Вопрос как лучше сделать слив в водонагревателе и по крану мини.

[Дмитрий 78]

Раньше они выпускались только курковые и без фиксации курка. Потом практика показала что текут если нажимать - поставили винтик для фиксации курка. Потом умные люди вообще убрали курок, но предыдущая версия с фиксацией все же осталась по сей день. Бизнес.

[Дмитрий 78]

8 часов назад, AlexN сказал(а):

расширительный бак на 5 литров

Это весьма большой бак. Вам он вряд ли нужен. Существуют небольшие примерно с теннисный мячик. Для квартиры более чем.

[zmeygordynich]

45 минут назад, Дмитрий 78 сказал(а):

. От таких проверок он течь и начинает

Основная опасность в том, что закисший ПК может допустить разрыв бака, а это такая история, я Вам доложу - рядом лучше не находиться без 10 см бетона между баком и тобой...

40 минут назад, Дмитрий 78 сказал(а):

Это весьма большой бак. Вам он вряд ли нужен.

Неумение считать играет дурные шутки. С большого бака за цикл нагрева выходит больше литра воды.

[AlexN]

В 19.05.2022 в 21:49, zmeygordynich сказал(а):

А если подкапывает без нагрева, то это дефект ПК.

Да вот хз. Ранее описывал когда и как капало. Но факт что когда давление в ХВС было повышено и ВН нагревался то подкапывало даже из под штока малясь, потом давление нормализовали и все прошло, капало только из под сливного носика и то очень редко, я в основном держу эко режим и температуру 58 градусов, раз в неделю прогревая до 75 ночью(там функция такая есть). А это не сильно расширяет бак. Как выяснил, этот ПК даже спасает при повышенном давлении какое то время. Видимо при том гидроударе он взял часть на себя. Буду чистить ТЭН заодно залезу эндоскопом внутрь бака.

В 19.05.2022 в 21:49, zmeygordynich сказал(а):

РБ тоже может выйти из строя.

Все выходит из строя рано или поздно))

В 19.05.2022 в 22:57, Дмитрий 78 сказал(а):

Бред сивой кобылы. От таких проверок он течь и начинает

Я не профи и даже не специалист, так сам пытаюсь разобраться и собраться для себя цельную картину. Но сколько видосов просмотрел и в инструкции написано, что курок в основном для чисткки заодно проверки работоспособности. По логике наоборот если проводить чистку такую регулярно, он дольше будет исправен. Кстати, когда давление в ХВС стало норм и я открывал курок, то из под штока не текло никогда до и после. Вот вырезка из инструкции про отложения, кстати именно по этой причине, не рекомендуют сливать воду через ПК, так как накипь внутри и мусор в системе ХВС что мог попасть в бак, при выходе может засорить и ПК что как раз может привести к течи тоже, ну по крайне мере есть такое мнение))

В 19.05.2022 в 22:59, Дмитрий 78 сказал(а):

Потом практика показала что текут если нажимать - поставили винтик для фиксации курка.

У меня никогда не было мысли нажимать на курок, наоборот считал сразу, что его надо ОТжимать. Но до сих пор находятся люди, которые в отзывах пишут, что клапан не рабочий и текет, вставляя видео где они с дури давят на курок, а не отжимают его)) Ход их логики мне не понять.

В 19.05.2022 в 23:01, Дмитрий 78 сказал(а):

Это весьма большой бак. Вам он вряд ли нужен. Существуют небольшие примерно с теннисный мячик.

Так с теннисный мячик это фактически как ГУ по обьему, а тут как раз писали что маловат будет. В инструкции написано, что РБ должен быть 10% от объема используемого в ВН. В моем случае 50л у ВН, значит РБ должен быть 5л. Ну я так понимаю или не прав?

В 19.05.2022 в 23:41, zmeygordynich сказал(а):

Основная опасность в том, что закисший ПК может допустить разрыв бака, а это такая история, я Вам доложу - рядом лучше не находиться без 10 см бетона между баком и тобой...

Вот у меня ВН как раз над унитазом))) Не хотелось бы это случилось вообще, да еще в самый не подходящий момент))))

[Дмитрий 78]

4 часа назад, AlexN сказал(а):

Да вот хз. Ранее описывал когда и как капало. Но факт что когда давление в ХВС было повышено и ВН нагревался то подкапывало даже из под штока малясь, потом давление нормализовали и все прошло, капало только из под сливного носика и то очень редко, я в основном держу эко режим и температуру 58 градусов, раз в неделю прогревая до 75 ночью(там функция такая есть). А это не сильно расширяет бак. Как выяснил, этот ПК даже спасает при повышенном давлении какое то время. Видимо при том гидроударе он взял часть на себя. Буду чистить ТЭН заодно залезу эндоскопом внутрь бака.

