Перейти к содержимому

  • Форум о ремонте и строительстве
* * * * * 1 Голосов

Пол по самодельным регулируемым лагам


Сообщений в теме: 155

#1   norma_72

norma_72
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 30 Сентябрь 2009 - 02:30

Всем привет!

Открываю тему по организации пола на основе самодельных регулируемых лагов. Небольшой фотоотчет уже был мной выложен в соответствующей теме, но ввиду того, что фотоматериала и пояснений будет достаточно много, решил вынести всю информацию в отдельный топ. Надеюсь, что информация, предоставленная мной будет полезна тем, кто решится на повторение моего опыта.

Итак, начали!

Что имеем. Комната в "хрущевке" размерами 2,5х3,46х2,5. Начальное покрытие состояло из следующего "пирога" - четыре лаги из доски 0,15х0,02х3,4, лежащей вдоль комнаты на подкладках из ДВП. На них уложены и скреплены гвоздями рейки 0,06х0,02х2,4 с шагом 0,4. Сверху паркетные щиты размером 0,7х0,7. Вся конструкция никак не закреплена к плите основания. Пол во многих местах "гуляет" и самое главное нещадно скрипит. В результате демонтажа паркета выяснилось, что лаги и рейки сухие ровные, но имеют достаточно хлипкую конструкцию. Подкладки из ДВП раскрошились от времени. Был соблазн оставить данную конструкцию, притянув ее к полу саморезами на дюбелях и усилив ее в некоторых местах, но посчитав трудозатраты и капитальность конструкции, решил все демонтировать до плиты основания. В результате демонтажа высота потолка увеличилась на 0,12, т.е. стала 2,62.
Сама плита оказалась достаточно ровной. Перепад высот составил порядка 1-3 см с небольшим уклоном в сторону окна. Плита монолитная без пустот (была проверена при бурении в предыдущей комнате) толщиной больше 0,1 (измерял в подъезде на лестнице).

Небольшое отступление - почему выбрал именно этот вариант. Стяжку и наливной пол не стал делать по простой причине - комната детская, поэтому важны такие параметры, как теплота и звукоизоляция. Плюс к этому отсутствие мокрых процессов и относительная быстрота работ (не относится к наливному полу). А по стоимости в конце приведу полную калькуляцию по материалам.

Предполагается устройство следующего «пирога»:
1. Непосредственно сама плита основания;
2. Пароизоляция (отчасти выполняет роль гидроизоляции) – вспененный полиэтилен, скрепленный скотчем с напуском на стену;
3. Минеральная вата в качестве звуко-теплоизоляции;
4. Регулируемые лаги, на них полосы пергамина по всей длине;
5. Фанера ФК в разбежку в один слой толщиной 0,18;
6. Пробковая подложка;
7. Паркетная доска «Barlinek».

Для работ потребуются следующие инструменты:
1. Для демонтажа старого покрытия - кусачки, фомка, молоток;
____________000 - Размер 137,55К, Загружен: 1209
2. Для разметки - уровень, рулетка, карандаш для разметки и нож для его зачистки;
____________012 - Размер 140,9К, Загружен: 1030
3. Для распиловки лагов, фанеры и паркетной доски - эл.лобзик с набором пилок для чернового, чистового и фигурного пиления (под трубы отопления);
____________007 - Размер 130,54К, Загружен: 1019


4. Для сверления отверстий - эл.дрель с перьевыми сверлами на 38 и 13;
____________009 - Размер 132,32К, Загружен: 864
____________011 - Размер 142,9К, Загружен: 714
5. Для бурения отверстий под анкера в плите перекрытия - перфоратор с бурами на 8 и 16;
____________047 - Размер 142,47К, Загружен: 1184

____________048 - Размер 142,4К, Загружен: 692
6. Смазка для хвостовиков буров;
____________070 - Размер 143,77К, Загружен: 947
7. Для резки шпилек - шлиф.машинка (болгарка);
____________058 - Размер 135,89К, Загружен: 1045

