Заделка дыр вокруг МДБ

[cz0]

День добрый.Пару дней назад поставили стальную дверь. Все хорошо, но.. по текущим ППБ ширина ходового проема должна быть 80 см следовательно установщики расширяли проем и так нарасширяли, что даже после установки дверного блока видно коридор. Наспех запенили его, но это, понятно, не решение совершенно. Я хочу заделать эти дыры, потому что жить с этим дальше невозможно. Отсюда впорос: какую смесь использовать что бы по прочностным характиристикам она не уступала бетону, из которого выполнены стены (панельный дом). Я хочу получить хорошую шумо и термоизоляцию при высокой прочности. Еще неплохо бы почитать о том, как правильно это делать потому, что я подобных работ никогда ранее не делал. Порекомендуйте составы. Стены из приличного бетона, дом панельный 30и летней давности.

Изменено 19 февраля, 2009 пользователем cz0

[Ван]

Если подойдёт:- удалить излишки пены.- заглубиться в ней на 2-3 см.- найти дрель, насадку - миксер к ней, ротгипс, кг 10, 3 кг цемента.- смочить пену.- смешать ротгипс с цементом 3/1.Лучше небольшое количество вначале. Раствор схватывается минут 10 - 15.-шпателем забейте щели.-после схватывания подчистите шпателем.- сохнуть зимой с неделю на площадке будет.-загрунтовать.- финиш.

[cz0]

Там не дырочки по 2-3 сантиметра, там сверху дырень такая, что я туда руку могу просунуть и шариться сколько влезет, по бокам попроще, конечно, но и там по 2-3 сантиметра будут. Пойдет?Кстати, откуда начинать замазывать: сверху или снизу? В каких пропорциях это дело разводить водой? Пену я хочу удалить вообще всю, мне кажется так будет лучше.

Изменено 19 февраля, 2009 пользователем cz0

[Ван]

Там не дырочки по 2-3 сантиметра, там сверху дырень такая, что я туда руку могу просунуть и шариться сколько влезет, по бокам попроще, конечно, но и там по 2-3 сантиметра будут. Пойдет?Кстати, откуда начинать замазывать: сверху или снизу? В каких пропорциях это дело разводить водой? Пену я хочу удалить вообще всю, мне кажется так будет лучше.

Эта смесь и предназначена для больших дыр. Я из неё формирую простенки, когда двери выносят. Слой в 15 см точно создаёт без трещин и усадки. Прочность - бур вязнет.Насчёт пены - есть ли другие крепления кроме пены?

[cz0]

Насчёт пены - есть ли другие крепления кроме пены?

что есть крепления? Дверь сидит на 8и стальных стержнях диметром 14 и длинной по сотне, наверно, а может и больше, вбитых в бетон под тупым углом к плоскости двери. Уши двери приварены к этим стержням электрической сваркой.

[cz0]

Цемент какой марки? Четырехсотка сойдет?

[Ван]

что есть крепления? Дверь сидит на 8и стальных стержнях диметром 14 и длинной по сотне, наверно, а может и больше, вбитых в бетон под тупым углом к плоскости двери. Уши двери приварены к этим стержням электрической сваркой.

При этом варианте пену можно безбоязно удалить. Если есть старый валик - снимите сам валик, а получившийся крюк с ручкой - чудесный инструмент для удаления пены.Не забудьте залепить скотчем малярмым дверь, чтоб потом не мыть. И картон внизу на пол - грязи будет много.Смесь делается - совком, если нет, пластмассовой тарелкой, набрасываете в ведро 3 ротгипса, затем 1 цемента.Первый замес этим и ограничьтесь.Добовлять воды до консистенции теста.Работать лучше 2 шпателями.Один шириной см 10, для набора раствора из ведра, а второй должен перекрыть самую большую дыру см на 5-10.Т.е. - если дыра 15 см, шпатель 25 должен быть.Начинаете снизу. Набрасываете маленьким шпателем на большой, а затем забиваете дыру.Обязательно прижимать. Чтобы масса стала однородной. С другой стороны косяка, если можно поставьте доску. Тогда автоматом сформируете вторую стенку.Этот способ сроден заливке.Как только почувствуете, что раствор густеет - освобождайте ведро - не отмоете.После 2 - 3 замесов сами поймете, что ничего сложного нет. Сами себе величину замеса установите.Ещё неплохо бы было защитить стальные косяки каким нибудь водооталкивающим материалом.Хоть полоской рубероида.Удачи Вам.

Цемент какой марки? Четырехсотка сойдет?

Я другого в розничной продаже и не замечал.

[cz0]

Рама (как и дверь) покрыта антивандальной порошковой краской, установщики волокли раму по бетонному полу без видимых последствий, думаю нет смысла защищать её чем-то.

Изменено 19 февраля, 2009 пользователем cz0

[Ван]

Рама (как и дверь) покрыта антивандальной порошковой краской, установщики волокли раму по бетонному полу без видимых последствий, думаю нет смысла защищать её чем-то.

Лучше уточнить. Здесь наверняка есть люди работающие со стальными дверьми. Много сырости не будет, но на всякий случай. Для подстраховки.

[cz0]

МДБ предназначена для установки в точ числе и на улицу, думаю, что никаких проблем быть не должно.

[FugenFührer]

Рама (как и дверь) покрыта антивандальной порошковой краской, установщики волокли раму по бетонному полу без видимых последствий, думаю нет смысла защищать её чем-то.

Когда будешь отмывать её от присохшего цемента, поймешь - был ли смысл оклеить скотчем.

[Ван]

Когда будешь отмывать её от присохшего цемента, поймешь - был ли смысл оклеить скотчем.