Все выходит из строя рано или поздно))

Я не профи и даже не специалист, так сам пытаюсь разобраться и собраться для себя цельную картину. Но сколько видосов просмотрел и в инструкции написано, что курок в основном для чисткки заодно проверки работоспособности. По логике наоборот если проводить чистку такую регулярно, он дольше будет исправен. Кстати, когда давление в ХВС стало норм и я открывал курок, то из под штока не текло никогда до и после. Вот вырезка из инструкции про отложения, кстати именно по этой причине, не рекомендуют сливать воду через ПК, так как накипь внутри и мусор в системе ХВС что мог попасть в бак, при выходе может засорить и ПК что как раз может привести к течи тоже, ну по крайне мере есть такое мнение))

У меня никогда не было мысли нажимать на курок, наоборот считал сразу, что его надо ОТжимать. Но до сих пор находятся люди, которые в отзывах пишут, что клапан не рабочий и текет, вставляя видео где они с дури давят на курок, а не отжимают его)) Ход их логики мне не понять.

Так с теннисный мячик это фактически как ГУ по обьему, а тут как раз писали что маловат будет. В инструкции написано, что РБ должен быть 10% от объема используемого в ВН. В моем случае 50л у ВН, значит РБ должен быть 5л. Ну я так понимаю или не прав?

Вот у меня ВН как раз над унитазом))) Не хотелось бы это случилось вообще, да еще в самый не подходящий момент))))

Отжимать-нажимать - все это особенности русского языка и обихода, и наличия достаточной физической силы у данного конкретного индивида . Все же понимают как действовать в итоге, чтобы вода потекла.

Не часто доводится видеть в квартирах 5л расширительные баки, в основном вообще ни у кого никаких баков нету. Тем не менее у всех все нормально и долго функционирует. Насчет 10см бетона - это громко сказано, не надо фантазировать. Водогреи не взрываются, они начинают течь.

[AlexN]

В 21.05.2022 в 15:36, Дмитрий 78 сказал(а):

Все же понимают как действовать в итоге, чтобы вода потекла.

Вы представляете, нет!) Один написал отзыв с видео про покупку ПК, где показал как он сдури вдаввливает курок и течет вода из под штока)))

В 21.05.2022 в 15:36, Дмитрий 78 сказал(а):

Не часто доводится видеть в квартирах 5л расширительные баки, в основном вообще ни у кого никаких баков нету. Тем не менее у всех все нормально и долго функционирует

Тоже верно. Но то что нормально фунициклирует это не совсем так, у кого то постоянно эти кранчики текут, у кого то судя по отзывам ВН и ругают сами ВН а не то, как установлено и какое давление у них)) Но по большей части да, работают. Взрывов вроде мало)

[Дмитрий 78]

4 часа назад, AlexN сказал(а):

Взрывов вроде мало

Я бы сказал - нет вообще.

[AlexN]

Камрады, процесс переделки завершил. Идут испытания)) Фото будут позже.

Пока что выявился один момент. Когда пытаюсь в дренажный шланчик, что спрятан в стену пролить из шприца жидкость, так как система и возможно вода внизу долго стояла и тд, то мне почему то она как бы обратно возвращается, видимо когда был шланчик еще к старому ПК подключен и он подкапывал потихоньку как раз из-за того, что выпирало жидкость обратно через шток, по этой причине возможно? В чем может быть трабл? Если сильно дуну туда, то жидкость уходит. Шланчик идет от отверстия как на фото ранее, по стене вниз, по полу до основного стояка, затем поднимается на 30см примерно и через переходник уходит в слив. Возможно создается вакуумный эффект? Или что может быть? На старой схеме, когда свешивал другой дренажный шланчик просто от ПК в унитаз, то все ок пахало и из под штока не давило.

[AlexN]

Еще обнаружил один момент. Решил использовать ГП усиленную Cotali, поставил на 60, чтобы были плавные изгибы а не переломы как на фото ранее. Но что интересно, когда открываешь воду на горячую, то подводка заметно как чуть дергается. Это видимо нормально? Так как она от горячей воды эластичнее, чем та, что под холодную стоит. Думаю стянуть слегонца хомутиком, но без затяга, для фиксации.

[AlexN]

Разобрал старый ПК. Хочу еще разобрать и вынуть обратник с перепускным, но не мойму, чем выкручивается внутренняя гайка как на фото, указал стрелкой?

По поводу перепускного. Думаю подтекает из-за отсутствия уплотнительной резинки между серой и белой фиксаторами. Оно как бы по другому и не может быть. Либо поршень не плотно сидит внутри трубочки:) Т.е. подтекание как бы нормально при спуске или срабатывании.

[zmeygordynich]

8 часов назад, AlexN сказал(а):

подводка заметно как чуть дергается. Это видимо нормально?

Да, это от изменения давления.

6 часов назад, AlexN сказал(а):

чем выкручивается внутренняя гайка как на фото, указал стрелкой?

Имбусовый ключ.

19 часов назад, AlexN сказал(а):

В чем может быть трабл?