8. Для заворачивания шпилек - рожковый (накидной) ключ и головка с трещеткой или воротком на 19;
____________061 - Размер 141,62К, Загружен: 850
9. Для крепления фанеры к лагам - шуруповерт;
____________008 - Размер 142,04К, Загружен: 1171

Демонтаж пола опускаю, т.к. это черновая работа не требующая аккуратности. Видим, что получили в итоге - кучу хлама в виде досок и реек мирно стоящих в углу и ждущих выноса на помойку, хотя что то может и пригодится в дальнейшем ремонте.
____________004 - Размер 145,3К, Загружен: 2239
____________001 - Размер 136,81К, Загружен: 1758
____________002 - Размер 136,97К, Загружен: 1852

Чисто выметаем пол, убирая строительный хлам и пыль, обязательно используя респиратор и/или опрыскиватель для увлажнения.
Видим, что на плите перекрытия лежит разводка проводов соседа снизу - ее не трогаем - она мирно спрячется под лагами.

____________023 - Размер 128,26К, Загружен: 2078
____________024 - Размер 125,71К, Загружен: 1522
Монтажные проушины можно спилить болгаркой при необходимости (мне они не помешали);
____________017 - Размер 138,02К, Загружен: 1495

Для лагов я использовал сухой брус из лиственницы сечением 0,05х0,1. По моим замерам мне понадобится 10 лагов с межосевым расстоянием между ними 0,35-0,36. Таким образом на лист фанеры 1,52х1,52 будет приходится 5 лаг.
____________006 - Размер 142,91К, Загружен: 2663
Визуально проверяем лаги на коробление и скручивание, хотя это надо проверять при покупкеИзображение "Винт" - недопустим, изгиб допускается, т.к. лага примет горизонтальное положение при выравнивании гайками.
____________014 - Размер 127,19К, Загружен: 1820
В данном случае "винта" нет, но на некоторых лагах есть небольшой изгиб - это не страшно.
____________016 - Размер 139К, Загружен: 1497


Делаем разметку для подрезки лаг, учитывая зазоры между ними и стеной в 3-5 см и отрезаем излишки.
____________019 - Размер 141,36К, Загружен: 1608
____________020 - Размер 141,3К, Загружен: 1010

При необходимости, например, при неровных стенах, контролируем длину лаг по стене.
____________022 - Размер 126,77К, Загружен: 1849

____________021 - Размер 131,92К, Загружен: 1670

Далее, приступаем к разметке точек сверления под крепежные отверстия. В моем случае, я принял равным следующие значения - по 0,15 с края лаги и 0,52 между отверстиями.
____________026 - Размер 138,6К, Загружен: 1487
____________027 - Размер 142,26К, Загружен: 1573

После разметки приступаем к сверлению. Как я уже сказал, используем два перьевых сверла на 38 и 13. Для оптимизации трудозатрат, раскладываем лаги рядами, подкладывая под них их же обрезки.

____________041 - Размер 139,8К, Загружен: 2313

Сначала сверлим пером на 38. Это будет потай под гайку с усиленной шайбой.

Внимание!!! Сверление необходимо выполнять строго под углом 90 гр. к лаге для горизонтального прилегания шайбы и на глубину не более 0,02, т.е. так, что бы гайка с шайбой были заподлицо с поверхностью лаги.
____________028 - Размер 140,17К, Загружен: 1744

____________033 - Размер 133,98К, Загружен: 1372


Контролируем глубину сверления гайкой с шайбой.
____________035 - Размер 148,03К, Загружен: 1655

Затем из центра отверстия насквозь сверлим лагу пером на 13. Здесь также необходимо выдержать перпендикулярность сверления. Так же важно отметить, что очередность сверления должна быть именно такой, как я сказал. Иначе невозможно рассверлить пером на 38 по 13 - сверло не отцентровать и оно будет прыгать задирая дерево.
____________038 - Размер 138,33К, Загружен: 1148

____________039 - Размер 141,91К, Загружен: 1014


  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

Поблагодарили 5 :
, , , ,

#2   norma_72

norma_72
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 30 Сентябрь 2009 - 03:14