Речь шла о защите косяка от раствора.

[cz0]

Не, раму я скотчем конечно же оклею, да и отделку тоже и всю фурнитуру. Вопрос о целесообразности защиты рамы от раствора.

[Ван]

А вот ручки и всякие хромированые(золотые) фентефлюшки лучше целофаном и скотч сверху. Клей следы оставляет.

[cz0]

Ну так что, господа, ротгипс + цемент в соотношении 3/1, раму обклеить молярным скотчем и вперед?

[Anton Petrov]

Смесь цемент + гипс в соотношении 1:3?Эта смесь после отвердевания через некоторое время должна лопнуть и разрушиться из-за расширения, вызванного образованием эттрингита.Гуру, скажите, если я не прав.

[Ван]

Смесь цемент + гипс в соотношении 1:3?Эта смесь после отвердевания через некоторое время должна лопнуть и разрушиться из-за расширения, вызванного образованием эттрингита.Гуру, скажите, если я не прав.

Неа, не прав. Даже гипс+цемент - нормальная черняшка. А с ротгипсом-это вещь. Я не советую того, в чём не уверен.

[FugenFührer]

Эттрингит

Краткое описание: природный минерал- гидросульфоалюминат кальция, относящийся к ряду твердых растворов AFt.

...

Эттрингит, образовавшийся при твердении цемента, является составной частью структуры цементного камня и определяет формирование его ранней прочности.Если эттрингит образуется в уже сформировавшейся, упрочнившейся структуре, например, при сульфатной коррозии цементного камня, его образование может быть причиной разрушения камня, по этой причине это соединение называют также - Цементной бациллой.

Anton Petrov, ты поясняй, что имеешь в виду. Тут собрались мастера-практики, многие не углубляются в теорию, просто не знают таких слов. До многих вещей доходишь собственным опытом, методом проб и ошибок. Как практик, скажу, что строительный гипс и штукатурные смеси на основе гипса очень сильно отличаются по свойствам и в виде штукатурного раствора и в схватившемся виде. Цемент с гипсом лучше не бодяжить. А вот со смесями гипсовыми - хрен его знает, что за химия там происходит, вот человек утверждает, что всё хорошо получается. Сам лично не пробовал.

[Ван]

Так получилось, что мои ремонты начались со своей квартиры в 2000 году.Ротгипс для меня был непозволительной роскошью.Зато алебастр был доступен. Ну и цемент.Когда понадобилось в корридоре перенести или перевернуть 5 дверей, столкнулся с проблемой простенков.Одну дверь пришлось на 25 - 30 см переносить, а когда менял местами туалетную и ванны, там большой фрагмент выпал, доски заштукатурены были. Песка не было вобще. Начал гипс с цементом мешать. При 5/1 - фигня полная. Белый налёт, слабый.А вот 3/1 оказался очень славным.Но схватывается очень быстро. И я начал заливкой заниматься.Отлил откосы, колоны и полуарку.Стоят до сих пор. Проем закладывал отливками в пластмасовое ведёрко и заливал жидким. Недаво долбил этот простенок перфом - прочный. Бур вяз и попотеть пришлось, чтоб штроб сделать. А загрунтованый на порядок прочней.Использовал в качестве наливного пола. Заливка идеальная. Особенно на малых площадях. Большой минус - боится истирания. После сушки нужно линолиум ложить. Или ламинат. Тогда всё ок. Плитку - нет. Уйдёт с верхним слоем.Потому что, когда льёшь- гипс вверху оказывается, а цемент внизу. Как не перемешивай.Но пол в кухне до сих пор стоит и жизни радуется под линолиумом.С годами ротгипс стал доступным, и свою черняшку забыл.Однажды пришлось делать 2-х уровневый пол.Нужно было торец ступени сформировать. Ротгипс доверия не вызывал. Тем более слой был порядошный. Надо было бы пирог делать.Тут черняшка вспонилась.Только вместо гипса - в ротгипс.И получилась суперчерняшка!Вот этот раствор меня порадовал. Срок жизни меньше, чем у ротгипса. Но достаточный, чтоб нормально работать. Не боится толщины. См 15 держит смело. Без трещин и усадки. Цвет тёмно - серый. От ротгипса досталась мелкая структура. Шпателем можно загладить до блеска. Прочность на порядок выше и гипса, и ротгипса, и цементных смесей. Слабже бетона, но не очень намного. Бур вязнет, сколы малые. Идеален для дверных простенков. Через 20 мин у вас готовый проём. Часа через 2 дверь ставить можно смело. Если демонтировали дверь, сами знаете, какие там края иной раз. Нужно работать, а дверь сохнет долго. И ротгипса такой слой за раз не нанесёшь без риска. А это как заливка, но герметизация формы не нужна. Ротгипс после высыхания черняшки и грунтовки ложиться замечательно. Двоюродные братья, как никак. Ступенька более 5 лет стоит. Откосы у друзей, чуть меньше. Проверено временем. Последнее время протягиваю этой смесью полы под ламинат. Поскольку слой неодинаков в толщине, сутки водой поливаю, с интервалом часа 2 - 3, чтоб в мелких местах не сох быстро. На него ложил плитку после грунта и высыхания. 2 года стоит этот пол. В нем ещё водяной тёплый пол вмонтирован.Вот такая история про суперчерняшку.

[cz0]

Я к чему спрашиваю то. Купить мешок ротгипса и цемента для меня не проблема. Залить этим делом щели тоже, думаю, справлюсь, но вот если оно потом потрескается.. повыковыривать будет ну очень трудно, там арматура кое-где и просто узкие глубокие щели.Может кто предложит альтернативу?