Попробуйте полностью заполнить водой шланг (пропустить большой поток). Сделайте местное расширение сразу после ПК. Скорее всего это потому, что вода возле ПК занимает всё сечение шланга, а на подъёме с пола до выпуска стоит вода - и те 30 см "передавливают" эти сантиметры у ПК.

[stalcer]

А можно я задам вопрос в этой теме? Я вообще не понимаю логики работы водонагревателей с такими вот клапанами. Вода даже в небольшом нагревателе, например, 30 литров, при нагревании расширяется более чем на 1 литр. Стенки бака, сделанные из нержавейки при нагревании расширяются на доли миллиметров, что конечно же не может вместить этот "лишний" литр воды.

Предохранительный клапан рассчитан на довольно высокое давление - 7 бар. Соответственно раз этому литру воды некуда деваться, то такое давление будет создаваться, причем при каждом цикле нагрева. А значит, клапан будет этот литр каждый раз выбрасывать наружу. Так?

Но, самое плохое, что после водонагревателя, т.е. от него и до смесителя включительно, будет давление в эти 7 бар. Другими словами это насилие над смесителем и подводкой к нему.

А дальше еще интересней. Вот у меня, например, до водонагревателя стоит частотная станция без гидроаккумулятора. И в ней есть свой встроенный обратный клапан. Так вот, если верить в то, что некоторые предохранительные клапана водонагревателя перепускают воду обратно в холодную магистраль, то эти 7 бар будут также и в ней и в станции. Другими словами это насилие и над станцией тоже.

Где логика? Как это всё вообще должно работать? И куда должен деваться литр расширившейся воды?

[zmeygordynich]

22 часа назад, stalcer сказал(а):

А значит, клапан будет этот литр каждый раз выбрасывать наружу. Так?

Разумеется, так. Это смягчается тем, что в цикле нагрева имеются периоды хоть небольшого потребления воды, сбрасывающие давление.

22 часа назад, stalcer сказал(а):

Но, самое плохое, что после водонагревателя, т.е. от него и до смесителя включительно, будет давление в эти 7 бар. Другими словами это насилие над смесителем и подводкой к нему.

Не особенно. Технически эти штуки могут такое выдерживать. Самое плохое происходит с баком ВН - колебания давления важнейший фактор деградации (растрескивания) эмали и начала коррозии. "Нержавеющая" сталь тоже подвержена этому - её швы всегда слабое место.

22 часа назад, stalcer сказал(а):

если верить в то, что некоторые предохранительные клапана водонагревателя перепускают воду обратно в холодную магистраль, то эти 7 бар будут также и в ней и в станции

Верно, за вычетом давления срабатывания этого перепускного. Поэтому часто целесообразно перед ЭВН поставить нормальный ОК, а встроенный - демонтировать. На гарантию это не влияет (если юрист у Вас хороший ).

[stalcer]

В 04.06.2022 в 21:11, zmeygordynich сказал(а):

Разумеется, так.

Чего только не наслушался от продавцов в магазинах. Один говорил, что через клапан должно течь, другой, что не должно, потому-что бак внутри тоже расширяется. Третий вообще, что клапан этот есть в комплекте только потому, что в многоквартирных домах бывает высокое давление, опрессовки и т.п. Жесть.

Сам проверил - при нагреве течет.

В 04.06.2022 в 21:11, zmeygordynich сказал(а):

Не особенно. Технически эти штуки могут такое выдерживать. Самое плохое происходит с баком ВН

Даже если рассчитаны, то все равно неприятно. Зачем мне 7 бар в смесителе и тем более в дорогой станции на холодной воде. И про бак ВН Вы, вероятно, правы. Т.к., во-первых, там даже в инструкции написано, что он (ВН) может держать до 7 бар. Я еще подумал, вот странно, сам ВН держит до 7 бар и клапан на 7 бар. Должна же по уму быть какая-то разница между этими двумя цифрами.

Плюс, есть отзывы в интернете на эти нагреватели, что они начинают течь, причем быстро, и даже видел отзыв, где написано, что он вздулся.

В общем я решил, ну его нафиг, лучше перестраховаться. Вместо того клапана, что в комплекте, я поставил отдельно обратный клапан и предохранительный на 3 бара ?.

[zmeygordynich]

6 часов назад, stalcer сказал(а):

отдельно обратный клапан и предохранительный на 3 бара

Постой, паровоз, не стучите, колёса, кондуктор, нажми на тормоза!

1) редуктор на какое настроите? На 2, что ли? Маловато будет.

2) Предохранительные клапаны, предназначенные для групп безопасности котлов, плохо годятся для бойлеров, так как рассчитаны на именно аварийную работу, и имеют тенденцию после первого срабатывания "сопливить" при сильно меньших давлениях. Уж лучше взять, разобрать обычный ПК и вывинтить регулировочный винт, поджимающий пружину. А есть и такие, которые штатно подстраиваются: http://sanremer.ru/klap...j-rr412.html

https://market.yandex.r...&sponsored=1

Только у таких лучше расположить его горизонтально и "башню" с собственно ПК направить вверх, чтобы из-под винта не капало, а только в "сосок" отвода для воды.