После того как разметка со сверлением сделана необходимо по месту произвести разметку с раскладкой лаг по плите. Если стены идеально ровные и выдержаны углы под 90 гр., можно раскладывать лаги и размечать места бурения. Если же нет такой уверенности, то лучше проконтролировать расположение крайних лаг листом фанеры, той, что будет на них укладываться. Я именно так и сделал. ____________046 - Размер 124,81К, Загружен: 3104 ____________045 - Размер 127,76К, Загружен: 1748 Лист фанеры на стыковой лаге должен располагаться ровно по её середине - 1-2 мм (будущий зазор между листами фанеры). ____________043 - Размер 130,07К, Загружен: 1849 После выверки положения лаги через сделанные отверстия карандашом (маркером, фломастером, краской) отмечаем места под бурение.Далее снимаем фанеру, располагаем лаги с равными межосевыми расстояниями (у меня получилось 0,35-0,36) и аналогично стыковой размечаем отверстия под бурение. Можно обойтись и без разметки карандашом, намечая перфоратором, но в данном случае обязательно будет увод бура в сторону. Думаю, что проще сделать, так как делал я.Далее убираем лаги в сторону, берем перфоратор с буром на 6 (8 или 9) и делам отверстия строго на глубину клинового анкера. Глубину прохождения контролируем линейкой перфоратора или подручными средствами.Затем рассверливаем полученные отверстия буром на 16. ____________050 - Размер 142,19К, Загружен: 1683 Внимание! Отверстия перед забивкой анкеров необходимо обязательно продувать! В противном случае анкер будет не расклинить. ____________072 - Размер 143,72К, Загружен: 1585 Аналогично бурим все отверстия. ____________071 - Размер 147,88К, Загружен: 1460 После подготовки всех отверстий берем забивные анкера, молоток и подходящую приспособу для расклинивания. Я использовал болт на 10 подходящей длины. ____________054 - Размер 132,63К, Загружен: 2674 Вставляем в отверстие анкер, подбиваем его немного молотком. Анкер должен входить с небольшим натягом и ни в коем случае не болтаться в отверстии - иначе не расклинить! По центру анкера ставим добойник и сильным ударом молотка или кувалды расклиниваем анкер. Если все сделано правильно, то анкер встает намертво. ____________055 - Размер 136,06К, Загружен: 2994 ____________056 - Размер 137,2К, Загружен: 1866
  • 0

Поблагодарили 1 :

#3   norma_72

norma_72
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 30 Сентябрь 2009 - 03:31

Так анкерим все отверстия. Небольшое отступление. В продаже имеются несколько видов анкеров - забивные, расклиниваются с помощью клина внутри анкера и разжимные, как правило латунные с насечкой по бокам, они не расклиниваются, а разжимаются при помощи вворачиваемой шпильки - у них резьба на конус. Вторые существенно дороже - выбирайте сами, кому с какими проще и удобнее работать. При пустотелых плитах перекрытия удобнее пользоваться клиновыми-поджимными анкерами - не проваливаются в пустоты, а поджимаются к поверхности.Когда закончили анкерить отверстия, необходимо подготовить шпильки нужной длины - их размер зависит от высоты поднятия пола и его уклона. Необходимо, что бы при конечном монтаже лаги шпилька выступала на высоту порядка 1 см. В идеале конечно заподлицо с лагой, но на практике это конечно не выдержать.Берем болгарку с тонким диском по металлу и размеченную шпильку режем на нужное количество частей, попутно подравнивая края шпилек. При резке самым тонким диском зачистки порой и не требуется - рез и так получается чистым и ровным. ____________057 - Размер 136,57К, Загружен: 2190 ____________059 - Размер 138,99К, Загружен: 2141
  • 0

#4   norma_72

norma_72
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 30 Сентябрь 2009 - 04:02

