Fatal1ty

Полная замена проводки в старом фонде

Оценить эту тему:

В теме 71 сообщение

В основном из соображений механической защиты (посмотри, там на фото у тебя два провода от пола до высоты чуть более 2 м идут в металл трубе - это чтоб не пробили провод при таскании напр. мебели по подъезду). Конечно металлорукав помягче будет чем труба, потому защищает в основном от слабых духом вандалов. Может применяться как негорючая оболочка. 

Можно, зависит от условий. Гофра слабовата, разве что жёсткую специально брать. Если просто под потолком - пойдёт, но вид не эстетичен.

Кабель-канал негорюч (самозатухающий), достаточно жёсткий, допускает вскрытие и проброску дополнительных кабелей при необходимости - стараюсь использовать его выше 2м.

Ну под потолком на высоте около 3-х метров вряд ли кто сможет повредить кабель случайно, только если специально брать ножницы по металлу и перекусывать. Вы т.е. кабель убираете в металлорукав, а потом сам металлорукав в кабель-канал?

Пробрасывать дополнительно вряд ли что-то буду, одного кабеля на 6 квадрат думаю с головой хватит (если учесть что у меня проводка вообще на 25А будет рассчитана).

Поэтому по идее мне можно и ПВХ/ПНД обычную гофру брать и в ней вести кабель, потому как на высоте 3 метра наверное не страшно.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

в пнд нельзя открыто,  не понимаю  что мешает в металлрукав убрать и для эстетики в короб,  хотя если охота то и обычной гофры хватит

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Соедините с корпусом щита, только домой его не затаскивайте - зачем вам в кварире подозрительная земля?

1)Т.е. просто беру конец рукава, немного его "распускаю" и под болт привинчиваю к лестничному щитку? Провожу через стену в квартиру и рукав обрубаю, чтобы по квартире он не шел? Правда у меня земли то нету в старом доме, если на щиток замкнет фаза случайно...

2)Не может быть такого, что у меня глухозаземленная нейтраль? Как-нибудь это можно проверить, выяснить? В щитке там просто ужас, ничего не понятно что куда и к чему идет...

Кстати при проходе рядом с горячими трубами (на фото труба отопления) кабелю нужно обеспечить теплоизоляцию.

3)Там расстояние есть между трубой и проводом, см 6-7. Да и труба не сильно греет. Но все равно спрошу, как лучше сделать теплоизоляцию? Одеть кусок теплоизоляции от сантехнических труб видимо не подойдет, т.к. нужно что-нибудь негорючее.

в пнд нельзя открыто,  не понимаю  что мешает в металлрукав убрать и для эстетики в короб,  хотя если охота то и обычной гофры хватит

Ничего не мешает, на металлорукав как раз и нацелился, но узнал что его оказывается заземлять надо... Только вот не понял через какое расстояние, или можно просто один конец на щит привинтить. Правда все равно заземления в старом доме то нету. 

4)Еще подумал не может быть такого, что у меня глухозаземленная нейтраль? Как-нибудь это можно проверить, выяснить? В щитке там просто ужас, ничего не понятно что куда и к чему идет... Или она в домах не применялась?

5)ПНД-гофре получается нигде нельзя открыто проводить, только убирать в стены? А ПВХ можно как открыто, так и скрыто? Мне казалось разница лишь только в бОльшей прочности ПНД гофры.

 
6)И самый последний вопрос на сегодня - если около дерева/в дереве (некоторые стены и на швеллерах в перегородках дерево) прокладывается провод просто в гофре или можно октрыто тоже? Дерево чем-нибудь пропитывается или как обеспечивается пожаробезопасность?  
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

через дерево в металл гильзах

по дереву  если скрытно в металл трубе  со стенками в 2мм  но имхо это перебор,  хотя бы металл рукав,  я ставил рукав но не вплотную к дереву а сначало слой штукатурки и затем снова штукатурка, рукав как  в закрытом переломе, в гипсе со всех сторон

если открыто то ввг нг лс можно прямо поверх крепить деревяшек, вот так типа разрешено


ПНД получается нигде нельзя открыто проводить, только убирать в стены? А ПВХ можно как открыто, так и скрыто?

да,  та что серая можно как охота, а та что цветная черная красная пнд  (как любят показывать в роликах на ютубе) то только закрыто, в стяжке или внутри кирпичных стен к примеру

4)Еще подумал не может быть такого, что у меня глухозаземленная нейтраль? Как-нибудь это можно проверить, выяснить? В щитке там просто ужас, ничего не понятно что куда и к чему идет... Или она в домах не применялась?