[stalcer]

9 часов назад, zmeygordynich сказал(а):

1) редуктор на какое настроите? На 2, что ли? Маловато будет.

Ну я так рассуждал: во-первых, сам клапан стОит не дорого, так что если что, я его просто на другой поменяю (видел валтек настраиваемый, например). Во-вторых, у меня вода подключена пока только к мойке на кухне, так что давления много и не надо. Станция - частотная, там это давление устанавливается кнопками. Поставлю примерно 2.5.

За ссылки спасибо.

[zmeygordynich]

10 минут назад, stalcer сказал(а):

видел валтек настраиваемый, например

Это который весь здоровый хромированный? Не советую, тоже течет после срабатывания. Назначение у него совсем другое - дня котлов и систем отопления.

[stalcer]

Вот такой:

Вообще у него заявлено 50000 открываний. Не советуете? Ладно, будем искать что-нибудь другое.

[zmeygordynich]

8 минут назад, stalcer сказал(а):

Не советуете?

Вот-вот, я с ним когда-то уже обжегся. Но выглядит, конечно, круто, как на паровозе.

[AlexN]

Всем добрый день.

Пишу отчет о проделанной работе с ВН и работе самого ВН после этой самой работы над ним)) А также о дальнейшей профилактике ВН!

Итак, начнем с того, что после разбирательств с работой этих пресловутых ВН, рисования схем, просмотренных видосов и инфы почерпнутой тут и там, а так же из одного интересного источника, где собственно и почерпнул много полезной инфы именно по моей модели ВН я приступил к работе! Кстати на этом ресурсе и про другие ВН тоже много инфы, инструкции по типовым проблемам, как их решать, отвечают на вопросы везде и в ютупе и у них на сайте и даже в Вайбере, собственно я этого специалиста там немного и помучал:) . По итогу пришел к выводу, что чем проще, тем лучше и сделал, как показано на фото ниже.

Использовал следующее:

1. ГП взял усиленную фирмы Cotali. Решил использовать ГП, потому, что если ВН накроется, то хз какой я еще куплю в будущем, а всякие жесткие фиксации уже ограничивают "комбинатора в полете мысли" при покупке следующего ВН и его подключения, учитывая что у нынешнего ВН выводы не стандартные, т.е. холодная слева, горячая справа(его особенность), а у нового может быть наоборот. Поэтому решил взять ГП на 60 см, чтобы не было изломов ну и усиленные в оплетке из ПВХ поверх нержавейки.

Кстати, раскурочил старую ГП, которую мне сантехник поставил на излом(см фото ранее в теме), там все ок и ничего нигде не надломилось. еще бы пару лет послужила точно, но это было порно, посему взял все новое. Т.е. не так страшен черт, как его малюют. Если подводка качественная, то даже с изломами и не правильной установкой лет 5-6 служит без проблем, даже не избыточном давлении проверено на опыте))

2. Накрутил на оба вывода тройники с кранами мини, для удобства слива и просушки. Расположил так, чтобы было удобно снимать нижнюю крышку ВН не снимая самого водогрея, прикупил штуцер на 20мм в диаметре и сливной шланг для стиралок. Удобно все вставляется и сливается. Ну и заглушки, в рабочем состоянии их закручиваю на сантехнить, на тот случай, если кто решит открыть кран, а при консервации просто оставляю, дабы внутренности не пылились.

3. Прикупил на смену родному клапану ПК на 7 бар. Родной ПК вообще шел на 7.5 бар, что не правильно. Получается фирма Eleсtrolux сознательно своих клиентов вводит в заблуждение, так как рабочее давление в баке должно быт не выше 6, устанавливая ПК на 7.5, клапан будет срабатывать когда в системе больше 7.5 что гарантированно убивает бак с разной скоростью. Кстати, мне кажется это одна из причин, почему у некоторых эти ВН так быстро текут, но об этом и работе ПК, опишу свои мысли позже.

4. С дренажной трубкой, что у меня идет в стену, писал выше, тоже практически разобрался и понял причину. Но тут нужна помощь зала, посему, задам вопрос об этом ниже.

Короче, все это собрал, запустил. Долго проливал стоячую воду(стояла в баке полтора года). Когда запах ушел и вода пошла чистая, включил ВН до 70С, дабы убить все плохое, что там могло завестись, после этого опять пролил все несколько раз. Дальше выставил температуру на 65 и после нагрева до заданной температуры, использовал воду, все ок! Ни запаха, ни грязи, да и я живой вроде. Дальше выставил рабочую температуру в ЭКО режим на 58С, которая и стояла в течение 10 дней, пока не было ГВС у нас.