После нарезки шпилек наворачиваем на каждую из них по 2 гайки, которые контим между собой противоходом закручивания. И вворачиваем с помощью ключа (трещетки, воротка, гайковерта) в анкер. При закручивании надо прилагать видимое усилие - про момент не скажу, динамометрического ключа не имею:) ____________063 - Размер 144,79К, Загружен: 3149 ____________074 - Размер 128,96К, Загружен: 2954 Когда ввернете все шпильки сворачивайте верхнюю гайку, фиксируя нижнюю ключом. После этого попробуйте насадить лагу... и удивитесь тому, что она не садиться на все шпильки:) Я как ни старался сделать точные отверстия, так ни в одном случае не добился того, что лага садится ровно сразу на все шпильки. Поэтому делаете следующее - примеряете лагу по шпилькам, отмечаете где имеется несоосность между отверстием в лаге и шпилькой и молотком подбиваете эту самую шпильку по центру отверстия. Внимание! По самой шпильке не бить - повредите резьбу, подбивать необходимо по гайке навернутой на конец шпильки! ____________060 - Размер 139,69К, Загружен: 2213 После центровки шпилек по отверстиям сворачиваете гайку к низу шпильки на нужную высоту, кладете на гайку усиленную шайбу - она будет держать лагу снизу - и надеваете лагу. Так поступаете со всеми лагами. ____________066 - Размер 139,81К, Загружен: 3001 Вуаля, большая часть работы проделана! Примечание. Для фанатов, которые думают о крепости и надежности соединений можно воспользоваться фиксатором резьбовых соединений фирмы Локтайт или Перматекс. Хотя на мой взгляд это все излишне.Теперь о расходных материалах, что я использовал.1. Шпилька М12;2. Гайка М12;3. Шайба кузовная DIN9021 на 12 (внешний диаметр 38)4. Анкер забивной на 12.5. Болт на 10 для расклинивания анкеров.Вот пока вроде все.На днях продолжу работы - буду дальше выкладывать фото с комментариями.
  • 0

Поблагодарили 1 :

#5   Alice Tracy

Alice Tracy
  • Offline
  • Модераторы
  • Спроси меня "как" и сделай наоборот!
  • PipPipPipPip
  • 07-Июнь 09
  • 7 164 сообщений
  • 1206 спасибо
  • Москва
  • 197

Отправлено 30 Сентябрь 2009 - 10:00

Надеюсь за 2 недели тема не канет в Лету, потому что почитать было бы очень интересно, но у меня самолет скоро :-(
  • 0

#6   voynisi

voynisi
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 30 Сентябрь 2009 - 10:46

Отчёт шикарный, работа заслуживает бурных оваций. Только вопрос у меня возник, и не один. Укладывать гидроизоляцию под лаги очень желательно, особенно если это первый этаж. Шпильки понятное дело гидроизоляцию нарушают, значит анкера, да и шпильки будут ржаветь, какие меры вы предприняли по защите от коррозии. Второе, и самое важное, в чём смысл затеи. Я имею ввиду, вы сэкономили или такие лаги уменьшили трудозатраты, или пол скоро будете разбирать, и собирать повторно, или за счет регулируемости лаг дальнейший монтаж пола упростится т.е. почему не сделали обычные подкладки. Ещё интересует скрипучесть такого пола. Теплоизоляция такого пола. Стальные шпильки не хилые мостики холода. Ждём ответов, или хотя бы предположений.Я работу вашу не критикую, а просто хочу понять логику принятого решения, объяснения в первом посте не полные.
  • 0

#7   Gepard

Gepard
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 30 Сентябрь 2009 - 15:40

Да, отчёт шикарнейший. Побольше бы таких и многие вопросы новичков просто отпадали бы сами собой. У меня тоже вопросы: - если этаж не первый, какой смысл в гидроизоляции? Как я понял, обычно её укладывают, чтоб не сгнило дерево, лежащее непосредственно на стяжке (плите перекрытия). Лаги тёмные - они чем-то обработаны? (Сам я обрабатывал Сенеж-Био.) Так вот - т.к. лаги не лежат непосредственно на стяжке, то будет воздушный буфер, за счёт которого с деревом от влаги, даже если она и будет, ничего случиться не должно, по идее. - больной вопрос: вы покупали уже высушенные лаги? Я, видимо, брал относительно свежие и после обработки антисептиком их (некоторые)... повело. Сильно расстраивался, но порешил, что саморезами притянется к фанере (у меня два слоя - 21 и 18 мм) и выровнится таким образом. Нужно ли чего-то ожидать или опасаться? Или всё ОК будет? ))

Второе, и самое важное, в чём смысл затеи.