я остерегаюсь что то заземлять там где непонятно работает или нет такая земля,  вдруг на корпусе приборов нарисуется опасное напряжение,  взялся за холодильник а рядом труба отопления,  случайно дотронулся, и привет.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

через дерево в металл гильзах

по дереву  если скрытно в металл трубе  со стенками в 2мм  но имхо это перебор,  хотя бы металл рукав,  я ставил рукав но не вплотную к дереву а сначало слой штукатурки и затем снова штукатурка, рукав как  в закрытом переломе, в гипсе со всех сторон

если открыто то ввг нг лс можно прямо поверх крепить деревяшек, вот так типа разрешено

Понял, спасибо. Металлорукав конечно хорошая штука, но все таки страшно, мало ли чего на него замкнет, хотя если он будет в штукатурке, то ничего страшного...

post-97344-0-35963800-1418680932_thumb.jpg

1)Вот допустим в данном случае в туалете как лучше сделать (провод пойдет по красной линии), уже привинтил кучу держалок под 16 гофру. Думал провести в ПВХ гофре ВВНнг ЛС, раз уж его открыто можно, то в ПВХ гофре и подавно?

да,  та что серая можно как охота, а та что цветная черная красная пнд  (как любят показывать в роликах на ютубе) то только закрыто, в стяжке или внутри кирпичных стен к примеру

2)Можно в догонку спросить, а полиамидные и полипропиленовые гофры как можно использовать и для чего? 

ПНД я так понимаю открыто нельзя, т.к. хорошо горит?

я остерегаюсь что то заземлять там где непонятно работает или нет такая земля,  вдруг на корпусе приборов нарисуется опасное напряжение,  взялся за холодильник а рядом труба отопления,  случайно дотронулся, и привет.

Вот и я остерегаюсь, поэтому и спрашиваю все по 100500 раз.

3)Металлорукав при заводке в щит на лестнице полюбому все равно будет его (щита) касаться, так, что получится, что "заземлен" рукав. А вообще согласно ПУЭ в домах где есть зеземление рукав как заземляется, просто к щитку на лестнице и всё или еще через каждые несколько метров как-то? (извините за назойливость, просто хочу знать).

4)Наверное в таком случае лучше тогда взять металлорукав изоляции, чтобы спокойно протянуть от щитка на лестнице до щитка в квартире, что думаете?

Огромное спасибо всем за советы и помощь, представляю как я всех тут уже достал...

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вы т.е. кабель убираете в металлорукав, а потом сам металлорукав в кабель-канал?

Нет, кабель сразу укладываю в кабель-канал, без металлорукава. Иногда приходится плавные выходы из кабель-канала делать гофрой или м/рукавом. 

 

по идее мне можно и ПВХ/ПНД обычную гофру брать и в ней вести кабель,

Можно, но не красиво (насчёт ПНД - можно, если оболочка самого кабеля будет н/г, это по наружной прокладке; по скрытой по негорючим основаниям - точно не помню, надо уточнить; скрыто по горючим основаниям - точно нельзя). 

 

Мне казалось разница лишь только в бОльшей прочности ПНД гофры.

Она горючая, но стойкая к ультрафиолету. Обычно применяют при уличной прокладке для слаботочки.

 

Т.е. просто беру конец рукава, немного его "распускаю" и под болт привинчиваю к лестничному щитку? Провожу через стену в квартиру и рукав обрубаю, чтобы по квартире он не шел? Правда у меня земли то нету в старом доме, если на щиток замкнет фаза случайно...

Верно и вот чтоб не маяться, раз тут не критично,можно делать в самозатухающем кабель-канале.

 

Не может быть такого, что у меня глухозаземленная нейтраль?

Таки она у вас глухозаземлённая раз в России живёте, только где то заземление? На ТП. Вас же должна интересовать "защитная земля" PE у вас в щите, а её в старых домах нету, да и в относительно новых не всегда - зануление. А зануление при некачественной домовой нейтрали черевато её отгоранием и на трёхфзном питании на оборванном конце будет "висеть" неизвестно что, маскимум до 380В относительно вашей квартирной фазы.

 

если около дерева/в дереве ... прокладывается провод просто в гофре или можно октрыто тоже? Дерево чем-нибудь пропитывается или как обеспечивается пожаробезопасность?

