Схема подключения УЗО и автоматов

22 февраля, 2009

Доброго всем времени суток.

Заканчиваю ремонт в двушке - настал черед формирования электрощитка (провода по квартире уже проложены).

Свою схему подключения узо (см. attachment) нарисовал из соображений мощности потребления и здравого смысла обывателя.

Теперь нужна конструктивная критика/замечания со стороны подкованных в данном вопросе товарищей.

Наибольшее сомнения вызывают вопросы:

1) сколько выбрать максимальный ток утечки УЗО для ванной (трасформаторы, стриальная машина, водонагреватель)- 30mA или 15mA (кстати, бывают ли УЗО с номиналом 15mA?). С одной стороны хочется избежать ложных срабатываний, с другой - обеспечить безопасность для детей.

2) Количество УЗО - не переборщил ли я с количеством УЗО (мои соображения - максимально изолировать область проблемы).

3) Нужен ли дополнительно входной УЗО, например на 100mA - стоящий второй ступенью, в форуме его некоторые называют "противопожарным"?

С уважением,

VSS.

23 февраля, 2009

Я попробую ответить, но прошу обратить внимание, что я не спец в этом вопросе :-(

1. В ванной ставят УЗО на 10 мА

Суммарная величина токов утечки сети с учетом присоединенных стационарных и переносных электроприёмников

в нормальном режиме работы не должна превышать 1/3 номинального тока УЗО. Из-за отсутствия данных о токах

утечки электроприёмников их следует принимать из расчета 0,3 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА

на 1 м длины фазного проводника.

Тогда получается, что максимальная нагрузка (с НЕ превышение тока утечки в 1/3 от номинального) = (3.3/0.3)*220=2,2кВт(без учета кабеля).

2. На свет УЗО наверное ненужно

3.

Для повышения уровня защиты от загорания при замыканиях на заземленные части, если величина тока

недостаточна для срабатывания защиты максимального тока, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п.

рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.

Изменено 23 февраля, 2009 пользователем andrey_ims

24 февраля, 2009

To andrey_ims:

Большое спасибо за ответ!

К сожалению не вполне понял коментарии по 2-му вопросу:

"Тогда получается, что максимальная нагрузка (с НЕ превышение тока утечки в 1/3 от номинального) = (3.3/0.3)*220=2,2кВт(без учета кабеля)".

- что такое "номинальный ток УЗО"? Имеется ввиду "номинальный ток нагрузки" (в случае моей схемы это 40А) или "номинальный отключающий дифференциальный ток"?

Если номинальный ток - 40А, то я не очень понимаю "Суммарная величина токов утечки сети с учетом присоединенных стационарных и переносных электроприёмников в нормальном режиме работы не должна превышать 1/3 номинального тока УЗО". 40/3 = 13А...

- для нагрузки 2.2 кВт (ст. машина), максимальный ток потребления 10А, т.е. если руководствоваться правилом "ток утечки электроприёмников следует принимать из расчета 0,3 мА на 1 А тока нагрузки", получается ток утечки 30 мА

А как тогда получилось 10 мА?

По вопросу 3: А как в цитируемом документе рекомендуют оценивать - "величина тока недостаточна для срабатывания защиты максимального тока" или достаточна? Или этот УЗО нужен если вдруг величина тока недостаточна для срабатывания автомата, но достаточна для пожара? В какой ситуации это может случиться (полагал что автомат ставится на ток меньший, чем максимальный для двнного сечения провода)?

С уважением,

VSS.

dimp · 24 февраля, 2009

Или этот УЗО нужен если вдруг величина тока недостаточна для срабатывания автомата, но достаточна для пожара? В какой ситуации это может случиться (полагал что автомат ставится на ток меньший, чем максимальный для двнного сечения провода)?

вы наверное так же как и я раньше, ни разу не были на главной странице сайта

вот там в статьях по электрике KGB описывал какие узо для чего нужны, прочитайте и всё поймётев краце от тока в 1А дерево загорится (а вот автомат на 10 - 16А не сработает)при подключении на большую нагрузку узо может ложно срабатывать, поэтому когда не знаете какой ток утечки нужен считайте по предложенной схеме

mrs · 25 февраля, 2009

вы наверное так же как и я раньше, ни разу не были на главной странице сайта вот там в статьях по электрике KGB описывал какие узо для чего нужны, прочитайте и всё поймёте

А можно ссылочку, что-то не нашел статью про УЗО.

dimp · 25 февраля, 2009

https://homemasters.ru/...slabotochka/

вторая статья

Serg21220 · 25 февраля, 2009

Доброго всем времени суток. Заканчиваю ремонт в двушке - настал черед формирования электрощитка (провода по квартире уже проложены).Свою схему (см. attachment) нарисовал из соображений мощности потребления и здравого смысла обывателя. Теперь нужна конструктивная критика/замечания со стороны подкованных в данном вопросе товарищей.