Насколько я понял, плюсы по сравнению со стяжкой - отсутствие мокрых процессов, время. С готовыми вариантами регулируемых лаг - экономия средств. Обычные подкладки - не по СНиПу =))) p.s.: сам думал о регулируемых лагах, но отказался, т.к. думал, что они только с жёстким креплением к перекрытию, чего я хотел избежать. А недавно узнал, что можно и без анкеров обойтись: P9167238_resize - Размер 130,12К, Загружен: 4502 (жёсткое крепление с перекрытием избегается из соображения звукоизоляции от структурного шума... вернее, ударного... чтоб соседи шаги и прыжки не слышали :))
  • 0

Поблагодарили 1 :

#8   Сергей Семёнов

Сергей Семёнов
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 14-Май 09
  • 155 сообщений
  • 11 спасибо
  • Ульяновск
  • 0

Отправлено 01 Октябрь 2009 - 11:19

Цитата(Gepard @ 30.9.2009, 16:40) 
(жёсткое крепление с перекрытием избегается из соображения звукоизоляции от структурного шума... вернее, ударного... чтоб соседи шаги и прыжки не слышали )
Кстати интересно было бы рассмотреть вопрос о возможностях устранения этого эффета. Насколько помню, также и в теме

https://homemasters....uliruemye-lagi/

norma_72 приклеивает полосы пергамина на лаги. Что это дает? Помогает ли подобная прокладка исключить ударный шум, или основная нагрузка приходится на стальные шайбы? Возможно на шайбы также необходимо нарезать прокладок из похожего материала? Подложка под ламинат тоже гасит шум, но как быть с линолем, например?
Кто что думает?


  • 0

#9   samodel_kin

samodel_kin
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 22-Апрель 09
  • 0 сообщений
  • 0

Отправлено 01 Октябрь 2009 - 17:02

Коллега, тему не бросай. Очень полезный твой опыт. У меня впереди ремонт трешки, с полной заменой полов.
  • 0

#10   Одессит

Одессит
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 31-Июль 08
  • 305 сообщений
  • 117 спасибо
  • Киев
  • 2

Отправлено 01 Октябрь 2009 - 17:25

norma 72 , БРАВО!!!
  • 0

#11   FICUS 1

FICUS 1
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 30-Сентябрь 09
  • 141 сообщений
  • 6 спасибо
  • город на Неве
  • 0

Отправлено 01 Октябрь 2009 - 17:45

мне тоже подобный фотоотчёт очень пригодится, разобрал старый деревянный пол в комнате и ужаснулся, всё лежит на строительном мусоре, а лаги, если их так можно назвать представляют собой горбыли, причём тонкие, всё прогибается и скрипит. Решил всё переделать, буду равнять фанерой по лагам. Автору респект, ждём продолжения.
  • 0

#12   Gepard

Gepard
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 02 Октябрь 2009 - 07:54

Сергей Семёнов

norma_72 приклеивает полосы пергамина на лаги. Что это дает? Помогает ли подобная прокладка исключить ударный шум, или основная нагрузка приходится на стальные шайбы? Возможно на шайбы также необходимо нарезать прокладок из похожего материала? Подложка под ламинат тоже гасит шум, но как быть с линолем, например?
Кто что думает?

Пергамин в основном служит для защиты материалов от влаги. Для исключения ударного шума нужно исключить все жёсткие связи, которые являются "мостиками" структурного шума. Если жёсткую связь каким-либо образом развязать, то передача ударного шума уменьшиться. Но без жёсткой связи лаги уже не будут "неподвижными". С другой стороны, к лагам жёстко крепятся слои фанеры (или один слой) - эта конструкция получается жёсткой и монолитной, а потому лаги, как и фанера, никуда не сдвинутся... У себя такую конструкцию просто "бросил" на пол, подложив демпферующие прокладки, тем самым обеспечив развязку жёсткую с полом.