Да, скрыто по дереву (горючее основание) нужно в железной толстостенной трубе. Либо уменьшать горючесть дерева повышающими огнестойкость пропитками + закладывать кабель в металлорукаве, либо например закладывать в слое штукатурки не менее 1 см толщиной до дерева.

  

а полиамидные и полипропиленовые гофры как можно использовать и для чего?

Про полипропиленовые не слышал, а полиамидные очень хороши (н\г, ултрафиолетостойки, механическая прочность очень высокая, не хрупкие), напр DKC их делает, но очень дорогие потому их в продаже просто так нет, надо заказывать специально и стоила полгода назад около 100р за метр.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Таки она у вас глухозаземлённая раз в России живёте, только где то заземление? На ТП. Вас же должна интересовать "защитная земля" PE у вас в щите, а её в старых домах нету, да и в относительно новых не всегда - зануление. А зануление при некачественной домовой нейтрали черевато её отгоранием и на трёхфзном питании на оборванном конце будет "висеть" неизвестно что, маскимум до 380В относительно вашей квартирной фазы.

1)Ну т.е. ни при каких случаях объединять рабочий ноль и PE-проводник нельзя?

Да, скрыто по дереву (горючее основание) нужно в железной толстостенной трубе. Либо уменьшать горючесть дерева повышающими огнестойкость пропитками + закладывать кабель в металлорукаве, либо например закладывать в слое штукатурки не менее 1 см толщиной до дерева.

2)Т.е. при скрытой проводке в обычной ПВХ гофре или вообще без гофры к дереву крепить нельзя вообще никакой провод, даже нг лс?

3)Вот при случае, как на картинке, что посоветуете? Пропитать дерево огнезащитной пропиткой и в ПВХ гофре пустить провод ВВГнг лс? Тут монтаж открытый, поверх штукатурить не буду, ниже просто смонитрую алюминиевый реечный потолок.

post-97344-0-49816000-1418766903_thumb.jpg

4)И последний вопрос. Купил щит на 24 позиции, в нем идут 2 DIN-рейки и еще какая-то узкая рейка внизу (указал стрелочкой на фото). Она для чего предназначена? В комплекте нету нулевой шины, надо докупать. Вот думаю может на эту узкую рейку как раз шины и крепятся какие-то специальные? Или её надо заменять на DIN-рейку? Просто пока шины видел только с креплением на DIN и на болты через изолятор...

post-97344-0-20459500-1418767107_thumb.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Тот же вопрос по поводу УЗО и автоматов. Что-нибудь не очень дорогое и не барахло. EKF, IEK, DEKraft можно брать или лучше что-нибудь более именитое? Что посоветуете, спасибо!

Возьмите лучше Easy9 от Шнейдера если денег совсем впритык.Деньги те же,что и на этот Китай (Easy9 тоже в Китае делается вроде), но это следующее поколение модульных устройств.EKF, IEK, DEKraft те же Шнейдеры вроде как но предыдущие поколения. Нужно только для себя понимать,что УЗО у Easy9 электронные - от сюда дешевизна. Если денег чутка побольше можно накинуть берите Домовой от того же Шнейдера,хотя бы УЗО - они у Домового электромеханические.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ни при каких случаях объединять рабочий ноль и PE-проводник нельзя?

Вы наверно хотели сказать "разъединять"? Разъединять ввод PEN на N и PE, по современным нормативным документам конечно нужно, только тогда вся остальная часть электроустановки вашего дома должна быть приведена в соответствие с новыми требованиями. Вы ж не будете ездить постоянно на скоростной машине с низким клиренсом по разбитой дороге (конечно ездить-то наверно ездят, но кроме подогрева своего эго, постоянного ремонта и риска аварий результата не будет). Если по объективным причинам в целом решить проблему не удаётся, можно с перспективой на будущую реконструкцию заложить в квартирной проводке 3-х жильный провод, но подключать жилу PE пока не нужно.

При скрытой проводке в обычной ПВХ гофре или вообще без гофры к дереву крепить нельзя вообще никакой провод, даже нг лс?

Для скрытой проводки - нет.

Вот при случае, как на картинке, что посоветуете?

