Пол на лагах (не регулируемых). Есть вопросы по технологии.

Lergora · 5 января, 2013

Прочла процентов 80 тем из данного подфорума (в том числе все, что вышли при поиске + по названию были сходны с интересующим меня вопросом). В эту тему собрала показавшиеся мне важными советы опытных форумчат, которые порой повторялись из одной темы в другую при этом дублируя друг друга. Однако читая как "современные" так и "ранние" темы на форуме не могла не заметить, что порой мнение опытных форумчан в некоторых вопросах корректировалось, поэтому в данной теме хотелось бы собрать все основные советы и услышать их критику в случае необходимости.

Исходка: однокомнатная хрущёвка; ремонт собственными силами; пол по самодельным регулируемым лагам не рассматривается по причине боязни и не готовности сверлить плиты перекрытий (страшно )

Советы:
1. Грубо равнять уровень - деревяшками (например, фанеру расщеплять); точно - подкладками из рубероида в несколько раз. Предлагался вариант делать подпорки под лаги из ОСБ плиты.
2. Заполнять подпольное пространство между лаг можно: керамзитом (керамзитовый песок фракцией 0-5 мм); минватой
3. Оптимальный вариант, когда лаги (брус 75 х 75) укладываются с шагом 40 см, а с верху кладётся фанера (толщина 20 мм если в один слой, и толщина по 10 мм если в два слоя) с разбегом листов (в шахматном порядке) и зазором между листами фанеры около 3 мм (некоторые форумчане советуют делать зазор между листами фанеры 5-8 мм). Фанера крепиться саморезами с шагом 25-30 см. Верхний слой фанеры необходимо сверлить напроход, либо брать шурупы с резьбой, не доходящей до шляпки на расстояние большее или равное толщине верхнего слоя или слоёв (например на 78 мм). Стыки фанеры должны лежать на лагах.
4. Вместо фанеры на лаги можно класть ОСП, OSB, ДСП, но часть форумчан в более поздних сообщениях разочаровалась в ОСП, OSB и пришла к выводу, что фанера лучше ("аналоги" фанеры лучше использовать если очень сильное ограничение в средствах).
5. Зазоры между листами фанеры должны быть заделаны герметиком (часть форумчат считает, что в этом нет необходимости).
6. Деревянные подкладки под лаги должны быть изолированны от бетона как минимум тольем или рубероидом.
7. Лаги желательно обработать антисептиком. Фанеру желательно предварительно обработать аквастопом или пенотексом или олифой (но олифа сохнет долго и имеет специфический сильний запах).
8. Влажность лаг должна быть не более 12%
9. При устройстве пола необходимо организовать вентиляцию подпольного пространства. Предлагается два варианта:
9. 1 Обеспечить отступ деревянных полов от стен на 0,5 - 1,5 см. Этот отступ прикрывается плинтусом, а микропроветривание при подозрении на влагу осуществляется за счёт нарезки малозаметных бороздок в "спинке" или "ступне" плинтуса (потеряла ссылку, где подробно объяснялось как именно делаются бороздки);
9.2 Запенивается периметр вдоль стен (около 2 мм отступ). Высверливается отверстие под радиатором отпления и закрывается декаративными решётками.
10. Часть форумчан считает, что зазоры от стен до деревянного пола должны быть 8-10 мм (на случай изменения влажности, чтобы дерево могло расширяться и сужаться без последствий). Зазор прикрывается плинтусом.
11. Доски, которые кладутся на лаги должны быть струганы, иначе сильно гуляют по толщине.
12. Иногда применяются ригели (поперечные лаги).
13. На лаги можно положить рубероид (нарезаный полосками шириной на 2-3 см больше ширины лаги) для исключения скрипа.
14. Дерево лучше купить заранее и пусть сохнет, но обязательна укладка в штабели с гнетом (штабель- уложите на подготовленные(выровненные) бруски ряд досок с зазором между собой не менее 0,2 см, переложите раскладками толщиной не менее 0,5 см (реечки), каждый последующий слой раскладок должен быть на одном уровне по вертикали, в места где уложены раскладки ставится гнет (можно мешки с песком). Штабель, уложенный ровно и аккуратно позволит сохранить доски правильной формы.