Сразу говорю, что схему смотрел и пост ваш читал "мельком" - т.к. перерыв на работе:-), вечером еще посмотрю, может быть. Сразу, что бросилось в глаза:Автомат 20А на "Розетки Кухня-коридор". Imho - много. Во-первых и для кабеля 3x2.5 много, а во вторых (самое главное) розетки-то расчитаны на 16А, а вы автомат ставите на 20А. Не совсем это верно. Автомат призван защитить оконечное оборудование, но на 20А он может и не защитить отдельные розетки, расчитанные только на 16А.В ванную лучше поставить узо на 10мА (собственно, как и рекомендует ПУЭ). Изменено 25 февраля, 2009 пользователем Serg21220

26 февраля, 2009

Автомат 20А на "Розетки Кухня-коридор". Imho - много. Во-первых и для кабеля 3x2.5 много...а во вторых (самое главное) розетки-то расчитаны на 16А, а вы автомат ставите на 20А. Не совсем это верно. Автомат призван защитить оконечное оборудование, но на 20А он может и не защитить отдельные розетки, расчитанные только на 16А.

Почему много? Если медь, то там до 27А. Т.е автомат вполне и 25 поставить можно.

а во вторых (самое главное) розетки-то расчитаны на 16А, а вы автомат ставите на 20А. Не совсем это верно. Автомат призван защитить оконечное оборудование, но на 20А он может и не защитить отдельные розетки, расчитанные только на 16А.

Ну так никто ж и не будет с одной розетки больше 16А тянуть. Это ж даже потребителя такого найти сложно будет (Печь не рассматриваем)

dimp · 26 февраля, 2009

Почему много? Если медь, то там до 27А. Т.е автомат вполне и 25 поставить можно.Ну так никто ж и не будет с одной розетки больше 16А тянуть. Это ж даже потребителя такого найти сложно будет (Печь не рассматриваем)

ну вот етиж...................

ну а откуда такие великие познания и расчеты?????????????????а уверенность тоже откуда?????????? пример - обогреватель к кровати поближе и нормальный утюг в один удлиннитель (это уже было)

26 февраля, 2009

ну вот етиж................... ну а откуда такие великие познания и расчеты????????????????? а уверенность тоже откуда?????????? пример - обогреватель к кровати поближе и нормальный утюг в один удлиннитель (это уже было)

Расчеты отсюда А насчет удлинителя это конечно да. Но это то-же додуматься нужно. Мастера умудренные опытом, скажите, какой-же автомат нужно ставить на 3*2.5 Если действительно не более 16А, то по моему это уж слишком большая перестраховка, тогда 3*1.5 в пору класть

dimp · 26 февраля, 2009

Расчеты отсюда

бляха муха но там же https://homemasters.ru/...tok/ помимоэтой таблице есть ещё куча и тов. Взводатор свою прогу пиарит возьмите среднее арифметическое потом берите микрометр и по диаметру провода определите его сечение (уже не раз писалось - экономят все) или возмите провод тот же производства немцев, австрийцев (он раза в 2-3 дороже) да был приятно удивлён что у них при пересчете при указанных 2,5 мм2 оказалось 2,41 а у нас 2, а попался подольсккабель ВВГ 3*1,5 с сечением в натуре 0,95мм2 так что делайте выводы сами - у меня нервы на исходе

Serg21220 · 26 февраля, 2009

Расчеты отсюда

А эта таблица откуда взята? Кроме того - в ней вообще ноль информации о том, какой провод/кабель (одно, двух, трехжильный?), где проложен (в земле, штукатурке, воздухе), как проложен (открыто, иль в трубе) - и это все под одну гребенку?? Зайдите вот сюда: https://homemasters.ru/...chnost-tok/.Тут выдержки из ПУЭ касаемо кабеля/провода, с приведением ВСЕХ таблиц. И посмотрите - для какого провода (сколько жил, и сколько рядом проводов!) допустимый длительный ток равен 27 Ампер. А заодно и посмотрите допустимый длительный ток для провода сечением в 2мм^2 (т.к. РЕАЛЬНО почти весь, который у нас идет как 2,5мм - на самом деле и до 2х мм. РЕДКО дотягивает), с условием, что проложен он не один. Будет от 18 до 22А, в зависимости от условий. А вы туда автомат на 25А поставили!