Ещё было б понятно что это такое, стена, потолок или пол. :)

Откуда и куда далее идёт кабель? Я бы по такой стене проложил в толсто заштукатуренном куске металлорукава. Если б получался толстый слой для стены, выбрал бы паз по щели между досками и заштукатурил в нём. В принципе можно без металлоруква, но тогда оболочка кабеля точно "нг" и слой штукатурки до дерева гарантированно не менее 10мм.

какая-то узкая рейка внизу (указал стрелочкой на фото). Она для чего предназначена?

ХЗ, точнее скорее всего действительно крепёжная планка для шинок PE и N, но крепежей к ним я осознанно не наблюдал.

Поставте шинки на изолирующие подствки.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ещё было б понятно что это такое, стена, потолок или пол. :)

Откуда и куда далее идёт кабель? Я бы по такой стене проложил в толсто заштукатуренном куске металлорукава. Если б получался толстый слой для стены, выбрал бы паз по щели между досками и заштукатурил в нём. В принципе можно без металлоруква, но тогда оболочка кабеля точно "нг" и слой штукатурки до дерева гарантированно не менее 10мм.

Это в туалете часть потолка, между двумя швеллерами положены доски, а над ними кирпичи. Далее провод пойдет уже по оштукатуренной стене с кирпичной основой (на фото видны некоторые держатели для гофры). Нельзя ли в данном случае пропитать дерево огнеупорной пропиткой и провести провод с нг изоляцией в ПВХ гофре под деревом без штукатурки?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

полоску гвл прикрутите к дереву  шириной 10см и хоть просто кабель уложите по ней без гофры  и все условия будут соблюдены

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ХЗ, точнее скорее всего действительно крепёжная планка для шинок PE и N, но крепежей к ним я осознанно не наблюдал.

Поставте шинки на изолирующие подствки.

Попробовал примерить в это место DIN рейку, но места там мало, автомат и шина не поместятся друг под другом. Получается что единственный выход это то, что Вы предложили. А как крепить, к чему вернее? В этой железной планке сверлить отверстия и через изолирующие подставки на саморезы?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В этой железной планке сверлить отверстия и через изолирующие подставки на саморезы?
Как удобнее вам по подключению жил. Можно через изоляторы ставить прямо на заднюю стенку щита. 
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

@maxx, похоже, что Easy9 - это прерогатива российского рынка. Пытался найти у наших продаванов - только ВА63 и iK60N. Интересно, кто-то ковырял их. Насколько они хороши?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Manul, Ты про Easy9 ? В блоге электрика  ( http://blogelectrica.ru/) очень часто модулька расковыривается (ковырял он и АВ и УЗО и дифавтоматы) вроде как достойная она у китаиндошнайдера. К вам хз почему не везут (может потому что вы европа ;)  ) ,по цене реально конкурируют с ИЭК, EKF или Dekraft (этот шнейдер кстати очень плохо у меня в регионе распространён) .

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
может потому что вы европа
сомневаюсь, что в этом причина :)

Могу только предположить, что в этом ценовом диапазоне у нас и свои неплохие имеются. Ну, а для цены повыше потребуется и другое качество.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В общем корефан подогнал мне 6 автоматов Шнайдер из серии Acti9 на 10А, вроде неплохие должны быть.

1)10А на розетки можно ставить или мало будет? (Вводной у меня всего на 25, если кто забыл).

----------------------------------------

2)Такой вопрос, понимаю что всё от вкуса и т.д. зависит, но все таки как лучше 

1 ВАРИАНТ: в щитке на площадке вводной двухполюсный автомат 25А С / счетчик / в квартире в щитке однополюсный вводной (25А B (взял бы двуполюсный, но однополюсный просто уже есть)) / УЗО 32А 0.3А

АВТОМАТ 25А С --> СЧЕТЧИК --> АВТОМАТ 25А B --> УЗО 32А 0.3А

2 ВАРИАНТ: в щитке на площадке вводной двухполюсный автомат 25А С / счетчик / в квартире в щитке дифавтомат (автомат + узо) 32А 0.3А С

АВТОМАТ 25А С --> СЧЕТЧИК --> ДИФАВТОМАТ 32А 0.3А С

----------------------------------------

3)И ещё подскажите дураку на что влияет параметр кА в автоматах/узо/дифавтоматах. Понял что бывает 4.5 и 6кА, это минимальная нагрузка для срабатывания или что? 

Спасибо!

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В общем корефан подогнал мне 6 автоматов Шнайдер из серии Acti9 на 10А, вроде неплохие должны быть.