Водогрей проработал отлично. Ни разу не сработал ПК кстатати. А почему? А потому что работал перепускной клапан в предохранительном))) Ну и я регулярно следил за давлением в системе. Когда в ХВС было 3.5-4 бар, в ГВС было на 0.2-0.5 выше, но не больше 4.5, поэтому и срабатывать предохранительному было не зачем. Но вода перепускалась в ХВС, я это чувствовал по тому, что ГП ХВС подключенная к ВН была теплой, но сама вода в системе, холодная по итогу. Т.е. немного перепускало в систему, но на давлении это особо не сказывалось. А так как отдельного ОК у меня нет то и проблем особых не возникало. Вода в ХВС при открытии смесителей не была теплой. Т.е. эффекта передавливания глобального не было. Напомню ВН у меня снабжал несколько потребителей, смеситель на кухне, в туалете, в ванной и раковину в ванной.

Идем дальше. После того, как все испытания были пройдены и все проработало как надо и ВН даже не потек после длительного простоя, я решил провести профилактическую чистку и посмотреть что там с магниевым анодом, состоянием бака и тд. Решил, сделал) Нашел инструкцию, как писал выше и стал это все дело разбирать, попутно консультируясь. Сам ВН удобно профилактировать сняв его, но в моем случае такой возможности не было, поэтому корячился как мог, под висящим водогреем)) Ну ничего, не спеша с кофеёчком и перекурами все получилось.

1. Снял крышку! Под ней, все чисто и без ржавчин и подтеков. Пометил маркером гайки и расположение контактов, чтобы потом собрать также, ну и фоток наделал.

2. Сняв контакты, отодвинув реле, вынув и закрепив на корпусе термостат перегрева и провода с помощью скотча, чтобы не висело и не мешалось, открутил прижимной фланец(крест на крест) и аккуратно, сняв его вынул сам ТЭН. За 3 года редкой эксплуатации, накипи там не особо много скопилось, но магниевый анод растворился, хотя по факту за это время ВН эксплуатировался в общем 1.5-2 месяца. Т.е. еще один довод в пользу слива воды, а не хранения ее в баке. Так как она потихоньку растворяет магниевый анод) А нафига добру зазря пропадать?)

3. Очистил от накипи как мог бак и ТЭН. Использовал лимонку. Бак в идеале лучше промывать сняв со стены, так как залить лимонку сколько нужно и вымывать удобнее на снятом ВН, я клал смоченные лимонкой тряпки и ждал, плюс опрыскивал из пульверизатора внутрь, очистил как мог, в следующий раз планирую получше почистить бак. Залез эндоскопом и посмотрел то, что получилось. Дальше заказал магниевый анод родной и уплотнительное кольцо про запас, так как родное оказалось еще рабочим, но решил пусть будет, мало ли потечет и придется менять ну и на будущее. По мере того, как все сохло и ждал пока придут запчасти, пришлось еще прикупить динамометрический ключ, так как затягивать гайки необходимо с усилием от 11-13Нм, как указано в инструкции по сборке. Хотя с завода закручивают слабо, по опыту мастеров. Что тоже, возможно влияет на протечку у кого-то, при не верном обслуживании. Ну и на будущее данный ключ всегда пригодится.

4. Собрал все в обратном порядке, подсоединил коннекторы и сделал пробный запуск. Крышку прикручивать не стал, решил заполнить бак и посмотреть будет ли течь или нет. В итоге подержал набранным ВН минут 30, все сухо! Вернул крышку как и было, запустил ВН. Сначала прогрел до 55, вроде все пашет, затем увеличил до 65С тоже все нормуль! Пару дней он у меня поработал, все пашет исправно на всех режимах, ничего не течет все супер!)) Выключил ВН и слил воду, получилось все удобно с этими тройниками, сливом воды через штуцер тоже удобно получилось. Проверил работу нового ПК на слив через дренажный шланчик, сливает гуд и не протекает. Тот что в стену уходит буду еще дорабатывать соединение, придумал как но надо разобраться, почему выдавливает воду обратно. Об это речь ниже.

В итоге ВН, спустя 4 года после покупки (установил в октябре 2018, начало эксплуатации в мае 2019) пашет исправно, после профилактики все супер! Так что теперь умею его грамотно профилактировать и эксплуатировать. По мере возни с ВН, удалось купить всего за 500р приблуду Electrolux Smart WiFi ECH/WF-02, чтобы управлять ВН через интернет, тоже удобная вещь. Стоят они 1600-1900 в разных магазинах, но у меня оказалось спасибок аж на 1100р, посему в СберМегаМаркете мне удалось купить все это за 500 реальных))

@stalcer

Теперь хочу описать свое мнение о принципах работы водонагревателей, предохранительных клапанов и тд.