Хотелось бы услышать комментарии по вышенапечатанным выдержкам.
Не поняла:
1. В каких случаях нужны эти поперечны лаги (п. 12)?
2. Вариант исполнения подкладки под лаги зависит от требуемой итоговой тощины нового пола?. Т. е. в каких то случаях можно применить бруски, в каких то силикатный кирпичь?
3. Если не крепить лаги к плите перекрытия как в теме про регулируемые лаги, то нет необходимости прикреплять подкладки для лаг на плиточный клей или аналогичную смесь?
4. В разрезе тогда получается следующий пирог: изоляция (толье\рубероид) + подкладки под лаги (бруски, расщеплённая фанера, рубероид) + лаги, выровненные по уровню + доска черновая, кладётся перпендикулярно направлению лаг + фанера, кладётся в разбежку? Сверху кладётся или линолим, или подложка+ламинат либо другое финишное покрытие?
5. Какие сорта дерева для лаг и фанеры предпочтительнее (они ведь как то классифицируются)?

Alice Tracy · 5 января, 2013

1. Поперечины обязательно под поперечные стыки листов - это наверное и так понятно, но на всякий случай. Делать такую клетку, как по ссылке, оно конечно крепче и надежнее, но есть шанс очень сильно устать вравнивать почти вдводе больший объем лаг, и примерно так же вдвое выше риск ошибиться в нескольких местах. Может это и неправильно, но я считаю, что чуть более частые лаги надежнее, чем чуть более редкие, но с поперечинами. 2. С подкладками... На кирпичи класть мне кажется некошерным, так как я такого ни разу не видел, но с другой стороны почему нет. Более того, тут есть интересная возможность сыграть пикантную штуку: посколько старый пол скорее всего неровный, волнистый и бугристый, то просто положенный на него кирпич будет качаться, а кирпич с подкладочками будет качаться после того, как подкладочка вывалится, то есть практически сразу. В случае с бруском сложнее, а кирпич можно плюхнуть на лепешку плиточного клея и пристукнуть уровнем.3. Тут я собственно забежал вперед и высказался в предыдущем пункте.4. Я бы добавил по пшику пены в районе подкладок под лаги, чтобы их более-менее зафиксировать и избежать их выдавливания, хотя бы на время монтажа пола. 5. Лаги у меня сосновые в одном помещении и бук+дуб - в другом. Скрытого смысла в таком разнобое искать не стоит - просто имелся стратегический запас невостребованного дуба и бука подходящего сечения. Оба пола ведут себя хорошо (сосновый на пару лет старше, в одном месте поскрипывает, но это издержки давнишнего неправлильного монтажа; но у меня лаги крепятся к полу). Фанеру ИМХО брать можно и нешлифованноую, но повыше классом, чтобы толщина по краям была поодинаковей.

oll2 · 18 января, 2013

Хочу немного написать про пол.Я тоже занимался полом по лагам. К технологии по регулируемым и наливным не стал даже рядом прикасаться.Делал по лагам нерегулируемым.Пришлось все же делать стяжку ЦПС м300 по маякам.Так плита перекрытия была с уклоном. Это конечно затратно.грязно но дальнейшая работа по установке лаг все перекроет чувством удовлетворения.Ровнять лаги по всяким досочкам и подкладкам мне кажется это только при минимальной неровности.Профиль брал эконом 47 на 17. Ложил плоскостью вверх и не вытаскивал.Начитался... Этот маячковый который тут часто упоминается гнулся и я не стал даже заморачиваться.Профиль ложил на саморезы-болты в дюбелях и лепил на МП 75 Далее я использовал хоженный линолеум под подкладки для бобышек лаг.Все крепил на дюбель -гвозди к выравнивающей стяжке.Доски выбрал старые 40мм.Они остались от разобранного пола -штучного паркета 68 года.Высохшие насквозь. На лаги ложил фанеру 18 мм -менее не советую-можно толще и крепил саморезами.В местах сильно нагруженных ,а также по краям листов фанеры делал перемычки.Да действительно оставлял зазоры между стеной и лагами и фанерой на них.Фанеру ложил со смещением и зазорами,что впрочем под ламинат не имеет проблем.Я не понимаю зачем лист фанеры 1525 на 1525 еще резать ради мефической напряженности.Единственно что при устройстве стяжки и дальнейшей установке лаг необходим расчет, чтобы листы фанеры попали на лаги и бобышки лаг не попали на маяки а также подгонка под порог или пол.Вот как то так вкратце не затрагивая гидроизоляцию и утепление.......