Подложка под ламинат (техническая пробка, пленэкс (вспененный полиэтилен) и др. подобные материалы) - гасят только ударный шум. Естественно, что гашение может быть не полным - в зависимости от шагов =)

Линолиум и ковролин по сравнению с плиткой, например, - тоже несколько демпфируют шаги, а потому ударный шум менее передаётся вниз на плиты перекрытия.
  • 0

#13   Сергей Семёнов

Сергей Семёнов
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 14-Май 09
  • 155 сообщений
  • 11 спасибо
  • Ульяновск
  • 0

Отправлено 02 Октябрь 2009 - 08:45

Еще интересен момент: насколько возможно (и правильно ли) было бы раскидать под таким полом новую проводку, особенно, если между лагами будет лежать скажем УРСА? Имеется в виду пожаробезопасность, а также техническое исполнение (металлорукава или гофры будут мешать нормальному расположению лаг).
  • 0

#14   Gepard

Gepard
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 02 Октябрь 2009 - 09:21

Вот так можно попробовать: IMG_4171_resize - Размер 111,65К, Загружен: 3468 - это фото одной из конструкции пола в студии в Киеве. 


  • 0

#15   Сергей Семёнов

Сергей Семёнов
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 14-Май 09
  • 155 сообщений
  • 11 спасибо
  • Ульяновск
  • 0

Отправлено 02 Октябрь 2009 - 09:47

Gepard, благодарю за фото.Остается пофантазировать, насколько это дело пожароопасно.
  • 0

#16   Gepard

Gepard
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 02 Октябрь 2009 - 10:14

Думаю, тут зависит от прокладываемого кабеля (его изоляции) + от материалов канала. Изоляцию делают обычно не поддерживающей горение.
  • 0

#17   samodel_kin

samodel_kin
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 22-Апрель 09
  • 0 сообщений
  • 0

Отправлено 02 Октябрь 2009 - 14:12

Я где прочитал, что при размещении проводки под полом, рекомендуют для каналов использовать металлические трубы.
  • 0

#18   Сергей Семёнов

Сергей Семёнов
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 14-Май 09
  • 155 сообщений
  • 11 спасибо
  • Ульяновск
  • 0

Отправлено 02 Октябрь 2009 - 15:05

Возможно, хотя сложно).Как бы не хотелось (за себя говорю) обсудить устройство проводки именно под таким полом по регул.лагам, нужно ближе к теме.Вот думаю параллельно еще: если нет возможности сломать сразу во всей квартире пол (жилой вариант), как оценить перепады высот бетонного пола по квартире, чтоб потом делать по одной комнате и попасть в уровень на стыках комнат? Думаю так: С пом. гидроуровня, пробурив контрольные отверстия по углам в каждой комнате (можно и по центру, неэстетично)) ), потом на 2 любых (но одинаковых или похожих) подходящих цилиндрических предмета подматываем колбы на одной высоте, одну фиксируем где-то в центре квартиры в отверстии и ходим со второй колбой, опуская ее в остальные отверстия. Далее отмечаем на плане перепады относительно первой точки, определяем, где самая высокая точка бетонного пола в квартире. И уже из этой комнаты начинаем замену полов, затем меняем полы в комнатах, примыкающих к первой отремонтированной.Не верно? Поправьте)
  • 0

#19   Gepard

Gepard
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 02 Октябрь 2009 - 15:27

а почему бы не выводить уровень в имеющийся на данный момент? Или хочется "поднять" потолок?
  • 0

#20   Сергей Семёнов

Сергей Семёнов
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 14-Май 09
  • 155 сообщений
  • 11 спасибо
  • Ульяновск
  • 0

Отправлено 02 Октябрь 2009 - 15:35

Где гарантия, что имеющийся пол в нулевом уровне? Делали, допустим, как попало, поскорей (как у меня). Начнешь выводить одну комнату под другую, сделаешь, а потом окажется, что она была самая "низкая" из всех. В остальных бетон допустим выше, будешь выводить в горизонт - получишь перепад м/у комнатами; будешь выводить от стыка комнат - залезешь на локальный бугор в какой-то части комнаты и усе))