Это сладкое слово халява :)


1)10А на розетки можно ставить или мало будет? (Вводной у меня всего на 25, если кто забыл).

Смотря что в розетку подключать. Грубый расчёт 220Вх10А = мощность на розетку 2200 Вт или 2,2 кВт . У меня к примеру стиралка 2,2 кВт и чайник на 2,2 кВт есть. Так же не забывайте,что автомат защищает кабель т.е. под 10А автомат нет смысла закладывать кабель толще 1,5 квадрата.


2)Такой вопрос, понимаю что всё от вкуса и т.д. зависит, но все таки как лучше 1 ВАРИАНТ: в щитке на площадке вводной двухполюсный автомат 25А С / счетчик / в квартире в щитке однополюсный вводной (25А B (взял бы двуполюсный, но однополюсный просто уже есть)) / УЗО 32А 0.3А АВТОМАТ 25А С --> СЧЕТЧИК --> АВТОМАТ 25А B --> УЗО 32А 0.3А 2 ВАРИАНТ: в щитке на площадке вводной двухполюсный автомат 25А С / счетчик / в квартире в щитке дифавтомат (автомат + узо) 32А 0.3А С АВТОМАТ 25А С --> СЧЕТЧИК --> ДИФАВТОМАТ 32А 0.3А С

1 вариант корректнее в плане выявления возможной неисправности в будущем. Вырубится АВ,то либо КЗ было либо нагрев,вырубится УЗО - была утечка. Когда щёлкает дифавтомат,то не понятно по какой причине.



3)И ещё подскажите дураку на что влияет параметр кА в автоматах/узо/дифавтоматах. Понял что бывает 4.5 и 6кА, это минимальная нагрузка для срабатывания или что? 

Это максимальный ток ,который выдержит этот АВ при форсмажоре и не разлетится на кусочки.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

1 ВАРИАНТ...

2 ВАРИАНТ...

Всё зависит от того чего вы этим хотите добиться.

Если вы хотите иметь возможность в квартире выключать питание от ввода - оба вариант подойдут.

Если вы хотите чтоб при срабатывании от КЗ первым выбивало нижний (квартирный) автомат, нужно иметь разницу в номинале между автоматами желательно в 2 градации ("верхний-нижний": 25А - 10А, 40А - 25А ...),

ну и если возможно (позволяет характер нагрузки и наличие такого автомата) характеристику срабатывания избирательнее ("верхний-нижний": С-В, D-C ...); либо этажный вводной ставить как выключатель нагрузки (рубильник).

УЗО (ДА) ставить на вводе так можно если ниже УЗО уже не будет (т.е. оно одно на квартиру - это возможно, но может быть не удобно при срабатывании, т.к. обесточивается разом вся квартира). Иначе у вас могут начаться гонки - кто из УЗО быстрее отработает.

 

10А на розетки можно ставить или мало будет?

От группировки зависит. Напр. если вы к каждой розетки потянете отдельную линию, а нагрузки более 2,2 кВт у вас в квартире нет, то нормально. Если будете одновременно включать на группе розеток суммарно порядка 3 кВт, однозначно будет выбивать автомат.

Обычно 10А автомат ставят на световые группы.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Это максимальный ток ,который выдержит этот АВ при форсмажоре и не разлетится на кусочки.

Ну вот допустим в наличие есть два шнайдера:

1)http://www.etm.ru/cat/nn/9533552/ - 330 рублей

2)http://www.etm.ru/cat/nn/6218601/ - 930 рублей

Разница по сути только в серии (Мульти9 и Акти9) и в максимальном токе, который они способны выдержать: 4.5кА и 6кА соответственно.

----------------------------------------

1)Какой из них лучше поставить в щиток на площадку? Ну лучше понятно какой, просто есть ли смысл переплачивать почти в 3 раза?

2)И есть ли смысл на площадку вообще ставить автомат, может стоит ограничиться выключателем нагрузки, а вот в квартиру поставить хороший двухполюсный автомат 25А С? Или автомат и до и после счетчика будет надежнее и безопаснее?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Всё зависит от того чего вы этим хотите добиться.

Если вы хотите иметь возможность в квартире выключать питание от ввода - оба вариант подойдут.