1. Если у вас обычная квартира и вы берете ВН до 100 литров, то я считаю, что заморачиваться с типом подводки смысла нет. Оптимально это качественная, усиленная ГП, такой длины, чтобы была возможность установить к точкам разбора без изломов, т.е. по всем правилам монтажа ГП. Так как проводить визуальный осмотр ГП на предмет протечек, вы всегда можете в любое время. Если же ВН в частном доме, где то в подвале или ВН в квартире, но используете скрытый монтаж и планируется, что ВН будет на постоянку работать, то конечно лучше использовать жесткую подводку из металлопласта или полипропилена, но там и схема монтажа будет сложнее. Заземление мастхэв!) Это в частности причина протечки баков из нержавейки в том числе.

2.В минимальный набор деталей при установке ВН на мой взгляд входят следующие: это обязательно тройники с запорными кранами, ПК, штуцер для слива, дренажный шланг от стиралки для слива воды из ВН при его консервации и дренажный шланчик для ПК, ГП усиленная. На мой взгляд это оптимальный набор и не зачем городить сложности Подразумевается, что на входе ГВС и ХВС установлены редуктора давления для обеспечения необходимого давления воды в системе помещения(что мне еще предстоит).

3. О Предохранительном клапане. Как уже писалось ранее, сейчас ПК идут 3 в 1. Это собственно перепускной клапан для аварийного сброса воды и избытка давления при достижения номинального давления в системе, обратный клапан, чтобы вода не стекла обратно, если допустим в доме отключили воду и ВН работает, то оставшись без воды в баке ТЭН сгорит. И перепускной клапан, который с одной стороны нивелирует особенность ОК (который в том числе призван защищать систему от передавливания, в том случае если допустим в ГВС давление больше, чем в ХВС), но в нашем случае он спасает нас от частой работы предохранительного клапана и разрыва бака, если перепускной заклинило и он вышел из строя. Таким образом как я понял работу этого устройства, когда давление в баке растет при нагреве, то перепускной клапан срабатывает РАНЬШЕ, нежели сработает предохранительный и спускает избытки давления и воду из бака в систему ХВС, поэтому если нет ОК на входах, то это не заметно для нас и ничего не капает. Если же ОК стоит, то до какого то момента это будет не заметно, а при использовании воды в любой из точек разбора, избытки будут сбрасываться потребителями и все будет ок, но когда длительно не используется вода, то в системе с ОК на входах давление может достигнуть предельного на который рассчитан уже предохранительный клапан и тогда он сработает и вода начнет стравливаться через сливное отверстие в дренажный шланчик или на пол Как правило это происходит ночью, когда длительное время не пользуется никто водой. Также это может произойти если в системе ХВС из-за дебилов сантехников из УК, система настроена не корректно или сбойнула и давление стало избыточным, то ПК моментально начинает сифонить. Как это и было у меня в 20м году, из-за чего я собственно из задумался о переделке системы подключения ВН и создал эту тему. Ну еще скорость роста избыточного давления зависит и от температуры нагрева установленной в ВН на мой взгляд.

Какие здесь решения? На мой взгляд следующие:

- Если стоят редуктора, то выставить давление согласно нормативным, это не больше 5 бар для ХВС и не больше 4.5 для ГВС. Рекомендуют для обоих систем держать 3.5/3 бар соответственно. Так как многое оборудование и смесители не расчитаны на давление больше 5-6 бар. Так что за этим надо следить и либо самим регулировать если есть возможность, либо переодически держать УК в черном теле. Я использую манометр с вкрученным переходником на 1/2 и переодически проверяю давление используя шланг для душа. Даже при наличии ОК и редукторов данные значения, не позволят довести систему до предельных значений, так как в процессе жизнедеятельности давление будет стравливаться естественным путем. Ну и в ночное время давление в системе будет пограничным, но не избыточным, а в случае чего ПК сработает немного. В моем случае, даже при той аварии в системе ХВС, когда давление было 6 бар, за сутки набралось порядка литра-двух воды, но никак не 5 как говорят(10% от емкости бака), но это было в течение 2х суток так, что все норм. Кстати данный ПК и спас мой бак от повреждения из-за избыточного давления в системе МКД.

- Если редукторов нет, то зачем ставить ОК в принципе, в обычной квартире? У вас есть ПК с обратником перед ВН, этого достаточно я считаю. Те кто ставят отдельно ОК и затем предохранительный клапан отдельно прямо перед ВН, тупо убивают его и заставляют работать в экстремальном режиме. Так как, на этом коротком отрезке от ОК и ВН при закрытых смесителях и нагреве создается избыточное давление и постоянно работает ПК и идет нагрузка на бак и потребителей что висят на ГВС, так как давление там пограничное, если долго не использовать воду(пример ночью). Так что либо редуктора и тогда ОК на входах в квартиру имеет смысл ставить, или отдельные ОК на точках входа не ставить, если застройщик это не сделал. Если уж боитесь, что допустим гигиенический душ будет передавливать к соседям, то поставьте перед ним отдельно ОК)