  • 0

#21   Alice Tracy

Alice Tracy
  • Offline
  • Модераторы
  • Спроси меня "как" и сделай наоборот!
  • PipPipPipPip
  • 07-Июнь 09
  • 7 164 сообщений
  • 1206 спасибо
  • Москва
  • 197

Отправлено 23 Октябрь 2009 - 21:29

Идея хороша, хотя, как я понял, фотоотчет еще не закончен. Для меня не пока осталось не совсем ясным назначение цековки 38 на верхней части лаги (понятно, что будет шайба+гайка, но тема пока не раскрыта :) ).Смущает в этой конструкции одно: автору повезло с небольшими перепадами. А вот доведись настилать пол с перепадами в 5-7 см - не будет ли пол покачиваться на длинных тонких шпильках, как пальмы в бурю? <_<
  • 0

#22   0.5fm

0.5fm
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 26 Октябрь 2009 - 18:20

ну где-же долгожданное продолжение??? :pray:


  • 0

#23   max_fox

max_fox
  • Offline
  • Прорабы
  • Практикующий идеалист
  • PipPipPipPip
  • 24-Октябрь 09
  • 2 548 сообщений
  • 432 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 7

Отправлено 26 Октябрь 2009 - 19:32

В общем, по теме:1. Лаги на подкладках - хоть и не по снипу, зато гораздо проще. :)2. В случае большого перепада высот рекомендую в этом месте под лагами пустить еще одну такую же доску пепендикулярно направлению лаг, скрепить ее шпильками или просто саморезами с основной конструкцией и так же шпильками к полу. Она скомпенсирует поперечные нагрузки. Главное в такой конструкции - гидроизоляция и обработка лагов специальными средствами. Если дерево поведет, то деформация конструкции нарушит геометрию всего пола.3. Шпильки надлежит обрабатывать антикоррозийными средствами (или просто краской-серебрянкой).4. На первом этаже отверстия под анкера стоит обработать битумной мастикой (для тех же целей).5. Для звуко- и теплоизоляции можно применить резиновые шайбы в местах крепления лагов к шпилькам.6. Пенопласт - не пожаробезопасно, но для детской комнаты очень экологично. В случае использования пенопласта все стыки и полости между листами заполняются строительной пеной.7. Вместо фанеры можно использовать плиты OSB (размеры плит более удобны: 1250*3050 или около того). Если планируется облицовка пола плиткой - плиты ЦСП. В этом случае нужно обеспечить максимальную жесткость конструкции.Вот и все. Автору большое спасибо за подробный фотоотчет!.
  • 0

#24   FSN

FSN
  • Offline
  • Прорабы
  • крышуюсь здесь
  • PipPipPipPip
  • 02-Апрель 07
  • 1 488 сообщений
  • 322 спасибо
  • у аэродрома Астафьево
  • 7

Отправлено 26 Октябрь 2009 - 23:49

не будет ли пол покачиваться на длинных тонких шпильках, как пальмы в бурю?

А что мешает увеличить толщину шпилек и соотв. анкеров? Автор молодец, за интересную статью - Спасиб.


  • 0

#25   ofigin

ofigin
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 28 Октябрь 2009 - 14:22

да...отчет шикарный :rolleyes: Хотелось внести некоторые уточнения:1) Желательно все металлические изделия оградить от дерева (шайбы - резиновыми прокладками, шпильки - пластиковой трубкой), во избежания коррозии метала2) Утеплитель и гидроизоляцию желательно делать всегда (хотя когда это 5-й этаж то от утеплителя можно отказаться).Стекловолокно - не укладывать на пол (если вдруг намокнет то будет еще хуже), особенно касается 1-го этажа 3) Всю проводку, а точнее електро обязательно проложить в металлических трубах (береженого Бог бережет),а сечение кабеля нужно увеличить Если не прав ... то поправьте, я не с обидчивых :xixi:
  • 0

