Антисептик и вентиляционные отверстия (в старом полу были) обязательны? ---- На кухне и в коридоре хозяева хотят плитку, т.е. стяжки не избежать. Площади там меньшие и общая нагрузка на плиту получется меньше. Вопросы: 7. Можно ли плитку ложить на стяжку из Кнауф УБО 8. Как максимально можно облегчить конструкцию (если вообще стоит заморачиваться с облегчением). например положить плитку не на стяжку, а на .....? Извиняюсь что создал отдельную тему, просто срочно надо получить ответы, спасибо

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Можно ли плитку ложить на стяжку из Кнауф УБО

Нет. Кладете на УБО ГВЛ, на гвл плитку. Так же можно сделать и по всей квартире. Если уж УБО не выдержит как боятся строители, то бежать надо из этой квартиры.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Еще в догонку:поверхность плиты ну очень кривая, вся в буграх, так что даже подкладки под брусы ложить на это дело не хотца. Можно ли сделать контактные площадки из плиточного клея, типа этого:

post-23234-1233229326_thumb.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Я, пожалуй, объединю эти темы. Незачем обсуждение одной конструкции по разным темам размазывать. И в дальнейшем будет проще нужную инфу найти...
 

1. FugenFührer: "Маленькая хитрость: ПВА с гипсом мешаем и эту мастику на подкладки мажем." -- чем еще можно эту смесь заменить?

Да чем угодно. Надо получить какой-то пластичный материал, который потом становится достаточно твёрдым, чтобы не проминаться, и достаточно вязким, чтобы не раскрошиться от вибрации. ПВА с каким-нибудь наполнителем, на мой взгляд, удовлетворяет этим требованиям. В данном случае в качестве наполнителя использовалась гипсовая шпаклёвка, гипс+ПВА довольно быстро становится.

2. "При монтаже брусков а также при монтаже фанеры ВСЕГДА ОСТАВЛЯЮТСЯ ЗАЗОРЫ" -- Имеется ввиду с торцов? что-то не вижу я зазоров для поперечных брусков

Брусы кладутся с зазором от стены. Между собой они плотно стягиваются саморезами. При таком соединении при усыхании древесины возможно появление щелей между брусами, и как следствие - скрип. Именно для предотвращения скрипа я использовал мастику. Она плотно заполняет пространство между подкладкой и лагами, что исключает подвижки между продольными и поперечными брусками.

3. Хватит 5см обычного дюпеля в плите чтоб притянуть лаги? Или надо брать дюпеля которые в распираются по мере ввинчивания самореза (по типу бабочки)

А это по месту смотри. Плиты разные бывают. А может уже по плите стяжка залита. Да и разные дюбеля тоже по-разному держат. https://homemasters.ru/...ia-ankerami/

4. Первый слой фанеры крепится саморезами? А второй обязательно на клей или тоже можно на саморезы?

Я делал клей как дополнение к саморезам.

5. Хозяев настолько достал скрип полов, что хотят себя максимально обезопасить от этого на будущее. Можно ли сделать такой изврат - саморезы обмазывать солидолом? Я понимаю, что это не гвозди (они ведь обычно скримят, когда трутся об дерево), но все же... Для успокоения хозяев :-)

Скрип половой возникает когда две деревяшки друг о друга трутся. Прими меры, чтобы все элементы надежно скрепить и исключить подвижность, короче, не экономь саморезы. Солидол тут не поможет. Хотя он тоже может пригодиться. Когда длинный саморез очень туго идёт в дюбель, можно его смазать.

6. Антисептик и вентиляционные отверстия (в старом полу были) обязательны?

Антисептиком желательно обработать. Не много это времени занимает, зато подстрахуешься от возможных неприятностей с грибком и гнилью. Тем более частенько брус уже с синевой идёт. А насчёт вентиляции, этот вопрос мне самому интересен. Решётки в полу совершенно не украшают дизайн. Зазоры между стеной и фанерой в дальнейшем почти герметично плинтусом закрываются. Сам бы хотел узнать Как организовать вентиляцию подпольного пространства.