Если вы хотите чтоб при срабатывании от КЗ первым выбивало нижний (квартирный) автомат, нужно иметь разницу в номинале между автоматами желательно в 2 градации ("верхний-нижний": 25А - 10А, 40А - 25А ...),

ну и если возможно (позволяет характер нагрузки и наличие такого автомата) характеристику срабатывания избирательнее ("верхний-нижний": С-В, D-C ...); либо этажный вводной ставить как выключатель нагрузки (рубильник).

УЗО (ДА) ставить на вводе так можно если ниже УЗО уже не будет (т.е. оно одно на квартиру - это возможно, но может быть не удобно при срабатывании, т.к. обесточивается разом вся квартира). Иначе у вас могут начаться гонки - кто из УЗО быстрее отработает.

1)Ну вот допустим если взять два автомата на 25А только один С (на лестницу), второй B (в квартиру), квартирный будет гарантированно первым же срабатывать или не всегда?

2)По поводу УЗО. Я далеко не специалист в электрике, мне подсказал товарищ, который себе  полностью менял проводку. Вот и я планировал делать примерно, как у него, но только понятное дело с другими номиналами. Номиналы УЗО опять же он посоветовал, я в этом ничего не понимаю.

Получается общее УЗО он посоветовал на 32А с током 0.3 (у него на схеме оно на 63А),  а на "мокрую" группу 16А с током 0.03 (у него на схеме оно на 40А), которой подключается последовательно первому УЗО на 32А. 

Вот его схема:

post-97344-0-21826100-1419246416_thumb.jpg

Стоит так делать, что можете подсказать?

Спасибо!

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Получается общее УЗО он посоветовал на 32А с током 0.3

Понятно, я не досмотрел.

Это противопожарное УЗО 300мА, в противовес 30мА защищающему от опасности человека. В принципе сделать можно, хотя я бы просто поставил 2 УЗО 30мА параллельно (напр. одно на мокрую зону, одно на остальное - было бы безопаснее).

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

@bagayama, а на сколько ампер эти два узо?

Получится вводной автомат на 25А потом сразу два узо паралельно с током утечки 0.03 и потом уже от этих узо группы автоматов.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
два автомата на 25А только один С (на лестницу), второй B (в квартиру), квартирный будет гарантированно первым же срабатывать или не всегда?
гарантированно, но вышестоящий за это время успеет сработать практически всегда. 
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
@Lee, а как тогда вы посоветуете сделать? Лишний раз в щиток на лестничной клетке лазать очень не хочется. Но ЖКС требует, чтобы в щитке было не более 25А.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

@Lee, а как тогда вы посоветуете сделать? Лишний раз в щиток на лестничной клетке лазать очень не хочется. Но ЖКС требует, чтобы в щитке было не более 25А.

Если не хочется лезть в подъездный щит,то квартирный АВ должен быть меньшим номиналом - это же очевидно.Только это врядли кого-то устроить может :)  Подъездный АВ,ограничивает вашу мощность,его задача основная в этом,если он там один сидит.

Ну вот допустим в наличие есть два шнайдера:

1)http://www.etm.ru/cat/nn/9533552/ - 330 рублей

2)http://www.etm.ru/cat/nn/6218601/ - 930 рублей

Разница по сути только в серии (Мульти9 и Акти9) и в максимальном токе, который они способны выдержать: 4.5кА и 6кА соответственно.

----------------------------------------

1)Какой из них лучше поставить в щиток на площадку? Ну лучше понятно какой, просто есть ли смысл переплачивать почти в 3 раза?

2)И есть ли смысл на площадку вообще ставить автомат, может стоит ограничиться выключателем нагрузки, а вот в квартиру поставить хороший двухполюсный автомат 25А С? Или автомат и до и после счетчика будет надежнее и безопаснее?

1.Ну я считаю,что особого смысла нет конечно.Но я не мастер.Грубо говоря АВ на 6 кА более надёжен просто,а его цена состоит из того,что он из других материалов сделан.

2.У вас ключи от подъедного щитка есть? Если есть,то я бы сделал наоборот. В щитке оставил АВ (выше писал,что он там должен сидеть и ограничивать вашу мощность),а дома поставил рубильник,чтобы можно было обестачивать квартиру,Если на долго уезжаете к примеру.Я что-то смысла особого в двух вводных АВ не вижу...