#26   FSN

FSN
  • Offline
  • Прорабы
  • крышуюсь здесь
  • PipPipPipPip
  • 02-Апрель 07
  • 1 488 сообщений
  • 322 спасибо
  • у аэродрома Астафьево
  • 7

Отправлено 28 Октябрь 2009 - 17:24

я не с обидчивых

Ну тогда поправлю торопыг. 1) ерунда, т.к. это жилое помещение а не погреб с сыростью 2) ерунда, т.к. см. п. 1., а изоляционный материал работает и на утепление и ...как никак гасит звук, намочит его тока потоп после которого вскрывать полы по любому а придется. 3)ерунда, т.к. это не стяжка в бетоне где рукав-гильза нужна (хотя у себя кабель 6 кВт замуровал в гофре в стяжке), ДОСТАТОЧНО и гофры под полами, чтоб сосед при ремонте мог в эту гофру затащить без вскрытия ваших полов новый кабель . Лучше конечно это сразу с ним и оговорить.
  • 0

#27   Alice Tracy

Alice Tracy
  • Offline
  • Модераторы
  • Спроси меня "как" и сделай наоборот!
  • PipPipPipPip
  • 07-Июнь 09
  • 7 164 сообщений
  • 1206 спасибо
  • Москва
  • 197

Отправлено 28 Октябрь 2009 - 17:40

3)ерунда, т.к. это не стяжка в бетоне где рукав-гильза нужна (хотя у себя кабель 6 кВт замуровал в гофре в стяжке), ДОСТАТОЧНО и гофры под полами, чтоб сосед при ремонте мог в эту гофру затащить без вскрытия ваших полов новый кабель . Лучше конечно это сразу с ним и оговорить.

А вот тут Dimp бы поспорил. И по логике кабель, проходящий рядом с горючим материалом, было бы неплохо спрятать в негорючий (и неплавящийся) материал. То есть в металлическую трубу или металлорукав.
  • 0

#28   max_fox

max_fox
  • Offline
  • Прорабы
  • Практикующий идеалист
  • PipPipPipPip
  • 24-Октябрь 09
  • 2 548 сообщений
  • 432 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 7

Отправлено 28 Октябрь 2009 - 22:16

А вот тут Dimp бы поспорил. И по логике кабель, проходящий рядом с горючим материалом, было бы неплохо спрятать в негорючий (и неплавящийся) материал. То есть в металлическую трубу или металлорукав.

Базальтовая и минвата - негорючий материал, пенопласт - горючий. Металлорукав (металлическая гофра) - это все же не трубы. Ни по стоимости, ни по сложности работы.
А так - теплоизоляция нужна везде, гидро - на первом этаже. :)
  • 0

#29   Alice Tracy

Alice Tracy
  • Offline
  • Модераторы
  • Спроси меня "как" и сделай наоборот!
  • PipPipPipPip
  • 07-Июнь 09
  • 7 164 сообщений
  • 1206 спасибо
  • Москва
  • 197

Отправлено 29 Октябрь 2009 - 11:16

Базальтовая и минвата - негорючий материал, пенопласт - горючий.

А деревянный (фанерный, ДПСшный, досчатый) пол над утеплителем - горючий материал, как ни крути. И доведись проволам перегреться - они элегантно проплавят и свою изоляцию, и гофру. Металл конечно тоже нагреют, но это надежнее, чем ничего.
  • 0

#30   voynisi

voynisi
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 29 Октябрь 2009 - 11:48

Сто пудово в трубу стальную нужно. Тут и спорить не о чём. Провод на деревяшке - очень рискованно. Изоляция на проводе из резины и та со временем приходит в негодность, а в местах нагрева провода подгорает и в труху превращается. Думаю что современные провода с изоляцией из ПВХ, ещё быстрее выйдут из строя. Я этом летом менял кабель идущий снаружи от дома до сарая, кабель правда старый, там живого места не было, и первый слой изоляции и второй во многих местах в труху. Ещё и деревяшку обработать антипиреном.
  • 0




Google рекомендует

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных

Рейтинг@Mail.ru