поверхность плиты ну очень кривая, вся в буграх, так что даже подкладки под брусы ложить на это дело не хотца. Можно ли сделать контактные площадки из плиточного клея, типа этого:

А не раскрошатся со временем эти площадки?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Между собой они плотно стягиваются саморезами.

вот тут не понял. один торцовый брус я еще могу к продольному притянуть, а второй???

Скрип половой возникает когда две деревяшки друг о друга трутся. Прими меры, чтобы все элементы надежно скрепить и исключить подвижность, короче, не экономь саморезы.

ээээ. вот тут не соглашусь. В том полу, который мы разобрали скрипели гвозди в ДСП - это 100%. деревяшки может тоже скрипят, но не в моем случае

А не раскрошатся со временем эти площадки?

вот и я этого боюсь. предполагаю сделать уже не из плиточного клея, а из ЦПС М300, прочная вроде. Основание прогрунтовано.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

вот тут не понял. один торцовый брус я еще могу к продольному притянуть, а второй???

В продольном наискосок отверстие насверливаешь и притягиваешь второй. Вариантов ещё много можно придумать. Вразбежку поперечные крутить, но тогда замучишься под фанерой их нащупывать. Можно уголками скреплять. Можно "в полдерева" . Ещё сам можешь что-то придумать. А если под толстую фанеру, та может быть эти поперечины и не нужны.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

вот еще что подумал, между ДСП и лагами сделать прокладку :ph34r: из старого линолеума или рубероида, во избежания трения и скрипа :huh: как думаете мастера?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Можно ли на стяжку Кнауф УБО класть сразу паркетную доску (обычную или изготовленную из плиты МДМ (PAR- KY))

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В продольном наискосок отверстие насверливаешь и притягиваешь второй. Вариантов ещё много можно придумать. Вразбежку поперечные крутить, но тогда замучишься под фанерой их нащупывать. Можно уголками скреплять. Можно "в полдерева" . Ещё сам можешь что-то придумать. А если под толстую фанеру, та может быть эти поперечины и не нужны.

а можно и бутербродную подкладку сделать побольше, чтоб крепить было удобнее.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вот такие полы делал. Брусок 30х40. Собираю каркас с клеткой 40х40 см. Подкладками выравниваю горизонт . Притягиваю саморезами к бетону. Потом 2 слоя 9мм ОСП с перехлёстом со склейкой слоёв между собой. Маленькая хитрость: ПВА с гипсом мешаем и эту мастику на подкладки мажем. Когда притягиваешь лагу, излишки выдавливаются, продольный и поперечный брусок, даже если отличаются толщиной на миллиметр-другой, плотно ложатся на подкладку. Остальное, думаю, из фоток понятно.

Неудобно юзать брусок 30*40. Зазор между плитами - 2-4 мм, от края плиты отступить, чтобы не раздавить шляпкой самореза. Итого саморезы в самый край бруска попадают и расщепляют его. Я бы поширше брус поискал бы. И буду поискивать для вторйо комнаты и коридора (в комнате положил 40*40, потои понадобилось одну плитку ОСП снять, посмотреть куда попали саморезы - не понравилось)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

я хочу на лаги (40х80 мм) ОСП 22 мм + ОСП 18 мм (лаги через 40 см, нужно ли поперечные прикручивать?). Комната 4200х2800 - как правильно нарезать плиты? А то смущает, если положу 2500х1250 + 300х1250 =\под лагами будут вибродемпферующие подкладки, а вот чем заполнять (и надо ли) пространство меж этими подкладками? По СНиПу - песок вроде...

Изменено пользователем Gepard
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ну пусть будет 300*1250, главное второй слой сместить (например начать от другой стены). 22+18 - это сурово. У меня 18+12 прекрасно лежит. Между лагами - что-нить положить, чтобы заполнить пространство, иначе будет эффект барабана. Я кинул Изовол (или Изовер - точно не помню, короче минвата).

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!


Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.


Войти

  • Google рекомендует