- Если необходимо ставить и ОК на входе и редуктора, да еще планируете ВН подключать жестко при использовании в частном доме или используя скрытый монтаж, то наличие ПК или других схем по типу отдельно ОК+ПК без переливного клапана и тд, не поможет и не решит проблему на мой взгляд. Единственным правильным решением в таком случае это штатный ПК и РБ на 10% от емкости бака. Только это поможет решить проблему подкапаниваний и проблем с избыточным давлением в закрытой системе, коей становится любая система с ОК

- Переодически, раз в месяц, ПК следует прочищать от скопившихся в нем мелких частиц, которые туда 100% попадают, особенно при его срабатывании. Посмотрев накипь что образовалась в баке и зная что перепускной клапан и предохранительный все это так или иначе принимают на себя, я уверен что эта рекомендация в инструкции основана не на пустом месте. Делать это просто, отжимая курок и давая под напором слиться небольшому количеству воды. Повторить эту процедуру раза 2-3 и все.

- На опыте установил, что если кран ХВС к ВН не перекрыт и вход под давлением, то когда вы открываете рычажок предохранительного клапана для слива, то да из под штока может под давлением сифонить в момент отжатия. Дальше все ок. Если кран ХВС перекрыть и дать сливаться под естественным давлением в баке, то ничего не сифонит. Это его штатная работа)) Он рассчитан на срабатывание при достижении критичного давления ИМЕННО для того, чтобы давление снизить и избавиться от лишней воды, а не для герметичной работы в режиме запорного крана:)) Так что если вы хотите слить воду из ВН через дренажный шланчик ПК, то сливать надо перекрыв ХВС на подаче и отжав рычажок, в таком случае ничего не сифонит из под штока, если ПК исправен. Проверил.

- Некоторые заявляют, что данные ПК одноразовые и после срабатывания начинают течь. Да такое бывает, но не из-за одноразовости, а из-за того, что при срабатывании, вся накипь и мелкие частицы попадают под шток, поршень и тд, забивают собой все это и нарушается герметичность. Для этого и нужно прочищать ПК раз в месяц, чтобы частицы вымывать. Срок работы ПК составляет 3 года, потом его желательно менять.

Подробнее о принципе работы:

4. Причины протечек данных ВН да и остальных в принципе.

Я выделил для себя следующие причины:

- Брак. Самая частая причина, на мой взгляд. Допустим первый экземпляр, пришел мне с вмятым внутрь выходом ГВС и крышкой. Видимо при проверке роняли его:)) А брак самого бака мы не проверим, пока не подключим. Как проварены швы, не узнать, пока не подключить.

- ПК в комплекте на 7.5 бар. В инструкции написано, что при максимальном давлении начинается сброс излишков давления через предохранительный клапан. Если давление в водопроводной сети превышает 6 бар (номинальное рабочее давление), необходима установка понижающего редукционного клапана. При этом они комплектуют ВН клапанами с предельным сборсным давлением в 7.5, получается бак испытывает повышенное давление на 1.5 бара при том, что расчитан на 6 бар!)) Мне кажется это повод для суда

- Неправильное подключение и желание нагородить огрод, не понимая принципов работы, как это было и у меня по началу и у многих "советчиков" на ютупе. Сначала надо разобраться в том, как все это работает. Поэтому сувать ОК, ПК и все подряд не стоит)) Собственно баки в основном ни у кого и не взрываются, как тут ранее обсуждалось, потому что люди не парятся и подключают как есть, поэтому максимум, что у них случается это течь ПК.

- Отсутствие заземления в квартире, что создает электрохимическую коррозию, которой подвержены сварные швы.

- Магниевый анод в водонагревателе служит для снятия электрохимической коррозии и препятствует образованию сильной накипи на нагревательных элементах (ТЭНах) в процессе нагрева воды. Анод вступает в химическую реакцию с водой, смягчая ее и принимая на себя воздействие жесткой воды. Под действием этих процессов он разрушается, но благодаря этому увеличивается срок службы ТЭНа, а самое главное, сварные швы внутреннего бака водонагревателя защищаются от коррозии. Благодаря аноду накипь на нагревательном элементе образуется не твердая, а рыхлая (образуется гидроксид магния) и при очередном обслуживании бойлера ее легко будет очистить. Как вы понимаете, на это многие (и я в том числе) забивают)) А это очень важная часть исправной и долгой службы ВН! В модели IQ 2.0 стоит нержавеющая колба на фланце 64мм. с двумя сухими ТЭНами 1,3кВт и 0,7кВт плюс трубка под датчик термостата перегрева. Наличие магниевого анода на колбе должно быть постоянным на всем протяжении срока службы, в противном случае колба и года не отстоит! Так что вот такие пироги