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
на сколько ампер эти два узо?
Либо как вводной либо по сумме нижестоящих автоматов (если так получается меньше). Для китайских УЗО номинал по току лучше брать на ступень выше (так и в инструкции пишут, напр у Dekraft-a).
вводной автомат на 25А потом сразу два узо паралельно с током утечки 0.03 и потом уже от этих узо группы автоматов.
Да, можно такой вариант. УЗО противопожарные человека от удара не спасают, а 30мА заодно с человеком и от утечки пожароопасной уберегут.
Но ЖКС требует, чтобы в щитке было не более 25А.
Поставте ВН на 25А, если кабель до квартирного щита длиной менее 6м это можно. 
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

гарантированно, но вышестоящий за это время успеет сработать практически всегда. 

Если не хочется лезть в подъездный щит,то квартирный АВ должен быть меньшим номиналом - это же очевидно.

а я бы не стал так категорично утверждать  :)  всё зависит от токов КЗ (дальность подстанции, подводящая линия) 60% что вылетят оба и в первом и во втором случае

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Если не хочется лезть в подъездный щит,то квартирный АВ должен быть меньшим номиналом - это же очевидно.Только это врядли кого-то устроить может :)  Подъездный АВ,ограничивает вашу мощность,его задача основная в этом,если он там один сидит.

У вас ключи от подъедного щитка есть? Если есть,то я бы сделал наоборот. В щитке оставил АВ (выше писал,что он там должен сидеть и ограничивать вашу мощность),а дома поставил рубильник,чтобы можно было обестачивать квартиру,Если на долго уезжаете к примеру.Я что-то смысла особого в двух вводных АВ не вижу...

Поставте ВН на 25А, если кабель до квартирного щита длиной менее 6м это можно. 

а я бы не стал так категорично утверждать  :)  всё зависит от токов КЗ (дальность подстанции, подводящая линия) 60% что вылетят оба и в первом и во втором случае

- Ключи от лестничного щитка есть (сам лично с соседом спиливал к чертям старый замок и вешал свой), но щиток расположен под потолком и как то в случае чего не очень хочется тащить лестницу чтобы его включить.

- Кабель от лестничного щитка до квартирного щитка около 6-7 метров (+/-) длинной будет.

И где всё таки и что ставить, если отказываться от двух автоматов?

ВАРИАНТ 1. В щитке на лестнице автомат С25А , а в квартире рубильник на теже 25А? Но тогда если чего вдруг будет срабатывать автомат и надо будет лезть в щиток на лестнице. Правда, думаю, что это очень маловероятно, т.к. групповые автоматы значительно меньше номиналом и всегда сработают первыми.

ВАРИАНТ 2. В щитке на лестнице ставим рубильник на 25А, а в квартире уже автомат С25А. Тогда в случае чего сработает автомат в квартире, но как это отразится на защите и безопасности? И разрешено ли так делать согласно ПУЭ, как на такое отреагирует электрик?

Получается что автоматы одного номинала 25А, но с разным классом, даже если брать не пограничные (B и С), а допустим (B и D) все равно с большой вероятностью сработают оба? В щиток никто бОльшего номинала мне ставить не разрешит, а в квартире ограничивать ввод 20А как то совсем уже не хочется...

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Либо как вводной либо по сумме нижестоящих автоматов (если так получается меньше). Для китайских УЗО номинал по току лучше брать на ступень выше (так и в инструкции пишут, напр у Dekraft-a).

Да, можно такой вариант. УЗО противопожарные человека от удара не спасают, а 30мА заодно с человеком и от утечки пожароопасной уберегут.

Понял Вас, спасибо! Но все таки еще раз уточню. Если брать хорошие фирмы значит беру две штуки 25А 30мА, если что-то попроще, то две штуки 25А 30мА.

Но все таки задам еще вопрос, люблю всё понять и разобраться, чтобы знать что делаешь. Спасибо Вам за помощь!

Почему товарищ общее узо на 32 с током утечки 300мА советовал я понял, а почему на мокрую группу 16А?

Группы у меня такие:

Мокрая группа:

  1. Свет Туалет + Ванная (автомат 10А)
  2. Розетки Ванная + Прихожая + Коридор (автомат 10А/16А)
  3. Розетка Стиральная машина (автомат 16А)

Обычная группа:

  1. Свет Кухня, Комнаты 1-3 (автомат 10А)
  2. Свет Коридор + Прихожая (автомат 10А)
  3. Розетки Кухня (автомат 16А)
  4. Розетки Комната 1 (автомат 16А)
  5. Розетки Комната 2 (автомат 16А)
  6. Розетки Комната 3 (автомат 16А)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!


Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.


Войти

  • Google рекомендует