Ну так никто ж и не будет с одной розетки больше 16А тянуть. Это ж даже потребителя такого найти сложно будет (Печь не рассматриваем)

Вы определитесь сначала, что вы автоматом защищаете: провод, розетку, иль конечное оборудование и, самое главное, определитесь с условиями, при которых вы думаете, ваш автомат должен сработать. Ясное дело, что найти прибор более 16А трудно. Но ведь автоматы-то ставят, в частности, и ДЛЯ ЗАЩИТЫ от НЕИСПРАВНЫХ ПРИБОРОВ, которые вполне себе могут "тянуть", например, 24А - автомат ваш при этом не сработает, а вот опасность пожара возникнет! Розетка-то не рассчитана на токи более 16А. Вообще, при выборе автоматов, основное правило - это выбирать номинал автомата, исходя из НАИБОЛЕЕ СЛАБОГО ЗВЕНА. Вы же не поставите автомат на 63А, если кабель от этого автомата и до обычной розетки (расчитанной на 16А) будет сечением 16мм? Или поставите?

А насчет удлинителя это конечно да. Но это то-же додуматься нужно.

Додуматься до чего угодно можно. Вы - не додумаетесь, а кто-то додумается. И что?

Мастера умудренные опытом, скажите, какой-же автомат нужно ставить на 3*2.5 Если действительно не более 16А, то по моему это уж слишком большая перестраховка, тогда 3*1.5 в пору класть

Ну, во-первых, при силе тока в 17-18-19А ваш автомат на 16А далеко не сразу разорвет вашу цепь. Это раз. Во вторых, опять же, вы условия считаете идеальными. А теперь учтите, что провод то у вас не один в штробе, условия теплоотдачи, и, САМОЕ ГЛАВНОЕ, РЕАЛЬНОЕ ЕГО СЕЧЕНИЕ. Как вам уже сказали, хорошо еще будет, если купленный как 1,5мм^2 провод окажется хотя бы 1,1мм^2... А по поводу измерений... Я даже ТУПО взвешивал 200-метровые бухты с кабелем (ВВГ 3x1.5, 3x2.5)- везде разница была ПРОСТО ОГРОМНАЯ по сравнению с тем, что должно было быть. Если интересно - зайдите на сайт любого производителя, и посмотрите, сколько должен весить, скажем, 1метр ВВГ 3x2.5 - а потом взвесьте ваш, купленный. И удивитесь: разница будет минимум процентов 25-30...

26 февраля, 2009

А эта таблица откуда взята? Кроме того - в ней вообще ноль информации о том, какой провод/кабель (одно, двух, трехжильный?), где проложен (в земле, штукатурке, воздухе), как проложен (открыто, иль в трубе) - и это все под одну гребенку??

Читал я ПУЭ - не совсем понятно, провода проложеные под штукатуркой как считать, как проложенные в трубах? Там об этом не сказано

dimp · 26 февраля, 2009

ИМХО открытый провод - это одиночный провод на воздухе или замурованный, в кабеле или гофре охлаждение уже хуже (считай в трубе)вы собираетесь в ноль провод подобрать??? а вам это надо???

26 февраля, 2009

ИМХО открытый провод - это одиночный провод на воздухе или замурованный, в кабеле или гофре охлаждение уже хуже (считай в трубе)вы собираетесь в ноль провод подобрать??? а вам это надо???

В смысле "в ноль подобрать"? Я вырезал в штукатурке(ЦПС) штробы под кабель. В некоторых местах они не глубокие (после замазывания сверху кабель накроет слой около 2х мм) В некоторых местах пришлось вести кухонный кабель и кабель печки пучком. т.е. в одной штробе. В одно месте пришлось под прямым углом 2 кабеля пересечь. Я и отдельные кабели для света не вел, потому что "места мало"

Вот и думай как нагрузку считать. Кстати посчитал сечение своего кабеля ВВГ 3х2.5, там 2.2 - действительно гады мухлюют. А ведь на сайте копия сертификата приведена :-(. Еще кусок ВВП есть(слава богу немного взял), тоже 3х2.5 так там вообще 1.76!!!!!!! (Одесса делает).И ведь наверняка управы на гадов нет

Изменено 26 февраля, 2009 пользователем andrey_ims

dimp · 26 февраля, 2009

В смысле "в ноль подобрать"?

ну как подобрать кабель под ток автомата (чтобы автомат вырубался когда кабель уже нагрелся)

Вот и думай как нагрузку считать.

да блин - поэтому и советуют те кто сталкивался и знает розетки 16А 2,5мм2, свет 10А 1,5мм2чего тут думать??? - выше попы не прыгнешь

Serg21220 · 27 февраля, 2009

В смысле "в ноль подобрать"?

Насколько я понял, dimp под этой фразой имел ввиду, что вы пытаетесь попасть ампер-в-ампер по максимальному току. Оно вам надо? Ведь есть еще куча неучтенных во всех таблицах факторов...

Кстати посчитал сечение своего кабеля ВВГ 3х2.5, там 2.2 - действительно гады мухлюют.

Ну, 2.2 - это еще и не сказать, что совсем плохо. Обычно хуже.