- Длительное хранение ВН с полными баками(их там два). Прояснил я для себя и вопрос сливать или не сливать воду на время, пока ВН не ипсользуется. Как правило используем мы ВН в своих квартирах не больше 2-3х недель, а дальше ВН висит себе без дела в течение года, за редкими исключениями, если зимой отключили из-за аварии ГВС на пару-тройку дней. Не буду косаться вопроса гигиены и санитарных норм, так как понятно, что в стоячей воде при долгом хранении образуются всякие гадости, но это решается несколькими нагревами до 70-75С в течение получаса и проливом большим количеством воды, чтобы всех какашек слить. Это пол беды. Я по итогу решил, что воду сливать обязательно перед длительным хранением. Так и в инструкции написано, но главное это то, что противники слива забывают, что в воде уже содержится кислород и процесс коррозии будет идти и без попадания воздуха, плюс разъедается попусту магниевый анод. ТЭН, особенно мокрый, без прогрева отсыревает, набирает влагу и потом сразу шьет на корпус. Поэтому лучше слив + профилактика и до след. сезона. Таким образом полностью осушается бак и происходит своевременная очистка отложений, по необходимости замена анода. А для противников слива, если уж так уверенны в этом решении и это квартира как вариант рекомендуется прогрев раз в месяц до максимальной температуры.

- Использование ВН на высоких температурах. Опять же чем больше градусов, тем чаще подогрев, тем регулярнее рост давления в баке и слив избытков. Я считаю оптимально использовать ВН в режиме 56-58С. Этого достаточно для нужд семьи, меньше энергии на нагрев и поддержание ну и давление растет слабее,чем у тех кто держит постоянно выше 65-70С. Отсюда и расход конский и избыточное далвение большое. Я проверял в режиме, как я указал, у меня на 0.5 больше чем в ХВС но до предельных не доходило. При такой температуре, никакой живности вредной не заведется. А для профилактики раз в неделю можно греть до 70С и пол часика эту температуру держать, на этом кстати встроенный антибактериальный режим данной модели и основан.

5. Много полезного для себя можно найти изучив разделы этого сайта выбрав свою модель ВН если она есть там. Автор там грамотный и на вопросы отвечает если надо. Это не реклама, просто может кому то будет полезно: unizap.ru/infosection/articles.html.

В общем и целом, подводя итог. ВН данный мне нравится, стильный, удобный, все необходимые режимы и функции в наличии, приблуда для удаленного управления, позволяет следить за ВН и если что, знать, что произошла нештатная ситуация:) Если грамотно и правильно использовать, то думаю прослужит долго без проблем и протечек. В большинстве своем, косяк на стороне пользователя всегда и того, кто подключает, а не в модели дело.

Если есть вопросы или возражения пишите! Обсудим)

ВНИМАНИЕ ВОПРОС!!! Требуется помощь зала по поводу дренажного шланчика??

Вообщем, как писал выше, когда водичка подкапывает из ПК в эту дренажную трубочку, сначала стекает вниз, но на уровне стены не идет дальше и начинает накапливаться и выдавливает обратно в ПК. Ощущение, что в шланчике где-то пробка. Я решил испытать новый с другой дренажной трубкой, которую свесил прямо в унитаз. Отжал курок и все полилось через шланчик в унитаз без проблем. Т.е. я сделал вывод, что возможно траектория, как проложена дренажная трубочка в штробе с изгибами может влиять на это. Решил продуть, все дуется нормально. Взял длинную проволоку мягкую и решил исследовать магистраль по длине за плиткой, все проходит, с трудом но идет, видимо через какое то расстояние, идет трение о края шланчика и идет с сопротивлением, но идет если крутить как бы по своей оси проволоку. В коробе, где этот шланчик визируется, тоже все без проблем. Т.е. грязи и пробок там нет, критичных загибов с изломом тоже. Взял шприц и стал заливать воду эмулируя подкапывания, вода проходит и начинает накапливаться на изгибе перед входом в канализационную трубу(см. фото), когда дуну насосом, вода под давлением уходит в канализацию. В свободном же падении не хочет идти. Полез исследовать вход этого шланчика в канализационный стояк. Шлначик плотно вставлен в заглушку. Выдернул трубочку из заглушки входа в канализацию на меня пошел сквознячок! И тут до меня доперло, может в стояке присутствует иногда сильный напор воздуха, что в итоге выдавливает воду обратно или сопротивляется естественному ее сливу?. Стал испытывать систему, с выдернутым из канализации шланчиком, вода начала потихоньку уходить, на местах изгиба в стену, как бы тормозила, но под тяжестью скопившейся жидкости, проходила дальше. Т.е. видимо проблема не в том, что магистраль с изгибами, а в том что присутствует обратная тяга в канализации?? Что тогда делать, как быть? Потому что использовать висящий и открытый дренажный шланг не хочется, ведь специально и уводил за стену, чтобы не видно было всего этого. Пробить в заглушке канализации дырку, чтобы давление снизить, чревато зловониями со временем я думаю. Как быть камрады?)

Есть какие идеи о профессионалов?)