27 февраля, 2009

Ну последних 4 вопроса и я пошел монтировать 1. Вы говорили, что на обычные розетки ставиться 3х2.5 на автомат 16А, а если свет подвешен на линию розеток(ну негде еще и под свет линию весли. каждыйсм2 уже под полочуку или еще что запланирован), то автомат так и остается 16А?2. А для печки автомат и розетку какой ставить на 4мм2?3. Хватит ли для стир. машины кабеля 3*1.5 раз уж туда автомат 10А ставят4. Заземления оказалось нет, есть зануление(стояк пятипроводный, значит зануление в подвале?). Его на корпус печки через евро розетку можно кидать, а на остальные евро розетки?

Изменено 27 февраля, 2009 пользователем andrey_ims

Serg21220 · 27 февраля, 2009

Ну последних 4 вопроса и я пошел монтировать 1. Вы говорили, что на обычные розетки ставиться 3х2.5 на автомат 16А, а если свет подвешен на линию розеток(ну негде еще и под свет линию весли. каждыйсм2 уже под полочуку или еще что запланирован), то автомат так и остается 16А?

Ну... Опять же... Стандартный выключатель на свет расчитан на 10А... Хотя для света это не так критично (обычная лампочка - это, все же, не какой-либо э/прибор). И если уже все замуровано, заделано и 10А не хватит для розеток на линии - то, наверное, я бы и оставил автомат на 16А. Но, конечно, это не совсем правильно.

2. А для печки автомат и розетку какой ставить на 4мм2?

Кхе... Правильно ли я понимаю вашу схему: варочная панель 7,5кВт (34А) и духовой шкаф на 2,5кВт (11,3А). И как вы хоиите обойтись автоматом на 32А?? Там же только для варочной панели нужно на 40А автомат ставить... Или я из вашей схемы что-то не так по мощности понял...А если провод 4мм. - то это 25А; или 32А, если уверены, что он не сильно меньше 4мм и условия хорошие (один провод в штробе, без труб и гофр - в штукатурке)

3. Хватит ли для стир. машины кабеля 3*1.5 раз уж туда автомат 10А ставят

А зачем туда на 10А? Я бы поставил на 16А и кабель 2*2.5. Если на линии автомат на 10А, то каблея 3*1.5 хватит.

4. Заземления оказалось нет, есть зануление(стояк пятипроводный, значит зануление в подвале?). Его на корпус печки через евро розетку можно кидать, а на остальные евро розетки?

Вот тут возможны варианты... По печке конкретно не подскажу - т.к. не сталкивался (но, думаю, в ПУЭ все есть), а вот по поводу зануления/заземления... Часто оно бывает сделано ТАК, что лучше им не пользоваться - безопаснее будет (при наличии УЗО)...

27 февраля, 2009

Кхе... Правильно ли я понимаю вашу схему: варочная панель 7,5кВт (34А) и духовой шкаф на 2,5кВт (11,3А). И как вы хоиите обойтись автоматом на 32А?? Там же только для варочной панели нужно на 40А автомат ставить... Или я из вашей схемы что-то не так по мощности понял...

Тут небольшая путаница возникла... Автор поста не я и схема в самом начале не моя. У меня только печь(варочная панель всего на 2 плитки - там около 3кВт всего)Моя схема тут

Причем сейчас обноружилось, что баланс на ввод всего 25А !!!!!! До этого электрик говорил, что 50, а в ЖЭО главный энергетик сказал, что 25!!!!!!!!!!!!! Теперь ее переделывать нужно..

А зачем туда на 10А? Я бы поставил на 16А и кабель 2*2.5. Если на линии автомат на 10А, то каблея 3*1.5 хватит.

А зачем больше если только под стиралку? Я вообще изначально думал стиралку включить в кухонную линию и для нее (кухонной линии) автомат поставить 20А, а тут сказали то нельзя больше 16. Поэтому прийдется под стиралку дополнительно вести.

Вот тут возможны варианты... По печке конкретно не подскажу - т.к. не сталкивался (но, думаю, в ПУЭ все есть), а вот по поводу зануления/заземления... Часто оно бывает сделано ТАК, что лучше им не пользоваться - безопаснее будет (при наличии УЗО)...

6-е гласит, что печку нужно и все что мощнее 1.3кВт. Дом строился в конце 70х, я даже не знаю по какому ПУЭ тогда было. Потом была перепланировка. Стояк на 5 линий. Энеретик сказал, что заземления нет - зануление. А т.к. 5 линий то видимо зануление в подвале. Насколько я понимаю это TN-C, но прочитав возникли подозрения, что TNC-S т.к. по ссылке написано "На вводе в дом нулевой провод повторно заземляется, обычно для этого используется естественный заземлитель - железобетонный фундамент здания".Короче начитался статей, ПУЭ итд итп - в голове просто каша, а монтаж уже завтра :-(